Душевая в бане на даче

Водные процедуры: душ и баня на даче

Если есть хотя бы немного свободного места, хорошо бы построить на участке баню и садовый душ. Это стоит сделать, даже если душ (а может быть, и ванна) уже есть в вашем доме. Почему?

В-первых, душ на участке – это очень удобно. Всегда есть возможность после или во время работы в саду освежиться, не заходя в дом. Во-вторых, на природе – это совсем другое дело, другой настрой, нет никаких ассоциаций с городом. Можно там и закаливающие процедуры проводить.

Ну а баня – это просто незаменимая для здоровья вещь, это то, чего в городе просто нет (общественные бани не в счет). Баня – это и полноценный отдых, и свое собственное «СПА». В принципе, это маленький личный элемент роскоши – и он на вашем участке!

Если хорошенько разобраться, в том, чтобы иметь и то и другое, нет особой сложности. Ограничивать может только дефицит площади. Но всегда есть возможность подумать и, может быть, отказаться от лишней беседки или 3–4 грядок с овощами. Подумайте, что будет разумнее, ведь основное назначение участка – все-таки отдых.

Для душа, конечно, площадь не помеха – для него может хватить и 1 кв.м. Лучше, конечно, чуть побольше, чтобы устроить маленькую раздевалку.

Самый простой и удобный вариант садового душа – это деревянная кабинка с дверью, которая внутри имеет два отделения – раздевалку, где есть вешалки для одежды и полотенец, а также полочка (либо небольшой табурет), и собственно душевую кабинку. Разделяются эти две части виниловой шторой для душа на колечках.

На потолке душевой кабинки располагается сама головка душа с краником, она присоединена к бачку с водой, который находится на крыше душа.

Бачок этот лучше всего сделать из нержавеющей стали, внутри можно поместить тэн для нагрева воды.

Такая конструкция самая удобная, нет необходимости залезать на крышу душа, чтобы налить воды. Внутри душевую кабинку нужно обить листами пластика. Пол сделайте в виде деревянной решетки с большими промежутками для стока воды.

Лучшее место для бани – в самой низкой части участка, так как там используется большое количество воды.

Очень часто баньку устраивают близ водоема, это очень красиво смотрится, а если водоем пригоден для купания, то он становится неотъемлемой частью банного «ансамбля».

Для бани, как и для других капитальных строений, необходим фундамент, а канализация здесь вовсе не нужна – вода будет уходить самотеком через пол, для этого в нем проделывают несколько отверстий.

Баня – вовсе не обязательно большое сооружение. Для полноценной, классической баньки-лечебницы со всеми «опциями» достаточно 10 кв.м площади. Лучше всего, конечно, смотрится рубленая баня из круглых бревен.

Кстати, необязательно делать это самостоятельно, небольшую баньку можно даже купить полностью в готовом виде, как беседку. Нужно просто доставить ее на участок и поставить на фундамент.

Ну а если делать проще, то можно построить баньку и из бруса, а затем отделать ее с внешней стороны «блокхаусом». И на вид, и по температурному режиму внутри во время банных процедур будет то же самое.

Изнутри баню нужно обить вагонкой. 

Самая простая баня состоит из предбанника и парилки, душ там необязателен. В небольшом предбаннике поставьте лавки и столик, можно сделать его откидным, предусмотрите вешалки для одежды, а также деревянные емкости для дров и веников.

Очень важная деталь – в бане все должно быть только деревянным, никаких металлических и пластиковых деталей!

Лучше всего, с точки зрения биоэнергетики, обить парилку изнутри липовой вагонкой. У нее самая «обновляющая» и «легкая» энергия, к тому же липовый пар полезен для легких и кожи, это мощное противоаллергическое средство. В предбаннике лучше использовать сосну или березу.

В самой парилке должны располагаться металлическая печка, баки для горячей и холодной воды и непосредственно сами полки для банных процедур.

Их лучше иметь 2–3, располагаться они должны ступеньками, а ориентированы могут быть по-разному, в зависимости от того, как лучше для рационального использования конкретной площади.

На нижней полке можно мыться, она же служит ступенькой, чтобы подняться на более высокие полки. Последняя – самая «горячая», на ней нужно смонтировать подголовник для лежания.

Не используйте в бане первые попавшиеся камни, это опасно, они могут трескаться с образованием осколков. Приобретайте специальные камни.

Если баней будут пользоваться дети и старики, неплохо бы предусмотреть в ней небольшое окно для проветривания, в него, кстати, можно вывести дымоход печки. Для контроля температуры в бане обязателен термометр. Обязательно заизолируйте банную печь от деревянной стены с помощью кладки из огнеупорного кирпича. Размер кладки – чуть больше размера самой печи.

Снаружи баню хорошо бы украсить с помощью вертикального озеленения, поставить скамеечку, несколько контейнеров с простыми, но яркими летниками: календулой, настурцией, астрами, циннией. Особенно будут хороши контейнеры в виде простых деревянных ящиков или устроенные из протекающих банных

шаек, деревянных ведер. Для декорирования бани очень подойдут «старинные» предметы русского быта, если они есть у вас. Их можно поставить или повесить на стену. Даже старое коромысло здесь будет выглядеть очень колоритно. Также можно использовать резные наличники – просто для украшения, не по назначению, в том числе и в интерьере вашей баньки. Можно украсить ими зеркало, полочки и т.д.

