Ежевика: посадка и уход — статья от пользователя ОБИ Клуба

Сорта ежевики описание

Разновидности садовой ежевики можно разделить на две большие группы:

• Куманика (прямостоячая)
• Росяника (стелющаяся)

Во второй группе было выведено около 40 гибридных кустарников без колючих шипов. Большинство культивированных видов отличается устойчивость к низким температурам затяжной зимой, неприхотливостью, высоким уровнем урожайности. Также встречаются раннеспелые, карликовые и укрупнённые сорта.

Характеристика популярных на территории РФ (в средней полосе, Сибири) и за её пределами бесшипных сортов:

Также к этой группе можно отнести ежевику Нетчез и Честер Торнлесс. Оба растения относятся к полу стелющейся группе плодовых кустарников, которые славятся высокой урожайностью (до 20 килограмм ягод за сезон).

Главное отличие сорта Нетчез – ранние сроки созревания (середина июня) и длительный период плодоношения (1,5 месяца). Плоды крупные – вес ягод колеблется от 14 до 16 грамм. Единственный недостаток – низкая морозостойкость (-15 градусов). А вот ежевика Честер Торнлесс – легко переносит морозы до -30 градусов, что делает сорт популярным для выращивания.

На дачных участках Подмосковья и Ленинградской области встречаются разнообразные виды ежевичных кустов. Все сорта объединяет высокая урожайность и переносимость заморозков. Хотя, при должном уходе, даже капризные виды приносят хороший урожай в этих областях.

Садоводы обычно высаживают сразу несколько кустарников — раннеспелые и позднеспелые сорта. Так же следует учитывать при выборе сорта для своего участка, что почвы в Московской области небогаты питательными веществами. Поэтому подбирайте ежевику, которая отличается выносливостью и устойчивостью к неблагоприятным условиям.

В Московской и Ленинградской областях советуют выращивать следующие сорта:

Также обратите внимание на такие сорта ежевики, как Апаче, Арапахо, Букингем Тейберри, ветвистый Дойл.

Общие рекомендации по уходу за саженцами:

1. Приобретённые растения храните прикопанными в грунте или же оберните полиэтиленовым мешком с влажными опилками внутри.
2. Перед посадкой осмотрите корни на наличие гнили. Запревшие участки удалите.
3. Сделайте небольшой срез на коре – на хорошем, не засохшем саженце он будет влажным, зеленоватого цвета.
4. За 24 часа до посадки поместите саженцы в воду, смешанную с глиной и коровяком. Плёнка, которая покроет корни предотвратит их последующее пересыхание.

Болезни и вредители ежевики: описание с фотографиями и меры борьбы

У ежевики и малины общие болезни и вредители. Рассмотрим их.

Болезни ежевики

• Антракноз. Грибковое заболевание, поражающее побеги, листья, ягоды. Поражение можно определить по наличию серых круглых пятен. При поражении антракнозом ягоды развиваются однобоко, засыхают. Причиной заболевания является сильная загущенность растений в условиях повышенной влажности.
• Серая гниль. Развитию заболевания способствует сырая дождливая погода. Когда ежевика поражена серой гнилью, ее соцветия и ягоды загнивают, побеги отмирают. Зимой на пораженных стеблях видны трещины с черными грибковыми отложениями.
• Ржавчина. Распознать заболевание можно по характерному окрасу листьев. Внутренняя сторона их покрыта оранжевыми пустулами, внешняя сторона листа имеет слабую окраску. Пораженные побеги на цветут, не плодоносят, постепенно растение вымирает.
• Хлороз. Все части растения желтеют, плоды становятся мелкими и совсем не вкусными. Растение теряет морозоустойчивость.
• Мучнистая роса. Болезнь развивается в первой половине лета, поражаются молодые части растения. На пораженных участках можно наблюдать белый или сероватый налет. Побеги слабо растут, ягоды мельчают.

