- Вариант для пожилых
- Делаем своими руками
- Душ на террасе
- Душ перед забором
- Душ соединенный с домом
- Душевая на даче. керамическая плитка на осп своими руками
- Душевая панель
- Использование металлических уголков
- Клей для мозаичной плитки
- Конструкция из палок и бамбука
- Летний душ из профнастила
- Материалы, необходимые для этого проекта
- Отделка и освещение
- Подготовительные работы
- Порядок и этапы строительства
- Пошаговая технология возведения
- Разметка площадки под сооружение поддона
- Техника кладки плитки. практичный летний душ и туалет на даче
- Укладка мозаичной плитки на сетке на стену
- Укладка плитки в душе с уклоном под слив
Вариант для пожилых
Чтобы обеспечить не только освежающий душ, но и комфортные условия для пожилых домочадцев, оборудуют летнюю кабинку скамейкой. Выполняют ее из качественно отполированного дерева.
Подбор варианта для приносящего прохладу, свежесть, отдых дачного душа зависит от особенностей участка, имеющихся построек, вида забора. Если нет возможности построить стационарную кабинку, обращаются к разнообразным идеям по использованию облегченных конструкций, возводимых без затруднений из подручных материалов.
Делаем своими руками
- Каркас стены удобнее собирать на ровной твердой площадке, куда укладывают стойки и перекладины. Сваривают их внахлест, а затем устанавливают, погружая стойки в бетонную стяжку, приготовленную под кабинку. Проверяют вертикальность и горизонталь, укрепляют петли для двери.
- Остается разрезать по размерам поликарбонат и зафиксировать на каркасе при помощи саморезов. Устанавливают наверху резервуар для воды. Рекомендуются пластиковые плоские баки. Они могут исполнять роль крыши при точном соответствии размерам кабинки.
Душ на террасе
При возможности подведения водопровода обустраивают душевую стойку непосредственно на веранде пристроенной к дому. В такой ситуации нужно предусмотреть беспрепятственное стекание воды с пола и хорошую гидроизоляцию стен.
Душ перед забором
Если дачный участок огорожен достаточно высоким сплошным забором, то можно освежиться, установив душевую стойку непосредственно перед ним. Будет обеспечена надежная защита от посторонних взглядов и не потребуется строить отдельное помещение для водных процедур.
Душ соединенный с домом
Удачным примером решения обустройства летнего душа становится благодаря практичному применению стены дома. В стену можно вмонтировать трубу и повесить душевую лейку, обеспечив подачу холодной и горячей воды из водопровода.
Душевая на даче. керамическая плитка на осп своими руками
Душевая на даче. Керамическая плитка на ОСП своими руками
Наша баня каркасная, как делать стены в комнате отдыха, в трех спальнях на втором этаже, примерно знаем, а как делать стены в душевой комнате, для нас оказалось сложным процессом. Первое, что мы сделали позвонили спецу строительному, он нас уверил, что плитка на ОСП приклеится, что он так 100 раз делал, но увы(((((( приклеили плитку на ОСП она отвалилась, забыли фотик дома у меня нет этих фотографий. Решили купить сетку строительную, прикрепили к ОСП.
Обрадовались, наклеили:
Радость была короткой, не держится отвалилась:
Пытались спасти плитку, но скорей всего придется докупать, рулон сетки тоже лишняя затрата:
На ум пришла идея пришурупить плоский шифер, он у нас остался от погреба.
Ура держится, обрезки фанеры выставили по уровню, так как пол с небольшим уклоном, нижние плиточки будем резать по факту:
очень хорошо приклеивается плитка на плоский шифер:
Женя шурупит:
Вова режет по размерам:
На данный момент две стены готовы, моемся))))) вода сливается в трап, защита стен плиткой работает:
У меня сломалась камера, это последние фотки смазанные получились, нужно покупать новую камеру))))
Может кому пригодится наш опыт, чтобы не попасть на время затраченное в пустую и лишние затраты)))
Душевая панель
Роль панели для фиксации душевой лейки может играть деревянная, каменная, кирпичная перегородка. Для ее сооружения не требуется много времени и можно обойтись минимумом материала. Получается отдельная зона, позволяющая быстро освежиться под струями воды.
Важным преимуществом является возможность оформления панели в любом стиле с использованием плитки, мозаичных панно, ракушек и даже крышечек от пластиковых бутылок. Такой декоративный элемент становится изюминкой всего ландшафта.