Отрывок из новой книги ландшафтного дизайнера Ольги Вороновой «Секреты идеального сада», которая вышла в издательстве ЭКСМО в этом году.  

Делаем кабину для душа

Вариант 1 — душ для дачи своими руками из металличесчих уголков

Душевая кабина должна быть достаточно просторной, минимальные ее размеры: 1 x 1,3 x 2,2м. Более удобны размеры 190х140х250 см, так как вместе с толщиной стенок выходит 200х150х250 см, а для размеров доски это безотходный вариант.

• Сделать каркас из уголков 30*30 мм, связанных арматурой диаметром 12 мм.
• Нижнюю обвязку забетонировать.
• К вертикальным уголкам прикрепить деревянные бруски, к ним нужно будет крепить материал для отделки.
• Кабинку для душа (получившийся каркас) можно отделать чем угодно: деревом, пластиком, полиэтиленовой пленкой, водостойкой тканью, фанерой, поликарбонатом или брезентом.

Вариант 2 — душевая кабина на дачу своими руками из бруса

• Разметка площадки.
• Установка стоек из бруса 100*100 мм для бака, предварительно просмоленных или обернутых рубероидом, просмоленных гудроном или отработанным машинным маслом, и углубление их на 1300 мм.
• Желательно стойки забетонировать.
• Рядом с кабинкой делаем раздевалку (размеры 100*90 см) и моечную (размеры 100*130 см) (стойки для них). Более удобны общие размеры 190х140х250 см, так как вместе с толщиной стенок выходит 200х150х250 см, а для размеров доски это безотходный вариант.
• Сооружение верхней обвязки: собрать раму на земле, поднять и укрепить на торцах болтами-глухарями.
• Сделать помост для бака – крайне желательно, чтобы моечная была не под баком, а спереди.
• Сооружение нижней обвязки, по совместительству основания для пола.
• Пол можно сделать из досок, набитых с промежутками 5-10 мм или положить решетку на залитый бетоном пол с уклоном к стоку. Желательно, чтобы пол был на высоте 100-150 мм от земли.
• Если нет желания делать пол со щелями, из которых может поддувать, нужно делать пол-поддон.
• Раздевалка и моечная разделяются высоким порогом и шторкой.
• Дверь навешивается петлями на брус, прикрепленный к обшивке. Лучше не делать ее впритык к коробке, потому что она может разбухнуть, а для достижения герметичности использовать двойной контур уплотнителя.
• Для обшивки стен используем асбестоцементные листы или доски, обработанные олифой
• Можно сделать оконце для проветривания и источника света напротив двери.
• Душ можно обшить влагостойкой фанерой, покрытой лессирующими антисептиками или олифой и красят масляной краской. На каркас можно прибить и вагонку, сайдинг, ДВП, листы рубероида.
• Каркас можно утеплить пенополистеролом, закрытым сверху пленкой (пароизоляция влагоизоляция), прикрепленной степлером. Поверх пленки можно делать отделку внутри.

Вариант 3 — капитальный душ для дачи с фундаментом и освещением

Фундамент

Заливаем траншею 300*300 мм по периметру площадки раствором 1:3:5 (цемент:песок:щебень). Песок перед этим нужно просеять, а щебень брать помельче диаметром 5-20 мм. После застывания, если есть необходимость, выровнять по уровню фундамент.

Стены

Раствор для кладки стен 1 к 4, цемент лучше использовать М500. Кладка по отвесу в шахматном порядке в полкирпича. Сначала выводят углы на три-четыре ряда, затем по леске-уровню выкладывается горизонталь. Пользуйтесь в течение всей кладки стен уровнем.

Крыша

https://www.youtube.com/watch?v=HMP60-agDnU

Брус 50*100 мм устанавливается на ребро на стены, затем возводится еще два ряда, чтобы брус был внутри. Затем на брусья укладывается и крепится металлический лист.

Внутренняя отделка

Стены отделываются кафельной плиткой, которая кладется на специальный плиточный клей или раствор цемента М500 и песка 1 к 4.

Если вы хотите купить дачный душ в москве и области недорого обращайтесь напрямую к производителю деревянных душевых кабин — тел: 8-960-540-44-54

Душевая кабина Д-1

1. 1.0 м × 1.0 м × 2.1 м  — 20 000 руб.

2. 1.0 м × 1.1 м × 2.1 м  — 21 5 00 руб.

3. 1.0 м × 1.2 м × 2.1 м  — 235 00 руб.

4. 1.0 м × 1.3 м × 2.1 м  — 24 000 руб.

Установка — 15%от стоимости конструкции

Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Прямая крыша из толстой доски для установки бака. Пол ровный с щелями для стока воды.

Каркас 50х70мм. Обшивка — имитация бруса 16-18мм.  Пол — европол шпунтованная 32-130мм

Душевая кабина Д-2

1. 1.5 м × 1.0 м × 2.2 м  — 23500 руб.

2. 1.5 м × 1.2 м × 2.2 м  — 26 500 руб.

3. 1.5 м × 1.3 м × 2.2 м  — 24 000 руб.

4. 1.5 м × 1.5 м × 2.2 м  — 31 000 руб.

5. 2.0 м × 1.0 м × 2.2 м —  32 0 00 руб.

6. 2.0 м × 1.5 м × 2.2 м — 36 000 руб.

7. 2.5 м × 2.0 м × 2.2 м — 39 000 руб.

Установка 15% от стоимости конструкции.Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Прямая крыша из толстой доски для установки бака. Пол ровный с щелями для стока воды.

