Водоотвод от бани

Факторы, влияющие на выбор системы слива воды

Перед началом работ по отводу воды из бани нужно составить проект. Не обязательно на бумаге по всем правилам ГОСТа. Можно и в голове. Главное, четко представлять, что нужно делать. Но любой проектировщик не возьмется за работу, если ему не будет представлено «Техническое задание» (ТЗ), в котором оговариваются основные моменты будущего сооружения. В нашем случае также нужно ТЗ, в котором указывается, как собирать воду с пола, куда и как ее отводить, каким образом утилизировать. Для этого придется составить список вопросов и ответов на них.

Выбор необходимых материалов

Перед тем, как сделать надежную канализацию для бани, необходимо выбрать качественные элементы трубопровода.

Для прокладки внутренней и наружной сети на современном рынке представлено несколько видов труб.

Основные среди них:

При прокладке автономной канализации на загородных участках наибольшее распространение получили именно пластиковые трубы.

Для бани с парной при прокладке магистрали самотечной системы допускается задействовать трубы D 100-110 мм, а для подключения сантехники к магистрали – трубы D50 мм

Они выпускаются с раструбами и без них. Для упрощения монтажа длинномерных изделий к ним выпускаются фитинги и другие фасонные элементы.

Для прокладки горизонтального трубопровода в стенах постройки выбирают трубы серого цвета D110 см, для вертикальных отводков при монтаже приемников – трубы D50 мм и D110см.

При прокладке наружного трубопровода – ПВХ трубы желто-красного цвета такого же размера. Для состыковки элементов разного диаметра задействуют переходники.

Способ отвода сточных вод

Конструкция водоотвода для слива отработанной воды из моечной и парной выбирается с учётом типа грунта, на котором возведено строение, и интенсивности использования бани. Каждая из конструкций имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Приямок под баней

Приямок под баней с камнем для слива воды

Неглубокая яма, вырытая под полом моечной комнаты. На 2/3 приямок заполняется фильтрующими компонентами — щебень, шлак, водоносный песок. Такой естественный фильтр задерживает крупные частицы, очищая воду, которая после впитывается в нижние слои почвы.

К достоинствам этой системы можно отнести:

Главный недостаток водоотвода в виде приямка в том, что его можно использовать только для бань на столбчатом фундаменте, расположенных на песчаных типах грунта. При частой эксплуатации бани может возникнуть перенасыщение почвы влагой — вода не будет успевать распространяться по почве, что приведёт к её застою внутри приямка.

Сливной колодец

Сливной колодец из ЖБИ и пластиковый септик

Наружная часть водоотвода выполнена в виде трубопровода и герметичного резервуара, заполняемого сточной водой, поступающей из бани. Для устройства резервуара используются колодезные кольца, пластиковый или металлический септик.

По мере заполнения сточной водой проводится очистка резервуара. Для этого вода выкачивается при помощи машины ассенизаторов и отвозится на очистные сооружения или же септик заполняется биопрепаратами, которые фильтруют воду, после чего она по специальной трубе выводится к нижним слоям почвы, где постепенно впитывается.

Среди преимуществ сливного колодца можно отметить:

Для правильного функционирования водоотвода септик должен быть расположен ниже уровня бани. Это обеспечит естественный и беспрепятственный сток отработанной воды. К месту расположения септика должен быть организован свободный подъезд, иначе ассенизаторская машина с большой цистерной не сможет подъехать на нужное расстояние для протяжки водозаборного шланга.

Фильтрационный колодец

Система фильтрационных резервуаров из трёх колодцев

Представляет собой колодец, заполненный мелкофракционным щебнем, мелкодроблёным кирпичом или шлаком. Отработанная вода, отведённая из моечной комнаты и парной бани, попадает в колодец и проходит через фильтрующий материал.

В результате образуется небольшой слой ила и большое количество полезных бактерий, очищающих воду. После постепенной очистки вода уходит естественным образом или же используется в хозяйственных нуждах для полива и орошения почвы.

Среди недостатков можно отметить то, что фильтрующий слой при частой эксплуатации бани быстро загрязняется и требует замены. Это весьма трудоёмкий процесс, так как щебень или шлак придётся изымать вручную. Несмотря на это эта технология оптимальная для устройства слива в банях, рассчитанных на семью, состоящую из 4–6 человек.

