Изготовление опалубка для фундамента

Любые бетонные работы требуют применения опалубки. Строителям известно более двадцати различных видов. Все они имеют конструктивные различия, но у всех одна и та же функция – удержать до полного застывания в заданной форме жидкую бетонную массу. Опалубка для фундамента своими руками строится почти каждым дачником, который занимается строительством на своём участке.

Требования к опалубке

Требования к опалубке различаются между собой в зависимости от того, для каких бетонных работ она предназначена, какие массы бетонного раствора она должна принять, съёмная она будет или постоянная, из какого материала она изготовлена, в какое время года производятся бетонные работы.

Но имеются общие требования, независимые от конкретных условий. Грунт в том месте, где будет устанавливаться опалубка, очищается от всяческого мусора. Опалубка должна успешно сопротивляться давлению жидкого бетона. Расчётное давление должно быть не менее 8,0 кПа, при этом прогиб щитов опалубки при максимальных нагрузках не должен превышать 1/400   от ширины обслуживаемого пролёта. Требование к опалубке по весу определяет, что 1 кв. м щита не должен быть тяжелее 30 кг.

Несъёмная опалубка для фундамента

Опалубки имеют много различных типов.  По признаку мобильности можно выделить две группы – съёмные и постоянные. Съёмные конструкции демонтируются после застывания бетона, их можно использовать повторно. Это наиболее часто применяемый вид опалубки.

Постоянные, несъёмные конструкции выполняют ещё одну очень важную функцию. Они являются теплоизоляторами. Чаще всего для их изготовления используют пенополистирол. Материал не очень дешёвый, но после окончания работ с фундаментом разбирать его нет экономического смысла, поэтому его просто засыпают землёй. Он изолирует бетон от контакта с водой и является хорошим теплоизолятором.

Иногда на сыпучих грунтах монтируются комбинированные опалубки, изготовленные из дерева и пенополистирола.

Материалы для изготовления

Создание железобетонного фундамента выполняется заливкой жидкого бетона в заранее созданный каркас (опалубку). В зависимости от конкретных условий, каркас опалубки может быть изготовлен из различных материалов.

Металл и древесина

Опалубка из металла удобна тем, что при её изготовлении можно получить любую форму. Металл используется в листовом виде, его легко гнуть и резать. У строителей бывает необходимость делать фундаменты изогнутой формы, и с листовым металлом это легко получается.

Особенно полезна гибкость и пластичность металла при создании закруглённых углов у фундаментных элементов, но толщина листов должна быть не более 2 мм. При необходимости прутья арматуры можно приварить к листам опалубки. Существенным недостаток металлической опалубки считается высокая цена.

Опалубка из древесины стоит значительно дешевле. Её можно делать из различных видов древесины – фанеры, древесно-стружечных плит, любых досок. Монтаж опалубки из дерева доступен любому человеку, обладающему навыками плотницких работ. К её недостаткам относится конструктивная неустойчивость, а щиты нужно подпирать укрепляющими подпорками.

Опалубка из досок  в собранном виде

Железобетон и пенополистирол

Опалубка из железобетона обладает интересной особенностью. После застывания залитой смеси железобетонные плиты опалубки сами становятся частью фундамента. Но её установка требует привлечения подъёмной техники, вручную с тяжёлыми плитами не справиться. И если на количестве потребного бетона можно сэкономить, то на грузоподъёмную технику придётся потратиться.

Опалубка из пенополистирола производится в заводских условиях. Готовые фрагменты очень легко собираются с помощью специального паза-замка в нужную конфигурацию прямо на площадке. Но цена у такой опалубки высокая.

Когда присутствует нехватка средств на материалы для опалубки, надо проявить сообразительность и находчивость. В качестве деревянных щитов можно использовать доски от старой мебели, старые двери и т. п. Конечно, герметичной такая опалубка не будет, но позволит решить проблемы экономии средств на не очень ответственных объектах, например на строительстве сарая или забора.