Каркас — 50х70мм.  Обшивка — имитация бруса 16-18мм.  Пол — европол шпунтованная 32-130мм.

Душевая кабина Д-3

1. 2.5 м × 2.0 м × 2.2 м — 39 000 руб.

2. 3.0 м × 1.0 м × 2.2 м — 39 000 руб.

3. 3.0 м × 1.2 м × 2.2 м — 43  000 руб.

4. 3.0 м × 1.5 м × 2.2 м — 44 000 руб.

5. 3.0 м × 2.0 м × 2.2 м — 50 000 руб.

6. 4.0 м × 2.0 м × 2.2 м —  62000 руб.

Установка — 15% от стоимости конструкцииПокраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Усиленная крыша из толстой доски для установки бака. Пол ровный с щелями для стока воды.

Каркас — 50х100мм и 50х50мм.  Обшивка — имитация бруса 16-18мм.  Пол — европол шпунтованная 32-130мм

Душевая кабина Д-4

1. 2м × 1.0м × 2.3м — 30  000 руб.

2. 2м × 1.2м × 2.3м — 37 000 руб.

3. 2м × 1.5м × 2.3м — 40 000 руб.

4. 3м × 1.0м × 2.3м — 44 000 руб.

5. 3м × 1.2м × 2.3м — 46 000 руб. 

6. 3м × 1.5м × 2.3м — 49 000 руб.

7. 3м × 2.0м × 2.3м — 54 000 руб.

Установка -15 % от стоимости конструкцииПокраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Усиленная крыша из толстой доски для установки бака. Пол ровный с щелями для стока воды.

Каркас — 50х100мм. и 50х50мм.  Обшивка — имитация бруса 16-18мм.  Пол — евпопол шпунтованная 32-130ммДушевая кабина Д-5

1. 1.5 м × 1.0 м × 2.0 м  — 37 000 руб.

2. 1.5 м × 1.2 м × 2.2 м — 41 000 руб.

3. 1.5 м × 1.5 м × 2.2 м — 44 000 руб.

4. 2.0 м × 1.5 м × 2.3 м — 52 000 руб.

Установка — 15% от стоимости конструкцииПокраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Обшивка: блок — хаус 21х100.Пол: европол шпунтованная 32х140.Крыша: металлопрофнастил.Каркас: брусок 50х50.

Душевая кабина Д-6

1. 2.0 м × 1.0 м × 2.1 м — 36 000 руб.

2. 2.0 м × 1.5 м × 2.1 м — 43 000 руб.

3. 3.0 м × 1. м × 2.1 м — 48 000 руб.

4. 3.0 м × 1.5 м × 2.1 м — 55 000 руб.

5. 3.0 м × 2.0 м × 2.3 м — 65 000 руб.

6. 4.0 м × 1.5 м × 2.3 м — 76 000 руб.

7. 4.0 м × 2.0 м × 2.3 м — 89 000 руб.

Установка — 15% от стоимости конструкцииПокраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Обшивка: блок — хаус 21х100.Пол: европол шпунтованная 32х140.Каркас: брус 50Х100 И 50х50.

Также можем изготовить по вашим эскизам и по фото.

Душ — туалет Д-7

1. 2.0м × 1.0м × 2.1м — 31 500 руб.

2. 2.0м × 1.2м × 2.1м — 36 000 руб.

3. 2.0м × 1.5м × 2.1м — 38 500 руб.

4. 3.0м × 1.5м × 2.3м — 49 000 руб.

5. 3.0м × 2.0м × 2.3м — 56 000 руб.

Установка — 15% от стоимости конструкцииПокраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Каркас: 50×100мм и 50×50ммОбшивка: имитация бруса 16×140ммПол: Европол шпунтованная 32×140ммКрыша металлопрофнастил

Также можем изготовить по вашим эскизам и по фото.

Душевая кабина Д-8

1. 1.5м × 1.0м × 2.4м — 37 000 руб.

2. 1.5м × 1.2м × 2.4м — 41 000 руб.

3. 1.5м × 1.5м × 2.4м — 45 000 руб.

4. 2.0м × 1.5м × 2.4м — 52 000 руб.

Установка — 15% от стоимости конструкцииПокраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Каркас: 50×100мм и 50×50ммОбшивка: блок хаус 27×140ммПол: Европол шпунтованная 32×140ммКрыша: мягкая черепица

Душ — туалет Д-9

№1.  2.0м × 1.0м × 2.1м — 32 000 руб.

№2.  2.0м × 1.5м × 2.1м — 42 000 руб.

№3.  2.5м × 1.2м × 2.1м — 51 000 руб.

№4.  3.0м × 2.0м × 2.3м — 62 000 руб.

№5.  4.0м × 1.5м × 2.3м — 68 000 руб.

№6.  4.0м × 2.0м × 2.3м — 76 000 руб.

№7.  6.0м × 2.0м × 2.3м — 102 000 руб.

Установка: 15% от стоимости конструкции

Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Каркас: 50×100 и 50×50Обшивка: вагонка шпунтованная 15×14140мм.Пол: Европол шпунтованная 32×140мм.Крыша металлопрофнастил С-8

Душ — туалет   Хозблок Д-10.

№1. 3.0м × 1.0м × 2.1м — 59 000 руб.

№2. 3.0м × 1.2м × 2.1м — 72 000 руб.