Грунтовая фильтрация

Грунтовая фильтрация на примере закрытого бойлера и распределительных труб

Водоотводящая система, состоящая из закрытого септика, где скапливается сточная вода, и канализационных труб, через которые происходит отвод воды после её очистки. Трубы монтируются по площади небольшого участка — это обеспечивает равномерное поступление и впитывание воды.

К преимуществам грунтовой фильтрации можно отнести:

По сравнению с другими способами отвода отработанной воды грунтовая фильтрация требует использования большой площади участка, на котором будет происходить впитывание воды. Работы по установке лучше проводить на этапе строительства бани, когда прилегающей к ней территория ещё не обустроена.

Для установки потребуется выкопать достаточно большой котлован под установку септика, что обязывает использование крупной строительной техники и специального оборудования.

Наиболее часто задаваемые вопросы

Какой вид трапа предпочесть, вертикальный или горизонтальный? У горизонтального трапа гидрозатвор, который может высохнуть или замерзнуть. Поэтому, если имеется возможность уложить канализационную трубу на нужную глубину, лучше использовать вертикальную систему соединения водоотвода с канализационной системой.

Как правильно рассчитать высоту трапа? Завышение уровня трапа даже на 0,5 мм по отношению к полу приводит к неприятным последствиям. Избежать проблем поможет гофрированная труба, которую в любой момент можно подрезать. Чтобы она легко выходила из приемного патрубка канализационной трубы при заливке стяжки гофротрубу оборачивают рубероидом.

Какой эксплуатационный ресурс у пластикового трапа? При отсутствии механических повреждений простоит несколько десятилетий.

Можно ли изготовить трап своими руками? Да, можно. Есть несколько вариантов таких систем. Наиболее простой: в качестве сифона используют любую трубу, которую можно изогнуть без залома, воронки — горлышко пластиковой бутылки, а решетки — самоделки из дерева или металла.

Требования к водоотводу в бане

Баня относится к специфическим сооружениям с экстремальными условиями эксплуатации. Поэтому к системе слива предъявляются жесткие требования:

Прокладка наружной канализации

Ключевым элементом наружной системы отведения стоков является септик. Он может представлять собой сооружение в виде дренажного колодца либо же двухкамерную очистную конструкцию.

Фото-руководство по установке канализационной станции

Если для обработки сточной воды перед утилизацией выбрана станция глубокой очистки, кроме подключения к канализационной системе потребуется еще и устройство электропроводки.

В остальном этапы работ по обустройству всех типов очистных пунктов автономных канализационных систем производятся в аналогичном порядке.

Фото из

Этап 1: Покупка и доставка станции на участок

Этап 2: Разработка траншеи для труб и котлована

Этап 3: Подготовка дна котлована к установке

Этап 4: Отсыпка и выравнивание дна траншеи

Этап 5: Погружение канализационной станции в котлован

Этап 6: Подводка коммуникаций к станции

Этап 7: Сборка станции и заполнение котлована

Этап 8: Заполнение песком траншеи с коммуникациями

Возведение очистного сооружения

Если баня рассчитана на семью из 2-3 человек, при ее обустройстве не предусмотрен унитаз и пользуются ей не так часто, можно ограничиться сооружением примитивного вывода. Для этого, выдержав указанное санитарными нормами расстояние, выкапывают дренажный колодец.

Но его можно устанавливать лишь на грунтах, характеризующихся высоким уровнем влагопроницаемости. К числу таковых относятся песчаные, мелкообломочные и крупнообломочные грунты.

Определившись с местом обустройства дренажной ямы, выполняют разметку участка и выбирают путь прокладки к нему канализационной магистрали

Возведение очистного сооружения выполняют в такой последовательности:

При желании стенки дренажного колодца можно выложить автопокрышками. Для этого выкапывают котлован, диаметр которого позволяет вместить 4-5 выложенных друг на друг отработанных шины.

