Инсектициды – что это такое, список препаратов, классификация, особенности применения

Основные группы инсектицидов

По механизму воздействия инсектициды подразделяются на четыре группы:

1. Контактные инсектициды уничтожают насекомых лишь при непосредственном соприкосновении с вредителем. То есть, если вы использовали такой препарат вблизи осиного гнезда, располагающегося на чердаке, то можете не опасаться, что пострадает улей с пчелами.
2. Кишечные инсектициды попадают в организм насекомого вместе с пищей и отравляют его. Как правило, такие препараты используются при борьбе с грызущими насекомыми.
3. Системные инсектициды проникают внутрь корней и зеленой массы растений, уничтожая обитающих там насекомых. Обычно в их состав входят вещества с высокой степенью токсичности.
4. Фумиганты имеют газообразную форму и воздействуют через органы дыхания вредителей, таким образом эффективно борясь с ними.

Помимо химических, сегодня на полках магазинов можно найти немало биологических инсектицидов, действующими веществами которых являются споры грибов, штаммы микроорганизмов и т.п.

К числу таких препаратов относятся Лепидоцид и Бактофит, созданные на основе бактерий Bacillus thuringiensis и успешно используемые против гусениц, а также Битоксибациллин – инсектицид для картофеля, которым опрыскивают растения против колорадского жука.

Некоторые инсектициды поражают всех без исключения насекомых. Но существуют также препараты избирательного действия, которые оказывают влияние только на отдельные виды вредителей, не затрагивая безвредных насекомых-опылителей.

Среди них можно выделить:

• Акарициды – препараты для уничтожения клещей;
• Инсектоакарициды – средства убивающие ряд насекомых и клещей, уничтожение которых требует особого подхода и действующих веществ;
• Афициды – это инсектициды исключительно от тли;
• Ларвициды – группа инсектицидов, убивающая личинок и гусениц вредителей;
• Овициды – средства, воздействующие на яйца насекомых и клещей.

Неорганические инсектициды.

Это большая группа пестицидов, в качестве действующего вещества используются неорганические соединения – диатомит, борная кислота, натрия тетраборат/ бура, сера и др. Применяются для защиты от вредителей запасов, также для санитарной и бытовой дезинсекции, и в ветеринарии. Примеры препаратов – Экокиллер, Тиовит Джет, Дохлокс-борный гель/ловушки, Антимуравей.

В этой группе следует особо отметить инновационные препараты от насекомых «Экокиллер». Основа препаратов – ДИАТОМИТ (диатомитовый порошок), обладающий абразивными и абсорбирующими характеристиками.  Его мельчайшие частицы закрепляются на поверхности насекомого и поглощают липиды (жиры) из внешнего хитинового слоя панциря. В результате уничтожается защитная пленка, удерживающая воду, и насекомые (взрослые, нимфы, личинки) погибают от обезвоживания. Препараты «Экокиллер» уникальные — с одной стороны, максимально эффективные, не вызывают резистентности, обладают большим охватом популяций, и с другой стороны, абсолютно безопасные и экологичные.

Подробнее о препаратах «Экокиллер»

А) регламенты применения инсектицида «актара, кс, вдг» для личных
подсобных хозяйств

Культура	Вредитель	Норма расхода «Актара, КС»	Норма расхода «Актара, ВДГ«	Расход рабочей жидкости	Особенности обработок	Кратность обработок	Срок ожидания
Горшечные цветочные растения, рассада	Тля, трипсы, белокрылки, щитовки, ложнощитовки, почвенные мушки, грибные комарики	1 мл./ 10 л. воды	1 гр./ 10 л. воды	до 10 л./ 10 м² (250 горшков)	Полив почвы под растениями в период вегетации, при высоте растения до 30см.	1	—
Картофель	Колорадские жуки	0,6 мл. / 100 м²	0,6 гр./ 100 м²	до 5 л./ 100 м²	Опрыскивание в период вегетации	1	14-20
Смородина	Тля	2 мл./ 10 л воды	2 гр./ 10 л. воды	до 1,5 л./ куст	1-ый раз — опрыскивание до цветения, 2-ой раз после сбора урожая	2	60
Цветочные и декоративные культуры открытого грунта	Тли, белокрылки, трипсы, щитовки и ложнощитовки		8 гр./ 10 л. воды	до 1 л./ 10 м²	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей	2-3	—

