Как очистить дождевую воду: на даче и в домашних условиях

Водяной фильтр для дачи – роскошь или необходимость

Рассмотрим, на какие параметры стоит ориентироваться при выборе водяного дачного фильтра.

Даже самый ухоженный колодец не является гарантией того, что вода в нем пригодна к употреблению. Ведь и кристально прозрачная жидкость может содержать невидимые глазу ядовитые вещества, например, азот, аммиак или сероводород, которые попадают в нее в процессе разложения отходов жизнедеятельности растений и животных.

В группе риска принадлежат и дачники, участки которых расположены рядом с промышленными объектами и агрокомплексами. И употреблять живительную влагу, не подвергшуюся очисткой водяным фильтром для дачи, рискуя своим здоровьем, не стоит.

Счастливым обладателям пробуренных скважин также все же лучше подстраховаться. Ведь пригодная для питьевых целей вода, получившая этот статус по результатам проверки в СЭС, после фильтрации хуже не станет. А та, что не вызывает особого доверия, после прохождения фильтрации станет более безопасной.

И прежде чем приобретать фильтр очистки воды для дачи, нужно определиться, что нужно удалять из поставляемой источником питьевой воды, а что лучше оставить.

Ведь фильтровать все компоненты транспортируемой по трубопроводу в дом воды бывает не нужно, т.к. в ней просто может не быть составляющих, на устранение которых ориентировано устройство очистки.

Для определения наличия примесей, необходимо провести анализ воды. Если речь идет о поверхностных источниках, то помимо химического анализа проверяют микробиологический состав и наличие органических включений.

По результатам проведенных испытаний и подбирают оптимальный вариант мини-очистной установки.

Их выпускают в обширном разнообразии модификаций, которые в зависимости от предназначения:

• производят механическую чистку;
• адсорбируют и устраняют запахи и растворенные вещества;
• обеспечивают антибактериальную очистку;
• смягчают поступившую в трубопровод воду за счет реакции ионного обмена;
• комплексно избавляют воду от вышеперечисленного.

Практически все фильтры для очистки воды на даче классифицируются по двум признакам: по способу очистки и по составу примесей, с которыми они способны справиться.

Выполнение работ по дезинфекции

Дезинфекцию воды производят после завершения механической чистки и устранения течей в стыках. Ее выполняют путем нанесения раствора на стенки сооружения меховым валиком или широкой кистью. Для этой цели используют хлорную известь.

Чтобы приготовить 2% раствор, хлорную известь разводят с водой из расчета на 1 л жидкости 20 г порошка. При использовании чистого хлора раствор необходимой концентрации получают путем разведения порошка из расчета 3-5 г на 1 литр воды.

Приготовленный раствор настаивают в течение 1-2 часов в емкости под плотно закрытой крышкой. Отстоявшуюся смесь переливают в другую емкость. Поднявшийся к поверхности верхний слой и используют для дезинфекции.

Дезинфекцию колодца с использованием хлора выполняют в такой последовательности:

1. Разведенный 2% раствор с помощью широкой кисти или валика наносят на внутренние стенки колодца, покрывая их равномерно по всей поверхности. Остатками препарата обрабатывают донный фильтр.
2. После нанесения средства колодец наполняют водой. В налитую воду добавляют новую порцию раствора, но приготовленного уже в пропорции 1:5.
3. Раствор, залитый в колодец, тщательно перемешивают длинным шестом или путем попеременного зачерпывания жидкости ведром с последующим выливанием ее обратно.
4. Горловину обработанного и наполненного водой колодца накрывают крышкой с полиэтиленовой пленкой и оставляют на сутки. Это необходимо по той причине, что хлор имеет свойство быстро улетучиваться. Чтобы хлор дал желаемый эффект важно поддерживать в шахте прохладу.
5. Выждав 24 часа, хлорированную воду откачивают из колодца и ждут его наполнения. На следующий день процедуру обеззараживания выполняют повторно.

На один кубометр в среднем уходит 500 г раствора.

Воду, подвергшуюся чистке, использовать нельзя. Перед введением сооружения в эксплуатацию колодец придется опустошить и дождаться его наполнения «с нуля». Если после наполнения в воде присутствует запах хлора, ее придется повторить процедуру. В течение 5-7 дней после завершения хлорирования воду подвергают кипячению.

Если рассматривать другие доступные средства, то дезинфекцию сооружения можно выполнить также с использованием той же марганцовки. Для этого перманганат калия разводят в воде из расчета 1 чайная ложка порошка на 10 литров жидкости. Раствор заливают в шахту с водой.

Выждав сутки, опустошают колодец и ждут, пока он наполнится вновь. После завершения чистки в шахту опускают маленький мешочек, пошитый из синтетической ткани и наполненный марганцовкой. Его следует оставить в колодце на постоянной основе.

В продаже встречаются также специальные хлорсодержащие препараты типа «Акватабс», «Септолит-ДХЦ», «Экобриз-Окси». Они выпускаются в жидком, порошкообразном или таблетированном виде.

