Дверная коробка в разрезе с размерами фото

Пошаговая инструкция по сборке коробки для межкомнатных дверей

Сборка коробки для межкомнатной двери – это ответственный процесс, который рекомендуется доверить профессионалам. В случае, если такой возможности нет, и домашний мастер выполнит данные работы своими руками, ему необходимо соблюдать все пункты следующей технологической карты:

• Замеряется дверной проём – по ширине, высоте и в диагоналях.
• При наличии рваных краёв с существенными перепадами, торец дверного проёма дорабатывается штукатуркой или другими отделочными материалами.

• Элементы коробки раскладываются на полу или на другой горизонтальной плоскости.
• На каждую стойку и перемычку наносится разметка таким образом, чтобы после раскроя, готовая коробка оказалась на 20 – 30 мм меньше, чем габариты проёма.

В то же время, если планируется использование стандартного дверного полотна, рекомендуется заранее подобрать эти изделия и разметку деталей коробки вести в соответствии с его габаритами.

• Торцы каждой стойки и перемычки запиливаются под нужными углами, в зависимости от выбранного типа сопряжения.

• При необходимости оформления пазов и шипов для стыковки элементов, необходимо повторно нанести разметку.
• Все фигурные пропилы – выборки под петли, язычок замка, а также торцы для ортогонального крепления элементов между собой, необходимо производить погружным фрезером с различными рабочими органами.
• Подготовленные элементы коробки снова раскалываются на полу в нужном порядке, после чего производится их пробная стыковка.
• При условии соблюдения геометрии будущего обрамления проёма, на торцы в местах сопряжения наносится клей, либо в конструкциях устраиваются отверстия под метизы.
• Каждый элемент коробки плотно стыкуется между собой, а в отверстия закручиваются саморезы или винты.

• При наличии клея, коробка должна быть зафиксирована струбцинами.
• Если какой-то из пазов заходит не плотно, необходимо воспользоваться резиновой киянкой для надёжной стыковки с последующей фиксацией, что исключает перекос коробки.
• После твердения клея, струбцины снимаются, и коробка готовится к монтажу в дверной проём.

Сразу после сборки, рекомендуется ещё раз проверить геометрические параметры готовой конструкции по 3-м измерениями – ширина, высота, а также обе диагонали, которые должны отличаться друг от друга на величину не более 0,3 – 0,5 мм, что гарантирует простоту монтажа и эксплуатации будущей межкомнатной двери.

Какие инструменты, обогревание и расходные материалы потребуются для сборки коробки межкомнатной двери

Для самостоятельной сборки дверной коробки в домашних условиях, мастеру потребуется следующий набор инструментов, оборудования и расходных материалов:

1. Для снятия замеров, контроля положения плоскости и нанесения разметки:

• Лазерная или обычная строительная рулетка со стальным выдвижным полотном.
• Линейка с повышенной точностью цены деления и длиной от 50 до 100 см.
• Столярный уголок для разметки ортогональных плоскостей.
• Лазерный или пузырьковый уровень для контроля плоскости монтажа.
• Простой карандаш с мягким грифелем для нанесения разметки.
• Отвес с капроновой шнуркой для контроля вертикальной плоскости установки коробки.

2. Для раскроя материала:

• Ручная ножовка со стуслом.
• Торцовочный станок с поворотной станиной.
• Электролобзик для доработки торцов и пропилов замковых сопряжений.
• Болгарка с абразивным диском для раскроя металлических элементов коробки.
• Строительный нож для доработки мест раскроя ПВХ элементов.
• Погружной ручной фрезер для выборки пазов под язычок замка и петлевые подвесы.
• Напильник или набор дисковых абразивов для дрели.

3. Для сборки коробки:

• Дрель и набор свёрел для устройства отверстий под места сопряжения.
• Шуруповёрт с набором бит для стыковки элементов и фиксации саморезов.
• Эпоксидный двухкомпонентный клей для фиксации брусьев между собой.
• Струбцины для удержания элементов в монтажном положении.
• Наждачная бумага, для удаления лишнего затвердевшего клея.
• Деревянная или резиновая киянка для плотного сопряжения ортогональных элементов между собой, при стыковке по технологии «паз-шип».

4. Для установки коробки в проём:

• Перфоратор для сверления строительных конструкций под анкера в торцах проёма.
• Вытяжные анкера, либо дюбель-гвозди для фиксации коробки.
• Монтажная пена для заполнения монтажных зазоров.
• Декоративные пластиковые заглушки для маскировки шляпок саморезов.

Все инструменты должны быть высокого качества, исправны, очищены от пыли и грязи, готовы к работе. При необходимости, мастеру также может понадобиться верстак, стамеска, набор кистей и лакокрасочные составы с грунтовкой для защиты древесины от вредных внешних воздействий.

