Как пересаживать суккуленты? Правильная пересадка суккулента после покупки в другой горшок зимой в домашних условиях

В продолжение моего прошлого поста про уход за суккулентами, оставшаяся стена текста =)

ЧАСТЬ 7. Полив и удобрение.

Полив – самая тонкая и требующая опыта вещь, хотя ничего особо сложного нет, главное уметь себя контролировать. Суккуленты запасают много влаги, большинство живёт в засушливом климате, так что главный принцип: лучше недолить чем перелить, растения не любят слишком влажный или долго не просыхающий грунт. Но при этом важно знать меру, находясь в золотой середине. Никто Вам чётко не ответит, как часто поливать растение, надо выработать свою внутреннюю экспертную систему, ведь частота полива зависит: насколько много растение пьёт воды, состав грунт, относительный размер растения и горшка, температура и влажность окружающего воздуха, уровень освещённости. Надо начать поливать с некоторых устоявшихся «раз в неделю летом», «два раза в неделю», либо следить за просыханием грунта (на вес горшка или с помощью спец. измерителей, можно и зубочисткой, но надо быть осторожным с корнями).

Кто-то склонен переливать – плохо, растения гниют. Особенно часто переливают те, кто особо тщательно и старательно ухаживает за растением, что называется «залюбить растение»: постоянно его дёргать, крутить, «ой, а может ещё немного полить?». Тут советую запомнить принцип «суккуленты требуют вашего постоянного ухода. И чем дальше вы уйдёте, тем лучше». Когда много разномастных растений, можно начать забывать какой и когда поливал, тогда можно составить табличку в экселе или завести блокнот, где отмечать последний полив и удобрение.

А кто-то так боится залить, что пересушивает растения, начиная полив только когда растения подаст явные сигналы о том, что ему нужно попить. Иногда по месяцу не поливая, несмотря на не влагоёмкий грунт и высокую температуру и сухость воздуха. Это шок для растения, оно сильно замедляет рост, иногда начинают отмирать корни. Конечно, например, эхеверии отлично переносят длительную засушку, упавший тургор нижних листьев (внутриклеточное давление, обеспечивающее листья твёрдость) легко восстанавливается. Кактусы тоже могут начать морщиться, но после полива опять «надуются». А вот молочай экстрим с поливом не любит, как и некоторые седумы, многие толстянки, алоэ и агавы на слишком осторожный полив выскажут своё решительное неодобрение. То что растение может в природе пережить длительную засуху вовсе не значит, что надо устраивать ему экзамен на выживание.

Поливать можно как через верх горшка, так и методом погружения (опускать горшок в ёмкость с водой, чтобы она попадала через дренажное отверстие). Второй метод позволяет избежать попадания влаги на нежное растение, но куда менее удобен, да и если заведутся вредители, им будет удобнее, что верхний слой грунта не промокает. Сильно бояться попадания воды на растение тоже не нужно, в природе всё же дожди идут, в питомниках тоже никто не заморачивается поливом каждого растения под корешок – поливают распрыскивателями и из шланга, даже огромные стеллажи с маленькими сеянцами. Хотя на «пушистые» экземпляры всё же воду не стоит лить – на них влаги задерживается больше, а из высохшей воды может остаться осадок, пачкающий растение.

Удобрение – более частная тема для каждого вида: алоэ и агавы любят плодородную почву, эониумы и толстянки нуждаются в них намного меньше, а вот с эхевериями надо быть очень осторожными. Дело в том, что избыток азота провоцирует у растения быстрый, но неправильный рост, как если бы оно начало тянуться от недостатка света, при этом растение слабеет. Эхеверию от избыточного удобрения может «распереть» — листья не выгнутся, не потеряют окрас, но расстояние между листьями резко увеличится. Её лучше удобрять слабо и вообще держать в бедной почве – пусть растёт медленно (куда нам торопиться?) зато правильно.