Рекомендации по расчётам конструкции

При строительстве любого серьёзного сооружения необходимо выполнить хотя бы эскизный проект, а в его составе – произвести минимум обязательных расчётов. Целью и результатом расчётов будут размеры элементов опалубки, требования к размерам материалов и их количество. Методика расчётов основывается на требованиях ГОСТ Р 52086-2003.

Расчёт опалубки для ленточного фундамента начинается с определения геометрических параметров монолитной ленты.

Измеряется длина фундаментной подошвы (это периметр дома) и дополнительные пристройки (если они присутствуют).  Если внутри контура строения предполагаются несущие стены-перегородки, то под них тоже нужен фундамент. Эти добавки следует учитывать в расчётах. Затем определяется толщина ленточного основания.

При определении высоты элементов опалубки нужно принять решение о её заглублении. Часто в целях экономии досок опалубку строят только над уровнем грунта, а в глубинную зону заливают бетон прямо в землю. Это не всегда правильно, так можно делать только для малозаглубленных фундаментов (МЗФ), а при нормальной глубине фундамента опалубку к нему нужно делать на всю высоту ленты. Такое сооружение требует хорошего утепления и качественной гидроизоляции.

Сечения досок выбирается из трёх значений – 100, 125, 150 мм. Толщина пиломатериала определяет затраты на древесный материал.

Как сделать щитовую опалубку для фундамента своими руками

Изготовление щитовой опалубки является обычной плотницкой работой. Под размер пилятся доски, одну сторону желательно обстругать рубанком, можно электрическим – так будет чуть быстрее.

Монолитный ленточный фундамент с поперечинами под стены-перегородки

Инструменты и материалы

Если опалубка задумана деревянная, то в качестве инструментов используется традиционный плотницкий набор. В него входят рубанки, пилы для продольной и поперечной резки дерева, стамески, молотки, дрель со свёрлами. Рубанок нужен для обстругивания одной стороны доски, чтобы поверхность бетона не была корявой. Для разметки деталей понадобятся плотницкие линейки и угольники, а для выдёргивания неудачно вбитых гвоздей – гвоздодёр и клещи. Также пригодятся плоскогубцы и отвёртки. Если есть возможность, хорошо бы в комплект включить электроинструмент: электролобзик или небольшую циркулярную пилу, электрорубанок, электродрель и электрошуруповёрт. Их использование ускорит работу.

Набор плотницких инструментов

Материалы нужны, естественно, те, из которых намечено строить опалубку. Потребуются в большом количестве гвозди и саморезы.

Расчёт количества материалов

Чтобы определить количество требуемых для опалубки досок, нужно сначала посчитать общую площадь щитов. Затем выбрать доску с определёнными размерами и посчитать её площадь. После этого общую площадь щитов опалубки разделить на площадь одной доски. Результат округлить в большую сторону и добавить 15–20% на всякий случай. И не забывать, что у траншеи две стены, и бетон заливается между двух стенок. При этом нужно учитывать, что от толщины доски зависит её стоимость. Но экономия экономией, а тонкие доски на щит опалубки брать нельзя – щит прогнётся. Имеются таблицы, связывающие рекомендуемую толщину доски с объёмом заливаемого бетона.

Каркас опалубки кроме щитов имеет вертикальные стойки. Шаг их установки и их сечение определяются по таблицам. Количество стоек следует учесть в общем расходе дерева.

Сначала необходимо произвести разметку площадки под будущий фундамент. Площадка должна быть очищена от мусора, верхний слой почвы следует снять. Выкапывание траншеи под ленточный фундамент, особенно если он глубокого заложения, является довольно трудоёмкой работой с большой затратой физических сил. И копать её вручную придётся очень долго. Поэтому лучше всего, пока участок не засажен деревьями и кустарниками, пригласить экскаватор. И тогда работа будет выполнена за 2–3 дня.

На дне траншеи необходимо выложить подушку из песка крупной фракции и щебня по 150–200 мм с послойной утрамбовкой. В процессе засыпки подушки компоненты следует проливать водой. По поверхности подушки можно уложить геотекстиль.

