Дачный душ и туалет в одной конструкции – основные особенности возведения

Делаем выгребную яму

   Размер ямы имеет важное значение при строительстве дачного туалета. Чем больше её объём, тем дольше она будет заполняться

Планируете, что яма будет выгребной, предусмотрите лючок для откачки отходов. Если недалеко находится колодец или установлена насосная станция водоснабжения, стенки и дно выгребной ямы необходимо герметизировать.

Первым делом нужно очистить площадку от мусора, кустов, деревьев. Мы вырыли выгребную яму шириной 1 м , длиной 1,2 м, глубиной 2 м. Чтобы земля из ямы не загромождала строительную территорию, её плодородную часть на садовой тележке отвезли на огород, глину — в ближайшую канаву.

   Теперь нужно укрепить стенки ямы. Для этого взяли плоские листы шифера, шириной 1 на 2 м, болгаркой нарезали их по размеру стенок и опустили вниз.

   Чтобы листы не падали, мы подготовили несколько небольших уголков из арматуры, пробили дырки в шифере и забили уголки в стену ямы, закрепив тем самым шифер.

    В щели между стенками ямы и листами шифера положили прутки арматуры, уложили лист рубероида для гидроизоляции, затем залили цементный раствор.

    Перед этим нужно расперетьлисты шифера деревянными брусками. На дно ямы положили лист старого железа, чтобы защитить землю от нечистот. Накроем выгребную яму плёнкой от дождя и приступим к установке столбчатого фундамента.

Деревянный каркас

Для изготовления летнего душа из дерева размером 1х2 метра вам понадобится:

• брус сечением 100х100мм;
• брус сечением 40х40мм;
• доска 40х100мм;
• металлический оцинкованный уголок 40х40мм;
• саморезы по дереву;
• нагель диаметром 20мм;
• клей ПВА;
• бетонные блоки 400х200х200;
• гидроизол;
• биозащита или краска по дереву;
• цветной поликарбонат;
• щебень;
• песок.

Место для установки летнего душа выбираем на открытом участке с доступом солнечных лучей. Делаем разметку под конструкцию 2х1метр, делим ее на две части.

В правой части выкапываем яму размером 1х1 метр, глубиной 40-50 см, засыпаем в нее щебень.

Это делается для того, чтобы вода уходила в землю, а не оставалась на поверхности, в виде лужи. 

Фундамент летнего душа для дачи. Размечаем место установки шести опорных блоков. Они должны быть установлены по углам и в середине периметра в шаге 1 метр от углов. Под каждый блок выкапываем яму 30 см в глубину, на дно засыпаем и уплотняем по 10 см песка.

https://www.youtube.com/watch?v=61zEJE8hUWM

Это нужно для того, чтобы блоки не сильно «гуляли» при перепаде температуры, особенно в пучинистых грунтах.

В оставшееся углубление вертикально устанавливаем блоки, бока обсыпаем песком.

По высоте блоки должны быть на одной отметке. Для проверки используйте уровень и доску. Сверху на блоки стелим гидроизол, это защитит дерево от влаги и гниения.

Каркас летнего душа для дачи своими руками из дерева тоже выполнить несложно. Брус пилим по размеру. Должно получиться: 6 штук по 2,5 метра, 4 штуки по 2 метра, 6 штук по 1 метру. На заготовках делаем подрезы и отверстия под нагели, как показано на фото.

Собираем нижнюю обвязку

Выставляем стойки

Для фиксации используем временные опоры.

Завершаем каркас верхней обвязкой, аналогично с нижней.

Далее устанавливаем две коробки под двери

Пол. Для пола используем обрезную доску с сечением 40х100 мм, нарезанную длиной по 1 метру. Предварительно ее нужно обработать рубанком. Строганные заготовки крепим гвоздями к брусу нижней обвязки.

Между досками делаем зазор 1-2 см для слива воды и вентиляции.