На основе этих концентратов в соответствии с инструкцией разводят дезинфицирующие растворы, которые применяют по такой технологии, что и при работе с хлорной известью. Любое из этих средств улучшает качество воды и продлевает срок службы сооружения.

Какие масла и олифа подходят для дерева

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Кроме того, растительные масла можно подразделить на высыхающие и не высыхающие. К первым относятся: льняное, ореховое, конопляное, маковое, подсолнечное и др.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип.

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло конопляное получается из семян конопли также посредством прессования. Лучший сорт конопляного масла идет в пищу; другие же, низшие сорта темного цвета идут для приготовления олифы. Такая олифа густая, темного цвета, уступает по качеству и прочности льняной олифе.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу.

Насадки на кран

Стандартный очиститель-насадка состоит из корпуса с входным патрубком, благодаря которому устройство крепится к водопроводному крану. Внутри корпуса расположен фильтрующий элемент. Очищенная вода поступает из выходного патрубка, к которому подсоединяется гибкая трубочка.

В первом случае устройство устанавливается на гусак каждый раз, когда требуется очистить необходимый объем воды. Постоянную насадку достаточно установить один раз и менять положение специального переключателя (дивертора), чтобы не тратить ресурс фильтра на очистку воды, которая используется для бытовых нужд.

При выборе модели обратите внимание на исполнение устройства:

Также к фильтрам-насадкам относят настольные модели, где емкость с фильтрующим картриджем при помощи гибкого шланга подключается к водопроводному крану. Такой вариант обеспечивает более высокое качество очистки.

Некоторые производители предлагают фильтр-насадку с ручным пневматическим нагнетателем.  Данную модель можно использовать в автономном (походном) режиме, установив на резьбовое горлышко стандартной пластиковой бутылки.

В список преимуществ проточных фильтров-насадок входит:

При этом устройство не лишено недостатков:

Стандартная производительность насадки составляет от 0,5 до 1 л в минуту, фильтрующие элементы рассчитаны на очистку от 1000 до 3000 литров воды. У насадок с более высокой производительностью (порядка 3 л) качество очистки ниже.

При покупке фильтра-насадки также обратите внимание на принцип его работы:

Среди ассортимента, представленного на рынке, можно подобрать фильтр-насадку для использования на даче, который обеспечит хорошее качество питьевой воды.

Самая простая яма для слива воды на даче

Для небольшой бани, которую посещают 2-3 человека, можно обойтись вариантом с устройством дренажной канавы. В нее нужно закопать канализационную трубу с отверстиями. Предварительно завернуть ее в геотекстиль – специальную ткань, чтобы предотвратить забивание отверстий землей. Сверху дренажную канаву достаточно засыпать песком, а потом накрыть грунтом.

Простейший вариант слива воды на даче – это сливная яма, круглая в плане, глубиной около 2 м. Для придания ей жесткости, чтобы стенки не осыпались, в яму укладывают старые автомобильные покрышки диаметром 1 м, достаточно 6-8 штук. В яму, как правило, от бани и кухонной раковины для стока использованной воды отводится труба, которая входит между 4-й и 5-й покрышками в предварительно вырезанное отверстие.

По бортам покрышек можно сделать отверстия, чтобы в них не застаивалась вода. Отведенную от кухни или бани трубу укладывают в землю на глубину примерно 1-1,2 м. Сверху яму укрывают перекрытием из подходящего к данному случаю материала. Такой вариант дренажной ямы из старых покрышек, перевернутой бочки или бетонных колец скорее подходит для организации слива для душа или бани на даче, в которых еженедельно моются 2-3 человека.

Однако дно самой простой ямы для слива воды на даче со временем заиливается, из-за чего ее впитывающая способность существенно снижается. Тогда придется переносить яму на некоторое расстояние, а старую засыпать грунтом, что не улучшит качество почвы на участке.

Конечно, можно вырыть яму побольше, доведя ее глубину до 4 м, а старые покрышки заменить бетонными кольцами. Но принцип ее действия останется тем же: постепенно пропитавшись жирами, дно заилится, и вода перестанет из нее уходить. Сливная яма превратится в обычную выгребную, из которой придется регулярно откачивать нечистоты.

К тому же скопившийся в яме на даче для слив воды из душа или бани мелкодисперсный ил через 5-10 лет полностью забьет окружающий яму фильтрационный слой, существенно снизив ее фильтрующую способность. Для восстановления пропускной способности придется заменить фильтрующий слой вокруг ямы, что весьма дорого и неприятно.

Посмотрите фото, как выглядит организованный своими руками на даче слив воды:

Можно привести еще многие примеры того или иного устройства сливной ямы, но принцип их действия идентичен, соответственно и последствия работы аналогичны. Из классической русской литературы можно почерпнуть сведения о том, что бани на селе время от времени переносили с места на место.

Поэтому в деле отвода легких стоков из частного дома остается только одно решение – устройство сливной ямы-септика, принцип действия которой основан на естественной очистке сточных вод. На дно ее первой камеры оседают песок и все твердые взвеси, а в остальных камерах происходит биологическая переработка содержимого стоков гнилостными бактериями.