Изготовление щитов начинается с нарезки планок, на которые будут набиваться доски. Вертикальные планки нужно нарезать на полметра длиннее, чем высота щита, так как они будут забиты в грунт. На разложенные на ровной поверхности с шагом 0,8–1,2 метра поперечины раскладываются подготовленные доски с выравниванием по верхнему краю. Щит сколачивается гвоздями или саморезами.

Готовые щиты устанавливаются в траншею, длинные концы забиваются в землю. Установленные параллельно друг другу на разных стенках траншеи щиты соединяются между собой поперечинами. Готовую сборку каркаса опалубки нужно просмотреть и выровнять всё, что надо. С наружной стороны требуется для прочности установить наклонные подпорки, а с внутренней канал между щитами для обеспечения герметичности выложить полиэтиленовой плёнкой, иначе жидкий бетон будет вытекать через щели. А они при заливке обязательно появятся между щитами на каждой стенке.

Собранную опалубку необходимо укрепить. Это одна из важнейших задач при выполнении заливного фундамента. Огромная масса жидкого бетона начнёт распирать стенки выложенной траншеи, её геометрия изменится и фундамент получится кривым. Щиты просто могут разъехаться. Укрепление обеспечивает нужную несущую способность опалубки и сохраняет её правильную форму. Сохранение формы избавит строителей от последующего исправления ошибок.

Укрепление стенок опалубки подкосами и стяжками

У строителей имеются разные методы и способы укрепления опалубки. Процесс упрочнения характеристик опалубки фундамента может выполняться тремя способами: монтажом подкосов, применением хомутов из дерева, стягиванием металлическими шпильками противоположных элементов.

Подпорки изготавливают из толстых брусьев, заострённых внизу и прибитых к внешней стороне щита в верхней части. Стяжки делаются по-разному, в зависимости от высоты и площади щитов. При маленьких щитах можно ограничиться стягиванием их по верхнему краю проволокой. Если щиты высокие и площадь их большая, нужно изготовить и установить шпильки.

Шпильки делают из прутка диаметром от 10 и более мм, в зависимости от размеров щита. Они могут быть разной конструкции, но со стороны щита их удерживают мощные накладки с резьбой, которые остаются в заливке. Хомуты представляют собой П-образную усиленную конструкцию, которую одевают сверху на два противоположно стоящих щита. Главное, так укрепить углы буквы П, чтобы ножки не разъехались под давлением жидкого бетона.

Когда необходимо снимать опалубку

Снимать опалубку можно только после затвердевания бетона. А длительность этого процесса зависит от температуры окружающего воздуха.  Сразу после заливки раствора в течение не более чем двух минут начинается кристаллизация бетона. В перенасыщенном влагой растворе происходит процесс слияние гидроксида кальция и эттрингита. Через час после заливки и последующие 6 часов длится вторая стадия кристаллизации бетона.  Цементная смесь превращается в непроницаемое для воды тесто.

И третья стадия кристаллизации продолжается до 36 часов после формирования цементного теста. Чешуйки цемента формируют плотную решётку, превращающую цемент в камень.

Демонтаж опалубки должен производится не ранее, чем через 2 суток даже при самой благоприятной погоде. При среднесуточной температуре 30–35 0С снимать опалубку можно через 2 дня. Если температура воздуха держится 20–25 0С, нужно подождать 3–4 дня. Температура от 0 до +10 0С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции раньше этого срока не рекомендуется.

Как сократить затраты

Сократить затраты на устройство опалубки возможно при уменьшении расходов на материалы. На арматуру можно пустить дешёвый металлолом. Ещё можно применять специальные технологии заливки бетона.

Послойная заливка бетона позволяет отказаться от приглашения на стройплощадку дорогой бетономешалки. В тёплую погоду возможно готовить бетон частями, при его заливке швов в итоговой плите не образуется.

Поэтапная заливка на отдельных участках основания

Если приходится заливать бетон не сплошной струёй, а с перерывами, то второй слой бетона заливается, не превышая временной интервал:

Стоимость фундамента дачного домика составляет примерно 20% всей его стоимости. И подготовиться к этим работам необходимо со всей ответственностью. От качества фундамента напрямую зависит прочность и долговечность строения. Для этого нужно правильно выбирать конструкцию, материалы, технологию строительства и время года для выполнения каждой технологической операции.

