Как часто поливать абрикос летом, руководство по поливу абрикосового дерева в период созревания и плодоношения для начинающих садоводов

Как часто поливать абрикос летом, руководство по поливу абрикосового дерева в период созревания и плодоношения для начинающих садоводов Огород

Ботаническое описание

Айва – листопадный кустарник или дерево высотой от полутора до 5 м с ветвями, косо поднимающимися вверх. Кора айвы чешуйчатая, тонкая, гладкая. Старые ветки и ствол айвы темно-серого или темного красновато-коричневого оттенка, а на молодых ветках кора ворсистая, серо-бурая.

Побеги тоже войлочно-опушенные, серо-зеленого цвета. Листья айвы очередные, цельнокрайние, овальные или яйцевидные, обычно широко эллиптические, иногда округлые, с верхней стороны пластины голые, темно-зеленые, с нижней части сизые от войлочного опушения.

Плод айвы – ложное ворсистое яблоко лимонного или темно-желтого цвета, округлой или грушевидной формы, в котором находится пять многосемянных гнезд. Диаметр плодов диких деревьев от 2,5 до 3,5 см, у культурных форм яблоки могут достигать в диаметре 15 см.

Айва является родственницей многих садовых деревьев – яблони, груши, сливы, алычи, мушмулы, боярышника, шиповника, миндаля, ирги, рябины, аронии и других известных в культуре растений.

Плоды айвы используют для приготовления варенья, желе, мармелада, компотов, напитков, ее употребляют в пищу как приправу к мясу. Народная медицина широко применяет айву для лечения запоров, колитов, метеоризма, маточных кровотечений, болезней дыхательных путей и желудочно-кишечных заболеваний.

Мы расскажем вам о том, как осуществляются посадка и уход за айвой, как вырастить айву на приусадебном участке, чем подкормить айву, чтобы стимулировать обильное плодоношение, какие болезни и вредители айвы могут доставить вам неприятности, чем обработать айву, когда она заболеет, как привить айву, как осуществить формирование айвы обрезкой – эти и многие другие сведения вы найдете в нашей статье.

Болезни абрикоса и их лечение

Абрикосы поражаются такими заболеваниями, как монилиоз, гриб Валса, вертициллез, клястероспориоз, оспа, ленточная мозаика и вирусное увядание.

Монилиоз сначала поражает цветки, от чего они вянут, затем грибок переходит на побеги, листья, а затем и на ветки, которые в результате развития болезни покрываются трещинами. Абрикос сохнет.

Способы борьбы. В той фазе, когда бутоны еще зеленые, обработайте дерево трехпроцентной бордоской жидкостью. В период цветения используйте против монилиоза препарат Тельдор. После цветения проведите обработку препаратом Хорус. В период созревания плодов дважды с интервалом в 10 дней опрыскайте дерево раствором 5 г препарата Свитч в 10 л воды, вторую обработку проведите за две недели до сбора урожая.

Клястероспориоз, или дырчатая пятнистость, образует на листьях растения пятна бурого цвета, которые постепенно превращаются в дыры. На побегах тоже появляются пятна, затем на них образуются трещины, а из трещин течет камедь.

Способы борьбы. Ранней весной и осенью, после опадания листьев, абрикос обрабатывают однопроцентным раствором медного купороса или четырехпроцентной бордоской жидкостью. В дождливое лето абрикос придется опрыскивать каждые две недели. Вместо указанных препаратов в фазе, когда зеленые бутоны становятся розовыми, можно применять Хорус.

Гриб Валса – инфекционное заболевание, которое приводит к образованию наростов-язв оранжевого цвета.

Способы борьбы. Чтобы избежать заражения, не делайте обрезку деревьев в период покоя. Следите за тем, чтобы почва в приствольном кругу всегда была рыхлой. Обработка дерева проводится раствором 10 г препарата Свитч в 10 л воды. Интервалы между сеансами обработки 7-10 дней, но последнее опрыскивание проведите не позже, чем за две недели до сбора урожая. Можно использовать фунгицидный спрей. И обязательно стерилизуйте инструменты перед обрезкой.

Вертициллезное увядание приводит к пожелтению листьев нижней части дерева, верхушка же остается зеленой. Грибок накапливается в черешках и жилках листьев, с которых попадает в почву и заражает другие, как правило, молодые растения.

Способы борьбы. Избегайте переувлажнения грунта, а также не выращивайте вблизи абрикоса растения семейства Пасленовые и землянику. В качестве профилактики весной и после листопада проведите обработку абрикоса двухпроцентными растворами бордоской жидкости, Топсина-М, Превикура, Фундазола или Витароса.

Оспа – вирусная болезнь, которая образует на плодах абрикоса вдавленные коричневые полосы и пятна. Мякоть вокруг пятен становится сухой. Плоды созревают раньше срока, их вкусовые качества оставляют желать лучшего.

Вирусное увядание. Определить его можно по факту распускания листьев абрикоса во время его цветения. На листьях появляются светло-зеленые пятна, листовая пластина утолщается и скручивается. В образовавшихся плодах мякоть вокруг косточки темнеет и отмирает. Передается заболевание обычно во время прививки.