Дно котлована выравнивают и засыпают крупнозернистым гравием, формируя слой толщиной в 25-30 см, сверху которого ряд за рядом укладывают автопокрышки

Для предупреждения смещения шин после укладки первого яруса желательно вбить по окружности четыре направляющих кола. Чтобы повысить прочность конструкции, места примыкания шин можно обработать битумом. При укладке каждого яруса для исключения заиливания и улучшения дренажа по бокам каждой шины засыпают щебень и куски битого кирпича.

Для того чтобы узнать как правильно обустроить септик из покрышек — переходите по ссылке.

В случае, если грунт участка, на котором расположена баня, плохо пропускает воду, стоит задуматься об установке готового полимерного септика или о приобретении станции глубокой очистки.

Необходимый объем полимерных септиков и станций глубокой очистки определяют из расчета суммарной трехсуточной нормы стоков, не забывая делать запас в 10-15%

Главное достоинство таких систем – экологическая безопасность. Накопленные стоки не смогут просочиться за стенки из водонепроницаемых материалов, а потому точно не нанесут вред горным породам и грунтовым водам.

Благодаря жизнедеятельности аэробных или анаэробных бактерий твердые отходы разлагаются на простые элементы, за счет чего уменьшаются в объеме в десятки раз. По мере накопления нужно лишь периодически откачивать содержимое септика, прибегая к услугам ассенизаторов.

Выкапывание траншеи и прокладка трубопровода

Для прокладки магистрали выкапывают траншею, придавая ей U-образную форму. Ее глубина должна быть ниже точки промерзания грунта. Дно траншеи основательно утрамбовывают и выравнивают, не забывая выдерживать уклон по направлению к дренажной системе.

Сверху утрамбованного дна выстилают под тем же углом щебеночную «подушку» и укладывают трубы.

В точках поворота магистрали устраивают смотровые колодцы – ямы с забетонированным дном и укрепленными стенками.

Чтобы защитить от промерзания проходящие по магистрали стоки в зимний период, отверстия смотровых колодцев следует прикрыть двойными крышками

Для усиления эффекта внутренние стенки смотрового колодца выстилают теплоизолирующим материалом, а наружные засыпают опилками и землей.

Трубу подводят к сливной яме под углом, предварительно проделав в стенке отверстие под нее. Если дренажный колодец выполнен из автопокрышек, то сливную трубу выводят между первой и второй шинами либо же через проделанное в верхнем ярусе отверстие.

Крышку для септика можно выполнить из деревянного щита или отреза листового металла. Для обеспечения притока кислорода в крышке проделывают отверстие под установку трубы.

На завершающем этапе остается только сделать пробный слив с тем, чтобы проверить правильность уклона труб канализации и утрамбовать область вокруг стенок верхней части очистного сооружения.

Как правильно сделать водоотведение в бане

Андрей Гаченко
знает все о системах водоснабжения и водоотведения

Вода в бане всегда льется рекой, поэтому важно придумать, как ее уводить. Вместе с Андреем Гаченко, инженером по водоснабжению ГУП «Леноблводоканал», разбираемся, какую систему водоотведения выбрать и что важно учесть при ее монтаже.

Проектирование системы слива

При проектировании устройства канализации для бани нужно разобраться с четырьмя узлами конструкции:

При этом все расчеты и чертежи, при необходимости, следует выполнить до начала работ по устройству ленточного фундамента (для свайного и столбчатого основания требование не актуально), чтобы через несколько недель не долбить бетон или железобетонные блоки перфоратором.

Отвод воды с пола

Для отвода воды с деревянных полов используются щели между досками (проливной пол) или уклон (для сплошного покрытия). Метод уклона для вывода воды в поддон под половым настилом или трап используется также и для наливного (встречается редко) пола и напольного покрытия из керамогранитной плитки.

Требования к уклону

Для ухода воды с монолитного пола должен быть уклон. Оптимальный угол — 1o. Этого достаточно для удаления водного потока любой мощности при минимальной вероятности, что человек поскользнется (падают и на ровном месте). Строительными правилами допускается еще больший угол наклона — 2o. Но это уже перебор.

Расчеты вести нет необходимости. Разница по высоте при создании угла в 1o составляет 10 мм на 1 м.

Виды наклонных полов

В бане можно настилать полы в нескольких плоскостях: одной, двух, четырех и шести.