Такого вы ещё не видели: деревянные кирпичи для строительства дома

Леса своими руками

Характеристики и особенности монтажных работ

Строительство зданий начинается с установки фундамента, главным элементом которого является опалубка. Чтобы сооружение получилось прочным и его конструкция надежно прослужила много лет, важно правильно собрать форму для заливки армопояса. Это вполне реально выполнить своими руками, но важно точно сделать все расчеты и придерживаться определенных технологий.

Устройство и предназначение

Опалубка представляет собой горизонтальную или вертикальную форму, которую используют для заливки и стяжки фундамента дома. Основными составляющими ее устройства являются съемные щиты и блоки, удерживающие между собой с помощью специальных креплений и арматуры. Бетонную смесь заливается в опалубку после изготовления арматурного каркаса, там она твердеет и приобретает прочность, затем ее демонтируют и продолжают последующие этапы строительства. Данные конструкции также применяют и в том случае, когда необходимо выполнить ремонт цоколя здания.

В процессе изготовления опалубки важно добиться того, чтобы она отвечала следующим требованиям:

Опалубку чаще изготавливают из фанеры, древесины, стали, но в последнее время огромной популярностью также пользуются варианты из синтетических материалов.

В зависимости от условий проектирования, данную конструкцию могут комбинировать одновременно с несколькими материалами. Например, поддерживающие и несущие элементы делают из металла, а те, что соприкасаются с бетоном, – из пластика или водостойкой фанеры.

Виды

На сегодняшний день существует много видов опалубки, которые условно можно подразделить на общестроительную (универсальную) и специальную группу, предназначенную для строительства особых сооружений. Самым распространенным типом опалубки считается разборно-переставная, ее выбирают при возведении не только фундамента, но и перегородок, стен, балок и колонн. Для изготовления крупноразмерных фрагментов и оснований, как правило, отдают предпочтение балочному виду, а если нужно установить здания большой высоты с изменяющейся геометрией, то применяют подъемно-переставную опалубку.

Кроме этого, в современном строительстве используют также следующие виды конструкций:

Помимо вышеперечисленных видов, отдельного внимания заслуживает гидроизоляционная опалубка, которую часто применяют в строительстве частных домов.

Благодаря уникальному устройству и особым характеристикам, она не только обеспечивает качественное бетонирование основания, но и надежно защищает его во время эксплуатации от влаги. Ее, как правило, возводят из деревянных щитов или готовых блоков. В зависимости от того, опалубка используется одноразовой или многократно различают съемные и несъемные типы конструкций.

Несъемная

Отличительным свойством данного устройства считается то, что оно закладывается с применением утепляющего материала, поэтому здание получается теплым. Несъемная опалубка является универсальной, так как ее можно использовать при строительстве частных и многоэтажных домов. Кроме этого, она позволяет заливать раствором фундаменты различной формы.

К главным плюсам такой опалубки можно отнести:

Что же касается недостатков данного вида опалубки, то их немного:

Самым популярным и распространенным видом опалубки в строительстве считается съемная. Ее изготавливают из различных материалов, в зависимости от размеров бетонированный площади. Обычно отдают предпочтение влагостойким щитам, которые можно применять многократно. Сборные элементы устройства крепят между собой с помощью прокладок, брусков и стяжек. В результате получается сплошная и прочная конструкция любой длины и формы, которую по окончании бетонирования демонтируют.

Съемные модели отличаются по своему предназначению и могут применяться не только для закладки фундамента, но и для отливки отдельных железобетонных элементов. В продаже имеются опалубки как фабричного производства, так и модульные или инвентарные, изготовленные из металла. Их можно использовать несколько сотен раз при монолитном строительстве.

К положительным характеристикам съемных опалубок относят:

Минусов у съемной опалубки нет, единственное, что данный тип конструкции не рекомендуется приобретать для едино разового строительства, так как ее сборка обойдется недешево.

