Технология изготовления ленточного основания
Для возведения данного фундамента своими руками придерживайтесь этой подробной инструкции:
- Первым делом производится разметка местоположения дачного туалета. При помощи колышек по углам натягивается строительный шпагат.
1 – плита из раствора; 2 – гидроизоляции; 3 – отмостка - Далее необходимо сделать проекцию линий и выкопать ров по периметру. Важно, что глубина рва должна быть не менее 40 сантиметров.
- После этого колышки вместе с натянутой лентой аккуратно извлекаются и временно убираются в сторону. Важно делать этот шаг осторожно, так как колышки еще пригодятся при установке опалубки.
- Дно получившегося рва тщательно выравнивается и утрамбовывается. Желательно сделать глиняный замок.
- Ров засыпается слоем песка толщиной в 5-7 сантиметров. Затем при помощи простого приспособления – отрезка бревна с ручками – производится его утрамбовка и выравнивание.
- Следующий слой – гравий толщиной в 10-15 сантиметров – также выравнивается и трамбуется.
- Производится обратная установка колышек.
- Ориентируясь на натянутый шпагат, собирается опалубка. Она должна находиться строго посередине ленты фундамента.
- Происходит замес раствора в отношении 1:3, где одна часть приходится на цемент, остальное – на песок. Для лучшей прочности добавьте в смесь гравий.
- Смесь заливается сразу вся, либо слоями. Если заливать слоями, каждый новый слой кладется только тогда, как застынет предыдущий. В смесь для последнего слоя не стоит добавлять гравий, так как он будет выравнивающим.
- Для того чтобы избежать смещения такой легкой постройки, основание деревянной конструкции крепится к бетону при помощи металлических шпилек.
Крыша дачного туалета с душем
На следующем этапе стройки приступим к изготовлению крыши. Чтобы удобнее было делать крышу и смело стоять наверху строения, из теса толщиной 20 мм сделаем потолок, прибив его сверху обвязки каркаса. Для душа удобнее делать плоскую крышу, чтобы можно было поставить на неё бочку с водой.
Но вид плоской крыши нас не устроил, поэтому решили построить классическую двускатную. По центру верхней обвязки закрепим уголками и пластинами 3 вертикальные стойки из бруса высотой 50 см. Предварительно в стойках выпилим паз шириной 40 мм. В этот паз вставим коньковый брус длиной 150 см, закрепим его саморезами.
Дальше из доски шириной 40 мм сделаем 6 стропильных ног, по 3 с каждой стороны, с шагом 0,75 м. На краях стропил вырежем пазы, чтобы они плотно легли на коньковый брус сверху и на мауэрлат снизу. Длину стропильных ног рассчитаем так, чтобы они на 20 см выходили за периметр здания. Закрепим элементы крыши саморезами.
После этого прикручиваем обрешётку из тёса толщиной 2 см. На коньке соединяем обрешётку друг с другом, после прикручиваем её с шагом 20-30 см. Внизу крыши тоже соединяем тёс вместе. Длина обрешётки составляет 180 см, она будет выступать над стенами по 150 мм с каждой стороны. После этого прибиваем ветровые доски, чтобы они были заподлицо с обрешёткой. Покрываем всю конструкцию защитным составом.
Крыть крышу будем профлистом зелёного цвета.
Нарежем болгаркой листы, кровельными саморезами прикрутим их к обрешётке. Предварительно в профлисте тонким сверлом просверлим отверстия под саморезы. При разрезании листа болгаркой края немного подгорают, поэтому лучше пользоваться ножницами по металлу.
Так как наше строение отапливаться не будут, применение пароизоляционной плёнки посчитали нецелесообразным, поэтому положим кровельный материал прямо на обрешётку. Закончим монтаж крыши закреплением конька и ветровых планок с каждой стороны. На этом изготовление крыши завершено.
Материалы изготовления
Хозблоки с душем и туалетом для дачи возводят как временную или капитальную постройку. Бытовки строят на время строительства основных зданий (дом, сарай, баня и т. д.). По завершении их сносят. Для возведения временной бытовки и уличного туалета-душа для дачи потребуются следующие материалы:
- деревянный брус 10*10 м для основания и каркаса;
- деревянные балки 10*5 м для возведения стропильной системы крыши;
- рубероид в качестве герметика;
- вагонка для облицовки каркаса;
- стекловата для утепления каркаса;
- шифер или другой укрывной кровельный материал.