Добавляет оригинальную нотку использование нестандартных сантехнических аксессуаров. При их помощи удается создать имитацию миниатюрного водопада, тропического дождя или легкой освежающей мороси. Однако, у этого варианта есть серьезный недостаток, выражающийся в отсутствии защиты от ветра и внешнего обзора.
Использование металлических уголков
В итоге верхняя поверхность бортика должна быть гладкой и ровной. А теперь я предлагаю защитить острые края бортика с помощью декоративных уголков. Я рекомендую использовать в этом месте только металлические уголки. Они имеют вот такую форму, а с обратной стороны есть небольшой выступ.
Этот выступ будет закрывать торец боковой облицовки. Сама плитка подходит к небольшому углублению, которая имеет округлую форму. Именно эта округлая часть уголка позволит сделать бортик душевого поддона более безопасным. И сейчас я покажу, как это будет выглядеть.
Для начала я промерю и обрежу по длине декоративные уголки. Обрезать металлические уголки я буду с помощью стусла и ножовки по металлу. При обрезке используйте минимальные усилия, чтобы край остался более четким.
Первый уголок я запилил под 90 градусов. И ставлю его на место. Второй уголок придется запиливать под некоторым углом из-за особенностей душевого бортика. Как видите, вместо тупого скоса, я сделал переход под углом. Поэтому я отмечу середину этого угла карандашом. Под этим углом я буду запиливать два фрагмента декоративного уголка.
Обрезав длинную часть, я подготовлю и короткий кусок.
При его обрезке под углом придется запилить оба его края. Я устанавливаю обрезанный кусок, и получается вот такая вот красивая конструкция. Для хорошего визуального эффекта, углы должны сходиться четко.
Как видите, декоративные металлические уголки заняли свои места. А теперь замерим расстояние между вершинами уголков. Поэтому расстояния я вырезаю шаблон из напольной плитки.
И так как я не собираюсь прятать края плитки в уголки, мне придется подшлифовать срезанные края. Проведу предварительную укладку обрезанных шаблонов плитки. Обратите внимание, что швы в душевом поддоне, на бортике, и в остальном полу совпадают.
Клей для мозаичной плитки
Красивая укладка мозаичной плитки в ванной или кухне, не получится, если ошибиться в выборе клеящего состава.
На нем не нужно экономить, от его надежности зависит прочность сцепления покрытия.
В магазинах представлен большой выбор разных марок, давайте разбираться, какой состав лучше взять, чтобы не переплатить.
Клей для мозаичной плитки выбирается по типу основания, области применения, размеру и материалу чипов. Есть готовые составы и те, что требуют предварительного смешивания.
Всего, можно выделить 3 вида клея:
- дисперсионный;
- цементный
- реактивный.
Дисперсионный состав прост в работе, он поставляется в готовом виде. Не требует разбавления водой, размешивания.
Остатки клея можно хранить, плотно запечатав банку. Отлично подойдет новичкам в укладке, для небольших площадей работ.
https://www.youtube.com/watch?v=6zjc2G7Bw4s
Цементные клеи бывают серого и белого цветов. Подразделяются на жесткий и эластичный подвиды.
Последний, выбирается для укладки в помещениях с повышенной влажностью, на бетонную стяжку, для поверхностей со сложной формой. Подойдет эластичный клей и для газо- и пенобетона.
Жесткий состав хорош в работе с кирпичными и оштукатуренными стенами, там где технология укладки мозаичной плитки не подразумевает перепадов температур.
С цементным раствором клея, не избежать этапа замешивания. Здесь важно следовать инструкции, не превышая количество воды в смеси, излишняя влага вредит.
Двухкомпонентный клей — самый дорогой, использовать такой имеет смысл при работе с мозаикой из натурального камня.
Состоит из основы с закрепителем, при смешивании которых, готов к работе спустя пару минут.
Основа может быть эпоксидной, полиуретановой. Реактивный клей выбирают для поверхностей с плохой адгезией: стекло, пластик, металл. Засыхает быстро, поэтому требует опыта и оперативности в деле.
Стоит отметить, производители также позаботились о выпуске клея разного цвета.
Конечно, такой состав дороже, но позволяет подобрать для отделки близкий к расцветке мозаики тон.
Для прозрачных кусочков — белый раствор, не берите клей для кафельной плитки, он чаще серого цвета, что смотрится некрасиво и неряшливо.