№3. 3.0м × 1.5м × 2.1м — 75 000 руб.

№4. 3.0м × 2.0м × 2.3м — 87 000 руб.

№6. 4.0м × 1.5м × 2.3м — 90 000 руб.

№5. 4.0м × 2.0м × 2.3м — 104 000 руб.

№7. 6.0м × 2.0м × 2.3м — 138 000 руб.

Установка 15% от стоимости конструкции.Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Каркас: 50×50 и 50×100мм.Обшивка: блок хаус 27×140.Пол: Европол шпунтованная 32×140.Крыша: металлопрофнастил С-8

Душ Туалет  Д-11.

№1. 2.0м × 1.0м × 2.1м — 32 500 руб.

№2. 2.0м × 1.5м × 2.1м — 39 500 руб.

№3. 3.0м × 1.0м × 2.1м — 43 000 руб.

№4. 3.0м × 1.5м × 2.1м — 49 000 руб.

№5. 3.0м × 2.0м × 2.3м — 57 000 руб

№6. 4.0м × 1.5м × 2.3м — 59 000 руб.

№7. 4.0м × 2.0м × 2.3м — 69 000 руб.

№8. 6.0м × 2.0м × 2.3м — 92 000 руб.

Установка 15% от стоимости конструкции.Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.Каркас: 50×50 и 50×100мм.

Обшивка имитация бруса 16×14140мм.

Пол: европол шпунтованная 32×140мм.

Крыша: металлопрофнастил С-8

Душ Туалет Д-12.

№1. 2.0м × 1.0м × 2.0м —32 500 руб.

№2. 2.0м × 1.2м × 2.1м — 32 000 руб.

№3. 2.0м × 1.5м × 2.1м — 39 000 руб.

№4. 3.0м × 1.0м × 2.1м — 42 000 руб.

№5. 3.0м × 1.2м × 2.1м — 47 000 руб.

№6. 3.0м × 1.5м × 2.1м — 49 500 руб.

№7. 3.0м × 2.0м × 2.3м — 58 000 руб.

№8. 4.0м × 1.5м × 2.3м — 63 000 руб.

№9. 4м × 2.0м × 2.3м —  69000 руб.

№10. 6м × 2м × 2.3м -93 000 руб.

Установка 15% от стоимости конструкции.

Покраска 10% от стоимости конструкции по желанию

Обработка дна пола антисептиком 300 руб./кв. м.

Каркас: 50×50 и 50×100мм.

Обшивка: имитация бруса 16×140мм.

Пол: Европол шпунтованная 32×140мм.

Крыша: из толстой доски для установки бака.

Пол ровный с щелями для стока воды

Душ Д-13.

№1. 2.0м × 1.0м × 2.0м —32 000 руб.

№2. 2.0м × 1.5м × 2.1м — 35 500 руб.

№3. 3.0м × 1.0м × 2.1м — 42 000 руб.

№4. 3.0м × 1.5м × 2.1м — 49 500 руб.

№5. 3.0м × 2.0м × 2.3м — 59 000 руб.

№6. 4.0м × 1.5м × 2.3м —  61000 руб.

№7. 4м × 2.0м × 2.3м — 72 000 руб.

Установка 15%от стоимости конструкции

Покраска 10%от стоимости конструкции по желанию

Каркас: 50×100мм и 50×50

Обшивка: имитация бруса 15-17мм

Пол: Европол 32×140мм

Крыша: металлопрофнастил

Также можем изготовить по вашим эскизам и по фото.

Поддон в сборе — 5500 руб.

Бочка для душа плоская

№1. Без электроподогрева 100 литров в сборе — 7 000 руб.

№2. Без электроподогрева 200 литров в сборе — 8 500 руб.

Бак для душа с электроподогревом

№1. С электроподогревом 100 литров в сборе — 7 000 руб.

№2. С электроподогревом 150 литров в сборе — 8 500 руб.

№3. С электроподогревом 200 литров в сборе — 10 000 руб.

Бочка для душа с электроподогревом 

№1. 65 литров в сборе — 5 000 руб.

№2. 120 литров в сборе — 5 500 руб.

Как крепить смеситель

Ленты и разводной ключ для монтажа

Одна из самых трудных операций, нужно одновременно соблюдать несколько параметров: горизонтальность положения уголков с внешней резьбой и расстояние между ними. К настенным коленам фиксируется смеситель, а он должен находиться в строго горизонтальном положении.

Монтаж крана с применением эксцентриковых переходных втулок

Шаг 1. Узнайте расстояние между торцами колен и точным местом монтажа смесителя. Не забывайте прибавлять по 15 мм с каждой стороны на длину сварки.

Важно. Расстояние между двумя вертикальными отрезками труб должно равняться расстоянию между переходниками смесителя, установленных в крайнем верхнем положении. Переходники имеют смещенные центры, что позволяет на несколько миллиметров регулировать их точное положение.

Шаг 2. Сваривайте верхние концы труб, потом к ним присоедините концевые угольники с внутренней резьбой.

Шаг 3. Временно прикрутите к фитингам смеситель, прислоните его плотно стене и сделайте метки положения крепежных отверстий.

Шаг 4. Демонтируйте смеситель и по очереди саморезами прочно зафиксируете каждый из двух концевых угольников с резьбой.

Шаг 5. Используя герметизирующую ленту, прикрутите смеситель.