Внесение удобрений

Перед зимой древесные культуры нуждаются в фосфоре и калии. Первый элемент требуется для вызревания побегов текущего года, калий – повышает морозостойкость.

Нельзя давать азотные удобрения, это спровоцирует рост зеленой массы, которая не успеет одревеснеть до холодов и вымерзнет. Пострадавшие растения слабеют и теряют иммунитет.

В качестве минеральных удобрений применяют:

• суперфосфат;
• сульфат калия;
• хлористый калий;
• гуматы.

Если грунт в саду тяжелый, плотный, не стоит использовать хлористый калий, поскольку вещество провоцирует накопление в земле солей и повышает кислотность.

В данном случае применяют сульфат калия, исключая кислые почвы – их состояние подкормка усугубит. При этом ее нельзя вносить вместе с известковыми добавками для ощелачивания.

Удобрения либо рассыпают в приствольном круге и заливают водой, либо сразу дают в форме раствора для полива. Также гранулы или порошки можно заделать в грунт вместе с органикой.

Дозы препаратов:

Из легких песчаных грунтов питательные вещества вымываются быстро, поэтому дозу удобрений следует увеличивать на 20%. На тяжелых суглинках, наоборот, использовать на 10-20% вещества меньше стандартной нормы.

В качестве органики осенью полезно внести:

• раствор навоза (1 часть к 10 частям воды);
• перегной (половина ведра на 1 м²);
• компост (по 1,5-2 кг на 1 м² для деревьев до 7 лет и кустов, по 2-3 кг – для деревьев старше);
• древесную золу (500-750 г на куст, 1 кг – на дерево);
• навоз (50-80 кг – на взрослое дерево, 30-40 кг – для молодого, 20 кг – под куст).

Навоз – лучшее средство для восстановления плодородности даже истощенных грунтов. Как и компост, навоз должен быть перепревшим, чтобы растения не получили большую долю азота.

Удобрение обладает способностью подкислять почву, такой же эффект дает и торф.

Зола снижает кислотность грунта, также для этой цели можно перекопать землю с доломитовой мукой, гашеной известью, молотым мелом.

Лучше выбрать золу из древесины, а не из листьев, поскольку в ней больше всего калия. Самый богатый источник макроэлемента (до 40%) – пепел от виноградной лозы.

Другие растворы для опрыскивания

Для обработки осенью также можно воспользоваться специализированные препараты:

Защита от грызунов

Зимой кору деревьев могут обгрызть мыши и зайцы. Деревья старше 12 лет у мышей интереса не вызывают, с меньшей вероятностью их будут и объедать зайцы. А вот молодые саженцы животные могут сгрызть полностью.

Зайцы начинают бесчинствовать в саду в феврале или марте, предпочитая яблони, сливы, абрикосы, боярышник, смородину.

Очень редко повреждают вишни и груши. Нашествие наблюдается на участках, расположенных недалеко от леса.

Мыши водятся повсеместно, объедают яблони и груши, но почти не трогают сливы, вишни и абрикосы.

Для защиты от грызунов с осени оберните штамбы материалом, который животные не смогут прогрызть или разорвать:

• рубероидом;
• металлической сеткой;
• ветками ели, можжевельника, сосны;
• пластиком от бутылок;
• камышом;
• плотной пленкой.

Для обвязки также используют капроновые колготки, но потребуется плотный слой, чтобы мыши их не разорвали.