Конструкция из палок и бамбука
Некоторые садоводы использует необычные материалы, например, делают стильный каркас из тонких веток, бамбуковых палок или тростника. Выглядит такое ограждение эстетично. Можно его украсить снаружи подвесными кашпо с цветущими растениями.
Летний душ из профнастила
Отличающийся долговечностью, прочностью, легким весом профилированный лист пользуется популярностью при возведении разных построек, включая душевые кабинки.
Каркас душа можно выполнить, как из дерева, так и металла. Рекомендуется предварительно при помощи сварки изготовить рамку из металлического профиля или древесных брусьев. Затем к ней крепится профнастил оцинкованными саморезами, снабженными уплотнительными шайбами. Сначала обшиваются стены, затем монтируется непосредственно дверь.
Материалы, необходимые для этого проекта
Не у каждого профессионального плиточника этот нюанс находится в памяти, и что уж говорить про начинающих мастеров. Но разъяснения по этому явлению дать попытаемся, так как при отделке нестандартной поверхности они представляют важность.
Предположим, укладка плитки под уклон к трапу предстоит на неидеальном полу, имеющем по краям возвышенности. Вы выложили три элемента, на первый взгляд – все нормально. В точке выкладки четвертой плитки основа несколько выше – на целый сантиметр, к примеру. При этом неровность приходится не под всю плоскость керамического элемента, а располагается ближе к одному из краев.
Логично предположить, что находящаяся в таком месте плитка будет с одного края задрана, ведь под ним остается «шишка». На деле все значительно печальней – нарушается эстетичность облицовочного слоя, ведь угол, противоположный завышенному краю, получается ниже расположенной рядом плитки, образуя своеобразную «возвышенность».
Рекомендуется не забывать про такую особенность, иначе укладка плитки на пол с уклоном идеальной не получится.
В связи с тем, что у материала отсутствует необходимая гибкость, участки с многогранными и непрямолинейными плоскостями отделывают мозаикой. Каждое искажение поверхности воспринимает плитка небольших размеров, и в окончательном варианте участок мозаики размером 400 на 400 мм получится изогнутым либо закрученным.
Точно подобрать нужную грунтовку, нужный клей и затирку для плитки может не только специалист плиточник, но и тот кто никогда сам не занимался таким подбором. Известные производители на своих сайтах подробно расписывают все характеристики, которые определяют сам выбор.
Посмотрите, как пример, информацию одного из производителей клея, расположенную на сайте. Информация примерно такого же характера есть и о грунтовке и о затирке.
— поверхность на которую укладывается плитка (цементно-песчаные, газобетон, ГКЛ, ДСП, дерево и т.д.);
— вид облицовочного материала (керамика, стекло, натуральный камень, мрамор, керамогранит и т.д.);
— назначение клея (использование в помещениях с обычной или повышенной влажностью, для использования вне помещений, для бассейнов и т.д.);
— требования к подготовке основания и порядок приготовление раствора;
— порядок выполнения работ, заполнения швов и эксплуатации.
То есть, имеется реальная возможность перед приобретением продукта досконально изучить нужную информацию и подобрать необходимый вам продукт.
На самом деле, приобретая продукцию известного производителя, имея уверенность защиты от подделки, вы ни чем не рискуете сделав выбор той или иной марки. Однако, настоятельно рекомендуется подбирать грунтовку, клей и затирку для межплиточных швов одного и того же производителя.
Предлагаем ознакомиться Установка печи в бане своими руками: где поставить банную печку и как правильно ее установить (ставить)
Вариант дизайна ванной комнаты. Душевая кабинка, ванная. Сочетание крупных плиток и мозаики.
В таком случае исключается возможность несовместимости материалов и обеспечивается качество подбора, так как существуют рекомендации производителя по комплексному решению конкретной задачи.
Не тяните с покупками до последней минуты, лучше приготовить все материалы заранее. Вот их список:
- Просмолённая бумага.
- Фанера толщиной 18 мм.
- Жёсткая изоляция толщиной 25 мм.
- Клей-пена для пенопласта.
- Подкладные листы.
- Шурупы длиной 25 мм.
- Шурупы длиной 75 мм.
- Шурупы длиной 25 мм для цементно-стружечных плит.
- Плиточный раствор.
- Лента из стекловолокна.
- Гидроизоляционная мембрана.
- Плитка.
- Гипсовая затирка.