Новый эксцентрик

Закручиваем эксцентрики

Закручивая оба эксцентрика, следите, чтобы в итоге они оказались на одном уровне

Заглушки декоративные

Установка смесителя

Если вам сложно делать такие работы или вы планируете к смесителю подключать другое сантехническое оборудование, то можете пользоваться для его крепления на стену установочной планкой. Она имеет стандартные расстояния между резьбовыми соединениями. Торцевые выходы установочной планки можно временно заглушить специальными заглушками или сразу присоединять продолжение трубопроводов.

Установка монтажной планки для смесителя

Не спешите паять все соединения по очереди. Часто бывают случаи, когда одну спайку нужно попустить, выполнить следующую, а потом вернуться к пропущенной. Дело в том, что приходится приставлять паяльники к стене, а это не всегда удобно, установленные ранее трубы и соединения могут мешать. В таких случаях нужно вначале сваривать в наиболее неудобных местах, а потом заниматься работами в легкодоступных.

Установка смесителя в моечной

Установочная планка концевая

Установочная планка промежуточная

Если у вас возникли проблемы подобного рода и вы не знаете, как их решать – не расстраивайтесь и не теряйте время на придумывание различных вариантов. Лучше разрежьте участок трубы, припаяйте два конца по отдельности, а потом при помощи муфты соедините отрезанные части.

Установленный смеситель

Как правильно паять полипропиленовые трубы

Все кажется простым, если есть опыт, а первый раз делать пайку страшновато.

Необходимо перед сваркой нанести разметку на трубы (см. информацию ниже)

Шаг 1. Прикрутите к передней части паяльника муфты для нагревания внутренних или внешних поверхностей труб и фитингов. Для душа рекомендуем использовать трубы Ø ¾ ″. Труба нагревается по внешним поверхностям, соединительные элементы (муфты, треугольники, угольники и т. д.) по внутренним.

Готовим паяльник к работе

Шаг 2. Включите паяльник в сеть напряжением 220 В. На корпусе устройства имеется регулятор температуры нагрева и две индикаторные лампочки. Зеленная свидетельствует о готовности паяльника к работе, красная показывает, что температура нагрева недостаточная.

Включаем паяльник и ждем, пока загорится зеленая лампочка

Шаг 3. Установите регулятором температуру 250°С. Конкретные значения большой роли не играют, степень прогрева трубы регулируется временем выдержки.

Шаг 4. Возьмите два соединяемых элемента и вставьте их каждый на свое место в паяльнике. Нагревайте приблизительно 5÷9 секунд. Торцы должны входить в нагреватели до упора.

Вставляем нагреваемые элементы

Муфты нагреваем по внутренней поверхности

Практический совет. В инструкции к паяльнику есть таблица с указанием времени нагрева трубы в зависимости от ее диаметра. Не обращайте на нее внимания, следите только за степенью размягчения пластика. Вы ведь не прогреваете всю трубу по толщине, а только верхний слой толщиной 1 мм. Какой радиус трубы – не имеет значения, а значит и время нагрева почти не изменяется.

Этим же объясняется и то, что не стоит пользоваться таблицей температур нагрева паяльника. Мы советуем всегда устанавливать ее на максимум – значительно быстрее будет прогреваться труба.

Таблица нагрева труб

Шаг 5. Поверхность прогретой пластиковой трубы должна напоминать густую сметану. По достижении такого размягчения снимайте элементы одновременно с двух сторон паяльника.

Важно. Обязательно с двух сторон одновременно, в противном случае возникают большие проблемы – паяльник не имеет бокового упора.

Шаг 6. Как можно быстрее соединяйте две нагретые плоскости между собой, держите их максимально ровно. В зажатом состоянии нужно удерживать 10÷15 сек, точное время зависит от температуры нагрева пластика. Как видите, почти все параметры и режимы сварки трубы определяются не инструкцией, а опытом мастера. Опыт появится уже на втором-третьем склеивании, наберитесь навыков на ненужных отрезках.

Соединение ПП труб в разрезе

Соединяем нагретые элементы

Как сделать душ в бане от печки

Монтаж такого устройства несколько сложнее из-за необходимости закрепить выносной нагревательный бак на дымоходной трубе.

1. На этапе укладки коммуникаций в подчердачном пространстве размещают накопительный бак для холодной и горячей воды. Обязательное условие функционирования: подача воды сверху.
   
2. Бак закрепляют на дымоходную трубу как можно ближе к печи: здесь температура газов наиболее высока и вода быстрее прогревается.
   
3. Титан может функционировать только при условии очень точного центрирования. Печь при этом должна находиться на идеально ровном основании.
4. Через перекрытие проделывают отверстия для труб, подводящих и отводящих воду. 2 водоотвода присоединяют к нагревательному баку и баку с горячей водой. Первый предназначен для подачи нагретой воды. Второй обеспечивает циркуляцию жидкости. К этой трубе подключают тройник, чтобы обеспечить подачу горячей воды в душ.
   
5. От накопительной емкости для холодной воды присоединяют тоже 2 трубы: одна ведет в душевую, вторая – к баку с горячей водой.
   

Важно! Монтаж этой системы можно выполнять после строительства. Уложить трубу скрытым способом в этом случае нереально, так что отделка в любом случае выполняется раньше, чем собирается система.

Как снимать размеры и отрезать полипропиленовые трубы

Шаг 1. После того как вы сделали разметку положения труб на стене и закрепили пластиковые фиксаторы, можно начинать монтировать трубы.