Ленточная мозаика – тоже вирусное заболевание, которое проявляется желтыми полосами на листьях, постепенно превращающимися в кружевной узор. Пораженные листья отмирают.

Способы борьбы с вирусными болезнями. Вылечить вирусные заболевания нельзя. Поэтому так важно не заболеть ими. Посадка и уход за абрикосом должны осуществляться строго по правилам. Высаживайте только здоровый посадочный материал, в качестве привоя используйте верхушку побега.

Следите за чистотой участка и здоровьем деревьев. Немедленно уничтожайте вредных насекомых, которые могут быть переносчиками вирусных заболеваний. При обрезке и прививке используйте только стерильные инструменты. Обрабатывайте ствол абрикоса известью с медным купоросом.

Болезни айвы и их лечение

Чаще всего айву поражают плодовая гниль, или монилиоз, мучнистая роса, ржавчина, загнивание завязей, буроватость листьев и серая гниль плодов.

Монилиоз – грибковое заболевание, распространяющееся в умеренных зонах сырой и влажной весной, а также в первую половину лета. Сначала болезнь поражает плоды, имеющие механические повреждения: на них образуются бурые пятна, быстро увеличивающиеся в размерах, их мякоть становится рыхлой, теряет вкус, в результате плоды опадают, но некоторые из них синеют, твердеют, но остаются на ветвях.

Меры борьбы. Против плодовой гнили применяют обработку айвы препаратами Абига Пик, бордоская смесь, медный купорос, Ровраль, Тельдор и другими фунгицидами подобного действия.

Буроватость листьев проявляется множеством бурых округлых пятен на листьях айвы. С развитием болезни листья сохнут и преждевременно опадают.

Меры борьбы. После цветения обработайте айву однопроцентным раствором бордоской жидкости. Собирайте и сжигайте опавшие листья.

Мучнистая роса проявляется на концах однолетних молодых побегов белесым или рыжеватым налетом, который с развитием заболевания превращается в плотную бурую пленку с черными точками – плодовыми телами грибка. Побеги перестают развиваться, листья деформируются, завязи осыпаются, в точках роста айва сохнет.

Меры борьбы. Сразу после цветения проводят обработку айвы фунгицидами, через две-три недели опрыскивание повторяют.

Ржавчина – симптомы этого грибкового заболевания выглядят, как оранжево-коричневые бугорки на верхней стороне листьев айвы, а на нижней стороне образуются овальные или круглые пустулы. Пятна со временем преобразуются в полосы, листья желтеют и преждевременно опадают.

Меры борьбы. Лечение айвы от ржавчины включает двукратную обработку дерева фунгицидами после распускания листьев с интервалом в 2 недели.

Загнивание завязей – у этого заболевания тоже грибковая природа: сначала на листьях появляются темные пятна, постепенно расползающиеся по всему листу, а во время цветения болезнетворные споры проникают в бутоны и цветки, уничтожая завязи.

Меры борьбы. В качестве профилактической меры рассматривается санитарная обрезка больных и сломанных веток, а также уничтожение сухих плодов. Хорошие результаты дает обработка айвы раствором Фундазола во время цветения и сразу после него.

Серая гниль проявляется некрозами – быстро увеличивающимися бурыми пятнами на побегах и листьях. В период повышенной влажности пораженные участки покрываются пушистым налетом. Возбудитель заболевания всеяден и легко перемещается с одного растения на другое.

Меры борьбы. В борьбе с болезнью эффективны обработки айвы препаратами Купроксат, Оксихом, Чемпион, или Топаз.

Для того чтобы не допустить заболевания айвы достаточно всего лишь соблюдать агротехнику культуры:

  • содержать почву под кроной в чистоте;
  • после уборки урожая проводить профилактическую обработку деревьев раствором бордоской жидкости или медного купороса;
  • ранней весной профилактической обработкой теми же медьсодержащими препаратами уничтожать перезимовавшие в почве приствольного круга или в коре дерев болезнетворные микроорганизмы.

Вредители абрикоса и борьба с ними

Нельзя сказать, что абрикос так уж сильно страдает от вредителей, но с теми из них, которые чаще других досаждают этой культуре, мы вас познакомим.

Тля – вездесущее насекомое, высасывающее из растений сок, от чего они слабеют. В результате на листьях абрикоса может поселиться сажистый гриб, питающийся отходами жизнедеятельности тлей. Кроме того, именно тля чаще всего является переносчиком вирусов, лечения от которых нет.

Плодожорка – небольшая бабочка, зимующая в коконе в верхнем слое почвы или в трещинах штамба. В первой декаде июня плодожорки вылетают и откладывают яйца на черешках листьев и в завязях плодов. Во второй половине лета появляется и откладывает яйца второе поколение вредителя.

Хорошие результаты в борьбе с плодожоркой дает осенняя и весенняя профилактическая обработка абрикоса. Кроме этого, необходимо регулярно рыхлить почву в приствольном круге, а также обрабатывать штамб и основание скелетных веток известью с добавлением медного купороса.