Обшивка. Обшивку стен, крыши и дверей производим цветным поликарбонатом, предварительно нарезав листы в размер. Несмотря на то, что он не прозрачен, он хорошо пропускает свет и вам не придется подключать электричество для освещения. Листы крепим саморезами по дереву с резиновыми шайбами.

Все заготовки из дерева рекомендуется заранее, до монтажа, покрасить быстросохнущей краской в цвет поликарбоната.

Достраиваем дачный туалет

Теперь нужно установить дверь. Мы взяли стандартную деревянную дверь  80 на 200 см.Прикрутим на её торец разъёмные петли, предварительно вырезав стамеской углубление, прислоним дверь к проёму из 2-х вертикальных столбов и нарисуем на стойке отметку, где будут установлены вторые части петель. Стамеской вырежем углубление под петли, закрутим их саморезами, наденем дверь на место.

Когда мы ставили каркас строения, то располагали горизонтальные распорки таким образом, чтобы получившиеся проёмы можно было застеклить.

Ширина бруса у нас равна 10 см, мы возьмём 2 планки шириной 60 мм, высотой 10 мм, отрежем по длине проёма, закрутим их снизу и сверху распорок. Это будут упоры для стекла. Таким образом, у нас останется по 20 мм с каждой стороны для вставки стекла. Теперь нужно отрезать стекло.

Резка стекла — дело не очень сложное. Замерим проёма для стекла, отметим на стекле метки и с нажимом проведём тонкую линию стеклорезом. Пододвинем стекло с линией на край стола и резким движением отломим отрезанный кусок. Окна будут с двойным остеклением, поэтому нам нужно отрезать по 2 одинаковых стекла для каждого окна.

Пришло время построить стенки. Мы обобьём каркас тёсом толщиной 2 см. Начнём монтировать его внутри туалета. Отрезаем тёс по ширине стены, шуруповёртом прикручиваем его саморезами от низа до потолка.

     Теперь строение нужно утеплить. Для этого возьмём пенопласт толщиной 10 см, плотно вставим его между стойками.

     Щели можно запенить монтажной пеной. Точно так же утеплим потолок.

   После этого обобьём деревом стены снаружи и потолок внутри. Для окончательной отделки отшлифуем тёс болгаркой с насадкой для наждачной бумаги. В конце обработаем дерево антисептиком и красим всё помещение акватексом цвета сосна.

Чтобы пользоваться дачным туалетом, когда на улице темно, нужно провести электричество. Мы протянули провода от дома до нашего строения на расстояние 15 метров. Сначала к стенам дома и постройки на высоте 3 метра прикрутили анкерные винты с крючками, соединили их стальной проволокой, натянули её с помощью растяжек.

К стальной проволоке пластиковыми хомутами прикрепили электрический провод, предварительно спрятав его в защитную оплётку. В стене нашего строения длинным сверлом просверлили отверстие, аккуратно протащили провод внутрь. Внутри закрепили распаячную коробку и развели провода для розетки, выключателя, лампочки.

Плафон с энергосберегающей лампочкой установили на потолке, розетка понадобилась для подключения электрообогревателя, чтобы нагревать помещение в холодное время года. Снаружи повесили фонарь в стиле кантри, провода спрятали в защитный короб. Выключатель электричества повесили уже на стене дома.

   Чтобы пользоваться туалетом в зимнее время года без последствий для здоровья, рекомендуем приобрести в магазине сиденье из пенопласта