Вредители ежевики

1. Малинный жук. Жук серо-черного цвета, покрытый волосками. Зимует в почве, а весной перебирается на цветы малины и ежевики. Поедает как листья, так и цветы, ягоды. Самка откладывает яйца в цветках и на завязи, вылупившиеся личинки поедают завязь.
2. Малинная стеблевая муха. Лет мух совпадает с отрастанием молодых побегов. Самки откладывают яйца на молодых побегах, а вылупившиеся личинки выгрызают побеги. Поедание личинками побегов приводит к усыханию и отмиранию части растения.
3. Ежевичный клещ. Его невозможно заметить невооруженным глазом. Зимуют клещи в почках ежевики. Весной перебираются на побеги, а затем на цветы и ягоды. Из-за клеща ягоды не вызревают, как положено, теряют свой вкус и вид. Иногда клещ может уничтожать до 50% урожая.
4. Майские хрущи. Поедают листья. Зимой уходят под почву и грызут корневую систему растения.
5. Малинная галлица. Еще один мелкий вредитель, который активизируется в период цветения ежевики. Поражение галлицей угнетает рост растений.

Чтобы защитить свою ежевику от вредителей и болезней следует весной до распускания почек и осенью после сбора ежевики опрыскивать растения. Подходят такие препараты:

• Актеллик
• Карбофос
• Фитоверм
• Акарин

Также следует тщательно рыхлить почву, бороться с сорняками, прореживать ежевику, утилизировать засохшие побеги.

Как правильно и на каком расстоянии сажать ежевику?

Ежевику сажают у опорной конструкции. До начала посадки намечают схему ежевичника. Вбиваются деревянные или металлические столбы. Если сорт пряморастущий, опору располагают сбоку куста. Для стелющихся сортов опорной конструкцией является шпалера высотой около 2 м.

Посадка саженцапроизводится таким образом:

1. Сделайте ямы или борозды для саженцев. Саженец должен быть углублен в землю на 7-8 см.
2. Обязательным условием является расположение почки под землей на уровне 2-3 см. Поэтому глубину ямы регулируйте самостоятельно, исходя из вышеуказанных двух правил.
3. Саженец опустите в яму, расправьте корневую систему, засыпьте слоем почвы с удобрениями.
4. Грунт не засыпают на уровне поверхности, оставляют небольшую ложбинку в несколько сантиметров.
5. Следует уплотнить почву и полить водой в расчете до 6 л на каждый саженец.
6. После того, как вода впиталась лунки мульчируют органикой или соломой.

Важно: При посадке саженца ежевики побеги обрезают, чтобы побег был 20 см над поверхностью. Плодовые ветви удаляют.

Урожайность ежевики во многом зависит от густоты посадки саженцев. У саженца должна быть достаточная площадь питания, так как саженцы быстро разрастаются и, несмотря на обрезку, могут мешать друг другу.

Для каждого сорта следует выдерживать разные расстояния между растениями:

• Для пряморастущих сортов — 1,5-2,5 м;
• Для стелющихся — не менее 2,5 м, лучше до 3 м.

Для больших плантаций ежевики с ограниченной площадью садоводы придерживаются расстояния в 1 м, между рядами — 2 м. Для содержания такой плантации требуется усиленный уход: подкормки должны осуществляться чаще, чем в питомниках с большим расстоянием, должен быть организован капельный полив.

Как проводить обрезку ежевики

Прямостоячую ежевику сразу по весне следует формировать на шпалерную опору веерным способом: перезимовавшие трудно гнущиеся побеги поднимают и подвязывают вертикально, размещая посередине, а молодые побеги подвязать по обе стороны на нижнюю проволоку с таким расчетом, чтобы они росли горизонтально.

Осенью останется только под корень вырезать средние отплодоносившие стебли, а боковые стебли остается только укрыть от холодов в том пригнутом состоянии, к которому они за лето привыкли, оставляя из них 8-10 самых крепких. Остальные удалить под корень без пеньков.

Весной снять укрытие, дождаться температуры, при которой стебли отогреются и станут достаточно гибкими, чтобы их по центру куста поднять и зафиксировать в вертикальном положении, а молодые побеги — по обе стороны на нижнюю проволоку шпалеры. И так нужно чередовать по весне и осени, чтобы сохранить веерное положение куста, удобное во всех отношениях для садовода.

Стелющиеся сорта Ежевики садовой отличаются меньшей зимостойкостью и обрезаются иначе. Хотя по сравнению с прямостоячей ежевикой побеги стелющейся более гибкие, но десятиметровые её колющиеся шипами стебли снимать и распределять довольно сложно.