Какие факторы могут повлиять на габариты дверной коробки

На габариты дверной коробки могут повлиять различные объёмно-планировочные и конструктивные параметры:

• Габарит дверного проёма – при наличии конструктивных требований, например, при расположении двери между двумя пилонами или другими отдельными несущими элементами, необходимо изготовление нетиповой конструкции.
• Масса и геометрические характеристики дверного полотна. В случае монтажа лёгкой пластиковой или МДФ-двери с заполнением из сотового картона, толщина коробки может составлять 25 мм, но, при установке массивного дубового полотна с массой более 70 кг, потребуется петельный и притворный брусья с мощностью не менее 45 мм.
• Толщина отделочного слоя стены. При устройстве перегородки или несущей вертикальной конструкции из кирпича, конструктивный элемент штукатурится с обеих сторон, что может повлиять на толщину коробки или добора в проёме.
• Необходимость устройства фрамуги – если, согласно объёмно-планировочным требованиям, либо исходя из обязательного условия инсоляции, необходимо устроить светопрозрачную фрамугу, высота дверного проёма увеличивается до 2400 – 2800 мм, что обязывает производителя изготовить вертикальные составляющие дверной коробки с нестандартными габаритами.

Современные жилые дома, как правило, строятся по индивидуальным проектным решениям. Это означает, что заказчик может задать произвольный размер межкомнатных дверей и разместить на заводе индивидуальный заказ.

Из каких элементов состоит дверная коробка

Типовая дверная коробка для заполнения проёмов между внутренними смежными помещениями состоит из следующего набора конструктивных элементов:

• Петельная стойка – главный несущий элемент, к которому фиксируются шарнирные подвесы для распашной двери.

Подвергается воздействию отрывающего момента. Отличается повышенной прочностью, во избежание деформаций и вырыва под нагрузкой.

• Притворная стойка – устанавливается на противоположной стороне от петельного бруса. Имеет особую форму поперечного сечения, обеспечивающего плотное примыкание дверного полотна. В данном конструктивном элементе вырезается отверстие под язычок замка, и запирающие механизмы.
• Притолока, или перемычка дверной коробки – имеет ту же форму сечения, что и притворная стойка, предназначена для сопряжения стоек в единую ортогональную конструкцию, а также для исключения зазора между полотном и коробкой.
• Ещё один конструктивный элемент – порог, для современных дверных конструкций используется крайне редко. Он затрудняет беспрепятственное передвижение людей из одного помещения в другое, а также нарушает кратность воздухообмена из-за нарушения притока через щель между полом и дверью.

Коробка для межкомнатной двери может поставляться как в разобранном, так и в собранном исполнении. Чаще всего, готовые элементы заводского исполнения уже раскроены в нужные размеры и оснащаются специальными замками для плотного и точного сопряжения между собой в ортогональную конструкцию. В некоторых же случаях, домашнему мастеру приходится подготавливать элементы к сборке самостоятельно.

Нюансы при определении толщины дверной коробки

При определении толщины дверной коробки, необходимо, прежде всего, рассчитать габарит торца проёма, для чего нужно выполнить следующие действия:

• Определяется сторона открывания дверного полотна.
• Плоскость стены (лицевая или тыльная – со стороны эксплуатируемого пространства или коридора) становится эталонной. По периметру проёма должна быть прорисована риска с помощью лазерного уровня, линейки и карандаша.
• От риски откладываются расстояния до противоположной плоскости стены.
• По периметру стандартного проёма высотой до 2200 мм, необходимо замерить толщину минимум в 3 точках на каждом простенке.
• На перемычке также замеряется толщина стены не менее, чем в 2 – 3 местах.

Если толщина дверной коробки заведомо меньше стеновой конструкции, она заказывается автоматически, а выполнение замеров простенков и перемычки требуется для заказа доборов и наличников.

Маркировка конструктивных элементов проёма и деталей межкомнатной двери

Для того, чтобы выбрать нужную толщину коробки межкомнатной двери, а также других конструктивных элементов, рекомендуется изучить маркировку всех существующих параметров данного типа ограждающих конструкций:

1. При замере дверного проёма:

• 1 – высота дверной коробки.
• 2 – ширина обрамляющей рамы ограждающей конструкции по внешним граням.
• 3 – толщина стены, в которой располагается дверной проём.

2. Маркировка межкомнатных дверей, в соответствии с рекомендациями действующего ГОСТ 6629-88:

• П – полотно двери.
• Д – индекс, означающий составную конструкцию, которая собирается из нескольких деталей.
• У – усиленная высокопрочная ограждающая конструкция, как правило, оснащается рёбрами жёсткости или изготавливается из массива.
• К – качающееся полотно, маркировка применяется для маятниковых дверей.
• О – дверная конструкция со светопрозрачной вставкой, которая часто устанавливается на кухне.
• ДМ – собирательная маркировка габарита – ширины и высоты дверной конструкции.
• П – входная деревянная дверь в квартиру, либо в комнату с порогом.
• Л – полотно, которое навешивается на петельный брус с левым открыванием. При отсутствии данной маркировки, все двери по умолчанию имеют правое открывание.

Следует учесть, что в большинстве стран перечисленная выше маркировка различается. Таким образом, при заказе импортной продукции, необходимо обратиться за разъяснениями к поставщику, либо досконально изучить паспорт изделия, чтобы не совершить ошибку при покупке.

Как поступить если ширина короба не соответствует габаритам проема

Когда проем меньше нужных габаритных размеров, то в этом случае его просто расширяют. В зависимости от материала стен используют разные методы:

4. В бетоне сначала проделывают перфоратором отверстия по периметру, потом намечают деформационный шов и выбивают часть стены.
   

   
   

5. Для того чтобы демонтировать часть кирпичной кладки лучше установить страховочные распорки из дерева, чтобы кирпич не начал сыпаться. Выбить аккуратно часть кирпичной кладки. Затем переложить ее на цементный раствор и отштукатурить.
6. Если стена смонтирована из гипсокартона на профиль, то убирают одну из стоечных планок, предварительно подрезав плиту ГКЛ. Устанавливают новую стойку по нужным размерам и снова зашивают гипсом.
   