- Стеклянные полки.
- Силиконовый герметик.
- Герметик для швов.
Получайте самые свежие новости еженедельно
Отделка и освещение
Для внутренних стен душевых кабин используют влагостойкие материалы. Могут применяться пластиковые панели, плотная клеенка не на тканевой или бумажной основе, линолеум.
Все деревянные детали пропитывают горячей олифой. На каменный или забетонированный пол сверху кладут деревянные решетки, которые застилают резиновым ковриком.
Утеплив стены и крышу пенополистиролом, обшитым сверху ПВХ-пленкой, добиваются возможности использования душа в весенне-осенний период.
Освещение душа будет необходимым, если работа на дачном участке ведется в вечернее время, и водные процедуры проводятся в темноте.
Для проведения в кабинку электричества обращаются за помощью к специалистам. Это важно, поскольку требуется надежная изоляция проводов. Прокладывать их необходимо так, чтобы не создавать помех при передвижении. Монтируются лампы во влагозащищенных плафонах. Также подбирают выключатели с высокой степенью защиты от высокой влажности.
Подготовительные работы
Начинают сооружение такого важного для дачи строения, как летний душ, с подбора места. Рекомендуется устанавливать стационарную душевую кабинку на освещаемом солнцем участке, соблюдая расстояние от полутора до двух метров от домика. Чаще размещают ее сзади или сбоку. Однако, встречаются варианты непосредственного примыкания душевой лейки к основному строению.
Рассчитывая размеры кабинки, учитывают, что минимальная площадь составляет один квадратный метр, но для удобства следует предусмотреть размер больше рекомендуемого показателя. При возможности предусматривают тамбур, в котором оставляют сухие вещи и переодеваются, поэтому площадь увеличивается вдвое.
В высоту душевую кабинку рекомендуется делать в 2,5 метра. Создавая проект, не забывают для вентиляции оставлять промежуток от стен до потолка и пола примерно в 20 см. Продумывают систему подачи и отвода воды. Ее монтаж осуществляется на этапе сооружения нулевого цикла. Источником может служить скважина, которую сверлят непосредственно на участке, или водопровод.
Используют для соединения душевой кабинки с источником влаги трубы небольшого диаметра. Рекомендуется выбирать пластиковые варианты, которые не ржавеют и не подвергаются эрозии по сравнению с металлическими аналогами. Их легко монтировать и убирать на зимний период.
Важно продумать слив воды. Для этого на этапе подготовительных работ роют дренажную яму, которая располагается непосредственно под кабиной или рядом с ней. Глубина требуется не выше 0,6 метра, диаметр составляет около одного метра.
После того как яма будет выкопана, дно ее трамбуют и насыпают небольшой слой щебня. Можно использовать битый кирпич. Затем устанавливают поддон из пластика или дерева. Если яма находится рядом с возводимой кабинкой, то прокладывают отвод из пластиковой трубы.
Закончив предварительный этап, продумывают, из какого материала будет сооружаться сама кабина. Этот момент важен, как с практической, так и с эстетической стороны.
Порядок и этапы строительства
- По периметру копают траншею шириной 20 и глубиной 40 см. Засыпают ее битым кирпичом и вливают жидкую цементно-песчаную смесь. Спустя неделю, на застывшем бетоне возводят стены из выбранного материала.
- На последний слой укладывают деревянные бруски, на которых будет установлен бак и зафиксирована кровля крыши. Целесообразно выполнять ее из шифера или профнастила.
- После установки бака подводят воду, крепят душевые приспособления, краны. Верхнюю поверхность бака покрывают черной краской, которая позволяет воде быстро нагреваться от солнца.
Пошаговая технология возведения
- После того, как подготовлена сливная яма, укладывают по углам шлакоблоки, выравнивая горизонталь по уровню, и сооружают каркас. Для него потребуется брус 100х70 мм. Важно верхнюю перевязку делать прочной, так как она должна выдерживать бак с оптимальным объемом в 100 литров.
- Обшивают каркас вагонкой. Можно использовать фальш брус или доски толщиной 30 мм и шириной 150 мм. Предусматривают зазоры между пазами, поскольку деревянный материал при намокании расширяется.
- Все детали из древесины грунтуют, используя противогрибковую пропитку, и наносят в три слоя акриловый водный лак. Можно покрасить постройку, подобрав оттенок, гармонирующий с окружающим ландшафтом и основными постройками на дачной территории.