У пластиковой бутылки срежьте горлышко и дно, получившийся цилиндр разрежьте продольно и разверните.

Такими листами оберните, располагая их внахлест, ствол и закрепите шпагатом.

Ветки хвойных деревьев привязывайте к дереву иголками вниз, чтобы зверьки не могли забираться по ним.

В лапнике, как и в камыше, мыши не живут, только такие натуральные материалы годятся для обмотки.

Непроницаемые для воздуха покровы, такие как рубероид, пластик, пленка, безопасны только в регионах с морозной зимой, где не бывает оттепелей.

В остальных случаях лучше подойдет дышащий укрывной материал, под которым древесина не начнет преть во время потепления. Весной освободите деревья от защиты.

Обвязывайте стволы до высоты минимум 80 см, а лучше – метр. После выпадения снега вытаптывайте сугробы вокруг деревьев, иначе мыши смогут забраться по ним на незащищенные участки ствола.

Эти грызуны не любят пересекать открытые пространство, уплотнение снега разрушит их ходы, затруднив доступ к штамбам.

Можно разложить в саду отравленные приманки для мышей, но следует поместить их так, чтобы до них не добрались птицы.

Животных отталкивают некоторые запахи:

1. Для отпугивания зайцев развесьте на ветках пластиковые бутылки с отверстиями, в которые положите нафталин, тряпку, вымоченную в канифоли, или молотый черный перец.
2. Ушастым вредителям не понравятся и деревянные опилки, рассыпанные под деревьями, если предварительно пропитать их креолином или лизолом.
3. Против мышей можно использовать опилки, пропитанные в креолине, формалине или карболовой кислоте. Эти вещества хорошо работают, если добавить их в известь для побелки стволов. Всыпьте в ведро раствора 50 г креолина или столовую ложку карболки.
4. Мышей отпугивают пучки мяты, подвешенные к веткам, побеги багульника болотного и ветки бузины, закрепленные на стволах.

Все ароматные вещества и травы выдыхаются через 1-1,5 месяца, поэтому заменяйте их 3-4 раза за холодный сезон.

Инсектициды – список популярных препаратов

В переводе с латыни insectum – насекомое, а caedo – убиваю. Существует немало препаратов, способных нанести значительный урон армии вредителей на вашем участке.

Однако для того, чтобы не ошибиться с выбором, нужно обратить внимание на состав инсектицидов, класс опасности, срок действия, допустимое время обработки растений и список насекомых, подверженных влиянию препаратов.

Инсектициды для огорода и сада

Назначение и применение

Препарат «Актара» применяется в ЛПХ и сельском хозяйстве в условиях как
открытого, так и защищенного грунта. Использование препарата входит в комплекс
защитных мероприятий для обработки теплиц.

Действие препарата «Актара» направлено на защиту:

• картофеля — от почвенных вредителей и колорадского жука;
• томатов, огурцов и др. овощных культур — от тли, белокрылки, трипсов;
• капусты — от блошек и мушек;
• гороха — от гороховой плодожорки, гороховой зерновки, гороховой тли;
• лука – от табачного трипса и луковой мухи;
• цветочных культур и рассады– от трипсов, щитовок и ложнощитовок, почвенных мушек и грибных комариков;
• зерновых культур — от клопа вредная черепашка, хлебной жужелицы;
• винограда, яблони, груши — от медяниц, цикадок, цветоеда:
• и мн. других.

При внесении препарат в почвогрунт «Актара» обладает выраженной
системной активностью, то есть одновременно защищает от почвенных и от наземных
вредителей.

Обработка саженцев перед посадкой осенью

Большинство плодовых культур можно размножать и весной, и осенью. Но даже для весенней посадки заготавливать черенки лучше осенью, когда растение полно влаги и питательных веществ, а его почки не пострадали от морозов.