7. Проще всего со стеной из гипсовой плиты. Ее просто подрезают и убирают часть.

В том случае, когда проем больше, его наращивают. Проще всего это сделать при помощи гипсокартона, установленного на перегородочный профиль. Дополнительно периметр часто усиливают брусом. Нужно отметить, что ширина дверных коробок межкомнатных дверей, соблюдения правильных монтажных зазоров, имеет весомое значение при установке дверного блока.

Откуда возникли типовые габариты?

Типоразмеры для межкомнатных дверей и обрамляющих элементов появились ещё в советское время. Эти показатели существенно облегчают заказ и покупку ограждающих конструктивных элементов, так как завод получает возможность сформировать каталог унифицированных изделий, согласно ГОСТ. Данный документ составляется на основании следующих правил:

• Ширина проёма не может быть менее 600 мм, при условии, что полотно устанавливается для жилых или общественных помещений.
• Толщина дверной коробки 35 – 40 мм с выборкой для притвора 10 мм позволяет подобрать полотно у любого поставщика с одинаковыми узлами сопряжения, вне зависимости от места изготовления обрамляющего элемента.
• При ширине проёма более 1000 мм, необходимо использование полуторных или двупольных дверей.
• При высоте проёма более 2200 мм, необходимо устройство фрамуги.
• Между дверной коробкой и торцом проёма в стене должен устраиваться монтажный зазор для герметизации щелей, с шириной от 10 до 20 мм.
• Несущая способность деревянного обрамляющего элемента достигается, при условии, что толщина коробки в плоскости стены составляет не менее 25 – 35 мм. В таких ситуациях, не наблюдается деформация петельного бруса под действием отрывающего момента при открывании дверного полотна.
• Ширина двупольной конструкции не может быть более 1800 – 2000 мм, что также диктует длину притолоки (бруса, фиксируемого к перемычке проёма).
• Толщина коробки для тяжёлых массивных дверей может составлять 45, 55 или 65 мм.
• При изготовлении обрамляющего элемента на заказ, предельно допустимая и экономически целесообразная толщина обрамлявшего бруса составляет 95 мм.

Следует учесть, что большинство нормативов СП, СниП и ГОСТ носят рекомендательный характер, так как дверная конструкция не относится к несущему каркасу здания. В связи с этим, каждый завод может выполнить индивидуальный заказ в соответствии с техническим заданием от собственника объекта недвижимости.

Толщина дверной коробки также определяется предельно допустимой массой стандартного полотна. От этого показателя зависит конструкция и несущая способность поворотных петель, а также безопасность жильца при эксплуатации конструкции.

Инструменты для замера дверного проёма

Замер дверного проёма – это простая процедура, для выполнения которой вовсе не обязательно обращаться к профессионалам. Для осуществления данной операции, потребуется набор следующих простых инструментов:

• Лазерный длинномер.
• Стандартная строительная рулетка с металлическим полотном, длина которого составляет не менее 3 метров.
• Лазерный уровень для определения уровня чистого пола, либо для нанесения рисок на стене на нужной высоте.
• Капроновая шнурка для сравнения проведённых замеров в разных точках и сравнения расстояний.
• Отвес с грузом для точного определения высоты проёма в определённой точке.
• Карандаш с мягким грифелем для нанесения разметки в точках замера.
• Канцелярские принадлежности для зарисовки эскиза дверного проёма с указанием характерных точек и расстояний по 3 измерениям.

В то же время, если в новой квартире, офисе или частном доме одновременно устанавливаются, либо меняются все двери, рекомендуется вызвать замерщика, так как эта услуга предоставляется бесплатно, а компания берёт на себя полную ответственность за габариты всех обрамляющих конструкций, которые будут изготавливаться по составленным эскизам.

Как выбрать материал для дверной коробки

К несущей коробке для межкомнатных дверей предъявляются повышенные требования по прочности, устойчивости и предельной гибкости. В зависимости от размеров, массы и других характеристик дверного полотна, выбирается один из следующих типов материалов для обрамляющей конструкции:

• Массивный деревянный брус. Экологически чистый, надёжный и долговечный материал. Рекомендуется приобретать высушенные и предварительно обработанные изделия, чтобы исключить образование трещин и деформаций при эксплуатации.

Сопряжение производится как на адгезионные составы, так и на механические крепежи.

Главные минусы – древесина утрачивает физико-механические свойства во влажной среде, хорошо горит и подвергается физическому износу.

• Клеёная древесина. Стойки и перемычки изготавливаются из небольших деревянных элементов, которые крепятся между собой на клеевые составы.

Проверенные производители используют только высококачественные материалы, что многократно повышает износостойкость конструкции и предотвращает деформации под воздействием окружающей среды.

• МДФ. Полусинтетический материал, который изготавливается из отходов древесного производства и полимерных вяжущих.

Хорошо подвергается обработке, при производстве покрывается ламинированной плёнкой с фактурной плоскостью.

Дешевле древесины, может использоваться в комплексах дверей эконом-класса.

• Металл (сталь или алюминий). Один из самых надёжных и долговечных материалов. Используется как для наружных, так и для с внутренних дверей.