Гусеница бабочки-боярышницы повреждает листья и почки абрикоса, выгрызая в них дыры. Ее собирают механически в течение сезона, а осенью нужно снять с деревьев и уничтожить кладки яиц боярышницы, завернутые в скрученные листья.

Листовертка – ее гусеницы, пробуждаясь после зимовки в коре дерева или в верхнем слое почвы, активно поедают листья и почки абрикоса, потом окукливаются, а в июле появляются бабочки, откладывающие яйца на побегах и листьях дерева. Борьба с листоверткой и ее гусеницами ведется обработкой штамба и основания скелетных веток концентрированным раствором Хлорофоса после сбора урожая и весной, как только температура воздуха достигнет 15 ºC.

Болезни и вредители абрикоса не так уж многочисленны, однако лучше, чтобы их не было вообще. Добиться этого можно, убирая каждой осенью сад, сжигая растительные остатки, перекапывая почву в приствольном круге и не пренебрегая весенними и осенними профилактическими обработками.

Вредители айвы и борьба с ними

К вредителям айва очень устойчива, и обычно проблем у здорового дерева с насекомыми не бывает. Но все же иногда айву могут оккупировать плодовые клещи, яблонные плодожорки, яблонная тля и листоминирующие моли.

Листоминирующая моль – обобщенное название насекомых, минирующих листья растений, от чего они потом опадают, и это может привести к снижению урожая, а также к ухудшению качества и вкуса плодов. Деревья ослабевают, не закладывают почек и чаще подмерзают в морозы. Чаще всего на айве паразитируют кругломинирующая и змееобразноминирующая разновидности моли.

Меры борьбы. После окончания цветения айву обрабатывают однопроцентным раствором Фундазола или полуторапроцентным раствором Диптерекса. Ну и, конечно, необходимо содержать в чистоте приствольный круг дерева.

Плодовые клещи – бурый и красный – опасны практически для всех плодовых культур. Их личинки угнетают молодые побеги и почки, питаются их соками, и в результате сад начинает «плакать» – выделять из ранок сок.

Меры борьбы. Препятствует появлению на айве клещей обработка дерева в период листопада семипроцентным раствором мочевины.

Тля всеядна и вредна для любого растения. Она питается соком листьев и молодых побегов, от чего они сворачиваются и деформируются, их рост прекращается и на них образуется черный налет сажистого грибка. Хуже всего, что тля является разносчиком вирусных заболеваний, препаратов от которых пока не существует.

Меры борьбы. С тлей может справиться любым из перечисленных в статье инсектицидов. Существуют и проверенные временем народные способы борьбы с этим вредителем, например, раствор натертого на терке куска хозяйственного мыла в ведре воды, которым нужно обработать не только верхнюю сторону листьев, но и нижнюю. Народные средства борьбы с тлей хороши тем, что ими можно пользоваться часто без всякого вреда для растения.

Яблонная плодожорка может прогрызть даже плод грецкого ореха. Ее бабочки вылетают из-под земли сразу после того, как айва отцветает. Они очень плодовиты и за один сезон успевают вывести два-три поколения. Каждая гусеница плодожорки за свою жизнь может повредить несколько плодов.

Меры борьбы. Против этого вредителя эффективны обработки айвы биологическими препаратами, например, раствором 40-80 г Битоксибациллина или 20-30 г Лепидоцида, или 30-50 г Дендробациллина в 10 л воды.

Чтобы не приходилось прибегать к обработкам айвы ядохимикатами в период активного роста, для защиты растения от нашествия вредных насекомых достаточно соблюдать агротехнику культуры – например, регулярно пропалывать и удалять с участка падалицу, мульчировать приствольный круг торфом или перегноем, использовать ловчие пояса, не подпускающие ползущих насекомых к кроне дерева, а также проводить ранней весной санитарную обрезку пораженных болезнью веток и побегов с последующим их сжиганием.

Ну и, конечно, проводить ранней весной и поздней осенью профилактические обработки айвы семипроцентным раствором мочевины.

Выращивание абрикоса в разных регионах россии

Как правильно посадить абрикос: 

Читайте еще:Что нужно знать, приступая к обрезке абрикоса

Абрикос является теплолюбивым деревом, поэтому существуют некоторые особенности при выращивании его в разных регионах России. 

Южные и черноземные регионы обладают более мягким климатом, посадка деревьев может осуществляться как осенью, так и весной. Отсутствие суровых морозов позволяет лучше прижиться дереву и укрепить корни. 

Уральские территории и Сибирь обладают более суровым климатом, поэтому высаживать советуют лишь морозоустойчивые сорта абрикосов, а также сорта, выведенные специально для этих регионов.  

Особыми врагами абрикосов на Урале и Сибири являются не только морозы, но и перепады температур, а также повышенная влажность.

Посадка рекомендуется на самом солнечном и возвышенном участке сада. Некоторые садоводы создают искусственные возвышения специально для посадки абрикоса. Посадка саженца осуществляется весной, чтобы за лето он окреп и подготовился к зимовке.