На такой ежевике правильно будет оставлять 8-10 молодых стеблей для будущего плодоношения еще весной, не дожидаясь их многометрового стебля. Этим экономятся силы куста для плодоношения, древесины и других веток, хотя в течение лета требуется периодически обрезать формирующиеся нежелательные побеги.

На шпалерную опору стелющуюся ежевику по весне крепят тоже веерным способом, но по другому принципу. Этот веер будет формироваться так: по одну сторону фиксируются  отбракованные от подпорченных за зиму перезимовавшие стебли. На противоположную сторону направляем и тоже фиксируем молодые побеги.

Если в течение лета не удалялись  лишние побеги, то самое время это сделать во время осенней обрезки. Основные стебли перед обрезкой снимаются со шпалеры и расправляются на земле так, чтобы их не переплести. Выбрать из их числа 8-10 самых безупречных.

Противоположную сторону «веера», отплодоносившую в этом сезоне, срезать полностью без пеньков, а срезанные стебли обязательно сжечь, чтобы они не хранили до весны вредителей ежевики.

Самое простое дело — обрезка на зиму ежевики садовой ремонтантной, потому что всего-то и дела, что обрезать полностью всю отросшую за лето древесину, а на зиму остается только укрыть её корневую систему. По весне поднимутся молодые побеги, которые способны к плодоношению.

Положительная садоводческая практика подтверждает, что веерная формировка любого сорта ежевики, особенно для шиповных, — это оптимальная форма ухода за ней на всех этапах и при обрезке на зиму тем более. Соблюдение этих несложных, по большому счету, правил обеспечит нас хорошим урожаем вкусной полезной ежевики.

Как размножать ежевику – способы: размножение ежевики семенами, верхушечными отводками, черенками, делением куста, корневыми отпрысками

Ежевику размножают разными способами, для одних видов приемлемо размножение верхушечными и горизонтальными отводками, другие сорта размножаются корневыми отпрысками.

Ниже представлены основные способы размножения:

• Один из самых простых и незатейливых способов — размножение верхушечными отводками. Весной длинный побег пригибают к земле, а верхушку засыпают почвой. Из этой верхушки скоро пойдут корни и молодые отростки. Новый побег можно отделить от материнского, когда появятся достаточно сильные отростки.
• Горизонтальные отводки производят путем присыпания почвой по всей длине побега. Из длинного побега произрастает несколько новых растений, затем молодые побеги разделяются и отделяются от материнского куста.
• Корневые отпрыски растут вокруг куста. Самые сильные выкапывают и пересаживают. Пересадка корневых отпрысков ориентировочно происходит в мае-июне.
• Когда нет корневых отпрысков, используют способ размножение куста. Весь куст выкапывают и отделяют хорошо развитые части. Старый корень утилизируют.
• Размножение черенками применяют для выводка ценных сортов. Летом в июне-июле срезают треть верхнего побега. Затем нарезают черенки, в которых должны быть такие части: стебель, почка, лист. Черенки высаживают в стаканчики и держат под укрытием около месяца. Затем, когда у черенков появятся корни, пересаживают на постоянное место.

Реже размножают ежевику семенами, отрезками корней, воздушными отводками. Эти способы достаточно сложны и не всегда дают положительный результат.

Как размножать ежевику?

Существует несколько способов размножения ежевики.

Обрезка и формирование куста/штамба

Обрезка ягодных насаждений должна проводиться:

Весна — время проведения санитарной обрезки и формировки куста, когда обрезают повреждённые, засохшие и побеги после зимовки, удаляют недоразвитые, укорачивают слишком длинные отростки. Подмороженные стебли необходимо срезать до уровня с зелёным камбием на срезе. В среднем на кусте ежевики должно находиться 4–6 основных стебля.

В конце весны и начале лета для ежевики рекомендуется проводить процедуру пинцировки, которая предполагает систематическую обрезку верхушек побегов по достижении ими 8–10 см. Такой агроприём стимулирует рост ветвей и урожайность.

Если длина боковых отростков превышает 50 см, на них прищипывают верхушки. Удаляют также ослабленные ветви.