Пол с двумя плоскостями.

Отличительной чертой метода является размещение одного сливного отверстия посередине пола. Для того чтобы вода сбегала к нему, пол условно делится на четыре части, каждая из которых имеет небольшой уклон к трапу. Места соединения поверхностей называются разрубами. По ним и стекает вода к сливному отверстию. В готовом виде такая конструкция похожа на конверт (см. фото).

Выбираем систему отвода воды

Как вы будете отводить воду, нужно подумать еще до начала строительства бани, потому что потом менять систему водоотвода будет очень сложно. На то, какая система вам подойдет, влияют несколько факторов:

Андрей Гаченко

Для устройства качественной канализации нужно знать свойства грунта на вашем участке. Хорошие дренажные способности — у песка и супесей. А у глины, например, — плохие: вода просто не будет уходить. Кроме того, глина то разбухает, то сжимается, а зимой на морозе ее может вспучить. Поэтому там, где много глины в грунте, открытые системы утилизации стоков, не подойдут.

Это самый простой вариант системы водоотведения. Приямок представляет собой квадратную или круглую яму глубиной около 60 см и шириной (или диаметром, если яма круглая) 45–50 см. Ее выкапывают в земле еще до строительства бани — прямо в центре будущей помывочной. Стенки ямы укрепляют кирпичом, шифером или камнем. Около 50–60% объема приямка заполняют фильтрующим материалом в два слоя: для нижнего используют песок, а для верхнего — более крупные фракции, например щебень или кирпичную крошку.

Вода уходит в приямок напрямую, поэтому такой способ подходит только баням, стоящим на столбчатом фундаменте, где есть постоянная естественная вентиляция.

Выбирайте приямок, если:

Приямок можно и усовершенствовать, чтобы в бане можно было мыться чаще. Для этого на высоте 10 см от дна ямы оборудуют водоотводную трубу, которая будет отправлять лишнюю воду в другую яму/емкость, в канализацию или в сливную канаву. Трубу ставят под уклоном, чтобы выход из приямка был выше, и оборудуют гидрозатвором, чтобы в бане не появлялся неприятный запах.

Сливной колодец — это герметичная емкость, в которую сливают стоки. Когда колодец наполняется, стоки откачивают при помощи ассенизаторской машины. Но для него нужно внимательно выбирать место на участке:

Под сливной колодец тоже выкапывают яму, и ее глубина зависит от того, как много воды вы используете. Например, если в вашей семье из трех человек принято ходить в баню раз в неделю и очень скромно расходовать воду, то вам может хватить объема сливного колодца, примерно равного объему обычной металлической бочки — 200 л.

Дно ямы бетонируют. Затем в нее укладывают бетонные кольца или выкладывают ее стены кирпичом. Для гидроизоляции стены обрабатывают герметиком или битумной мастикой.

Сверху яму закрывают специальной крышкой с отверстием. На маленькое отверстие в крышке ставят еще одно бетонное кольцо, а вокруг засыпают землей. Сверху бетонное кольцо закрывают люком. В итоге расстояние от крышки колодца до поверхности земли будет составлять 50–60 см.

В качестве сливного колодца можно использовать готовую герметичную пластиковую емкость, которую закапывают в землю.

Трубу от бани к колодцу прокладывают под уклоном. Перепад высот должен быть такой: минус 2 см на каждый метр длины трубы.

Дренажный колодец

Этот способ отвести воду похож на предыдущий с одним отличием — у колодца отсутствует дно, а в нижней части находится фильтрующий слой из керамзита, песка, щебня или кирпичной крошки. После прохода через этот слой очищенная вода уходит в почву.

Монтировать дренажный колодец можно только на участках, в которых грунтовые воды находятся глубоко, иначе они постоянно будут просачиваться в емкость. Помимо этого, перед тем как ставить такой колодец, нужно сделать пробное бурение грунта, чтобы узнать, насколько эффективно он поглощает воду. Глина не подойдет, идеальный вариант — песок.

Главный недостаток системы в том, что раз в полгода нужно менять грязный фильтрующий слой. Процесс этот непрост: нужно полностью вынуть фильтрат, а затем загрузить обратно новый или очищенный старый.