Важно выбрать здоровые и «перспективные», хорошо развитые отводки. Внимательно осматривайте родительское растение или покупаемый саженец.

Частые болезни в саду:

Если болезнь обнаружена:

1. Бактериальный рак. Черенки, на которых есть наросты необходимо обрезать и сжечь. Корни саженца погрузите на 5 минут в раствор медного купороса (100 г на 10 л воды) и после промойте водой. Если поражен главный корень или корневая шейка, сожгите этот отводок.
2. Крыжовниковая огневка. Зимует в грунте, черенки, нарезанные осенью, не заражены. Увеличьте слой грунта под больными кустами на 8-10 см за счет чистой земли, торфа, компоста, чтобы куколки не выбрались. Рассыпьте в саду измельченную ботву томатов.
3. Смородиновый почковый клещ. Расселяется с посадочным материалом. Пораженные почки следует оборвать, если заражено слишком большое количество – отводок не годится для посадки, его нужно сжечь. Проведите обработку больных растений акарицидами.
4. Боярышница, черемуховая моль. Соберите все гнезда из кроны и сожгите, Обработайте деревья мочевиной и медным купоросом (соответственно, 500 и 100 г на 5 л воды). Желательно вырубить черемуху, растущую вблизи участка.

Гусениц из недоступных для человека гнезд и многих других вредителей выберут птицы, если привлечь их в сад. Для этого соорудите кормушки и скворечники.

Подкармливая пернатых гостей зимой, не забывайте о саде – синицы очень полезны в борьбе с насекомыми.

Обрезка, побелка, опрыскивание деревьев и кустарников

Личинки насекомых прячутся осенью в коре, дуплах, в трещинах, а некоторые микроорганизмы проникают и в сосуды пораженных веток.

Борьба с ними начинается с обрезки инфицированных и наиболее уязвимых побегов.

Процедуру назначают на утро, выбирая безветренный день, лучше в солнечную и теплую погоду.

Обрезке подвергают и деревья, и кустарники, пропуская только молодые саженцы.

Срезы делают остро заточенным секатором или ножом, если лезвие затуплено, растение получает больше повреждений. Толстые ветки спиливают пилой-ножовкой.

Часть вредителей скрывается под корой, поэтому у насаждений старше 7 лет нужно счистить со стволов и скелетных веток старую кору, лишайники, мох.

Для этого вооружитесь скребками, шпателями и железными щетками. Особое внимание уделите почерневшим, вздувшимся, мокнущим участкам.

Выполнив обрезку, не трогайте дерево в течение 1-2 часов, срезы должны немного подсохнуть. Именно поэтому процедуру не проводят в сырую погоду.

Некоторым грибкам и бактериям для заражения обязательны «входы» в виде ран, места спилов и повреждения, оставшиеся после снятия старой коры, необходимо продезинфицировать раствором медного купороса (на ведро воды потребуется 50 г вещества) и замазать садовым варом или закрасить масляной краской. В качестве временной замазки можно взять глину.

Садовый вар готовят, смешивая компоненты:

• скипидар – 0,4 кг;
• древесная смола – 0,4 кг;
• животный жир – 1 кг;
• пчелиный воск – 1 кг.

Смолу берут сосновую или еловую.

После обрезки садовые культуры следует обработать препаратами против болезней и вредителей. Для этого выбирают сухой безветренный день. Идеально, если получится воспользоваться потеплением до 15°C, при такой температуре эффективно большинство средств.

Тщательно опрыскайте все части кроны и ствола – каждую ветку, побег, зону возле корней.

Удобно работать с ранцевым опрыскивателем, он выбрасывает облако капель, качественно орошая рабочей жидкостью все дерево или куст.

Проводите процедуру в резиновых перчатках, респираторе, защитной одежде и очках – большинство препаратов токсично для человека.

Через неделю осмотрите деревья и, если необходимо, сделайте повторную обработку.