Оно будет тёплым в любые морозы, что, согласитесь, немаловажно

Как построить туалет с выгребной ямой на даче своими руками

• Яма. Обустраиваем выгребную яму в месте, где она не принесет вреда водным ресурсам и земле. Выкапывайте яму чуть шире, чем размер приготовленных бочки и кольца. Землю складывайте не далеко. Утрамбуйте грунт, вставьте емкость и засыпайте изъятую ранее землю между стенкой емкости и грунтом, утрамбуйте. Емкость установлена.
• Застилаем, временно, досками и приступаем к изготовлению опоры и каркаса санузла.
• Опора. Для передней стенки, где располагается дверь, нужно установить две опоры. В случае если выгребная яма будет вписана в размер основы туалета, потребуется еще две опоры для задней стенки. Опорой могут стать бетонные блоки, толстые деревянные столбики, столбики, выложенные из кирпича.
• Каркас. Размеры каркаса на схеме даны оптимальные. Изменить размеры, по ширине или длине можно на усмотрение хозяина дачи. Делать сооружение выше не целесообразно.
• Из деревянного бруса, по размерам указанным в схеме, делается каркас. Конструкция будет надежнее, если усилить ее раскосами. Создавая больше углов, каркас делается жестче. Для определения высоты стульчака, измерьте расстояние от пятки до колена, примерно от 45 до 53 см, на этом расстоянии от низа каркаса врезаете поперечный брус. Основа для постамента готова.
• На задней стенке поперечные бруски вверху врежьте, предусматривая свободный выход воздуха — это естественная вентиляция.
• В это окошко можно вставить мелкую москитную сетку. Или частично закрыть куском поликарбоната.
• Дверь. Если дверь туалета куплена готовая, по ее размерам устанавливайте дверной проем из двух вертикальных брусьев.
• Для простого «скворечника» сделать дверь самим не сложно. В соответствии с размерами по схеме или по размерам, между двумя вертикально поставленными брусками, сколачиваете каркас двери. Дверь можно набрать из досок, привернув их на два поперечных и один раскосный бруски.
• Делать разметку для навешивания петель надо на самой готовой двери. Стамеской выбираете лишнюю древесину на толщину петли и прикручиваете створку петли. Примеряя дверь в каркасе, карандашом намечаете место и глубину выемки для установки створки дверной петли. Шурупы вворачивайте аккуратно, они должны быть на уровне с высотой петельных створок.
• Крыша. Размер строения позволяет покрыть крышу по обрешетке, не используя лаг. Обрешетка выполняется из доски, толщиной 2,5 см. Материал для кровли подойдет любой. Как временное покрытие, можно использовать рубероид в два настила. Любое кровельное покрытие подойдет.
• Стульчак. На каркас набиваем обрешетку из строганых, четверченых досок. Материал должен быть сухим. Выпиливаем отверстие по размерам готовой пластиковой крышки, если она выбрана вами для такого служения. При желании, размер отверстия может отходить от стандартного, тогда крышку можно сделать из фанеры, обив или оклеив ее клеенкой. Прикручиваем удобную ручку.
• Корпус. Обшивать корпус туалета желательно строганой сухой доской, с выбранной четвертью. Ширина ее не имеет значения. Обивать, в зависимости от задумки, как горизонтальным способом, так и вертикальным.
• Освещение. Если это удобно, можно провести электричество и установить выключатель и патрон для лампочки. Для естественного освещения делают прорези вверху двери или остекляют верхнюю часть стенки над дверью.

Недорогая и удобная конструкция готова. Иногда с такого сооружения начинают все строительные работы на участке. Место, куда и царь пешком сам ходил, должно быть удобным, не иметь сквозняков. Применяя правила возведения такого туалета, не причините вреда соседям, себе и сохраните природные ресурсы в чистоте.

Как сделать своими руками?

Перед тем, как начать строительство хозблока, необходимо продумать его проект и составить чертеж. Только после этого можно приступать к сооружению. В таком случае можно быть уверенным в удобстве использования. Неправильно продуманная планировка может испортить впечатление о конструкции.

Как правило, для дачных участков приобретают недорогие материалы для возведения хозблока. В данном случае речь пойдет о самом популярном материале – дереве. Если есть хотя бы небольшие представления о строительстве, то можно попытаться построить хозблок самостоятельно.

Важной частью строительства являются инструменты, которые будут задействованы во время работ. Для возведения хозблока понадобятся:

Для возведения хозблока понадобятся:

• лопата;
• бетономешалка;
• емкость с водой;
• плоскогубцы;
• строительный уровень;
• рулетка для измерений;
• шнур;
• саморезы;

• карандаш;
• топор;
• угольник;
• рубанок;
• ножовка;
• тачка для переноса бетонной смеси;
• шуруповерт.