В посадочную яму обязательно добавляется питательный грунт, который поможет дереву приспособиться к погодным условиям и набраться сил.

Если весной ожидаются заморозки, садоводы проводят искусственное задымление участков. Дым позволяет избежать вымерзания почек и локально повышает температуру воздуха.

Задымление проводится поджиганием соломы, сена. Тлеющие травы дают устойчивый и продолжительный дым.

На зиму абрикосы утепляют. Вокруг ствола прокапывают неглубокую траншею, которую заполняют торфом, перегноем, сухими листьями. Сверху почва вокруг ствола покрывается соломой, камышом, лапником. Само дерево покрывают агроволокном и завязывают. Можно использовать для этой цели каркас из рубероида.

Дерево абрикос — как выглядит, характеристики

Абрикос — это плодовое лиственное дерево. Его высота варьирует в пределах от 3 до 12 м. Мощный корень с боковыми ответвлениями входит вглубь почвы.

  • Корневая система в диаметре шире кроны в два раза.
  • Абрикос любит свет и хорошо дренированную почву. Культура считается засухоустойчивой. Не требует обильного полива.

На заметку! Жизненный цикл дерева — от 30 до 40 лет.

Сорта абрикосов бывают ранние, средние, поздние. При выборе растения следует учитывать особенности выращивания и ухода за ним.Ранние — плодоносят в начале лета. Популярные ранние сорта абрикоса:

  • Алеша — дерево высотой около 4 метров. Крона размашистая круглая. Плод сладко-кислого вкуса, среднего размера. Дерево легко переносит зимовку, дает большой урожай. Неприхотливо.
  • Айсберг — дерево высотой около 3 метров. Хорошо переносит зимовку. Плоды могут быть средними и большими. Хорошо хранятся.
  • Царский — высота дерева 4 метра. Хорошо переносит зимовку. Плоды с толстой кожицей, весом около 22 грамм. Зрелость плодов наступает в начале августа.

Средние — плоды созревают в конце лета. Популярные сорта:

  • Краснощекий — дерево средней высоты. Крона раскидистая, густая. Плоды яйцевидной формы. Растение хорошо переносит зимовку, неприхотливо к уходу.
  • Монастырский — дерево высокое, крона раскидистая. Растение хорошо переносит мороз, неприхотливое.
  • Полесский крупноплодный — высота дерева средняя, крона густая (периодически требует прореживания). Плоды крупные — около 55 грамм. Абрикос хорошо переносит зиму, неприхотлив.

Поздние:

  • Фаворит — высота 4 метра (плюс, минус). Плоды средние. Растение хорошо переносит заморозки и не требует специального ухода.
  • Искра — среднерослое растение. Крона — округлая, раскидистая. Плод округлый. Сорт высокоурожайный, морозоустойчивый. Противостоит вредителям.
  • Сирена — среднерослое растение. Плод апельсиновой окраски. Дерево не боится заморозка, не требует особого ухода.

Обрезка

Данная процедура для абрикоса весьма важна, как и для любого другого плодового дерева. Правильно выращивать культуру без обрезки не получится, поскольку такие абрикосы растут загущенными, а крона не приобретает должной формы. Кроме того, завязи абрикосов не опадают сами, а это значит, что плоды могут оказаться слишком тяжелыми для веточек, спровоцировав их слом.

Первую обрезку необходимо провести еще по весне, в начале сезона, до набухания почек. Очень важно выявить ветви, что за зиму засохли или подмерзли, и убрать их. Помимо санитарной, дереву также понадобится формирующая обрезка. Она позволяет правильно сформировать крону, а еще разрежает ее, снижая шансы на появление вредителей и болезней. Формировка кроны может выглядеть по-разному, но наиболее популярной является разреженно-ярусная. Ее и рассмотрим:

  1. на второй год жизни саженца осенью укорачивают центральный проводник (1/4);
  2. на третий год выбирают 2 наиболее мощные скелетные ветви, обрезают на ½, остальные экземпляры вырезают на кольцо;
  3. вместе с обрезкой скелетных ветвей подрезают и проводник, причем так, чтобы он возвышался над ними на 0,3 м;
  4. последняя процедура в этот год – уборка веток, что растут под неправильным углом;
  5. в следующие сезоны формируют дополнительные скелетные ветви (от 3 до 5), при этом на них обязаны находиться разветвления (расстояние между разветвлениями – 0,3 м);
  6. когда будет сформирована 7 скелетная ветвь, она станет последней (центральный проводник укорачивают на ее уровень).

Закончив работу с кроной, останется только своевременно проводить разрежающую обрезку. Ветви не должны расти густо и переплетаться. Если дерево растет слишком быстро, то его придется обрезать ежегодно, укорачивая сильные побеги на ½. После замедления роста (старые деревья) начинают проводить омолаживающие обрезки, укорачивая скелетные ветви на древесину возраста 3-4 лет.