Для побелки также необходима сухая погода, стволы и ветки должны основательно просохнуть после последнего дождя.

Побелка решает несколько задач:

• уничтожает мицелий и споры грибков в коре;
• защищает стволы от солнечных ожогов;
• предупреждает повреждения морозом.

Готовую побелку можно приобрести в магазинах или приготовить ее, растворив 3 кг извести в ведре воды.

Чтобы известь хуже смывалась дождями, добавьте в средство глину и коровий навоз. Последний ингредиент также эффективно отпугивает мышей.

Кору молодых саженцев известь может обжечь, замените ее толченым мелом.

Раствор должен получиться густой, чтобы сделать средство более «цепким», домешайте в него измельченную солому.

Нанесите массу на ствол слоем не тоньше 3 мм. Особенно важно тщательно заделать все трещины и раны в коре старых деревьев.

Особенности ухода за земляникой и клубникой

В начале осени на кустиках начинают расти новые листья, с которыми клубника уйдет под зиму. Вместе с ними закладываются и цветочные почки, поэтому важно стимулировать развитие новой поросли.

Если после завершения плодоношения клубнику и землянику не подкармливали, нужно сделать это осенью.

1. Из комплексных средств больше всего подходит нитроаммофоска, поскольку доля азота в нем небольшая, есть фосфор и калий. Для приготовления питательного раствора размешайте 30 г гранул в 10 л воды.
2. Можно дать азот с органикой – внести в междурядья навоз или компост.
3. Для подкормки фосфором и калием заделайте в грунт по 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на каждый кв. метр. После этого полейте грядку.

Старые кусты с выступающими над землей корнями аккуратно удалите. На их место посадите розетки, выросшие от самых сильных растений.

Выбирайте те, которые находятся ближе всего к родительскому кусту. Обрежьте на нем лишние усы, оставляя 8-10 см.

Также проведите обработку плантации:

Закончив работы, замульчируйте грядку клубники или земляники слоем соломы или сена.

Полив

После опадения листьев деревья и кустарники не могут получать питание путем фотосинтеза.

Если осенью осадки выпадают обильно, растения, впитывая вместе с водой полезные вещества из грунта, восстанавливают их запас, потраченный на выращивание плодов.

Но если земля сухая или слегка влажная, многолетник встретит зиму ослабленным, с пониженным иммунитетом и невызревшими побегами, что чревато вымерзанием целых веток.

Известны случаи, когда из-за дефицита влаги погибал весь сад.

Недостаток воды осенью может стать причиной и других проблем:

1. Если зима выдалась солнечной и ветреной, возможно иссушение побегов. Чаще страдает южная сторона кроны. Зимой растения продолжают испарять незначительное количество влаги, но, когда корни не работают, и этого расхода бывает достаточно, если нет запаса.
2. После малоснежной зимы деревья и кустарники почти не получают воды от таяния сугробов. А если осадки падали на замерзший грунт, то весной талые воды стекают, не проникая в не успевшую оттаять землю.
3. Сухая почва промерзает быстрее и глубже, чем увлажненная. В сильные морозы корневая система страдает больше, если не было осеннего полива.
4. Также сухой грунт быстрее прогревается, особенно в тех местах, где мало снега. Есть риск, что во время зимних оттепелей корни начнут расти, а когда холода вернутся, подмерзнут.

Влагозарядковый полив требуется не только плодовым культурам, но и декоративным многолетникам.

Особенно хвойным и другим вечнозеленым растениям, поскольку наиболее активно испаряют влагу листья, включая хвою, а значит, они расходуют воду круглый год.