Внимание! Зачастую выбор основного материала зависит от бюджета, назначения постройки, местонахождения и сложности проекта. Металлические готовые конструкции применяют для гаражей. Пластиковые легкие бытовки используют для хранения инвентаря.Капитальные конструкции требуют больших временных и финансовых затрат.
Внимание! Современные пропитки и краски надежно защищают дерево от проникновения насекомых и гниения, сохраняя красивый внешний вид на долгие годы.
Для капитальных строений потребуются материалы:
- деревянный брус 10*10 м или 10*5 м для крыши;
- цемент для раствора;
- галька или щебень для заливки фундамента;
- кирпич, шлакоблок или газобетон для возведения стен;
- металлический прут для укрепления фундамента;
- металлическая сетка для стяжки;
- песок для раствора;
- облицовочный материал (пластик, вагонка, декоративная штукатурка);
Инструменты:
- бетономешалка или насадка на дрель для смешивания цементного раствора;
- ведра;
- лопата;
- плоскогубцы;
- угольник уровень;
- шуруповерт или дрель;
- саморезы;
- пила или лобзик;
- карандаш;
- тачка;
- рулетка;
- отвертки;
- топор;
- шпатель;
- мастерок;
- правило;
- рубанок.
Пошаговая инструкция по сооружению своими руками
Когда все необходимые материалы приобретены, а инструменты подготовлены к работе, можно приступать к строительству дачного туалета с душем:
- Сначала нужно правильно выбрать место для этого сооружения. Участок не должен находиться в низине или яме.
- Для этой постройки будет использован столбчатый фундамент. Чтобы его установить, необходимо сделать разметку на земле с помощью рулетки и шнура.
- После этого необходимо выкопать котлован для выгребной ямы. Её глубина должна быть от 1,5 до 2 и более метров. Ширина и длина котлована может быть разной. Обычно эти значения равны 100х150 см.
- Когда яма выкопана, её необходимо укрепить. Для этого стены ямы выкладываем кирпичом. В качестве склеивающего вещества используем цементный раствор.
- Когда стены готовы, дно ямы засыпать смесью песка и гравия, после чего забетонировать. В результате получится бетонная ёмкость, не пропускающая сквозь свои стены содержимое.
- Далее необходимо установить столбчатый фундамент. Для этого выкапываем лунки глубиной 80 см и диаметром 20 см.
- Их дно сначала следует засыпать 10-сантиметровым слоем песка, который необходимо утрамбовать.
- Сверху песка насыпать слой гравия толщиной 10 см, который тоже необходимо тщательно спрессовать.
- После этого, из фанерных листов или досок, нужно изготовить опалубку для столбов, которая должна возвышаться над землёй на 30 см.
- В середину лунки вставить от 3 до 5 прутьев арматуры для укрепления бетона. Элементы металлического каркаса соединить с помощью проволоки.
- Замесить бетон и залить его в опалубку. В случае проведения строительных работ в жаркую погоду опалубку с незастывшим бетоном необходимо чем-нибудь накрыть. Если этого не сделать, бетон может растрескаться.Оставить будущий фундамент на пару суток для застывания.
- По истечении указанного времени снять опалубку.Далее необходимо установить сливную трубу под душевой. Слив разместить в установленном месте, а другой конец трубы вывести наружу.
- Для нижней обвязки использовать брусья сечением 100х100 мм. Соединять деревянные элементы способом в полдерева. Между древесиной и бетонным столбом проложить два слоя рубероида. Каркас с бетонным основанием соединить на металлические шпильки с гайками.
- В качестве каркаса над выгребной ямой использовать металлический швеллер.
- Теперь можно перейти к возведению каркасных стен. Для этого нужно брусья сечением 50х100 мм установить по углам. Их вертикальное положение проверить с помощью строительного уровня. В качестве соединений, вертикальных опор и нижней обвязки, использовать металлические уголки и пластины.
- В каркасе установить два столба высотой 1960 мм на место дверей. Расстояние между ними сделать 770 мм.
- После того как все вертикальные опоры установлены, необходимо сделать верхнюю обвязку из брусьев сечением 100х100 мм. Закрепить её на металлические пластины и уголки с помощью саморезов.На верхней обвязке, посередине, установить три вертикальных стойки, сверху которых закрепить коньковую доску.
- Из досок сечением 10х40 мм сделать стропила для двускатной крыши с шагом 65 см. Длина стропильных ног должна быть на 20 см больше, чем края стен сооружения. Все элементы закрепить саморезами.
- Затем из обрезной доски сделать обрешётку с шагом от 20 до 30 см. На коньковом элементе соединить её друг с другом. Длина досок должна подбираться так, чтобы они выступали на 20 см.