При эксплуатации не подвергается физическому износу, но, в то же время, при слабом ударном воздействии, на поверхности могут оставаться вмятины.

Чаще всего, применяется для обустройства интерьеров в стиле «хай-тек».

• Пластик. Комбинируется с ПВХ дверными полотнами. Поставляется в классическом, белом оттенке, либо с ламинированной плёнкой, имитирующей ценные породы дерева.

Материал отлично походит для влажных помещений, а также для выхода на балконы, террасы, веранды, крыльца. Минимальный коэффициент температурного расширения.

Главный недостаток – при нагревании может выделять вредные для здоровья компоненты.

• ДСП, ДВП. Одни из самых доступных и недолговечных материалов. Древесная стружка перемешивается с адгезионными составами, после чего плита раскраивается в размер и склеивается до достижения нужного сечения.

Несмотря на то, что стойки и перемычки коробки покрываются плёнкой с фактурной плоскостью, ДСП изделия отличаются невысокой прочностью, набухают при намокании и разрушаются.

Чаще всего, эксперты рекомендуют выбирать для дверной коробки тот же материал, что и для полотна. Это связано как с прочностными характеристиками, так и с температурным расширением или сжатием материала при изменении режимов эксплуатации, либо под влиянием окружающей среды.

Демонтаж старой межкомнатной двери

Если межкомнатная дверь устанавливается не в новой квартире, перед началом работ необходимо демонтировать старую деталь интерьера. Чаще всего, хозяева предпочитают сохранить предыдущее изделие для повторного применения в другом месте, например, на даче. Чтобы демонтировать старое дверное полотно вместе с коробкой, сохранив целостность конструкции, необходимо следовать определённому алгоритму:

• Демонтаж начинается со снятия дверного полотна с петель и последующего откручивания самих навесов от коробки.
• С помощью демонтажного ломика «фомки» с острым рабочим краем, аккуратно отделяются детали обналички. Чтобы не сломать хрупкое тонкое изделие, перед его полным отделением от стены, необходимо увеличить зазор в нескольких местах по длине рейки.

Рис. 28. Снятие обналички

• Когда открывается доступ к монтажной пене, фиксирующей детали добора, её необходимо прорезать строительным ножом с выдвижным лезвием по всей высоте, после чего доски легко отделяются от торца проёма.
• Если дверная коробка зафиксирована на саморезы или анкера, пред демонтажом крепёж выкручивается отвёрткой или шуруповертом.
• Демонтаж коробки начинается с нижней части, так как там он имеет меньше точек крепления. Перед тем, как нарушить вертикальность стойки, необходимо убедиться, что конструкция чистого пола на удерживает его в проектном положении.

Рис. 29. Демонтаж коробки

• Когда оба вертикальных элемента коробки отделены от проёма в нижних частях, демонтируется перемычка, и вся рама аккуратно опускается на горизонтальную поверхность для разборки на составляющие.
• Когда все элементы конструкции двери удалены, проём зачищается и, при необходимости, дорабатывается с помощью штукатурки до достижения ровной поверхности его торцевой части.

Рис. 30. Доработка проёма

В отдельных случаях, перед монтажом новой двери, проём требуется расширить или сузить, и эта работа выполняется, в соответствии с отдельной технологической картой.

Как выбрать?

Проще всего купить для создания деревянной межкомнатной двери доски и бруски 5-6 сантиметров толщиной, 10 сантиметров шириной. Но правильнее будет потратить немного дополнительного времени и выбрать брус, толщина которого ни на миллиметр не отличается от толщины двери.

Кроме размера межкомнатной двери, нужно выбирать и материал для нее. Лиственница и липа считаются лучшими сортами древесины, сосна всего лишь приемлема. А вот ольха, граб, бук плохи тем, что часто коробятся при иссушении или чрезмерной влажности воздуха. Дуб более надежен в этом отношении, но использовать его широко мешают высокие цены.

Стальные и пластиковые конструкции могут использоваться как коробки для дверей на входе, либо в ванных комнатах, туалетах и санузлах. Всегда оценивайте и цветовые решения, и вид отделки, и его фактуру, и тип порога. При оценке подходящих размеров нужно учитывать, будет использоваться автоматический доводчик или нет. Когда известно, что полы еще не уложены, вводится поправка на высоту стяжки и характеристики самого покрытия, нельзя игнорировать ограничения, связанные с применением водяных и инфракрасных теплых полов.

Кроме параметров проема, ширина коробки должна подстраиваться и под высоту потолков. Довольно часто возникает ситуация, когда из-за нее по дизайнерским соображениям нельзя использовать нужную дверь. При монтаже коробки на гипсокартонные стены нужно иметь схему местоположения несущего каркаса, чтобы не понадобилось внезапно перемещать часть стены.

Ширина створки при расчетах увеличивается на двойную толщину бруса (не забывайте, что сечение короба Г-образное). Примите во внимание выходящую за контур проема часть уплотнительного материала (она может составлять от 30 см и иметь в высоту 2,5-3 сантиметра), и опорную поверхность под брусья. Добавив еще 20-25 миллиметров зазора под установку коробки, сопоставьте получившуюся цифру с фактическими размерами прохода. Те же принципы помогут рассчитать и окончательную высоту (для нее нужно еще ввести поправку на порог).