Закрепленные на стене клипсы

Размеры снимайте с максимальной точностью. Имейте в виду, что соединения неразборные и нерегулируемые.

Размечаем свариваемые элементы

Как правильно размечать и паять трубы своими руками

Шаг 2. Начинайте сборку труб с места входа. Прикрутите к кранам муфты с внутренней резьбой. Для герметизации резьбовых соединений используйте ленту ФУМ, она отлично держит соединение и не требует больших усилий для полной герметизации.

Шаг 3. Проложите вначале одну трубу до места соединения со смесителем, а потом начинайте работы со второй. Для выполнения соединений впритык со стеной приподнимите прогретый паяльник с подставки, один нагревающий элемент вставьте в отверстие муфты около стены, а во второй запихните отрезок трубы нужной длины. Держите устройство ровно, ось нагревательных элементов должна совпадать с осью трубы.

Прокладываем трубы

Технология сварки

Шаг 4. Через 5÷8 секунд одновременно вынимайте нагревательные элементы с муфты и трубы, установите его на подставку и быстро засуньте прогретый конец трубы в муфту.

Трубы для водоснабжения

Очень важно. Во время охлаждения смещать между собой трубу и муфту категорически запрещается. Если у вас получилось соединение несоосное, оставляйте его таким.

При дальнейшей установке пластиковую трубу можно немногого согнуть и таким образом исправить ошибку. Если же вы начнете поворачивать соединение во время остывания, то обязательно нарушится герметичность. Узнать об этом можно будет только после наполнения водопровода водой.

Важно. Длина места пайки трубы и фитинга в каждом элементе составляет 15 мм, это нужно всегда учитывать во время снятия размеров. Если, к примеру, расстояние от трубы к уголку 20 сантиметров, то нужно трубу отрезать длиной 23см (по 1,5 см с каждой стороны на сварку).

Отрезать тубы можно специальными ножницами, которые есть в комплекте с паяльником, ножовкой или болгаркой. Делайте срез максимально перпендикулярным к оси трубы. Если есть заусеницы, уберите их любым имеющимся под руками инструментом.

Разрезание трубы

Практический совет. Настоятельно рекомендуем ставить карандашом или маркером метки на трубе на расстоянии 15 мм от торца, допускается отмечать по 14 мм, но запрещается по 16 мм.

Это даст возможность избежать двух проблем:

• если вы будете прогревать торцы на большем расстоянии, то расплавившийся полипропилен во время соединения значительно уменьшит условный проход трубы;
• все соединения будут иметь одинаковую длину, минимизируются риски возникновения проблем во время соединения следующих элементов.

Если вы работаете с армированными алюминиевой фольгой трубами, то нужно внимательно следить, чтобы во время соединения она оставалась неповрежденной по всей длине прогретого участка.

Продолжайте сварку водопровода до места фиксации смесителя. Закончили делать холодную трубу, приступайте к горячей. Могут возникнуть проблемы во время прохода поворотов. Если вы не будете соблюдать размеры, то расстояние между трубами после прохождения поворота не будут одинаковыми.

Это считается браком, тем более, когда для фиксации труб на стене вы использовали спаренные опоры. Как не допустить такую ситуацию? Последние отрезки перед поворотом должны иметь разницу по длине, равной расстоянию между спаренными опорами. Всегда помните это правило.

Материалы для обустройства душевой в бане

Строительство бани с душем и туалетом требует и соответствующих материалов, и инструментов.

В первую очередь следует выбрать трубы:

• металлические – очень долговечны, однако имеют немалый вес, для установки потребуется как минимум сварочный аппарат, кроме того, изделия подвержены коррозии и нуждаются в постоянном уходе;
  
• полиэтиленовые – очень просты в установке – оборудовать душевую можно за пару часов, изделия легки, нечувствительны к коррозии, однако выдерживают нагрев только до 60 градусов, если бак прогревает воду до более высокой температуры, на этом участке стоит установить более надежные водоотводы;
  
• полипропиленовые – очень легкие, прочные и простые в монтаже, выдерживают нагрев до 80 градусов, особенно армированные алюминиевой фольгой, для душа это самый лучший вариант.
  

Запорная арматура – для горячей и холодной воды. Используются металлические детали.

Потребуется специальная фурнитура для полипропиленовых труб: муфты, переходники, уголки, хомуты и так далее. Количество зависит от протяженности системы.

Теплообменник для бани – проточный, накопительный или по типу «титан».

Приспособления для душевой – смеситель, лейка, гибкий шланг, вентили, держатель.

Накопительный бак требуется, если устанавливается не проточный нагреватель, а накопительный.

Паяльник для пластиковых труб или сварочный аппарат для металлических, а также другие инструменты, необходимые для измерения и нарезания труб, шлангов, теплоизоляции и так далее.

Кроме того, нужны будут материалы для отделки душевой, сообразно выбранному стилю бани.

Нагревательный элемент для воды

• Конечно, грамотно организованная система подачи воды в моечное помещение (отсек) важна. Но большинство банщиков согласятся, что наличие горячей воды сделает принятие душа намного комфортнее. Поэтому следующим шагом по обустройству душа в бане своими руками станет выбор, а затем и установка водонагревателей.
• На рынке представлен широкий выбор моделей отличающихся и техническими характеристиками, и ценовым диапазоном. Такое разнообразие дает возможность подобрать оптимальное решение под требуемые нужды.
• Самыми распространенными нагревателями воды являются агрегаты, работающие от электросети. Они делятся на 2 типа: проточные и накопительные.