Разнообразие материалов

Опалубку для фундамента можно возводить из различных материалов, выбор которых зависит от сложности проекта и форм основания. Обычно для изготовления щитов конструкции применяют дерево, металл, железобетонные, резину, армоцемент и пластмассу. Остальные же элементы устройства представленные в виде ребер жесткости, замков, соединительных и крепежных деталей делают, как правило, из металла или высококачественного пластика.

Самым распространенным материалом для щитов опалубки являются доски, если же конструкция мелкощитовая, то ее можно собрать из водостойкой фанеры. Это будет дешево, но чтобы листы фанеры не написали от контакта с раствором их необходимо дополнительно пропитывать специальной смолой. Опалубка из фанеры позволяет придать бетонной поверхности идеальную гладкость, но она во многом уступает пластику и ее можно использовать только олин раз. Деревянная же конструкция собирается из массива влажностью не более 25%, при этом отдается предпочтение хвойным породам дерева.

Если планируется бюджетное строительство небольших фундаментов, то опалубку можно изготовить из ОСБ, ЦСП или листов ДСП.

Для создания конструкции желательно выбирать плиты толщиной не менее 18 мм. Кроме того, данный материал сможет прослужить в дальнейшем в качестве чернового пола. Для этого при закладке фундамента щиты обматывают пленкой, после разборки они получаются чистыми и пригодными для напольного покрытия.

В том случае, если необходимо воплотить в реальность проект объемного монолитного строительства, то для установки фундамента лучшим вариантом станет металлическая опалубка. Ее изготавливают из листов стали толщиной 2 мм и прокатных профилей. При этом размер ячеек в металлическом каркасе не должен превышать 5 × 5 мм. Главным плюсом металлического устройства является его простота монтажа, долговечность и возможность получать качественную бетонированную поверхность. Минус таких опалубок – высокая стоимость.

В гидротехнических строительстве, где требуется закладка крупных инженерных фундаментов используют железобетонные конструкции. Чтобы бетонная заливка не прикасалась к щитам, их поверхность покрывают специальной смазкой и осуществляют монтаж арматуры. Такая опалубка дает возможность закладывать прочный фундамент, но ее сборка обходится дорого.

Если же необходимо залить основание, состоящие из сложных геометрических форм, то применяют «надувную» опалубку.

Ее выполняют из плотной ткани, подойдет для этих целей и пленка. Путем нагревания воздуха в оболочке материал приобретает нужную форму и крепится к конструкции с помощью джутовой ткани, которая служит арматурой между раствором и устройством. Затем заливается определенная толщина раствора. Подобная опалубка стоит недорого и не имеет недостатков.

Не менее популярна у мастеров и пластиковая конструкция. Она нашла применение при закладке как бетонных, так и пенобетонных фундаментов, которые используются для возведения монолитных зданий различной конфигурации и назначения. При этом щиты могут собираться и из пластмассы, и из полистирола. Блоки размером 60 × 30 см крепятся между собой при помощи доборных элементов в виде швеллеров, уголков и соединительных ключей. Благодаря свойствам материала, опалубка изготавливается быстро, а поверхность основания получается гладкой, не требует отделки, единственное, что такие щиты не выдерживает большой вес бетонна.

Помимо вышеперечисленных вариантов, опалубку можно также собирать из профлиста и плоского шифера. Листы материала в данном случае лучше всего выбирать толщиной от 15 до 20 мм и выполнять армирование проволочной сеткой. Такие конструкции характеризуются высокой стоимостью и недостаточной эффективностью, но быстро собираются. При этом шиферная опалубка обладает высокой влагостойкостью, не боится температурных перепадов и имеет отличную шумоизоляцию. Что же касается минусов, то шифер много весит и ему свойственна низкая прочность.

Для несъемных типов конструкций также хорошо подходит пенопластовая опалубка.

Она выполняет роль изоляции и облицовки, проста в изготовлении, но рассчитана на закладку небольших фундаментов. Кроме этого, пенопласт обладает низким коэффициентом теплопроводности, поэтому при строительстве фундамента отпадает потребность в укладке теплоизоляции. Так как блоки пенопласта характеризуются ячеистым строением, то материал отличается также хорошей гидроизоляцией.