Разметка площадки под сооружение поддона
Когда в санузле производят капитальный ремонт, составляется план расположения сантехники, к которой впоследствии будут привязаны водопровод и канализация. В этом случае сооружение и обустройство поддона своими руками не представляют сложности, так как технологически они будут рационально вписаны в общий объём работ.
Если же сооружение поддона под установку душевой кабины производится в уже обустроенном санузле, то место его расположения приходится увязывать с имеющимися системами водопровода и канализации, что накладывает определённые ограничения. Оптимальное место для душа в санузле — подальше от входной двери и ближе к системе водопровода и канализации.
Подготовительные работы включают расчистку места для душа, разметку площадки для монтажа поддона
Поддон может быть прямоугольной, круглой, овальной или угловой формы, а его размеры в плане колеблются от 70 см до 110 см и выше, так как зависят от размеров помещения, а также комплекции пользователей. Высота бордюра (бортика) поддона может быть от 5 до 25 см и зависит от возраста и вкуса жильцов.
Рациональным решением может быть сооружение поддона с возможностью установки на него в будущем конкретной модели кабины без пола. В этом случае изучают ассортимент кабин и делают замеры габаритов понравившейся модели в плане.
Определившись с формой и местом расположения поддона, на полу маркером или мелком намечают его контур.
Техника кладки плитки. практичный летний душ и туалет на даче
Техника кладки плитки
Приступать к укладке плитки необходимо по окончании подготовительных работ: разметки вертикальных или горизонтальных поверхностей и их предварительной обработки.
Укладка керамической плитки в «прямой ряд». Облицовку стен с использованием приема укладки в «прямой ряд» следует вести от угла или середины ряда. Для обеспечения лучшего сцепления поверхность стены необходимо предварительно увлажнить, а плитку с обратной стороны обработать цементным молоком или сбрызнуть водой. С внутренней стороны угла на плитку нанести приготовленный заранее раствор, после чего наложить пластину на отделываемую поверхность, устанавливая ее в соответствии с причалкой, и осадить на глубину 7–15 мм, используя лопатку, деревянный брус нужного размера или молоток (рис. 63).
Рис. 63. Укладка плитки в «прямой ряд»: а – укладка плитки; б – обсаживание
После этого лишний раствор удаляют с помощью лопатки. Для того чтобы получить прямые швы, по завершении крепления плитки между двумя соседними нужно зафиксировать два небольших металлических стержня. После кладки 10–12 плиток вспомогательные штыри можно будет удалить. Швы следует заделывать раствором на половину толщины используемой для работ плитки.
Пластины необходимо располагать, формируя строго горизонтальные ряды, перемещая при этом шнур-причалку на нужную высоту. Вспомогательные стержни-маяки рекомендуется закреплять не только по вертикальным, но и вдоль линии горизонтальных рядов. Для контроля качества ряда можно воспользоваться деревянной рейкой длиной до 2 м. В том случае, если между ней и отделанной поверхностью остается пространство, то плитку необходимо отколоть, положить добавочное количество раствора, после чего прикрепить новую плитку и осадить ее на требуемую глубину.
Для того чтобы придать облицованной стене декоративный вид, необходимо зафиксировать фасонные элементы: карнизные – по линии соединения стены и потолка; угловые – по линии соединения двух соседних стен; плинтусные – по линии соединения отделываемой стены и пола. Фасонные плинтусные детали следует укладывать только после завершения облицовки пола. При этом работу нужно начинать вести от внешних углов.
Укладка керамической плитки «по косой» (рис. 64). Отличие данного способа установки плитки от других заключается в том, что в готовом виде кладка имеет окантовочный фриз, придающий отделываемый стене завершенный и потому более декоративный вид. Кроме того, он менее трудоемок в сравнении с описанным выше.
Рис. 64. Схема укладки плитки «по косой»: 1 – верхний ряд; 2 – треугольная плитка; 3 – причалка для наклонных рядов; 4 – причалка для прямых рядов
Прежде всего необходимо положить плитки, составляющие фризовые ряды и располагающиеся по линии периметра поверхности.
Для выполнения первого ряда кладки нужно использовать так называемый прием укладки в «прямой ряд». Второй ряд составляют из плиток треугольной формы, устанавливая их основанием вниз и учитывая при этом расположение шнура-причалки.