В процессе работы будет понятно, каких инструментов не хватает. Все определяется индивидуально. Как правило, некоторые из них окажутся лишними. Но лучше подготовиться заранее.

Этапы работ:

• Выбираем место для сооружения. Стоит сразу отметить, что участок не должен располагаться в яме.
• Устанавливается столбчатый фундамент. Чтобы его сделать, следует произвести разметку на земле. Для этого используется рулетка и веревки.
• После разметки выкапывается котлован, который не должен по глубине превышать 1,5- 2 м. Ширина может быть разной в зависимости от предпочтений. Но, как правило, длина и ширина соответствуют стандартным размерам 100х150см.

• После того, как будет вырыта яма, ее необходимо будет укрепить. Для этого понадобятся кирпичи и цементный раствор, который будет служить в качестве материала для склеивания.
• Как будут готовы стены, яма засыпается песком и гравием. Далее необходимо все забетонировать. Таким образом, получается емкость, которая не будет пропускать содержимое через стены.
• Установка столбчатого фундамента. Выкапываются лунки глубиной приблизительно 80 см. После чего засыпаются толстым слоем песка, который утрамбовывают. Поверх песка засыпается такой же слой гравия, который также утрамбовывается. Только после этого столбы опускаются в подготовленную яму и засыпаются песком.

• Установка сливной трубы под душевую комнату. Слив необходимо установить в любом месте, а затем вывести его наружу.
• Из бруса собирается рама, форма которой зависит от проекта и количества помещений в будущей постройке.
• На изготовленную раму устанавливаются стойки, которые обвязываются по верхнему краю.
• Устанавливаются при желании и необходимости из бруса оконные и дверные проемы для каждого помещения в хозблоке. Делать их можно с любой стороны. Как правило, все зависит от пожеланий хозяев и расположения сооружения.

• Укладка кровли. Как правило, для этого используют несколько видов материалов на выбор в зависимости от личных предпочтений. Например, листовую сталь, рубероид, шифер, черепицу, профнастил. Но стоит отметить, что наиболее популярным вариантом является именно черепица, которая будет гармонировать с остальными постройками на дачном участке.
• Покрытие пола. Достаточно важный шаг, который обеспечивает не только удобство использования, но и безопасность. Для этого используются доски и проводится внешняя обивка сооружения. Деревянная облицовка покрывается масляной краской.
• Утеплитель. Для этих целей понадобится пенопласт и стекловолоконная вата, которая прикрепляется с помощью степлера или клея.
• Заключительным этапом является внутренняя отделка. Обычно стены в душевой или туалете обшиваются пластиковой вагонкой. Внутри можно все сделать по своему усмотрению. Например, соорудить полочки для мелочи, шампуней, мыла, туалетной бумаги и т. д. Особенно полки актуальны для хранения необходимых в хозяйстве вещей.

В летней столовой можно поставить небольшой столик, за которым будет собираться компания. Там же можно установить различные ящики для хранения посуды и прочей мелочи.

Строительство хозблока поэтапно показано на видео ниже.

Дачный туалет с душем

Дачный туалет с душем — вещь хорошая, но комфорт никто не отменял. В любое время года хочется горячей воды для мытья и удобного сиденья. Существует два варианта установки накопителя для душа — наземный и выше уровня потолка.

В наземную емкость (металлический бак, пластиковую бочку) проще заливать воду, но нужен насос для подъема в душ. При установке выше потолка душ будет самостоковым и насос можно не ставить, но шланг придется закидывать с лестницы. Вторым плюсом высотной установки будет нагрев воды — чем выше бочка, тем больше времени она прогревается летним солнцем.

Бак для душа устанавливается на плоских крышах или сварных стойках из труб, уголков или швеллера в виде решетчатых ферм. Конструкция обязательно глубоко вкапывается в землю, а «ноги» заливаются бетоном для исключения опрокидывания при ветре.