Расширение проема при необходимости — лучше, чем искусственное сужение при помощи различных конструкций: дверь при установке с доборами не встанет так устойчиво, как размещенная вплотную к стене. Да и тепла будет уходить больше.

Чтобы параметры были измерены максимально точно и быстро, используйте всегда уровень, желательно — лазерный. Когда глубина проема на 10% и более превосходит глубину изделия, могут возникнуть серьезные проблемы. Тогда нужно или ставить откосы, или (что менее профессионально), пропиливать брус по длине, уменьшая его толщину, но не более чем на 1-1,5 сантиметра.

Учтите, что браться за такую работу должны только опытные исполнители, располагающие качественным инструментом. Если точную ширину и высоту проема не удается установить из-за его сложной конфигурации, требуется сделать замеры хотя бы в трех местах для каждой плоскости. Как окончательное значение принимается среднее арифметическое полученных результатов.

Когда нужно комплектовать дверную коробку доборами, лучше берите пластиковые элементы, они самые гибкие и упрощают подгонку к основным поверхностям. К сведению: любой доборный элемент должен иметь те же цвет и фактуру, что и вся остальная конструкция. Чтобы меньше делать разрезов, промежутки, отделяющие проем от коробки, правильнее перекрывать широкими наличниками. Выбрать типоразмер, подходящий именно вам, не составит особенных трудностей в любом специализированном магазине.

Не покупайте дверные коробки, сделанные из сочетания разных материалов — у них неизбежно отличаются физические свойства, а потому может скоро возникнуть коробление, дверь будет тяжелее закрывать. Важно: когда старая дверь еще стоит, замер расстояний проводится от центральной части наличников.

В квартирах, введенных в строй до 1991 года, используют межкомнатные двери с коробками размером 108 миллиметров; если перегородка составляет 10 сантиметров в толщину, требуется устанавливать уже коробку толщиной 120 миллиметров. Внимание: по действующим нормативным требованиям в любом помещении, где может одновременно находиться 16 человек и более, можно использовать только двери от 1,2 метров шириною.

Размер дверной коробки межкомнатной двери

Широкий выбор межкомнатных дверей предлагаемых современными производителями – по цвету, материалу, фактуре – большое преимущество при выборе подходящей модели. Но возникает зачастую одна проблема: правильно подобрать коробку по размеру. Измерение дверного проема не так просто, как кажется, да и оценка свойств изделия тоже имеет свои тонкости.

Как замерить проём в стене

Заказ дверной конструкции невозможен без предварительного замера дверного проёма. Данная работа выполняется в определённой последовательности:

1. Ширина проёма:

• До 800 мм – в 2 точках – около каждого угла, образованного пересечением перемычки с простенком.
• От 800 до 1500 мм – в 3 точках (добавляется промежуточный замер в середине длины перемычки).
• Свыше 1500 мм – рекомендуется производить замер ширины через каждые 500 – 600 мм.

2. Высота проёма:

• В нижней части – зона сопряжения простенка с плитой перекрытия.
• В верхней части – зона пересечения перемычки с простенками.
• В середине высоты проёма – около 1000 – 1200 мм от пола.

Для заказа двери, необходимо выбирать наименьший габарит из числа проведённых замеров. Корректировка дверного проёма производится, при расхождении полученных величин более, чем на 10 – 15 мм.

При условии, что владелец недвижимости приобретает типовую межкомнатную дверь, замер проёма необходим для доработки стеновой конструкции с целью сужения или расширения объёмно-планировочного элемента.

Нормативные размеры межкомнатных дверей по ГОСТ

Все типовые габариты межкомнатных дверей и относящихся к ним вспомогательных конструкций, нормируются требованиями действующих ГОСТ и приводятся в следующей таблице:

Помимо высоты и ширины, ГОСТы также нормируют толщину дверной коробки. Этот показатель зависит от конструкции стены, в которой устроен проём, а также от назначения помещения. Так, для вспомогательных комнат в квартире или частном жилом доме – кладовок, санузлов или кухонь, минимальная толщина стены составляет 70 мм, а для жилых комнат или залов этот показатель может достигать 200 мм.

Приведённые выше габариты, чаще всего, ложатся в основу проекта, что даёт возможность потребителю подобрать межкомнатную дверь из представленного поставщиками ассортимента, не прибегая к оформлению индивидуального заказа.

Габариты

Во внимание принимают и параметры конкретного помещения — насколько оно велико, для чего предназначено. Самый распространенный тип имеет в двух плоскостях размеры 88х205 см, при ширине 80 см — такие блоки пригодны и для квартир, и для офисов. Для кухонных проемов следует использовать коробки размером 65х200 см, а для ванной комнаты или совмещенного санузла 60х200 см. Даже если размеры входа в такие комнаты позволяют, многие люди все равно выбирают узкие коробки, восполняя недостающие сантиметры за счет доборов.

Ширина

Типичная ширина колеблется от 50 до 90 сантиметров. Во внимание принимают параметры конкретного помещения — насколько оно велико, учитывают и для чего предназначено. В гостиных принято делать самые широкие проемы, чтобы все гости могли бы проходить беспрепятственно. Зазор между стенами составляет 122 см, а дверная коробка тогда имеет 119 сантиметров в ширину и 193 сантиметра в высоту.