Последующие ряды собирают из наклонных рядов, закрепив маяк-причалку под углом в 45° по отношению к условно проведенной горизонтальной линии, или из горизонтальных рядов, контролируя прямолинейность кладки по отвесу. Для кладки последнего ряда нужно взять прямоугольные плитки.
Проверить качество отделки можно, используя тонкую рейку длиной 2 м. Неровности облицовки необходимо исправить, заполнив неровности зазоры рабочим раствором. Швы между плитками следует заделывать лишь на 1/2 глубины.
Укладка керамической плитки «вразбежку». Данный прием укладки отделочной плитки считается самым трудоемким, поскольку ряды облицовки необходимо размещать, выполняя сдвиг по горизонтальной линии. При использовании такого способа крепления плитки нет необходимости производить контроль прямолинейности вертикальных швов.
Технику укладки «вразбежку» целесообразно применять, если для работы была выбрана плитка, имеющая какие-либо дефекты или отклонения в параметрах. Благодаря смещению вертикальных швов подобные недостатки окажутся замаскированными.
Укладка керамической плитки на мастику. Для того чтобы обеспечить лучшее сцепление поверхностей, для укладки плитки рекомендуется использовать не цементно-песчаные растворы, а специальные составы – мастики. Они идеально подходят для облицовки душей и туалетов, которые подвергаются воздействию низких или высоких температур, а также находятся в сейсмоактивной зоне.
В том случае, если планируется использовать мастику, рабочие поверхности увлажнять не требуется. Предварительно их следует покрыть слоем грунтовки (8 %-ный раствор дисперсии ПВА). С обратной стороны на плитку наносят слой мастики или той же грунтовки.
Устанавливать плитку нужно таким образом, чтобы глубина швов составляла не более 2,5 мм. Заделывать их до полного высыхания мастики не рекомендуется. Швы отделывают мастикой или цементно-песчаным раствором обычно спустя 1–2 дня после установки плитки.
Укладка стеклянной плитки. Во многом техника укладки стеклянной плитки сходна с выполнением облицовки поверхностей керамической плиткой. Для креп ления стеклянной плитки необходимо использовать цементный раствор или мастику. Для обеспечения прочного сцепления обратной поверхности плитки следует придать некоторую шероховатость. Делают это несколькими способами: с тыльной стороны плитку сначала покрывают слоем жидкого стекла, после чего присыпают песком; с обратной стороны плитку отделывают слоем битума толщиной не менее 2 мм, а поверх него наносят песок; покрывают тыльную поверхность плитки сухим песком, используя пескоструйный аппарат.
Главным требованием при работе со стеклянной плиткой является ровная поверхность основания. В некоторых случаях делают неглубокие насечки или канавки. На стену наносят раствор, затем укладывают плитку, с силой прижимают ее и, не осаживая, выравнивают, учитывая расположение ряда.
Укладка плитки из полистирола. Прежде чем прикреплять плитку, необходимо подготовить поверхность: удалить пыль и загрязнения, обезжирить и затем выровнять. Из предварительно рассортированных плиток выкраивают детали нужного размера, после чего линии срезов стачивают наждачной бумагой.
Такую плитку нужно класть, начиная от выступающих углов. Неполномерные плитки располагают в углах помещения. Рабочую поверхность покрывают слоем мастики. Спустя 5 минут к ней крепят плитку, тыльную сторону которой также смазывают мастикой. Пластины следует хорошо прижать к поверхности, используя для этого резиновый валик. Излишки клеящего состава удаляют шпателем или лопаткой.
Прямолинейность рядов и швов можно контролировать, учитывая расположение маячных причалок, а также по отвесу или рейке длиной 2 м. По завершении работ по укладке плитки оконные и дверные проемы облицованного помещения нужно отделать по периметру наличниками, изготовленными из поливинилхлорида.
Укладка гипсовой плитки. Перед проведением работ по облицовке необходимо подготовить поверхность основания. Стену следует очистить от грязи и пыли, обезжирить и затем выровнять. Далее нужно произвести разметку поверхности и провешивание. Плитку готовят следующим образом: ее сортируют и затем выкраивают с помощью дрели и зачищают срезы рубанком.
Существует два способа укладки гипсовой плитки: сухой и влажный. При первом пластины кладут, формируя вертикальные ряды, идущие от угла отделываемого помещения.