Если баней пользуются не очень часто, то сливную яму можно вырыть непосредственно под ней; на расстоянии не менее 2-3 м от бани должен располагаться фильтрующий колодец объемом не менее 1,5 м. К нему от сливной ямы выводится труба, которую следует заложить в грунт ниже уровня его промерзания. Кроме того, желательно осуществить теплоизоляцию трубы специальными материалами.

Если баня регулярно используется по назначению, то лучше расположить слив на расстоянии 1,5-2 м от нее, что считается оптимальным. Сливную яму большего объема лучше расположить в отдалении на 5-7 м от построек.

В таком случае вода поступает из бани в сливную яму по траншее. Дно ямы и траншеи нужно покрыть толстым слоем густой жирной глины не менее, чем на 10 – 12 см. Глину следует класть с небольшим уклоном в сторону траншеи. Она должна быть глубиной не менее 1,5 м, а ее уклон обязан составлять 7-10°, чтобы вода шла в слив самотеком.

При длине траншеи в 7 м разность высот составит 1 м. Потолок ямы должен быть на глубине 1 м от поверхности почвы. Яму под слив из бани и траншею надо наполовину засыпать щебнем, а затем песком. После чего траншею и колодец снаружи требуется тщательно присыпать слоем песка, а сверху – слоем гравия и грунтом. При засыпке можно использовать тот грунт, который был поднят при выкапывании ямы.

Если вы делаете простейший слив на даче и планируете собирать в сливную яму только легкие стоки от кухни, сауны или бани и бассейна, то вполне достаточно соорудить сливную яму из 2 отстойников. Воду из бани или сауны можно выпускать сразу во 2-й отстойник, а воду из кухни – лучше в 1-й отстойник.

Оптимальным решением можно считать кладку стен фильтрующего колодца из кирпича с засыпкой по краям гравием. Как же сделать такой слив воды на даче? Глубина колодца должна быть приблизительно на 70 см ниже уровня промерзания грунта: чем глубже, тем лучше.

Для бани более чем достаточно септика объемом 2 м, под который нужно выкопать яму размерами 1,25 х 1,25 м. Размеры ямы примерно рассчитываются исходя из объема сливаемой воды с учетом способности грунта впитывать ее. К этим параметрам следует прибавить толщину кирпича по 25 см с каждой стороны будущего слива-септика, а также по 30 см – для крупного гравия по боковым сторонам банного слива между его земляными и кирпичными стенками.

Рассчитывая глубину ямы для системы слива на даче, надо учесть толщину слоя крупного гравия в ее нижней части – это не менее 30 см.

После того как выкопка сливной ямы для бани будет завершена, нужно засыпать на дно слой крупного гравия толщиной 30 см, потом положить в центре ямы бумагу или картон, чтобы не заляпать дно при кладке кирпичей толстым слоем раствора. После окончания кладки бумагу нужно убрать.

Чтобы организовать слив воды на даче так, как предполагает правильная технология, сверху на яму необходимо поместить доски, положить металлическую арматуру и залить слоем бетона толщиной 10 см. Затем уложить слой пенопласта толщиной 5 см для утепления.

Канализационную трубу надо ввести в колодец так, чтобы она доходила примерно до его середины. Труба обязательно должна иметь постоянный уклон в сторону колодца. Ее тоже утепляют пенопластом – для страховки. Если яму предполагается накрыть плитой перекрытия, то при ее заливке следует позаботиться о том, чтобы позднее в случае необходимости ее можно было поднять. Для чего в середину плиты перекрытия нужно вставить на петлях из арматуры доску, которая разделит крышку пополам.

Можно без каких-либо колец выполнить сливной колодец следующей конструкции: это монолитная бетонная яма прямоугольной формы, разделенная перегородкой на 2 камеры. Первую камеру простого слива для дачи надо сделать прямоугольной формы в плане, размерами 1 х 2 м, при глубине 2,6 м; ее дно следует забетонировать.

Дно 2-й камеры глубиной 3 м, имеющей в плане форму квадрата размерами 2 х 2 м, не требуется бетонировать. Его необходимо засыпать щебнем. На дне 2-й камеры нужно вырыть шурф радиусом до 80 см и до 4 м глубиной так, чтобы при проходке пройти глину и достигнуть песка.

В этот шурф следует вставить и заякорить пластиковую трубу диаметром 150 мм так, чтобы она поднималась над дном 2-й камеры на 1,5 м. Предварительно в этой трубе на расстоянии от дна шурфа примерно в 2 м нужно проделать паяльником множество отверстий, а шурф засыпать мелким щебнем. В такой сливной яме можно беспрепятственно собирать и фильтровать легкие стоки от кухни и бани.

Сливную яму-септик требуется снабдить воздухоотводом, который обеспечит ее вентиляцию для того, чтобы различные микробы и бактерии могли комфортно размножаться и перерабатывать сточные воды. Наружную часть сливной ямы и трубу вентиляции не сложно декоративно оформить мини-клумбой с растениями.