Чтобы изготовить опалубку из пенопласта, берут пары плит, скрепляют их между собой металлическими распорками и полученный щит устанавливают в траншею. В некоторых случаях плиты могут выкладывать в виде волн, выступов или поперечных рядов. При помощи пенопласта можно заложить фундамент любого вида: от ленточного до свайно-ростверкового.

Расчет

Процесс сборки опалубки должен начинаться с предварительного проектирования. Поэтому в первую очередь нужно правильно сделать план и чертеж фундамента, затем просчитать все размеры и определится с тем, какой будет толщина заливки. Разметка фундамента должна наносится до изготовления опалубки.

Чтобы высчитать расход деревянных досок для возведения монолитного основания необходимо выполнить следующие действия:

Например, если нужно заложить фундамент шириной 9 м и длиной 15 м с высотой основания 50 см, то применяют доски толщиной 25 см.

Длину периметра здания умножают на 2, затем полученный результат умножают на высоту фундамента и на толщину досок. Все расчеты следует выполнять в метрах. Согласно заданным параметрам получается такой расчет:

(15 + 15 + 9 + 9) х 2 х 0,7 х 0,025 = 1,68 м3.

То, есть для сборки щитов потребуется 1,68 м3 досок. Но строительный материал рекомендуется покупать с небольшим запасом. Помимо досок, для опалубки нужны также бруски, которые послужат в роли креплений. Что же касается расчетов для заливки плит, то их выполняют, зная толщину плит и высоту помещений. Расход фанерных листов для опалубки высчитывается исходя из их размеров и площади фундамента. Как правило, для изготовления опалубки применяют фанеру толщиной не менее 18 мм.

Этапы монтажа

Опалубка служит важным элементом фундамента, поэтому без ее установки не обойдется ни одно строительство. Несмотря на то что опалубка характеризуется сложной технологией монтажа, ее изготовление вполне реально выполнить своими руками. Важно во время рабочего процесса контролировать уровнем точность размещения конструкции в горизонтальной и вертикальной плоскости. Кроме этого, следует правильно осуществить все расчеты, так как от них будет зависеть ровность положения стен будущего здания.

Чтобы построить опалубку самостоятельно, в первую очередь нужно подготовить определенный набор инструментов, так как установка предусматривает сборку щитов, армирование и заливку бетоном. Важно также определиться с тем будет это съемный или несъемный тип опалубки. В первом случае конструкция применяется многоразового и ее можно снимать после заливки, делать это нужно когда бетон схватится. Второй вариант конструкции не демонтируется, его необходимо надежно закрепить опорами и залить раствором.

В независимости от конструктивных особенностей, изготовление опалубки состоит со следующих этапов:

Необходимо запомнить, что лицевая сторона щитов должна быть гладкой, так как от нее будет зависеть качество внешней стороны фундамента.

Что же касается крепления досок между собой, то его можно осуществлять чем угодно: гвоздями или саморезами. Выбор определяется ценой, надежностью и скоростью работы. Если же доски фиксируются на гвозди, то следует предусмотреть, чтобы их шляпки размещались со стороны раствора.

Щиты следует монтировать строго по горизонтальной и вертикальной плоскости, согласно проекту фундамента.

С внутренней стороны конструкции и сверху нужно выполнить фиксацию подкосами. Важно обратить внимание на то, чтобы опалубка получилась цельной и не имела щелей, иначе раствор протечет и работа будет испорчена. В том случае, если в конструкции присутствуют незначительные щели, то их легко заделать гидроизоляционными материалами.

О том, как сделать опалубку для фундамента, смотрите в видео.

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов. Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

Типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки : длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства : невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Положительные качества : простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки : высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента. Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Если вы задумались над тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно руководствоваться рекомендациями специалиста.

Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками.

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующих товаров. Кроме того, опалубка может быть арендована, это может стать единственно верным решением. Если вы проводите строительство собственного дома, то такой вариант не совсем подходит, в роли исключения выступает в случай, когда приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, изготовление опалубки является наиболее приемлемым вариантом. Это предполагает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при проведении дальнейших строительных работ.