При влажном способе плитку следует укладывать в направлении снизу вверх. Прежде всего необходимо закрепить на стене декоративную рейку. Вторую рейку фиксируют на таком расстоянии от первой, которое соответствует ширине плитки. Плитки располагают между рейками, прикрепляя их на мастику, нанесенную на поверхности ранее.
Прямолинейность рядов и швов следует контролировать, используя причалки и отвес. Швы заполняют цементно-песчаным раствором или мастикой только после полного отвердения основания.
Укладка деревянной плитки. Прежде всего необходимо подготовить поверхность стены. Ее очищают от пыли и загрязнений, обезжиривают, выравнивают, размечают: по горизонтальной линии – шнуром-причалкой, по вертикальной – отвесом. Стены, покрытые бетоном или отделанные штукатуркой, нужно покрыть кумароновой или канифольной мастикой. Для крепления деревянной плитки лучше всего использовать специальный клей (МФ-12 или МФ-17).
Деревянные плитки следует класть близко друг к другу, не оставляя пространство для швов. В том случае, если использовать бесшовный способ укладки не представляется возможным, пластины рекомендуется класть с интервалом не более 3 мм. После завершения работ образовавшиеся швы заполняют раствором дисперсии ПВА.
Укладка напольной плитки. Перед проведением облицовочных работ поверхность пола следует тщательно очистить от пыли и грязи. После этого нужно определить прямолинейность горизонтальных линий рабочей поверхности. Делают это, используя деревянную рейку длиной до 2 м или строительный уровень. Возможные отклонения по горизонтальным линиям следует устранить, покрыв пол в нужных местах цементнопесчаным раствором и таким образом выровняв его.
Маяки уровня необходимо зафиксировать по всему периметру помещения. С этими целями уровень нужно положить поверх рейки, которую следует устанавливать поочередно у каждой стены. Положение воздушного пузырька уровня отмечают на стене.
Прямолинейность горизонтальных линий поверхности пола можно определить, закрепив на гипсовом растворе в углах комнаты маячные плитки. Точность перпендикуляров, условно выстроенных в месте пересечения рядов кладки, устанавливают с помощью угольника. Плитки-маяки можно будет убрать только после завершения работ по облицовке пола. Их заменяют затем обычными плитками, положенными на постоянный рабочий раствор.
Перед укладкой пол нужно хорошо увлажнить и оставить на 5–6 часов. Плитку кладут на цементно-песчаный раствор, толщина которого может составлять до 1–1,5 см. Начинать укладку необходимо с формирования рядов, находящихся вдоль линии дальних соседних стен. В дальнейшем ряды ведут в направлении входной двери. Плитку нужно укладывать, предварительно увлажнив ее с обратной стороны и затем покрыв раствором. Ее прикрепляют к поверхности, с силой прижимают, выравнивают, после чего осаживают, используя лопатку, молоток или небольшой брусок. Излишки раствора, вышедшие за края плитки, снимают. Затем необходимо определить глубину шва. Для этого между плитками устанавливают гвоздики. После завершения укладки 10–12 плиток их можно будет убрать. Для того чтобы раствор быстро затвердел, швы необходимо заделывать лишь на половину глубины. Плитки, которые планируется разместить в конце рядов, при необходимости можно подрезать, используя стеклоили плиткорез. Прямолинейность горизонтальных линий отделываемого пола можно проверить уровнем, который следует положить на деревянную рейку длиной до 2 м. Обнаруженные зазоры рекомендуется заделывать раствором. Насколько ровными являются швы, можно определить с помощью мастерка. Им проводят по облицовке. В том случае, если мастерок движется свободно, не задевая выступающих углов пластин, то плитка положена правильно. После отвердения раствора (через 3–4 дня) места соединения плитки следует затереть.
Укладка напольной поливинилхлоридной плитки. Перед укладкой поверхность пола нужно тщательно вымыть, удаляя пыль и имеющиеся загрязнения, после чего обезжирить и дать высохнуть. Используя уровень, определяют прямолинейность горизонтальных линий поверхности. Обнаруженные неровности можно устранить, положив цементный раствор. После выравнивания пол покрывают грунтовкой, приготовленной из раствора битума (3 части бензина на 1 часть битума). По прошествии 8–10 часов, после полного высыхания грунтовки, следует произвести провешивание обрабатываемой поверхности.
В том случае, если в работе планируется использовать технологию прямолинейной облицовки, горизонтальную и вертикальную оси помещения следует отметить шнурами-причалками, а затем уложить вдоль них ряды маячных плиток.