Для многостворчатых дверей используют створки по 55 сантиметров, для одностворчатых (в малогабаритном жилье) — по 80 или 90 сантиметров. Делать еще меньше не рекомендуется независимо от того, насколько тесно будет, ведь придется иногда выносить или заносить мебель. Внимание: французские одинарные двери стандартного образца в ширину имеют 68, 79 или 89 сантиметров.

Высота

По высоте двери для межкомнатных переходов составляют чаще всего от 195 до 207 см. В России, Финляндии, Испании и Италии выпускают конструкции высотой 190, 200 и 210 сантиметров.

Толщина

Этот параметр колеблется в разных конструкциях от 2 до 7,5 сантиметров. Ничего удивительного тут нет — разная толщина оптимальна для разных стен. Если они сделаны из гипсокартона или представляют собой кирпичную кладку, правильнее всего покупать коробки толщиною 75 миллиметров. Смонтировать их вам будет проще, а если и возникнет небольшая разница с реальным размером, устранить ее доборами не составит труда.

Стандартная ширина проема, коробки, дверного полотна

Несведущие люди часто путают понятия «ширина дверного проема» и «ширина коробки». На этот момент нужно обратить внимание, так как это может привести к тому, что придется менять приобретенный комплект дверного блока.

Основные термины и обозначения:

• Ширина — расстояние между боковинами прорезанного в стене отверстия для установки коробки.
• Высота — измеряется от пола до окончания этого проема.
• Глубина — толщина стены в проеме.

Представляет собой рамочную конструкцию, в которую монтируется дверь.

• Ширина — расстояние между стойками.
• Высота — длина стоек.
• Глубина — ширина бруса стоек.

Стандартное полотно имеет прямоугольную форму. Соответственно размеры прямоугольника и будут шириной и высотой, а глубина толщиной двери.

Монтаж

Монтаж дверной коробки проводится с использованием клиньев и брусьев, электрической фрезы, ножовки, стусла, дрели. Дополнительно потребуются монтажная пена и карандаш, строительный уровень, нож с тонкой заостренной режущей кромкой, саморезы и гвозди с миниатюрными шляпками. Когда начата установка короба, откосы должны быть уже проверены хотя бы в трех местах и по вертикали, и по горизонтали. Недопустимо отклонение в пять сантиметров и более, оно требует дополнительного выравнивания. Не забудьте выдержать технологический зазор до поверхности пола, он составляет 1,5 см.

При отсутствии опыта установки дверей следует собирать их элементы под углом 45 градусов — это самое простое решение. Фрезой проделывают выемки для петель, край любой петли должен находиться не ближе 18 сантиметров к верхней и нижней границам полотна. Все поверхности следует тщательно зачистить и выровнять, только после отметки на приставленной двери делают углубления под шарниры.

Готовя отверстия для саморезов, правильнее всего брать сверла того же диаметра, что и сами крепежи.

Перевернув полотно горизонтально (петли в это время уже должны стоять), на противоположной от них стороне сверлят выемку под замок с защелкивающим устройством. Наметив карандашом окантовку, снова берут фрезу и готовят паз для лицевой планки. Закончив с установкой замка, сверлят отверстия под ручки (сами ручки ставят на саморезы и накладные детали с помощью шестигранного ключа). Все, теперь можно полностью собирать коробку и ставить ее в проем!

При выполнении работы и вычислении размеров не забывайте, что монтажная пена неизбежно будет расширяться при затвердевании. Если сомневаетесь в полученном результате или в своих возможностях, правильнее вызывать подготовленных замерщиков перед установкой двери.

О том, как правильно замерить дверные проемы перед покупкой межкомнатной двери, смотрите в следующем видео.

Как правильно выполнить выборку под язычок замка

Ещё один важный этап сборки и доработки коробки – это выборка под язычок замка в притворном брусе. От плавности и простоты захода запирающего элемента в ответную пластину зависит комфорт при эксплуатации дверной конструкции. Для достижения ожидаемого результата, рекомендуется производить выборку в уже собранной коробке, с поэтапным выполнением определённого алгоритма:

• Дверная коробка фиксируется в эксплуатационном положении.
• На петлевые подвесы навешивается дверного полотно с уже установленным замком.
• Выверяется корректность установки двери, при необходимости, производится регулировка петель.

• На язычок замка наносится черта с помощью обычного бедного мела.
• Дверь закрывается, оставляя след на коробке, в результате чего мастер точно определяет положение ответной пластины и расположения выборки.
• На притворную стойку прикладывается стальная ответная пластина, которая всегда поставляется в комплекте с замком.
• Внутренний прямоугольный проём в пластине обрисовывается, как по трафарету.
• Мастер замеряет глубину погружения язычка замка, после чего переносит данный размер на линейку станины фрезера.

• В дверной коробке выполняется паз на нужную глубину с использованием фрезы выбранного диаметра.
• При работе стамеской, рекомендуется заранее просверлить дрелью с тонким сверлом нужное количество отверстий по всему периметру выборки.
• Внутренняя плоскость дорабатывается до гладкой поверхности.

• Дверь закрывается, и, при условии, что язычок плотно входит в ответный паз, конструкция полностью готова к эксплуатации.
• В случае, если язычок задевает за части дверной коробки, либо паз выполнен недостаточно глубоко, необходимо доработать место выборки стамеской или погружным фрезером.