В первый летний месяц необходимо производить обрезку однолетних растений и однолетних приростов на старых кустах для стимуляции появления плодовых почек на боковых ветвях, с которых собирают основную часть урожая.

Плодоношение садовой ежевики происходит на двухлетних побегах, которые после сбора урожая необходимо срезать под корень при помощи садового инструмента и сжечь. Это процедура является частью осенней обрезки. Кроме этого, в ходе подготовки растения к зимовке удаляют повреждённые и слабые ветви, а также укорачивают однолетние стебли до длины в 1,4–1,5 м, чтобы стимулировать их рост в следующем сезоне.

Для тех, кто любит заниматься украшением сада, важно знать, что формировка может быть:

• веерной односторонней — способ оптимален для растений с медленным вегетационным периодом;
• двусторонней веерной — оптимален для сильнорастущих кустарников.

Особенности ухода за ежевикой

Прежде всего, следует сказать о том, что все сорта ежевики традиционно разделяют на такие группы:

1. Обычные — кусты имеют шипы, на листьях наблюдается опушение, ягоды максимально схожи с лесной ежевикой.
2. Бесшипные — сорта, у которых в результате культивирования отсутствуют шипы на ветвях. Такие растения хорошо плодоносят.
3. Ремонтантные — сорта, которые могут давать урожай дважды в год, в зависимости от климатических условий выращивания. Некоторые из них обладают хорошей морозостойкостью и могут выращиваться в регионах со значительным понижением температур в зимний период.

Костянка будет хорошо расти и приносить хороший урожай, если:

• посадить её на солнечном участке, где она будет получать достаточно освещения и солнечного тепла;
• почва будет плодородной и влажной.

Подвязка и обрезка ежевики садовой

Регулярно обрезать побеги просто необходимо. Во-первых, это не даёт растению разрастись, превратившись в дикий кустарник. Во-вторых, эта мера ухода отражается на ягодах – они становятся более ароматными и крупными по размеру.

Когда и как кустарник обрезают:

1. Чтобы стимулировать активное развитие подземной части растения, в первый год обязательно удаляют соцветия.
2. На второй год стебли укорачивают до 1,5 метров, делая надрез над нераспустившейся почкой!
3. По окончании зимнего сезона срезают замёрзшие участки веток над живыми почками.
4. Кусты прореживают в самом начале летнего сезона, оставляя 5 -7 самых крепких стеблей. А с молодых побегов срезают на 5 – 8 сантиметров верхушки.
5. Также желательно удалять 2-х летние побеги, стимулируя развитие новых приростов.
   

Ежевика  садовая– солнцелюбивая культура, для обильного плодоношения которой необходима хорошая освещённость. Достигается это путём подвязывания кустов. Также эта мера ухода за растением связана с повышенной ломкостью гибких побегов. А ещё с подвязанных колючих кустов гораздо удобнее собирать урожай.

Подвязку проводят 2 раза в год:

• весной (когда окончательно уйдут заморозки)
• осенью (после того, как растение перестанет плодоносить)

Мероприятия по подвязке кустов:

В первую очередь устанавливают шпалеру с тремя, четырьмя рядами подвязанной проволоки на расстоянии полуметра между ними.

1. Стебли стелющихся видов первого года «веером» подвязывают к нижним рядам. Однолетние, выпрямляя стебель – к верхнему ряду опоры. Перед приходом первых заморозков молодые стебли снимают и укрывают.
2. У прямостоящих сортов делают небольшой уклон стеблей в любую сторону. Когда начинают отрастать молодые побеги, их подвязывают уже на противоположный край.
   

Когда у ежевики завяжутся плоды, её необходимо укрыть от палящих прямых солнечных лучей. Для этого натягивают специальные притеняющие сетки. Делают это абсолютно для всех сортов ягодного кустарника.

Самые ценные сорта ежевики

Выращивание ежевики в саду возможно благодаря усилиям селекционеров, которые ежегодно представляют все более устойчивые, ценные сорта. Большинство сортов были созданы в результате селекционной работы и только некоторые были отобраны из естественной среды. Существуют разновидности с поднятыми и лежачими, ползучими побегами, с шипами и без шипов.