- Прибить ветровые доски. Крышу накрыть листами металлочерепицы, которые закрепляются к обрешётке на саморезы. Пароизоляционный слой для этой конструкции не предусматривается, так как она не будет отапливаться.
- Теперь перейти к установке пола в туалете. Нарезать брусья нужной длины из досок толщиной 40 мм, которые закрепить на нижней обвязке саморезами. Длина пола от входа до постамента с сидением составляет 100 см.
- Нарезать 5 брусьев длиной по 40 см, и с помощью металлических уголков и саморезов прикрутить их к половой доске. Параллельно им на швеллере тоже установить 5 вертикальных брусьев, соединив их такими же досками. К боковым опорам (будущего помещения туалета) и задним прикрепить такие же брусья. В результате, должен получиться каркас, похожий на большую ступень. Эта конструкция из деревянных брусьев предназначена для постамента.Обшить его доской толщиной 20 мм. Затем необходимо утеплить стены туалета и душа. Для этого внутреннюю сторону каркаса сооружения оббить досками толщиной 20 мм. Затем между каждой вертикальной опорой плотно вставить пенопластовые плиты толщиной 10 мм. Щели между ними заполнить монтажной пеной. Также необходимо утеплить потолок.
- Затем нужно оббить наружные стены и внутреннюю сторону потолка досками, толщиной 20 мм.
- Теперь можно заняться строительством душа. Чтобы вода уходила в землю не под постройкой, нужно сделать сливную систему. Для этого выкопать небольшую канаву, в которую уложить обычную канализационную трубу диаметром 10 см. Один конец этой трубы должен вести к отводу с прямым углом, для соединения к канализационному сливу.
- Накрыть его полиэтиленом и присоединить к трубе.
- В помещении душевой засыпать полы слоем щебня. Это нужно, для того чтобы тратить меньше бетона. Щебень нужно расположить так, чтобы его уровень вокруг слива был меньше, чем по периметру.
- Сверху залить бетоном и разровнять его. В результате поверхность по всему периметру будет иметь равномерный спуск к месту слива для воды. Это основание должно быть без ямок и выступов, чтобы она беспрепятственно стекала.
- Подождать, пока бетонное основание застынет, после чего покрыть его слоем битумно-резиновой мастики. Перед применением её необходимо разогреть до жидкой массы. Затем, с помощью кисточки, нанести на сухой и очищенный от пыли бетонный пол. Таким же образом необходимо обработать нижнюю обвязку конструкции.
- Когда мастика затвердеет и остынет, можно перейти к установке деревянного пола в душе. Для этого необходимо доски толщиной 40 мм нарезать на фрагменты длиной 137 см.
- Указанные доски уложить на обвязку и прикрутить саморезами. Чтобы вода уходила сквозь пол, необходимо между древесиной оставлять расстояние от 15 до 20 мм.
- Оббить внутреннюю поверхность помещения для душа досками толщиной 20 мм. Всё обработать влагозащитным составом. Покрыть всю душевую яхтным лаком в два слоя. После первого раза дать ему высохнуть и только потом приступать ко второму нанесению. Такими же досками оббить все внешние стены постройки.
- С помощью шлифовальной машины зачистить деревянные поверхности душа и туалета.
- Затем нужно обезопасить фундамент от потоков воды. Для этого необходимо установить систему водослива. К краям стропил прикрепить сливные каналы, к которым с каждой стороны установить водосточные трубы.
- Теперь необходимо уделить внимание вентиляции в туалете и его яме. Для этого нужно в крышке выгребного отдела сделать отверстие диаметром 10 см, в которое вставить пластиковую трубу. Её высоту нужно сделать выше коньковой части крыши на 70–100 см.
- Для вентиляции в помещении туалета необходимо просверлить отверстие в его стене диаметром также 10 см. В него вставить пластиковую трубу и вывести параллельно предыдущей. Сверху каждой трубы закрепить зонтики от попадания осадков.
- Для использования дачного душа и туалета в тёмное время суток необходимо провести электричество. Для этого в перегородке между туалетом и душем просверлить отверстие, в которое завести провода и подключить их к распаячной коробке. Лампу прикрепить к потолку и прикрутить плафон закрытого типа. Выключатель вывести на стену. Это сделать в обоих помещениях.
- Теперь нужно установить двери. Их необходимо обработать теми же составами и лаком, как и помещение душевой.