Далее приготовленную поверхность пола необходимо покрыть клеем или мастикой, формируя таким образом основание. Ширина основания должна быть чуть больше ширины ряда укладки в готовом виде. Класть оставшиеся ряды следует после прикрепления маячной плитки. Причальный шнур необходимо проводить при составлении каждого ряда. После крепления плитку прижимают с помощью резинового валика. Ширина зазора, образовавшегося между стеной и готовой укладкой, должна составлять не более 10 мм.
При применении другого способа кладки ПВХ-плитки – по косой – работу начинают с того, что устанавливают продольные и поперечные оси комнаты, после чего фиксируют отметки причалками. Далее через точку, в которой пересекаются оси помещения, под углом не менее 45° нужно закрепить причальный шнур. Ориентируясь на него, выложить ряд маячных плиток.
После укладки маячного ряда можно переходить к облицовке основной части пола. Для этого следует использовать прием, аналогичный укладке плитки по прямым линиям. Затем нужно положить плитку в местах, которые граничат со стенами. При этом необходимо следить за тем, чтобы, чтобы расстояние между кладкой и стеной не превышало 10 мм. ПВХ-плитку можно прикреплять к поверхности пола, применяя мастику или клей.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Укладка мозаичной плитки на сетке на стену
Не вызывает больших сложностей укладка мозаичной плитки на пол или стены.
Работы проводятся в температурном диапазоне от 5°С до 30°С.
Давайте разберем действия после подготовки основания поэтапно:
- Разметка. Разложите листы с мозаикой на сетке, перед нанесением на стену схематичного плана работ. Кусок из 9 пластин, по 3 в длину и высоту, с зазорами равными расстоянию между соседними чипами, измерьте и перенесите линиями на поверхность, на которую будет производиться укладка. Разметьте квадратами всю площадь, стараясь вычертить так, чтобы части мозаики, требующие подрезки, располагались в углах и труднодоступных местах.
- Смешайте небольшую порцию клея или воспользуйтесь готовым вариантом. Количество раствора не должно быть большим. Засыхая, клей образует корочку и теряет свои свойства. Работать с ним не получится, доразбавить водой тоже.
- Плоским шпателем наносим клеевую массу на размеченный квадрат основания, слой не должен быть толстым. Гребенчатым шпателем делаем бороздки в растворе, затем начинаем накладывать сетку с мозаикой на клей. Скорректировав положение нивелиром, аккуратно вдавите пластину с плитками в раствор, резиновым шпателем.
- Контролируйте, чтобы выкладка проводилась в соответствии с разметкой, не отклоняясь. С силой надавливания на пластины не переусердствуйте, клеевой раствор не должен проступать сквозь швы.
- Затирка выполняется после того, как клей просохнет. Торопиться не стоит, излишки влаги из раствора могут плохо повлиять на затирочную смесь (изменить цвет, снизить прочность). Резиновой теркой затирка накладывается на мозаичное покрытие, втирается в шовное пространство. Действовать нужно старательно, не допуская пустот.
Очистка проводится после временного интервала, указанного на упаковке с затирочным средством.
После того, как укладка мозаичной плитки своими руками выполнена, мягкой тряпкой удалите остатки растворов с лицевой стороны.
Укладка плитки в душе с уклоном под слив
Данной публикацией продолжается цикл статей по ремонту, и сегодня изучим особенности укладки плитки в душе с уклоном под слив. При этом в роли облицовочного материала определим керамическую плитку с параметрами 300 на 300, 450 на 450 мм либо аналогичные им.
Нам уже знакомы методы, с помощью которых устраиваются уклонные плоскости, но предлагаем остановиться сегодня на наиболее легком, с несколько «завинченной» поверхностью. Стяжка в выполнении представляет собой простейший элемент, но вот уложить сверху облицовочный керамогранит достаточно трудно.
https://www.youtube.com/watch?v=fk7xBdvZFpA
Спешим внести ясность: все рабочие этапы подразумевают наличие определенного стажа в облицовке плиточным материалом. Без соответствующего опыта рекомендуется сначала потренироваться на нормальной поверхности. Для отделки уклона потребуется минимальное представление по созданию кафельной плоскости, каким образом поведет себя материал после «задавливания» любого из углов и иных особенностей. Подобный навык описывать сложно – всегда рекомендуют познавать его на практических действиях.