В постаменте туалета выпиливается отверстие, куда с помощью саморезов крепится ведро или пластиковый бачок. К дну емкости подводится труба отвода в выгребную яму. Острые края отверстия закроются ведром или можно прикрепить пластиковую накладку (обычное сиденье для унитаза).

Отделка и освещение

Для внутренних стен душевых кабин используют влагостойкие материалы. Могут применяться пластиковые панели, плотная клеенка не на тканевой или бумажной основе, линолеум.

Все деревянные детали пропитывают горячей олифой. На каменный или забетонированный пол сверху кладут деревянные решетки, которые застилают резиновым ковриком.

Утеплив стены и крышу пенополистиролом, обшитым сверху ПВХ-пленкой, добиваются возможности использования душа в весенне-осенний период.

Освещение душа будет необходимым, если работа на дачном участке ведется в вечернее время, и водные процедуры проводятся в темноте.

Для проведения в кабинку электричества обращаются за помощью к специалистам. Это важно, поскольку требуется надежная изоляция проводов. Прокладывать их необходимо так, чтобы не создавать помех при передвижении. Монтируются лампы во влагозащищенных плафонах. Также подбирают выключатели с высокой степенью защиты от высокой влажности.

Пошаговая технология возведения

1. После того, как подготовлена сливная яма, укладывают по углам шлакоблоки, выравнивая горизонталь по уровню, и сооружают каркас. Для него потребуется брус 100х70 мм. Важно верхнюю перевязку делать прочной, так как она должна выдерживать бак с оптимальным объемом в 100 литров.
2. Обшивают каркас вагонкой. Можно использовать фальш брус или доски толщиной 30 мм и шириной 150 мм. Предусматривают зазоры между пазами, поскольку деревянный материал при намокании расширяется.
3. Все детали из древесины грунтуют, используя противогрибковую пропитку, и наносят в три слоя акриловый водный лак. Можно покрасить постройку, подобрав оттенок, гармонирующий с окружающим ландшафтом и основными постройками на дачной территории.

Проекты душа и туалета для дачи

Перед планированием хозблока изучают правила СНиП. Затем выбирают участок, в соответствии с параметрами:

выгребную яму обустраивают на расстоянии 20 м от колодца и на расстоянии 5 м от жилого дома;Важно! Этим правилом пренебрегают, если обустраивают пудр-клозет или биотуалет, т. к

нечистоты не имеют прямого контакта с почвой.

4 м от насаждений;1 м от хозяйственных построек;2 м до забора;10 м от водопровода.

Помимо СНиП, учитывают возможность подвода воды и электричества. Кабинки должны освещаться, чтобы в темное время суток была возможность принять душ. На крышу душа устанавливают бак для забора воды, поэтому подвод воды необходимо продумать еще на стадии проектирования.

Проект хозблока для дачи можно обустроить в нескольких вариантах. Первый – строение прямоугольной формы длиной 4 м и шириной 2 м. Помещение разделено на три отсека:

• туалет;
• кладовая;
• душ с раздевалкой.

Каждый отсек оснащен дверью, а сарай – окном. Размеры туалета и душа 1,05 м*2 м, общей площадью 1,61 м2. Длина кладовой 2 м, ширина 1,9 м, общая площадь 3,23 м2.

Второй вариант – бытовка для дачи прямоугольной формы высотой 2,5 м, длиной 5,8 м, шириной 2,3 м. Строение оснащено одной входной дверью и двумя окнами. При входе в хозблок попадают в коридор, из него две двери напротив друг друга. Одна ведет в санузел, оснащенный душевой кабиной и туалетом.

Третий вариант проекта – хозблок с туалетом и душем шириной 2,3 м, длиной 5 м, высотой 2,5 м. Помещение разделено на три: туалет, душ с раздевалкой, сарай. В каждый отсек ведет своя дверь. Туалет длиной 2,3 м и шириной 1,1 м, общей площадью 2,53 м2. Душ длиной 2,3 м, шириной 1,8 м, общей площадью 4,14 м2. Душевая оснащена раздевалкой и лавочкой. Кладовая длиной 2,3 м, шириной 2,1 м, общей площадью 4,83 м2.