Начинающие садоводы интересуются еще и тем, следует ли проводить обрезку шипов с почками. Научное название таких образований – копьеца, и они со временем сами отпадают. На дереве в возрасте 6 лет их уже точно не будет.

Обрезать копьеца бессмысленно, это ни на что не влияет. Но если обрезка и была проведена, дерево восстановится довольно быстро.

Подкормка

Абрикос в течение вегетационного периода подкармливают несколько раз. Весной растение нуждается в азотных удобрениях, которые в основном вносят в грунт. До начала лета таких подкормок может быть 2 или 3: в самом начале весны, перед цветением и после него. В качестве удобрения чаще всего используют мочевину, навозную жижу, куриный помет и селитру.

Летом подкормки осуществляют по листьям. Обрабатывают абрикосы азотосодержащими составами, а также растворами микроэлементов, в которых деревья нуждаются в эту пору. Начиная со второй половины лета перестают вносить азот, заменив его калийно-фосфорными удобрениями.

После сбора урожая, в конце августа или в сентябре, абрикос подкармливают минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий – оба эти элемента содержатся в древесной золе. В это же время желательно добавить в грунт немного кальция в виде мела.

Предупреждаем: навоз в качестве органического удобрения из расчета 4 кг на м² можно вносить один раз в 2-3 года, не чаще. Компост вносят в грунт в количестве 5-6 кг на м², добавив в него минеральные удобрения. Куриный помет, в котором содержится как азот, так и калий с фосфором, вносят в количестве 300 г на м² участка, предварительно смешав его с компостом. Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года, а если деревья растут под задернением, то органика им вообще не нужна.

Азотные удобрения обладают свойством затягивать период роста побегов, тем самым снижая их зимостойкость, поэтому, начиная со второй половины лета, их внесение нецелесообразно. Во время первых трех подкормок (ранней весной, до и после цветения) дозировка азотных удобрений составляет 30-40 г/м².

Потребность в калии возникает в период созревания плодов, поэтому сорокапроцентную калийную соль следует вносить в течение сезона с интервалами в один месяц несколько раз, заделывая ее в бороздки глубиной 20-30 см по периметру приствольного круга из расчета 40-60 г/м².

В период формирования, роста и созревания плодов растениям нужен также фосфор в виде суперфосфата. Его в обязательном порядке вносят до и после цветения в количестве 200 г/м².

Такими элементами, как марганец и бор, можно подкормить абрикос летом по листьям. Например, раствором 1 столовой ложки борной кислоты в 10 л воды абрикос обрабатывают 2-3 раза за сезон, а однопроцентным раствором сернокислого марганца деревья опрыскивают, как только раскроются все листья. Через месяц-полтора обработку повторяют.

Поздние

Такие сорта рекомендуется выращивать тем, кто планирует пустить абрикосы на обработку или продать их. Деревья подобных сортов очень выносливы, ведь погода к началу осени уже становится переменчивой, уменьшается количество солнца. Теперь остановимся на видах.

  • «Фаворит». Высаживать такое дерево следует в теплых регионах. Плоды имеют небольшие размеры, очень хороши по вкусу. Собрать много урожая не получится, но на заготовки его вполне хватит. Абрикос отлично противостоит морозам.
  • «Искра». Замечательный сорт с плодами средних размеров. Урожаи стабильны, плоды отличаются умеренной кислинкой. Плодоносить начинает на 5-й год роста.
  • «Мелитопольский поздний». Очень урожайный подвид, встречается чаще других поздних сортов. Отлично противостоит болезням, но нуждается в зимних укрытиях. Плоды данного сорта всегда можно найти на рынках страны.
  • «Успех». Данный сорт лучше других сопротивляется морозам. Плоды у него имеют желтый окрас, а на той стороне, что была повернута к солнцу, широко рассыпаны мелкие красные пятнышки. Опылители дереву не нужны.
  • «Костюженский». Высаживают сорт в областях с теплой осенью, в противном случае он будет медленно зреть. Дает красивые оранжевые плоды с крапинками, они сладкие и вкусные.

Помимо сроков созревания, при выборе стоит дополнительно учесть следующее:

  • способность к самоопылению;
  • требовательность к почве и уходу;
  • способность противостоять заморозкам.

Отдельно стоит отметить сорта, которые лучше всего адаптированы для выращивания в Подмосковье. Помимо «Выносливого» и «Медового», это будут такие разновидности:

  • «Краснощекий»;
  • «Триумф северный»;
  • «Снегирек».