Проточные водонагреватели для душа в бане

• Водонагреватель отличается компактностью, что дает возможность использовать его в малогабаритных помещениях. Такое оборудование предпочтительнее выбирать, если в районе обеспечена стабильная подача электроэнергии, без перепадов и скачков.

• Помимо размеров имеется еще пара достоинств – это стоимость и простота монтажа.
• Процесс нагрева воды осуществляется по мере ее прохождения через устройство. В связи с этим агрегату необходимо использовать много мощности, а это означает большое потребление электроэнергии.
• Оборудование мощностью до 2 кВт не способно нагреть воду до приемлемой температуры для приема душа. Для этих целей лучше обратить внимание на модели с параметрами равными от 2 до 7 кВт. Зачастую они оснащаются краном или лейкой.
• Стоимость данного прибора составляет от 1 200 до 3 000 рублей. Цена складывается (как в принципе и другого оборудования) в зависимости имени завода-изготовителя и технических параметров.

Кабель для подключения к электросети необходимо приобрести отдельно, в комплект поставки он не входит. Обычно для этих целей берется трехжильный медный провод сечением не менее 2,5 мм². Розетка для подключения данного прибора должна быть рассчитана на 16А, иметь отдельный автомат и заземление.

Установка и подключение производится следующим образом:

• с обратной стороны корпуса подключается электропровод при помощи обыкновенной клеммы;
• сам корпус монтируется на вертикальную поверхность посредством крепежных элементов. Важно соблюдать горизонтальное и вертикальное расположение оборудования. Если нагревательная спираль или какая-либо ее часть, расположенная внутри устройства окажется выше уровня воды, то это приведет к выходу из строя все оборудование;

• к выходному отверстию для горячей воды прикручивается шланг с лейкой, входному – шланг, идущий от холодной воды.

Вот и все основные манипуляции, которые необходимо выполнить. Что касается эксплуатации нагревателя, то тут важно соблюдать 2 правила:

• включается подача холодной воды. Надо выждать время пока вода не наполнит бак нагревателя и не польется из душевой лейки. Только после этого нажимается кнопка включения нагревателя. К слову сказать, вода станет теплой буквально через 30-40 секунд;
• отключение прибора производится в обратном порядке. Выключается кнопка нагрева – ожидаем, пока горячая вода сменится холодной – отключается подача воды.

Накопительные водонагреватели для душа в бане

• В отличие от проточных нагревателей этот тип не боится перепадов напряжения и снижения напора воды. Но бак занимает довольно много места, и соответственно, чем больше его объем, тем он крупнее. К бытовым моделям относятся приборы объемом от 10 до 200 литров.

• Устройство способно нагреть воду до 55-85°, поэтому рекомендуется использовать смеситель, чтобы иметь возможность настраивать оптимальную температуру. Процесс нагрева имеет постепенный характер (но и медленно остывает), поэтому говорить о перерасходе электроэнергии не приходится.
• Для нагрева 25-30 литров воды до температуры в 30° потребуется около получаса, 100 литров прогреются за 3 часа. Стоимость таких нагревательных агрегатов находится в диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей.

Монтаж накопительного бака требует крепкой стены, ведь она должна выдерживать немалый вес. Крепеж производится на анкера, идущие в комплекте. Как и для проточного нагревателя здесь требуется отдельная проводка, розетка с заземлением и обязательно наличие двойного автомата.

Для обеспечения бесперебойной и длительной эксплуатации прибора необходимо строго следовать инструкции изготовителя по его установке. В руководстве даны разъяснения о некоторых нюансах касательно схемы подключения той или иной модели.

• К каждому устройству прилагаются гибкие шланги для подачи/отвода воды, но их можно заменить более надежными пластиковыми трубами;
• для качественной работы нагревателя необходимо установить несколько дополнительных элементов, которые значительно продлят срок его службы. Если подачу воды обеспечивает мощный скважинный насос и давление может составлять более 6 атмосфер, то на подающей трубе выполняется монтаж редуктора, который регулирует давление;
• на входящей трубе в бойлер устанавливается вентиль и сбросной клапан, несущий в себе несколько функций: защищает от избыточного давления и предотвращает опустошение емкости.
• для слива воды из накопительной емкости необходим Т-образный фитинг с краном, который монтируется также на трубу холодной воды.
• вентиль устанавливается и на трубе, выходящей из водонагревателя.

В остальном процесс установки прибора не отличается от монтажа проточного оборудования.

Отделка душевой в бане

Отделать душевую можно по-разному. Самый простой способ не предполагает даже облицовки кафелем.

1. В деревянной бане перегородки, отделяющие душевую от других помещений, обрабатывают антисептиками, а затем грунтуют водостойким составом. Допускается применять специальный водостойкий лак.
   
   Отделать душ в бане можно вагонкой – последняя обрабатывается так же, как и дерево. Можно использовать пластиковую вагонку. Она более устойчива к действию воды и пара, хотя и не так привлекательна как дерево.
   
2. В душе монтируют держатель или крючки для полотенец, полочки для мыла и шампуня. Можно использовать держатель для душа, включающий все эти приспособления.
   
3. Между перегородками, если это требуется, устанавливают штангу или рейку и укрепляют на нее непромокаемую штору. Последнее необязательно.
   
4. Если баня деревянная, то стену в душевой можно облицевать кафелем или искусственным камнем.