Сливные и дренажные колодцы должны находиться не меньше чем в 20 м от источников питьевой воды, в 30 м от природных водоемов с непроточной водой, в 10 м от реки и не меньше чем в 4 м от жилых построек.

Это самая дорогая система, но и самая эффективная: она справится не только с водой из бани, но и с водой из дома. Такую фильтрацию можно делать даже на тех участках, на которых высок уровень грунтовых вод.

Основной элемент конструкции — септик: который одновременно служит отстойником для сточных вод и колодцем-распределителем. От него отводят перфорированные трубы, которые идут в слой фильтрующей засыпки — фильтрационное поле. Толщина такой засыпки — около 50 см, а вот ее площадь — не меньше 15 кв. м (а иногда доходит и до 100 кв. м), поэтому маленьким участкам такая система может не подойти.

Планировать эту систему лучше, когда на участке еще нет ни построек, ни сада или огорода.

Расчёт необходимого материала

Труба и тройник из полипропилена для прокладки слива

Количество материала, необходимого для установки водоотводящей системы, подбирается согласно ранее составленному проекту. К примеру, для устройства внутренней части слива размером 5×5 м потребуется:

При необходимости используется полипропиленовый отвод под 90о. Длина трубы для соединения сливного трапа может варьировать от 500–1000 мм в зависимости от высоты пола. При необходимости труба подрезается. В качестве сливной трубы используется изделие длиной 2000 мм. При прокладке наружных коммуникаций применяются ПВХ трубы длиной до 3000 мм.

Необходимый инструмент для работы

Для рытья траншей и водоприёмника потребуется удобная лопата

Для проведения монтажных работ потребуется следующий инструмент:

Для выемки грунта на глубину более 2 м лучше использовать спецтехнику. Это позволит ускорить процесс выполнения работ. Если же все работы будут выполняться вручную, то необходимо позаботиться о технике безопасности.

Рытьё колодца следует выполнять только с помощью напарника, который будет следить за тем, чтобы земля, осыпаемая со стенок колодезной шахты, не завалила рабочего. Все работы выполняются на страховочной верёвке. Исполнитель обязательно экипируется плотной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в виде каски, очков и перчаток.

Варианты обустройства гидрозатвора

Распространение зловонного запаха там, где есть канализация – не редкое явление. Избавиться от него помогает установка гидрозатвора. Конструкция представляет собой импровизированную водную пробку, которая всегда находится в полости трубы, даже в те периоды, когда баней временно не пользуются.

Основное предназначение устройства – разделять две смежные газовые среды, отсекая поступающие из септика неприятные запахи.

Самый простой вариант гидрозатвора – подключение к трубопроводу U-образного сифона, который сооружают из трех фасонных элементов в виде отводов

Простая в исполнении конструкция имеет один недостаток – при редкой эксплуатации системы жидкость со временем испаряется.

Для таких редко используемых систем лучше устанавливать «сухой» гидрозатвор.

«Сухой» гидрозатвор являет собой сложную конструкцию, оборудованную эластичной мембраной и пружинным механизмом, который перекрывает выход из трубы

Такое исполнение удобно тем, что при поступлении жидкости в систему под действием создаваемого давления клапан опускается, открывая путь потоку, а после его прохождения – возвращается в исходное положение.

За неимением возможности приобрести готовое изделие, подобную конструкцию вы можете соорудить собственными силами.

Основой для изготовления самодельного «сухого» гидрозатвора выступила пластиковая труба D50 мм, которую оборудовали переходником 50/110 мм

Для изготовления гидрозатвора широкий край переходника срезают под углом в 30°. Из плотной резины вырезают круг D 110 мм и фиксируют к месту среза. Готовую конструкцию размещают на выходе трубы из септика.

Устройство внутренней системы

Правильнее всего обустройство канализации выполнять еще на этапе строительства бани. Но бывают ситуации, когда приходится благоустраивать уже готовые эксплуатируемые постройки. Объемы выполняемых работ и их последовательность в каждом случае будут разные.

Монтаж системы на этапе строительства

После возведения фундамента определяют точки подключения трапов, раковин и других сантехнических элементов.