Материалы для изготовления опалубки.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками.

Если вы задались вопросом о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно решить, какие материалы будут в процессе этого использоваться. Распространенным вариантом для этого выступает обрезная доска. Используется, помимо прочего, и фанера, стоит использовать ламинированную разновидность этого материала, так как она выдерживает заливку не один раз. Если используется обрезная доска, то предпочтительнее выполнить щиты.

Особенность самостоятельного изготовления опалубки.

Опалубка для ленточного фундамента.

При проведении сборки щитов с использованием обрезной доски необходимо учесть, что между элементами должны отсутствовать щели, это исключительно протекание раствора.

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке предпочтительнее применять гвозди, а для того чтобы укрепить щиты и не позволить им расходиться, следует использовать поперечины. Если вы думаете о том, как сделать опалубку для фундамента, пошаговая инструкция, представленная в статье, позволит произвести работы правильно. Щиты нужно сбивать с внутренней стороны, а с обратной гвозди должны быть согнуты. Учитывая габариты будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это позволит исключить деформацию. Помимо прочего, при изготовлении опалубки нужно учесть высоту будущей конструкции. Чем выше основание, тем толще должны быть бруски для опалубки. Это касается и поперечин. На следующем этапе можно приступать к сборке щитов, от проведения данных работ будет зависеть качество фундамента.

Рекомендации по монтажу щитов.

Доска опалубки ленточного фундамента.

Если вы серьезно задумались над вопросом о том, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно учесть, что при креплении могут быть использованы и шурупы, что является наиболее распространенным вариантом. Выделяя особенность шурупов, можно сказать, что их использование предполагает проведение нарезки резьбы в древесине, это крепление считается наиболее удачным для установки опалубки. Оно характеризуется прочностью и надежностью. Корректировать положение элементов опалубки нужно с использованием уровня и угольника. Вертикальность щитов можно проверить простым строительным уровнем, тогда как гидроуровень должен использоваться для проверки общего уровня конструкции.

Многие мастера, перед тем как сделать опалубку под ленточный фундамент, думают еще и о том, как произвести работу по демонтажу. Осуществить данные манипуляции можно очень просто. Для того чтобы облегчить проведение данных работ, поверхности щитов нужно обернуть в бумагу, которая должна быть предварительно обработана маслом.

Особенности изготовления съемной опалубки.

Облегченная опалубка фундамента.

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, стоит учесть, что она может быть несъемной, в качестве материала при этом можно использовать не только древесину, но и алюминиевый, а также стальные листы, можно и комбинировать. Довольно часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, что обеспечивает облегчение процесса монтажа и демонтажа опалубки. Стальные опалубки используются, как правило, для возведения сложных конструкций. При этом возводится монолитная опалубка. Для того чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к формированию опалубки.

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками.

Если вами будет самостоятельно формироваться опалубка для фундамента, как сделать своими руками такую конструкцию, важно знать, ведь в противном случае не избежать ошибок. При монтаже опалубки нужно обеспечивать как можно меньше зазор между элементами, съемная опалубка должна иметь меньшую адгезию с бетоном. Если при формовании были образованы щели от 1 до пяти 5 мм, то от них необходимо избавиться с помощью пакли. Если образованные щели обладают более внушительной шириной, то в них нужно вбить рейки. Для того чтобы связывать стенки опалубки, можно использовать проволоку катанку.

Рекомендации специалиста.

Если вы задумались над тем, как правильно сделать опалубку для фундамента, то необходимо помнить об обустройстве песчаной подготовки, ее нужно образовывать так, чтобы толщина была равна 150 мм.

Материалы для использования несъемной опалубки.

Если вами самостоятельно будет изготавливаться опалубка для фундамента, как сделать своими руками ее, нужно знать. Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания деревянного сырья в виде щепы и раствора. Если использовать опалубку такого типа, то получатся стены, которые уже тепло изолированы. Это позволит получить конструкцию, которая значительно дешевле кирпичной кладки, помимо прочего, она будет занимать меньше места. Пенополистирол хоть и считается подходящим материалом для опалубки, но не является совсем безопасным.