Материал подбирают в соответствии с интерьером бани.

Полы и отвод воды

Помывочную в бане с душем следует предусмотреть и организовать во время закладки фундамента. Чтобы душ полноценно функционировал, требуется создать подвод и отвод, а сделать это намного проще на этапе закладки.

1. В первую очередь копают выгребную яму, куда отводится использованная вода. Траншея должна иметь размеры не менее 3 м глубиной и шириной до 1 м. Размещать яму разрешается не ближе, чем за 3–5 м до фундамента бани.
   
2. Траншею укрепляют опалубкой и заливают цементом. Можно использовать также готовые железобетонные кольца.
   
3. Затем выбирают место под душевую. От этого участка и до сливной ямы выкапывают траншею под наклоном в 20 градусов. Здесь укладывают полипропиленовую канализационную трубу – от слива в душе до ямы. Поскольку стоки выходят самотеком, крайне нежелательно, чтобы на этом участке были повороты или соединения: это увеличивает риск засоров. Траншею заливают бетонной стяжкой. Обязательно нужно следить за тем, чтобы уклон в 20 градусов сохранялся.
   

   Важно! Если грунт промерзает более чем на 1 м глубину, канализационную трубу теплоизолируют стекловатой или керамзитом.

4. В будущей душевой устанавливают металлический лист с отверстием для слива так, чтобы последнее совпадало с концом сливной трубы. На ее конце монтируют трап: он предотвращает попадание неприятных запахов в моечную, а также не позволяет водоотводу засориться. Лист должен лежать с уклоном. Все стыки заделывают герметиками, армируют, чтобы усилить конструкцию и заливают бетоном. Так получают бетонный поддон для душа. Можно установить готовый.
   
5. Пол в душевой отделывают кафелем. Этот материал прекрасно выдерживает испытание водой и паром и достаточно прост в укладке.
   

Если душ организуют уже после сооружения бани, полы в будущей душевой придется разобрать. Если при этом пол деревянный, то стоит установить готовый поддон.

Пошаговая инструкция монтажа душевой

Среди всех вариантов обустройства помывочной комнаты выбреем наиболее часто используемый. По нашему мнению, он действительно может удовлетворить большинство владельцев бань.

Исходные данные. Водопровод будет монтироваться по обшивке, используются полипропиленовые трубы.

Полипропиленовые трубы и фитинги

Размеры полипропиленовых труб

Подвод труб в помывочную уже сделан, запорные вентили на горячую и холодную воду установлены.

Стандартный запорный вентиль для водопроводной системы

Трубы могут крепиться под потолком или у пола. Никой разницы нет, каждый способ имеет равноценные положительные и отрицательные стороны.

Шаг 1. На бумаге нарисуйте схему водопровода с указанием месторасположения смесителя. Не спешите, попробуйте несколько вариантов. Продумайте высоту крепления смесителя с учетом способа подачи горячей воды. Если она подается под давлением – смеситель можно располагать высоко, когда вода идет самотеком из накопительного бака, то нужно учитывать его месторасположение.

Схема горячего и холодного водоснабжения

Схема подвода горячей воды из водонагревателя

Шаг 2. Перенесите свою схему на стену. Аккуратно карандашом нарисуйте линии прокладки труб, определитесь с расстоянием между ними. Подсчитайте количество фитингов, доборных элементов, крепежа и запорной арматуры. Если баня зимой не используется, то нужно сделать сливы воды.

Шаг 3. Замерьте длину труб. Еще раз все просчитайте и отправляетесь в магазин за материалами. Для соединения вам понадобится специальный паяльник, стоит он относительно недорого, а в хозяйстве всегда пригодится. В комплекте с паяльником идут ножницы для резки труб.

Паяльник для полипропиленовых труб

На фото — ножницы для резки полипропиленовых труб

Все подготовлено – можно начинать монтаж. Начинаются работы с установки на стене пластиковых опор. В зависимости от расстояния между трубами можно использовать одинарные или двойные, опоры фиксируются саморезами. Расстояние между ними в пределах 30÷35 см, не стоит его увеличивать – со временем пластиковые трубы провиснут.

Фиксаторы для труб

Практический совет. Купите несколько обыкновенных муфт, с их помощью можно исправить ошибки, допущенные во время снятия размеров.

Муфта ПП переходная

Муфты ПП соединительные

Важно. Все металлические резьбовые соединения фитингов изготовлены из нержавеющих сплавов с низкими показателями физической прочности. Во время закручивания не следует прикладывать большие усилия, резьбовая часть может легко отломиться.

С низкой прочностью связана еще одна проблема. Если у вас смеситель довольно тяжелый, то в местах соединение со временем обязательно появятся трещины из-за физической усталости металла, возникающих в результате длительного действия незначительных усилий. Совет – выбирайте более легкие модели смесителей.

Смесители для душа

Эти протечки, кстати, очень незаметны на глаз. Вода не бьет струей, а только капает, складывается впечатление, что плохо сделана герметизация резьбового соединения. Неопытные мастера начинают быстро снимать смеситель и обламывают конец резьбового соединения, он остается в фитинге или кране (в зависимости от модели смесителя). Выкрутить кусок отломавшейся резьбы довольно сложно, нужно иметь или сделать самостоятельно специальные приспособления.

Что делать, если обломился эксцентрик

Смеситель будет крепиться к комбинированной муфте с наружной резьбой, фитинг к стене фиксируется саморезами.