Следующий вариант – проект хозблока с двускатной крышей, отличается тем, что вход в санузел осуществляется с одной стороны, а в кладовую – с противоположной. Общая площадь постройки 11,15 м2, ширина 3 м, длина 4,5 м. Душ и туалет для дачи имеют отдельные комнаты, каждая из которых оснащена дверью и слуховым окном.

Интересный вариант – угловой хозблок и душ с туалетом для дачи общей площадью 13,68 м2 длиной 5 м. Имеет три отсека:

• туалет общей площадью 1,98 м2 с входной дверью и слуховым окном;
• душ с раздевалкой, площадью 3,06 м2 с окном и дверью;
• комнатой площадью 8,64 м2 с входной дверью и окном.

Устройство летнего душа из профнастила

Следующий вариант, который мы вам предложим, это летний душ на основе металлокаркаса облицованный профнастилом.

Для изготовления летнего душа для дачи своими руками из профнастила, такого, как на фото, вам потребуются:

• фанера влагостойкая (марки ФОФ или ФБ)*. толщиной не менее 16 мм;

*ФОФ – ламинированная, влагостойкая; ФБ – бакелизированная

• саморезы по металлу;
• труба стальная квадратного сечением 40х40х3;
• труба стальная квадратного сечением 20х40х2;
• труба стальная диаметром 89х3,5;
• швеллер №10;
• уголок оцинкованный 40х40х5 мм;
• уголок оцинкованный 20х20х5 мм;
• болты М10 длиной 60 мм в комплекте с гайками и шайбами;
• щебень – 0,5м3;
• цементно-песчаная смесь марки М150;
• профлист;
• поликарбонат.

Подготовка места и ямы для дренирования описаны в предыдущем разделе.

Поэтому переходим сразу к фундаменту. Для него нам понадобится ручной бур с фрезой диаметром 150 мм. Бурим по периметру шесть скважин глубиной 1,5 метра. На дно каждой скважины засыпаем по половине ведра щебня и трамбуем его. Устанавливаем вертикально заготовки из труб 89х3,5мм, длиной по 2 м, предварительно покрасив каждую трубу антикоррозийным средством. Выставляем их по уровню и обсыпаем цементно-песчаной смесью, послойно утрамбовывая.

Для трамбовки можно использовать черенок лопаты.

После того, как трубы будут выставлены, обрезаем болгаркой верха, чтобы они были в один уровень между собой. По высоте от земли отступаем 10 см. Внутрь каждую сваю заполняем смесью и расставляем швеллер, соединяя между собой средние и угловые сваи.

Для более надежной фиксации лучше приварить швеллер к трубам сваркой.

Каркас. Его также сследует собирать с помощью сварки, но если такой возможности нет, используйте стальной уголок и метизы.

Нарезаем болгаркой заготовки из профиля 40х40:

2,5м – 6 штук (вертикальные стойки);

2м – 4 штуки (продольные балки верхней и нижней обвязки);

1 м – 6 штук (поперечные балки);

из профиля 40х20:

2,5м – 5 штук (дополнительные вертикальные опоры);

2м – 4 штуки (вертикальные стойки для дверей);

1 м – 6 штук (дополнительные поперечные опоры);

0,6м — 6 штук (горизонтальные опоры дверей).

Красим и собираем каркас и двери с помощью металлических уголков или сварки. Фото и чертежи приведены далее.

Пол. На нижнюю обвязку стелим фанеру таким образом, чтобы она полностью закрывала балки, вырезав окна под вертикальные стойки. Крепление листа осуществляем к балкам саморезами с шагом 300мм.

После этого дрелью с фрезой 20 мм вырезаем отверстия в листе с шагом 200 мм в той части строения, где будет помывочная.

Крышу накрываем поликарбонатом. Крепим саморезами с шайбами к верхней обвязке.

Обшиваем снаружи каркас и внешнюю дверь профлистом. Внутреннюю дверь обшиваем поликарбонатом.

Все крепления обшивки производим саморезами.