Поздние сорта

Некоторые сорта абрикоса созревают уже в августе, когда лето на исходе. К позднеспелым сортам абрикоса относятся:

  • Фаворит – зимостойкий сорт с блестящими оранжевыми округлыми плодами среднего размера весом до 30 г с плотной, сочной оранжевой мякотью самых высоких вкусовых качеств. Их употребляют в свежем виде и делают их них заготовки на зиму;
  • Искра – зимостойкий, урожайный и устойчивый к некоторым заболеваниям сорт, рано вступающий в плодоношение с ассиметричными оранжевыми плодами в красных точках и розовым румянцем. Вес плодов до 45 г. Мякоть средней плотности, сочная с кисло-сладким вкусом;
  • Красень Киева – созревающий во второй декаде августа зимостойкий самобесплодный сорт, требующий опылителей, с крупными широкоовальными плодами массой до 55 г интенсивно желтого цвета и кисловато-сладкого вкуса. Плоды едят свежими, консервируют и сушат;
  • Огонек – зимостойкий сорт с раскидистой кроной и плосковато-округлыми оранжевыми плодами весом до 25 г с густым ярко-красным румянцем, покрывающим почти весь плод. Мякоть плотная, сладкая, красно-оранжевая, косточка отделяется легко;
  • Успех – один из самых зимостойких гибридов, полученный от сортов Люизе, Товарищ и Лучший мичуринский с округлыми желтыми плодами среднего размера весом до 30 г в красноватых точках по солнечной стороне. Мякоть желто-янтарная, кисловато-сладкая, средней сочности. Косточка от мякоти отходит хорошо. Сорт самоплодный.

К позднеспелым относятся также сорта Сирена, Костюженский, Особенный Денисюка, Компотный, Подарок, Сюрприз и Радость.


Разделы: Плодово-ягодные растенияРозовые (Розоцветные)Плодовые деревьяРастения на А

После этой статьи обычно читают

Сорта актинидии коломикта

Большая часть сортов растения предназначена для выращивания в открытом грунте. Почти все они отличаются морозостойкостью, устойчивостью к неблагоприятным условиям и быстрым ростом, поэтому нет смысла отдельно описывать сорта актинидии коломикта для Подмосковья: практически любой сорт из тех, что мы опишем ниже, можно с успехом выращивать в средней полосе. Итак, наиболее известными и хорошо зарекомендовавшими себя сортами актинидии коломикта являются:

  • Ананасная – среднеспелый урожайный сорт со средней величины репчатыми плодами сладкого вкуса с ананасным ароматом. Сорт отличается высокой зимостойкостью;
  • актинидия коломикта Ленинградская ранняя – созревающий в начале августа зимостойкий урожайный сорт с крупными кисло-сладкими ягодами массой до 4,5 г;
  • актинидия коломикта Ленинградская поздняя – среднеурожайный сорт с крупными кисло-сладкими ягодами массой до 5,5 г;
  • актинидия коломикта Сентябрьская – высокопродуктивный зимостойкий сорт с крупными плодами;
  • Незнакомка – высокоурожайный ранний сорт средней зимостойкости, но отличающийся устойчивостью к вредителям и болезням. Требует опыления мужским растением. Ягоды овальные, очень крупные, массой от 15 до 25 г. Мякоть сочная, нежная, сладкого вкуса, с ароматом ананаса;
  • актинидия коломикта Доктор Шимановский – самоплодный гибридный сорт средней продуктивности с желто-зелеными овальными плодами массой до 3 г, которые в конце августа, сразу после созревания, опадают;
  • актинидия коломикта Ленинградская Адам – мужской декоративный сорт польской селекции, не образующий плодов. Цветет душистыми белыми цветками. Используется для опыления женских растений;
  • Мармеладка – женский сорт среднего срока созревания с овальными оливково-зелеными плодами массой около 2,3 г в продольную светлую полоску. Мякоть вкусная, ароматная;
  • Виноградная – ранний морозостойкий и устойчивый к болезням и вредителям сорт десертного назначения и средней урожайности с матовыми плодами оливкового цвета с тонкой кожицей в светлых продольных полосках, кисло-сладкими на вкус и с земляничным ароматом;
  • Ранняя заря – ранний сорт средней зимостойкости с коническими удлиненными плодами кисло-сладкого вкуса с ананасным ароматом в блестящей темно-зеленой кожуре;
  • Университетская – зимостойкий сорт среднего срока созревания, почти не поражающийся заболеваниями, с удлиненно-цилиндрическими, слаборебристыми и немного сжатыми плодами массой от 2 до 3,5 г оливково-зеленого цвета с едва заметными продольными полосками. Нежная мякоть кисло-сладкая, с цитрусовым ароматом;
  • Фантазия садов – устойчивый к болезням и вредителям сорт, требующий опыления мужским растением. Плоды удлиненные, зеленые, массой до 2,4 г, кисло-сладкие с выраженным запахом ананаса;
  • Приусадебная – сорт раннего срока созревания и высокой зимостойкости с удлиненно-цилиндрическими кисло-сладкими плодами с ананасно-яблочным ароматом, которые после созревания осыпаются;
  • Новосибирская ранняя – высокоурожайный зимостойкий раннеспелый сорт с крупными сладкими ягодами массой до 4,5 г с фруктовым ароматом;
  • Борисовская – очень ранний зимостойкий сорт с очень крупными ягодами массой до 7 г удлиненно-цилиндрической формы, сладкого вкуса и со слабым ароматом;
  • Крупноплодная – зимостойкий сорт среднего срока созревания со сладкими цилиндрическими плодами массой до 6 г со слабо выраженным ароматом;
  • Компактная – среднеспелый зимостойкий сорт со сладкими, ароматными плоскими ягодами массой до 6 г, которые почти не осыпаются при созревании;
  • Клара Цеткин – позднеспелый зимостойкий сорт с удлиненно-цилиндрическими кисло-сладкими плодами массой до 3,5 г, созревающими почти одновременно.