Проекты душа и туалета для дачи
Перед планированием хозблока изучают правила СНиП. Затем выбирают участок, в соответствии с параметрами:
- выгребную яму обустраивают на расстоянии 20 м от колодца и на расстоянии 5 м от жилого дома;
Важно! Этим правилом пренебрегают, если обустраивают пудр-клозет или биотуалет, т. к. нечистоты не имеют прямого контакта с почвой. - 4 м от насаждений;
- 1 м от хозяйственных построек;
- 2 м до забора;
- 10 м от водопровода.
Помимо СНиП, учитывают возможность подвода воды и электричества. Кабинки должны освещаться, чтобы в темное время суток была возможность принять душ. На крышу душа устанавливают бак для забора воды, поэтому подвод воды необходимо продумать еще на стадии проектирования.
Проект хозблока для дачи можно обустроить в нескольких вариантах. Первый – строение прямоугольной формы длиной 4 м и шириной 2 м. Помещение разделено на три отсека:
- туалет;
- кладовая;
- душ с раздевалкой.
Каждый отсек оснащен дверью, а сарай – окном. Размеры туалета и душа 1,05 м*2 м, общей площадью 1,61 м2. Длина кладовой 2 м, ширина 1,9 м, общая площадь 3,23 м2.
Второй вариант – бытовка для дачи прямоугольной формы высотой 2,5 м, длиной 5,8 м, шириной 2,3 м. Строение оснащено одной входной дверью и двумя окнами. При входе в хозблок попадают в коридор, из него две двери напротив друг друга. Одна ведет в санузел, оснащенный душевой кабиной и туалетом.
Третий вариант проекта – хозблок с туалетом и душем шириной 2,3 м, длиной 5 м, высотой 2,5 м. Помещение разделено на три: туалет, душ с раздевалкой, сарай. В каждый отсек ведет своя дверь. Туалет длиной 2,3 м и шириной 1,1 м, общей площадью 2,53 м2. Душ длиной 2,3 м, шириной 1,8 м, общей площадью 4,14 м2. Душевая оснащена раздевалкой и лавочкой. Кладовая длиной 2,3 м, шириной 2,1 м, общей площадью 4,83 м2.
Следующий вариант – проект хозблока с двускатной крышей, отличается тем, что вход в санузел осуществляется с одной стороны, а в кладовую – с противоположной. Общая площадь постройки 11,15 м2, ширина 3 м, длина 4,5 м. Душ и туалет для дачи имеют отдельные комнаты, каждая из которых оснащена дверью и слуховым окном.
Интересный вариант – угловой хозблок и душ с туалетом для дачи общей площадью 13,68 м2 длиной 5 м. Имеет три отсека:
- туалет общей площадью 1,98 м2 с входной дверью и слуховым окном;
- душ с раздевалкой, площадью 3,06 м2 с окном и дверью;
- комнатой площадью 8,64 м2 с входной дверью и окном.
Устройство и принцип работы
В данной статье мы более детально рассмотрим такой вариант дачного санузла, как деревянный туалет с выгребной ямой. Принцип его работы очень простой: отходы жизнедеятельности человека попадают в бетонированную или обложенную кирпичом яму, а через некоторый период их выкачивают ассенизаторской машиной.
Потом изготовляют деревянный каркас из брусков. Основные стойки (их должно быть 6 шт.) зарывают в грунт на глубину 1 метр для надежности каркаса. Ту часть бруска, которая входит в грунт необходимо пропитать и покрыть битумом или отработанным моторным маслом.
Для длительного срока службы туалета стойки соединяют с трех сторон между собой по периметру вверху, внизу и посредине деревянными брусками. Пол выполняют из доски. Обшивку стен можно выполнять из деревянной вагонки или досок. Устройство крыши проводится из досок и накрывается шифером или другим кровельным материалом
Строительство летнего душа на участке можно проводить разными способами. Мы остановимся на самом простом способе, который строится своими руками быстро и без усилий. Принцип работы: вода с водопровода через резиновый шланг поступает в бак, который находится сверху конструкции и нагревается солнечными лучами. Теплая вода из бака с помощью
и лейки поступает в душевую кабинку. Использованная вода стекает на землю и впитывается. Устанавливают сооружение на солнечном месте. Для возведения необходимо иметь минимум материала. Высота конструкции должна быть 2,4 -3 метра.
Для надежности конструкции делают из металлических труб свайный фундамент. Каркас изготовляют из бруса. Стойки каркаса загоняют в трубы и соединяют между собой горизонтальными брусками. После обтягивают виниловым материалом. Снизу к стойкам крепятся бруски и на них укладываются доски. Можно сделать деревянный канализационный трап, который ложится прямо на землю.