В местах прокладки основных веток системы выкапывают траншеи глубиной в 50-60 см по отношению к уровню почвы, дно которых выравнивают с учетом угла наклона по направлению к септику

Глубина заложения труб от земной поверхности до верхней точки уложенной трубы должна составлять:

Если высота цоколя достигает 30-40 см, то глубина прокладываемых траншей должна составлять порядка 80-100 см относительно верхней точки возведенного основания.

Укладку трубопровода в соответствии со схемой канализации стоит начинать с монтажа основной трубы, не забывая соблюдать уклон. От нее будут отходить крупные узловые элементы и боковые ветки, выполненные их элементов того же или меньшего диаметра. В конечном виде все сливы, предусмотренные конструкцией парной, должны быть соединены в единый трубопровод.

Под концом выходной трубы прокапывают яму для обустройства стока воды. Чтобы проверить правильность уклона труб делают пробный слив. Для этого поочередно во все сливные отверстия заливают небольшие порции воды.

В ведро, размещенное в конце выходной трубы, должен вылиться такой же объем жидкости, что и был залит в отверстия.

В точках подключения сантехнического оборудования монтируют вертикальные отводки трубы, которые для предупреждения засорения посторонними предметами прикрывают заглушками

Высоту вертикальных отводков делают с запасом. После заливки пола и установки трапиков их легко будет обрезать. На этом же этапе монтируют вентиляционный стояк.

Если устройство канализации в бане выполняют на участке, который расположен в регионе с холодным климатом, стоит позаботиться об утеплении труб.

Для утепления можно использовать:

Рекомендуем также прочесть о том, как выбрать утеплитель для канализационных труб. Чтобы снизить громкость создаваемых функционирующей системой звуков, трубы можно дополнительно обернуть шумопоглощающим материалом.

Сверху уложенных труб выстилают пленку, обеспечивая надежный слой изоляции, после чего формируют песчаную «подушку» высотой в 10-15 см

Настил в бане можно организовать двумя способами: путем создания протекающего пола, предполагающего укладку досок с зазором в 5 мм, или посредством создания наклонной поверхности.

Выбирая второй способ, важно следить, чтобы при укладке финишного покрытия выдерживался уклон в сторону трапика с тем, чтобы использованная вода не скапливалась, а сразу стекала в слив.

Прокладка канализации в уже готовой постройке

Систему стока грязных вод можно смонтировать и в помещениях, которые уже введены в эксплуатацию. Для этого также потребуется составить схему разводки, обозначив точки подключения. В местах прокладки трубопровода придется вскрыть пол.

Монтаж канализационных отводов выполняют на уровне фундамента, а для вывода основной магистрали в одной из стен дома просверливают отверстие соответствующего диаметра

При установке трапов в парной и моечной важно соблюдать три основных требования:

Для подключения унитаза и обустройства вентиляции в туалете устанавливают тройник.

Чтобы снизить риск формирования отложений на стенках трубопровода, которое приводит к закупориванию проходного диаметра и засорение дренажного колодца, установите в душевой и на сливных люках в бане фильтрующую решетку. Она будет улавливать банные листья и мелкий мусор.

Система отвода воды с пола до наружной канализации

Сливать воду с пола в наружную канализационную сеть можно двумя способами: с помощью трапа и через бетонную воронку под полом.

Трап

Идея использования трапа для отвода воды появилась недавно. Поэтому при его монтаже иногда делаются элементарные ошибки. Как их избежать, и поговорим.

Трап в бане — это элемент канализационной системы, обеспечивающий отвод воды с пола в наружные сточные сети. Устанавливается в парилке и моечном помещении на уровне пола или под деревянным сплошным или проливным полом в бетонной воронке. Состоит из корпуса, сифона, затвора, отводящей трубы и решетки.

Трапы могут быть нескольких видов:

Для сведения: слив в бане на винтовых сваях желательно монтировать вертикальным способом — меньше проблем с утеплением сифона и отводной трубы.

Отличаются трапы и по виду затвора. Он может быть:

Критерии выбора

Выбирая трап, а их разнообразие в торговой сети поражает, необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

Монтаж трапа

Монтаж трапа выполняется после установки отводящей трубы до заливки стяжки при использовании ленточного фундамента. При этом необходимо соблюдать несколько важных требований:

Важно: при наличии санузла в комнате отдыха подключение трубы с отходами к внешней канализационной системе производится к тройнику наружных сетей.