Ответная пластина должна полностью закрывать выборку, так как отверстие остаётся в поле видимости при открытом дверном полотне. В случае, когда цвет материала значительно отличается от фактуры и оттенка ламинированного покрытия коробке, каждый потребитель может воспользоваться декоративной накладкой, которая вставляется в выборку под язычок, либо покрыть данный конструктивный элемент краской с нужным оттенком.

Все работы с фрезером необходимо производить с предельной осторожностью, так как даже незначительное отклонение места раскроя приведёт к непоправимым последствиям. Как правило, испорченные стойки дверной коробки, не подлежат восстановлению или ремонту, что требует покупки или заказа новых элементов.

От корректной сборки коробки зависит не только комфорт, но и безопасность при эксплуатации дверной конструкции. При выполнении всех работ в строгом соответствии с приведёнными выше инструкциями, дверь будет служить не менее заявленного производителем срока.

В случае, если после установки дверного плотна, в притворах образуются щели, рекомендуется дополнительно использовать полимерные упругие уплотнительные ленты с самоклеящейся поверхностью, которые обеспечат надёжное примыкание, избавят от сквозняков, а также исключат ударные воздействия при захлопывании двери, что существенно продлит срок службы коробки.

Коротко о главном

Установка межкомнатных дверей своими руками должна проводиться в строгом соответствии с пошаговой инструкцией по монтажу. Перед началом работ необходимо подготовить соответствующий инструмент и выбрать элементы конструкции. При монтаже следует произвести замеры проёма, раскроить и собрать несущую раму. Коробка должна быть установлена в проёме таким образом, чтобы в свободном состоянии, без приложения нагрузки, дверное полотно оставалось неподвижно, как в отрытом, так и в закрытом состоянии. После установки главных элементов, необходимо доработать конструкцию установкой доборов и наличников.

Пошаговая инструкция по установке новой межкомнатной двери

Установка новой межкомнатной двери – это ответственный процесс, требующий строгого соблюдения пошаговой инструкции:

• Перед началом работ необходимо замерить проём и убедиться, что он не требует доработки. Габариты должны быть на 20 – 30 мм больше, чем внешние размеры дверной коробки, для возможности устройства пены и рихтовки конструкции при установке.

Рис. 31. Снятие размеров

• На горизонтальной поверхности раскладываются все 3 элемента коробки, которые подрезаются в соответствии с габаритами проёма.
• К перемычке последовательно фиксируются 2 вертикальные стойки, которые могут крепиться на деревянные нагеля и клей либо с помощью заранее вырезанного узла сопряжения «шип-паз». При сборке коробки необходимо учитывать направление профиля, которое зависит от наружного или внутреннего открывания двери.

Рис. 32. Монтаж коробки

• В одной из вертикальных стоек, с помощью фрезера или стамески, выбираются посадочные углубления под петли, после предварительной разметки. В эти пазы устанавливаются элементы подвесов, которые фиксируются с помощью шуруповёрта и саморезов.

Верхняя и нижняя петли устанавливаются на одинаковое расстояние от торца стойки, которое не должно превышать 200 – 250 мм. При необходимости устройства 3-го подвеса, его положение должно быть на 200 – 300 мм выше центра высоты стойки коробки для лучшего восприятия выдёргивающего усилия.

• Собранный короб фиксируется в проёме, после чего выверяется с помощью уровня по 3 направлениям. Вертикальные стойки должны быть строго ортогональны горизонтальному импосту. Чтобы короб не потерял геометрические параметры, на момент его монтажа допускается применить второй горизонтальный импост в нижней части стоек.
• Когда короб зафиксирован на крепёжные элементы и не меняет положение при приложении усилий, можно приступать к навеске дверного полотна для проверки соблюдения геометрии рамы.

Рис. 33. Врезка замка

• В торец двери, с помощью фрезера и стамесок, врезается ригель с запирающим механизмом, а на поверхность полотна устанавливается ручка.
• После установки двери необходимо разметить место выборки паза для фиксации язычка замка в соответствующем вертикальном элементе коробки.
• Когда работы по монтажу основной конструкции завершены, геометрия проверена и конструкция не подлежит корректировке, необходимо раскроить и установить доборы, закрывающие оставшуюся после монтажа часть торца дверного проёма. Данные элементы, как правило, крепятся с помощью монтажной пены.

Рис. 34. Монтаж доборов

Рис. 35. Монтаж обналички

Рис. 36. Монтаж Ручек

• На завершающем этапе монтируется конструкция обрамления – наличники, которые подрезаются под углом 45 градусов с помощью ножовки и стусла, либо на торцовочном станке.

Рис. 37. Наличники

Рис. 38. Раскрой наличников

Рис. 39. Стыковка наличников

Рис. 40. Фиксация наличников

Рис. 41. Готовое обрамление

Рис. 42. Герметизация

Установка межкомнатных дверей относится к ответственным работам по чистовой отделке помещения. В случае совершения ошибки, исправить ситуацию и привести конструкцию в первозданный вид практически невозможно. В связи с этим, лучшим решением будет обращение к профессионалам, которые имеют большой опыт в производстве данного вида работ, а также располагают необходимым оборудованием.

Нормативные размеры

Существует несколько стандартов, которых стараются придерживаться строители. При их соблюдении проблем с установкой дверного блока не возникает.

При монтаже короба его выставляют по уровню и заклинивают с помощью распорок из щепы бруса. Затем щель запенивают. Вовнутрь коробки тоже ставят распорки, так как пена, расширяясь, может выдавить стойки и перемычки.