Кроме описанных, известны в культуре сорта актинидии коломикта Павловская, Победа, Матовая, Память Учителя, Ленинградская крупноплодная, Титляновская-2, ВИР-1, Вафельная, Парковая, Монетка и другие.

Сорта для подмосковья

Если вы, проживая в Подмосковье, решили вырастить в своем саду айву, имейте в виду, что она устойчивей к холодам, чем абрикос, черешня, вишня и даже некоторые сорта груш и яблонь. При условии утепления корневой зоны и нижней части штамба в Московской области можно выращивать такие сорта айвы:

  • Мускатная – раннеспелый среднерослый высокоурожайный, засухоустойчивый и зимостойкий сорт, практически не подверженный болезням. Это лучшая айва для Подмосковья – ее легко возделывать на плотных почвах. Плоды у растений этого сорта пушистые, на ощупь войлочные, мякоть светло-кремовая, грубоватая;
  • Первенец – раннеспелый влаголюбивый зимостойкий урожайный сорт, вступающий в плодоношение с четвертого года. Гладкие, без опушения плоды, достигающие по весу 220 г, имеют округлую форму и бледно-желтую окраску. Мякоть ароматная, сочная, нежная, кремового цвета;
  • Янтарная – среднеспелый скороплодный урожайный сорт со средней зимостойкостью, но высокой засухоустойчивостью и невосприимчивостью к грибным заболеваниям. Плоды у растений этого сорта средней величины, яблоковидной формы, слаборебристые, окраска плодов от ярко-желтой до янтарной. Мякоть очень ароматная, ярко-кремовая или оранжево-желтая, крупнозернистая, сочная, кисло-сладкого вкуса;
  • Успех – самоплодный позднеспелый урожайный засухоустойчивый и зимостойкий сорт с округлыми и гладкими светло-желтыми плодами с почти незаметным опушением и очень сладкой мякотью;
  • Краснодарская – среднеспелый зимостойкий и засухоустойчивый сорт с плодами средней величины, весом до 200 г, яблоковидной слаборебристой формы, янтарно-оранжевого или ярко-желтого цвета. Мякоть сочная, крупнозернистая, ярко-кремовая или оранжево-желтая, с сильным ароматом и кисло-сладким вкусом.

Кроме описанных сортов, в Подмосковье можно с успехом выращивать сорта Ароматная, Степная красавица, Десертная, Превосходная, Благодатная, Ранетная и Гурджи.

Разделы: Плодово-ягодные растенияПлодовые деревьяРастения на А

После этой статьи обычно читают

Среднеспелые

К сортам айвы среднего срока созревания относятся те, которые спеют в первой половине октября. К ним относятся:

  • Каунчи 10 – среднеазиатский урожайный засухоустойчивый сорт средней зимостойкости. Грушевидные плоды растений этого сорта среднего размера, с гладкой, иногда слаборебристой поверхностью, покрытые серым войлочным опушением, которое легко стирается. Цвет плодов желто-оранжевый, ароматная мякоть кремового цвета плотная и сладкая;
  • Кубанская – скороплодный сорт, однако зимостойкость, как и засухоустойчивость, у него средняя. Плоды небольшие, весом до 250 г, округло-цилиндрические, слаборебристые, сильно опушенные серым войлочным ворсом, который при созревании исчезает. Цвет плодов оранжево-зеленоватый. Мякоть кремовая, сочная, сладкая, со слабой кислотностью, средней плотности, каменистые клетки расположены у семенной камеры;
  • Астраханская – высокоурожайный сорт айвы с грушевидными плодами светло-желтого цвета средних размеров и весом до 200 г. Мякоть у плодов плотная, кремовато-желтая, тонко-зернистая, терпковато-кислая на вкус;
  • Голотлинская яблоковидная – главное достоинство этого нетребовательного к условиям скороспелого урожайного сорта – небольшой размер и компактность кроны. Плоско-шаровидные или цилиндрические ребристые среднеопушенные плоды золотисто-желтого с прозеленью оттенка достигают в весе 280 г. Светло-желтого оттенка сочная терпковатая мякоть сохраняет сильный аромат даже после переработки;
  • Берецки – стабильно урожайный, частично самоплодный сорт венгерской селекции. Для опыления подходят сорта Чемпион, Исполинская, Португальская. Плоды этого сорта грушевидные, крупные – массой до 270 г, очень вкусные и ароматные – их употребляют в пищу свежими, как яблоки. Мякоть плодов желтая, сочная, отличных вкусовых качеств;
  • Тримонциум – морозоустойчивый сорт, одинаковые по величине и средние по размеру плоды которого используются чаще всего для переработки.

К среднеспелым относятся и такие популярные в культуре сорта, как Лимонка, Отличница, Лесковац, Щучинская, Персидская и другие.