Сборка трапа ведется в следующей последовательности (на примере деревянного пола):

Проверяется, насколько правильно собрана система водоотвода.

Бетонная воронка

А сейчас рассмотрим, как сделать слив в бане под полом с помощью бетонной воронки. Сразу отметим, что заливать стяжку с уклоном мокрым способом трудоемко и сложно — процесс подробно описан здесь. Проще воспользоваться полусухим методом укладки бетона, что позволяет без особых проблем получить требуемый угол наклона поверхности в любом месте подполья. Как выполняется полусухая стяжка подробно описано в работе «Как делается полусухая стяжка пола?»

Пошаговое руководство создания слива в бане своими руками

Прокладку сливной трубы и установку сливного трапа следует проводить одновременно с обустройством пола. Если в бане планируется заливка бетонного пола, то дальнейшие работы по прокладке водоотвода следует выполнять только после первичной полимеризации бетона (не менее 7 дней).

Монтаж внутренней части водоотвода

Схема подвода сливной трубы к различным точкам забора воды

Для подвода сливной трубы потребуется выполнить следующие работы:

После утепления выполняется проверка угла наклона. Для этого поочерёдно в каждый вертикальный участок трубы сливается 5–10 л воды. Если всё в порядке и места соединения труб не протекают, то производится засыпка траншеи ранее изъятым грунтом.

Установка закрытого септика

Схема устройства водоприёмника в виде закрытого септика

В качестве закрытого септика можно использовать как готовые изделия от производителя, так и конструкции, изготовленные своими руками из подручных материалов. Если количество единовременно сливаемых сточных вод не будет превышать 300 л, а суммарный недельный объем 700 л, то септик можно изготовить из старых автомобильных покрышек.

Площадь водопоглощения для септика рассчитывается исходя из того, что песчаный грунт за сутки способен впитать не более 100 л/м2, смешанный грунт — не более 50 л/м2, а суглинистая почва — не более 20 л/м2 в сутки. Исходя из этого, рассчитывается высота и площадь основания резервуара.

Подготовка шахты под закладку старых покрышек

Технология установки септика состоит из следующих этапов:

Перед замуровыванием проверяет работоспособность септика. Для этого по трубам сливается 50–100 л. воды. Если вода с течением времени уходит, то можно монтироваться вентиляционную трубу и засыпать септик.

Монтаж сливного колодца

Для устройства сливного колодца может быть использован металлический или пластиковый бак, железобетонные колодезные кольца, красный кирпич или камень. Материал подбирается с учётом глубины конструкции. Оптимально, если есть возможность установки ЖБК нужного диаметра.

Подготовка колодезной шахты под установку железобетонных колец

Для обустройства колодца потребуется выполнить следующее:

После высыхания бетонной плиты шахта закрывается металлическим люком. Перед засыпкой плита обрабатывается битумной мастикой и накрывается полиэтиленом толщиной 200 мкм.

Монтаж системы грунтовой фильтрации

Для установки водоотводящей системы с методом грунтовой фильтрации потребуется изготовить или приобрести уже готовый септик нужного объёма. Распределение воды по участку будет происходить посредством системы трубопровода на основе изделий из полипропилена сечением 110 мм.

Подготовка котлована и установка водоприёмника продолговатой формы

Для изготовления водоотвода с грунтовой фильтрацией потребуется:

Советы по эксплуатации

В процессе эксплуатации следует проводить профилактическую чистку сливной трубы водоотвода. Для этого используются как специальные сантехнические приспособления, так и средства для очистки труб, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине.

При частом использовании бани следует периодически проверять заполненность ёмкости и опустошать её по мере необходимости. Особенно, это касается весны и осени, когда земля переполнена влагой и вода впитывается в нижние слои почвы с меньшей интенсивностью.

Обслуживание систем грунтовой фильтрации нужно проводить каждые 12–15 лет. Для этого необходимо полностью заменить песчано-гравийную подушку и нижний слой земли в каждой из траншей.