Основой для расчета станет дверное полотно. Стандартная ширина размера дверей: 600; 700; 800; 900 мм.

Приведем пример расчетов короба:

Дверное полотно 80 см / 800 мм по ширине и 200 см / 2 тыс. мм по высоте.

Ширина дверной коробки: 800 + 70 = 870 мм

Высота: 2000 + 80 / 50 = 2080 /2050 мм

Воспользовавшись таким несложным расчетом, вы без труда получите правильные размеры всех составляющих дверного блока. Такой несложной формулой пользуются при расчете и нестандартных размеров полотен.

При расчете металлической входной двери используют те же правила, только минимальное расстояние от короба до проема должно составлять не менее от 150 до 200 мм, учитывая ширину коробки. Эти же параметры рекомендованы для установки двухстворчатых дверей. При монтаже тяжелых бронированных дверей приходится усиливать проем металлом. Расчет в этом случае должен быть особенно тщательным.

Отдельно стоит остановиться на деревянных полотнах, стандартных и изготовленных по индивидуальному заказу. Большая часть дверных блоков из массива имеют более толстые стенки короба. Особенно это касается широких дверей на 800; 900 мм, двустворчатых конструкций. Мастера изготавливают массивные коробки, чтобы усилить каркас. К тому же такой короб гармонично сочетается с тяжелым деревянным массивом. Этот момент следует учитывать при расчете дверного проема.

Типовые размеры дверной коробки

В зависимости от категории коробки для межкомнатных дверей, выделяют её следующие типоразмеры:

• Толщина дверной коробки в комплекте с доборами – эквивалентна габариту стеновой конструкции – от 70 до 200 и более мм (для типовых панельных или монолитных домов).
• Типоразмер притворного, петельного брусьев и притолоки – от 35 до 40 мм, с учётом выборок для плотного закрывания дверного полотна.
• Толщина выборки для притвора составляет 10 мм.
• При установке дверной коробки с порогом, величина нижнего горизонтального элемента равняется 35 мм от конструкции чистового покрытия пола.

В случае изготовления деревянной дверной коробки на заказ или своими руками, толщина рамы обрамления определяется мощностью ограждающей или несущей вертикальной конструкции. В случае с домом из бруса или оцилиндрованного бревна, этот габарит составляет от 190 до 240 мм (с учётом выборки под обсады и под установку наличников).

Как правильно разметить место установки петель на дверной коробке

Одним из важнейших этапов работ по сборке коробки является устройство пазов для петлевых сопряжений. Как правило, шарнирные подвесы для массивных или шпоновых межкомнатных дверей должны выдерживать не менее 150 кг, а их стальная основа утапливается в тело материала петлевого бруса.

Чтобы добиться высокой прочности и надёжности при эксплуатации дверной конструкции, необходимо учитывать следующие нюансы:

• Верхний и нижний петлевые подвесы устанавливаются на равном расстоянии от порога и перемычки, соответственно.
• Расстояние монтажа шарнирных сопряжений составляет от 150 до 250 мм от каждого торца петлевой стойки коробки.

• Врезные петли должны устанавливаться в тело бруса.
• Для выполнения пропила, необходимо заранее разметить место монтажа, приложить петлю, после чего обрисовать её по периметру карандашом.
• Аналогичная операция производится с обратной стороны бруса.
• Перед началом удаления выборки, необходимо точно настроить фрезер на нужную глубину с помощью линейки на его станине и зажимного винта.
• При выполнении выборки стамеской, работы начинаются с обозначения контура удаляемой части древесины.
• Стамеска должна прикладываться строго скошенной частью к плоскости материала, чтобы избежать нежелательного углубления выборки.
• По завершении удаления выборки, необходимо проверить её глубину.
• Плоскость стойки в месте удаления лишнего материала обрабатывается напильником и другими абразивами до достижения ровной поверхности.

• В готовую выборку прикладывается петля. Она должна плотно примыкать к материалу по всей плоскости контакта. При наличии пустот или перекоса, необходимо доработать поверхность бруса, чтобы исключить нежелательную концентрацию напряжений.
• Когда доработка поверхности завершена, петля прикладывается в паз, и мастер размечает места под установку будущих саморезов.
• Выбирается сверло для дрели, диаметр которого на 1 порядок меньше, чем габарит метиза.
• Дверная стойка просверливается на нужную глубину в каждой точке нанесённой разметки.
• Петля прикладывается к материалу бруса в последний раз, и мастер фиксирует её в каждом отверстии новым саморезом, до упора.

• В случае работы с мягкими материалами – сосной, МДФ или ДСП, не рекомендуется использовать мощный шуруповерт, так как излишнее усилие может привести к расщеплению структуры стойки коробки.
• В таких ситуациях рекомендуется применять крестовые или шлицевые отвёртки, а затяжку производить вручную.

В зависимости от массы дверного плотна, двух петель для его удержания хватает не всегда. Если устанавливается дубовая дверь, либо ширина изделия превышает 900 – 100 мм, необходимо установить третий шарнирный подвес.

Данная петля по конструктивному исполнению ничем не отличается от двух других с той разницей, что она устанавливается не по центру стоки, а со смещением относительно её середины на 300 – 400 мм, в сторону перемычки.

В таком случае, отрывающий момент разделяется на две составляющие, и каждая петля воспринимает не более 50% приложенного к двери усилия.