Районированные сорта ежевики, доступные для выращивания во всех регионах России

Существует много других сортов, доступных на рынке. Остальные сорта не районированы, поскольку они могут быть недостаточно морозостойкими. Однако из-за вкуса ягод их иногда выбирают, особенно в более теплых регионах страны. Стоит бережно защищать их зимой от морозов, оптимально агротекстильным капюшоном.

Популярные американские сорта – «Торнфри» (Thornfree), «Блэк Сатин» (Black Satin) – на жестких побегах, без шипов, не дающие корневой поросли.

Сорт «Торнфри» – фото

Сорт «Блэк Сатин» – фото

Эти сорта могут быть посажены в регионах с самым мягким климатом, потому что в переменных условиях (периоды зимнего потепления и наступающие после них морозы) кусты легко повреждаются морозом. У сорта Торнфри замерзание почек наблюдается при -10 °C. Американский сорт «Эвергрин» (Evergreen) без шипов с длинными побегами также склонен к замерзанию, выращивается в теплых регионах.

Сорт «Эвергрин» – фото

Популярен польский сорт «Оркан» (Orkan) – без шипов, с сильным ростом, не образующий корневой поросли. Плоды крупные (до 5,7 г) с кислым вкусом. Сорт со средним временем созревания – урожай на 50% собирается к середине августа. В среднем собирают с растения 3,5 кг ягод. Сорт рекомендуется для тихих мест, выращивания в высоких туннелях.

В 2003 году появился польский сорт «Газда» (Gazda), образующий побеги с небольшим количеством шипов. Легко размножается корневыми отводками, растет до 2,5 м в высоту, образует сильные арочные побеги. Плоды дает в августе-сентябре на двухлетних побегах. Ягоды среднего размера, ароматные, очень вкусные. Сбор проводится каждые 3-5 дней. Побеги менее подвержены замерзанию.

Существуют ли сорта ежевики, полностью стойкие к замерзанию?

К сожалению, ответ на этот вопрос отрицательный. Даже самые устойчивые к замерзанию сорта ежевики лишь частично устойчивы. На практике это означает, что при низких температурах до -20 °C и сопутствующих интенсивных ветрах мы не можем быть уверены в судьбе куста. Часто сорта, считающиеся морозостойкими, подвергаются суровым атмосферным условиям, и на второй год дают мелкие плоды более низкого качества.

Способ выращивания ежевики на шпалере: как сделать шпалеру своими руками?

Такое устройство, как шпалера, необходимо устанавливать для стелющихся сортов. Шпалера — это опоры в виде столбов с натянутыми в горизонтальном положении рядами проволок.

Использование шпалеры очень упрощает уход за растением, способствует правильному развитию.

Преимущества использования шпалеры:

1. Легко формировать куст;
2. Легко ухаживать, убирать засохшие ветви;
3. Ягоды не пачкаются в земле;
4. Удобно вносить удобрения;
5. Ежевика занимает минимум места.
6. Ягоды получают достаточно солнца, света и воздуха.
7. Сбор урожая проходит быстрее и удобнее.

Бывают однополосные и двухполосные шпалеры. Однополосные часто используются садоводами-любителями, а двухполосные — на крупных плантациях.

В свою очередь, однополосные шпалеры имеет различные конструкции:

• Веерная;
• Вертикальная плоская;
• Горизонтальная;
• Свободная;
• Наклонная.

Двухполосные шпалеры также имеет различные конструкции и вид:

• Т-образная;
• V-образная;
• Y-образная.

Можно изготовить шпалеры самостоятельно, для этого понадобятся такие материалы:

• Деревянные либо металлические опоры высотой около 2 м.
• Крепкая проволока.

Как установить:

1. Сначала необходимо выкопать с противоположных сторон ежевичника ямы для установки столбов. Достаточная глубина около 60 см.
2. Если предполагается длинный ежевичник, следует установить несколько опор на расстоянии около 5 м.
3. На дно каждой ямы следует насыпать слой битого кирпича, чтобы столбы в дальнейшем не просели.
4. Установите опоры, засыпьте их плотно землей.
5. Натяните три ряда проволоки. Расстояние между рядами проволоки должно быть примерно 60 см. Следует натягивать проволоку плотно, чтобы она не провисала.
6. Когда ежевика пойдет в рост, ее придется подвязывать к проволоке.