Правила подзимнего полива:

1. Вода для влагозарядкового полива должна быть теплее на 5 градусов, чем температура воздуха.
2. Грунт под деревом нужно промочить на 80-120 см, а под кустарником – на 60 см. Для этого вылейте в приствольный круг взрослого (от 4-6 лет) дерева 50 л воды, куста – 25 л.
3. Давайте воду порциями в 3-4 захода по одному в час, а лучше растянуть процедуру на несколько дней. За раз выливайте 12-15 л.
4. Поливать следует весь приствольный круг, под которым расположены корни.
5. Не допускайте попадания воды на стволы.
6. Если осень сухая и теплая, после орошения замульчируйте приствольные круги компостом, торфом, лапником и т.д.

Принцип действия

Препарат сделан на основе тиаметоксама: концентрация вещества – 250 г/кг или 240 г/л. Состав эффективно уничтожает вредителей, с которыми соприкасается, и укрывшихся насекомых. Нюансы:

• Химикат одинаково эффективен при любых погодных условиях.
• После обработки препарат впитывается в листву через кожицу.
• Если концентрат вносился в почву, то яд переходит к растению через корни, распространяясь по системе сосудов (трахей).
• Распыление Актары выполняют до смачивания листвы или побегов. Поливают до глубокого увлажнения почвы.

Актара и белокрылка
Насекомые поедают обработанные части растений, при попадании внутрь яд действует на пищеварительную систему, подавляет рецепторы, далее происходит паралич нервной системы, и паразит погибает. Время действия:

• Препарат Актара начинает действовать через 30 минут после обработки.
• Полное уничтожение белокрылки возможно спустя сутки.
• При распылении яд сохраняет свою эффективность 3-4 недели, поливе – до 2 месяцев.

Учитывайте, что нередко возникает резистентность – привыкание к яду после первой же обработки. Это объясняется действием Актары исключительно на питающиеся растением личинки белокрылки. При неравномерном смачивании корневого кома вылупившееся из яиц потомство может сохраниться в почве.

• инсектицидами прочих химических групп;
• фунгицидами;
• любыми регуляторами роста.

Средства против белокрылки

Сроки обработки

Каждую культуру после завершения плодоношения необходимо подкормить – фрукты и ягоды вытягивают из растений массу питательных веществ. Другие осенние работы в саду начинают после опадения листьев.

Опрыскивать грунт до уборки бессмысленно, а если обрезать деревья слишком рано, они плохо перенесут зиму. Но и затягивать с обработкой не стоит, все дела нужно закончить до прихода заморозков.

Разные культуры сбрасывают листья не одновременно, и дольше всех покров держит яблоня.

В среднем листопад заканчивается:

• в Центральном районе России (Подмосковье) – во второй половине или в конце октября;
• на севере европейской части, Урала, Сибири – к середине октября;
• в южных регионах, на юге Урала и Сибири – в середине или в конце ноября.

В это время делают уборку сада, обрезку и опрыскивание от вредителей. К моменту осыпания листьев движение соков в древесине замедляется, растения входят в фазу покоя и можно безопасно удалять ветки.

Обработку пестицидами деревьев и кустов с листьями проводят за 1-2 недели до начала естественного листопада:

• в Подмосковье – в конце сентября – начале октября;
• на севере – во второй половине сентября;
• на юге – в начале ноября.

В данном случае приступать к обрезке можно раньше – когда ночная температура снизится до 0°C, деревья и кусты «засыпают».

Опрыскивание всегда проводят при температуре не ниже 5°C – если холоднее, большинство препаратов не подействует.

Отдельные средства работают при 2… 3°C, но не в морозную погоду. При этом допустимы ночные заморозки, главное, сделать обработку утром, чтобы раствор впитался к вечеру.

Следите за прогнозом погоды, необходимо, чтобы в ближайшие дни после опрыскивания не было дождя.

Эти же условия актуальны и для дезинфекции почвы, так что опрыскивать приствольный круг лучше одновременно с кроной.

Влагозарядковый полив давайте через неделю после обработки. Нельзя поливать заранее, дождитесь, когда опадут листья, особенно, если лето было засушливое, а осень теплая. Иначе растения могут настроиться на цветение.