Существует 3 способа размножения растения:

Каждый из них имеет свои нюансы.

Из косточки считается долгий, но самым надежный способ. Дерево, выращенное таким способом, более адаптировано к местным условиям. Выбирается правильный материал — косточку спелого фрукта. Растение должно быть здоровым. Сам процесс прост:

  • косточка вымачивается 24 часа в теплой воде. Те семена, которые всплыли — плохие;
  • посадка. Осень — конец сентября — начало октября. Весна — начало апреля. В этом случае всю зиму, косточки хранятся в темном прохладном месте.

Замачиваются в холодной воде на неделю.

Важно! Не забывайте воду добавлять (обновлять). Она не должна согреться до температуры комнаты.

Кладется посадочный материал в готовую лунку, ее глубина 10 см, присыпается перегноем.Уход — постоянный полив, рыхление, мульчирование торфом.Растение пересаживают на новое, постоянное место в возрасте двух лет. Урожая придется ждать еще пару лет.

Черенкование.Существует несколько способов размножения таким методом.

  1. Зелеными побегами. От средней части побега отделяется небольшой кусочек веточки с листьями. Идеальный черенок — на нем должно быть три листа. Срезать необходимо утром. Побег кладется в раствор Корневина, Циркона, Гетероауксина на 15 ч. Для проращивания черенки высаживают в открытый грунт. Вносят подкормки и увлажняют почву. Через месяц появляется здоровая корневая система.
  2. Одревесневшими черенками. Материал заготавливается в период покоя. Длина посадочного материала — 30 см. Побеги, которые срезаны осенью, оставляют в прохладном месте до весны. После этого проводится посадка в открытый грунт или ящик. Почва должна быть насыщена торфом.

Прививка. Способ наиболее любимый садоводами. В качестве подвоя можно использовать — миндаль, персик, сливу, мирабели.Материал для прививки собирают осенью — однолетний, здоровый побег. Его верхнюю часть срезают косым срезом.

Важно! Храниться материал в ведре с холодной водой или в холодильнике.

В начале мая можно делать прививку. Черенок присоединяют к привою, на котором тоже делается вертикально-косоватый срез. Последние должны быть под одним углом и с одинаковым диаметром. Место соединения промазывается садовым варом, закрепляется изолентой. Через месяц могут появиться зеленые листики.

Абрикосы на дереве можно начинать собирать только после того, когда плоды достигли технической зрелости:

  • нужного размера;
  • окраса;
  • мякоть остается твердой.

Важно! Собирать урожай нужно только в теплую, сухую погоду, но не слишком жаркую, днем.

При хранении продукта следует придерживаться следующих условий:

  • перезревшие плоды — класть в холодильник. В противном случае они потеряют свои вкусовые и внешние характеристики;
  • хранить ягоды лучше в бумажных пакетах, а не в полиэтиленовых;
  • для хранения можно использовать контейнеры из пластмасса с крышкой.

При температуре 10 ℃ лучше всего хранить фрукты недозрелые. Оптимальные условия для сбережения абрикосов — влажность 90%, температура 0 ℃.

Все косточковые, в группу которых входит и абрикос, долго храниться не могут. При температуре от 0 до 4 ℃ , срок хранения составляет около двух недель. И то в том случае, если в тару уложили только качественные фрукты.

Уход за азиминой в саду

В начале весны, перед тем, как начнется сезон вегетации, проводят обрезку азимины, во время которой удаляют сломанные, подмороженные, больные или неправильно растущие побеги и придают кроне форму. Цветет азимина с апреля в течение трех недель.

В сезон активного роста азимина нуждается в регулярном и обильном поливе, однако нужно следить, чтобы он не оказался чрезмерным, иначе у растения начнут гнить корни. Осенью, когда наступает период покоя, полив прекращают. После полива почву в приствольном круге рыхлят, одновременно очищая прикорневой участок от сорняков. Воду для полива используют отстоянную и нагретую на солнце.

Азимина в открытом грунте требует подкормок только со второго года жизни: на первый сезон ей достаточно той органики, которая была внесена в почву при посадке. В апреле, то есть в начале второго сезона, в почву под азиминой вносят раствор минерального комплекса с высоким содержанием фосфора и азота.

Повысить урожай азимины можно искусственным переопылением между генетически разнородными сортами растения. Для этого на участке должно расти не менее двух деревьев, и тогда вы можете кисточкой перенести пыльцу с цветков одного дерева на цветки другого. Этот прием позволяет увеличить урожай плодов как минимум в два раза.

Поскольку активную роль в опылении азимины играют мухи, целесообразно во время цветения подвешивать в саду на разной высоте кусочки гниющего мяса.

Азимина трехлопастная холодостойка и выдерживает морозы до -29 ˚C, поэтому выращивание азимины в открытом грунте не предполагает защитных мероприятий перед наступлением зимы. Появляющиеся в середине весны цветочные почки растения покрыты плотной оболочкой, защищающей их от заморозков.

Оцените статью
Дачный мир
Добавить комментарий