Побелку сада следует провести поздней осенью, когда пройдут основные дожди, которые могут смыть известь.

В северных регионах такой период наступает в первой половине ноября, а на юге ливни иногда идут практически до конца года.

С установлением постоянных отрицательных температур приствольные круги мульчируют, чтобы защитить от мороза корни, а теплолюбивые культуры укрывают.

Танрек, врк

Инсектицид Танрек— контактно-кишечный инсектицид для борьбы с широким спектром вредителей на посевах зерновых культур, посадках картофеля, огурцов, томатов.

Механизм действия: в состав препарата Танрек входит действующее вещество имидаклоприд из класса неоникотиноиды:

имидаклоприд — активно воздействует на нервную систему вредных насекомых, блокируя никотинэргические рецепторы постсинаптического нерва. Он быстро подавляет передачу сигналов через центральную нервную систему вредителей, отчего они сначала теряют двигательную активность, прекращают питаться и в течение суток погибают. Танрек действует как на взрослых насекомых, так и на личинок разных возрастов.

Преимущества:

• Препарат обеспечивает защитный эффект в течение не менее 14 — 21 суток после обработки
• Быстрая начальная активность с момента обработки. Вредители начинают гибнуть в течении нескольких часов.
• Танрек, в отличие от пиретроидов, не снижает эффективности при высоких температурах воздуха.
• Низкая стоимость препарата.
• Фитотоксичность отсутствует в рекомендованных нормах расхода.
• Возможность авиационного применения

Инструкция по применению инсектицида Танрек:

Особенности: нельзя использовать инсектицид Танрек в баковых смесях с пестицидами, имеющими сильнощелочную или сильнокислую реакцию. Перед применением необходимо проверить смесь на совместимость.

Укрытие винограда на зиму

Виноград – теплолюбивая культура, которая в садах России зимует благополучно только на юге. В остальных регионах лозу нужно укрывать.

Главное защитить подземную часть куста: растение с подмерзшей лозой может восстановиться, а вымерзание корней гарантировано означает гибель.

Для утепления присыпьте приствольный круг почвой и замульчируйте слоем не менее 5 см.

Затем снимите лозы с опоры и уложите на землю, торопиться с укрытием ветвей не следует, время процедуры определяет несколько факторов:

1. Не раньше, чем установится стабильная минусовая температура, а почва промерзнет. Во время оттепелей накрытый виноград начинает преть и к весне может сгнить.
2. До выпадения снега, в сухую погоду, когда дождей не было несколько дней. Вымокшая лоза с высокой вероятностью растрескается в мороз даже под покровом.
3. При температуре ниже -5°C, но выше -8°C. Полезно продержать виноград при таких температурах в течение 3-5 дней, при условии, что лозы уложены на землю. Это повысит устойчивость к морозам.
4. Лоза молодого винограда покрыта более тонкой корой, поэтому он более уязвим к морозу. Такие растения желательно укрыть до того, как температура упадет ниже -5°C.
5. Это касается и кустов, которые дали большой урожай в текущем сезоне, поскольку плодоношение расходует немало питания и лоза ослабевает.
6. Обычно виноград гибнет при -12°C, а серьезно страдает уже при -10 °C. Но есть морозостойкие сорта, способные выдержать и более холодную погоду.

Лучший вариант – установить укрытие через месяц после опадения листьев. В этом случае все питательные вещества сконцентрируются в корне, что позволит ему легко перенести промерзание почвы.

При внезапном похолодании и выпадении снега на влажную землю, подстелите под лозу еловые ветки или доски, оберните куст агроволокном и присыпьте сверху полуметровым слоем снега.

Под такой защитой культура может выдержать серьезные морозы, но, если случится оттепель, необходимо дождаться просыхания лозы и укрыть как обычно.

Чрезмерное утепление вредит винограду, тип укрытия следует подбирать в зависимости от климата и морозоустойчивости сорта.