Удобрений для суккулентов на рынке много, конкретную марку советовать не буду. Просто следите чтобы был указан NPK (азот, фосфор, калий – основные элементы удобрения), % содержания азота должно быть не больше, чем других элементов, а желательно даже меньше. Удобрения содержат и другие важные вещества, вроде железа, нехватка которого вызывает хлороз – заболевание, при котором нарушается выработка хлорофилла, листья и побеги желтеют и отмирают. Удобрение для кактусов в целом отличается более низкой концентрацией, чем универсальные, но даже так, для некоторых растений надо делать ещё менее концентрированный раствор. Кроме того, не забывайте, что после пересадки растение не нужно удобрять в течении нескольких месяцев (разве что в случае посадки в чистый гравий) т.к. грунт поставляется уже очень питательным. Избыток питательных веществ приводит к негативным последствиям: гниение корней, слишком быстрый рост слабых побегов и их вытягивание, как от недостатка света.

ЧАСТЬ 8. Выбор места. Естественный свет.

Большинство суккулентов – гелиофиты. Света им нужно много и очень много. Для любого растения есть два варианта размещения под светом: естественный свет и искусственная досветка.

Есть планируется естественный свет, то кактусы можно размещать только у окна, растения должны видеть хоть иногда прямые солнечные лучи, так что северные окна не подходят. Для большинства суккулентов идеально южное окно, никакого притенения не нужно. Опасность ожогов присутствует в случаях, если растение длительное время находилось в тени, отвыкнув от солнца оно начало тянуться. Резко ставить такое растение под прямые лучи полуденного солнца нельзя, для его на южном окне понадобиться притенка в полуденные часы в течении недельки-другой. Много света не нужно хавортиям, сансеверии вообще теневыносливы, каланхоэ отлично будет себя чувствовать в более притенённой области подоконника.

К недостатку освещения особенно негативно относятся:

— эхеверии – сначала потеря окраски, выгибание листьев, потом показывают стебель и становятся больше похожи на очиток. Пожалуй, чаще всего встречается эта проблема.

— кактусы – начинают расти очень слабые, короткие и мягкие иголки, новый прирост намного уже остального стебля, если потом дать ему достаточно света «талия» останется, выравнивать её с остальным стеблем кактус не умеет, даже если активно растёт вширь. Эхинокактус, который должен иметь форму шара, начинает больше походить на эхинопсис, вырастая баклажаном.

— адромискусы – сильно увеличивается расстояние между листьями

— литопсы и похожие на них «живые камни» — вытягивается, вылезая из грунта, теряет окрас и погибает.

А вот что делает эхеверия при мощном освещении:

Есть растения, которые вообще дома выращивать не получится, в основном это различные садовые очитки (седумы) и молодило. Их довольно часто тащат домой, в том числе и находя их в природе, но в домашней культуре они чувствуют себя очень плохо и начинают медленно увядать. Эти растения часто морозостойкие и ничего не имеют против горшка, но держать их надо на улице.

Некоторые растения любят суточные перепады температур, поэтому летом их часто рекомендуют выставлять на балкон, но это уже тонкости выращивания определённых видов.

Все растения не любят сквозняки, переохлаждение приводит к опаданию листьев и некротическим пятнам на эпидермисе кактуса (неровные сухие пятна). Когда зимой решите проветрить помещение, не стоит пользоваться окном, на котором стоят растения.

ЧАСТЬ 9. Искусственное освещение.

Если у Вас станет очень много кактусов и подоконники кончились, либо же если окна кварты попросту выходят на север или в них не попадает достаточно прямых солнечных лучей из-за застройки, возникает проблема с освещением. Не отказываться же от суккулентов? Выход есть: использовать современные блага технологий – искусственный свет. Как светить и чем – тема для больших обсуждений на форумах и в группах кактусистов.

Если кратко:

Обычные лампы накаливания не подходят для досветки абсолютно, Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНаТ) уже вполне могут применяться для данной цели, раньше питомники их часто применяли для досветки. Сейчас же этот выбор сомнителен: КПД использования энергии низкий, лампа сильно греется и просто так в розетку её не включить, нужны пусковые устройства, которые стоят довольно дорого. Плюс ещё эти лампы токсичны, если их разбить. Применять их сейчас смысла нет.

Наступила эра светодиодного света – диоды очень эффективны, настраиваются на излучение разных длин волн, что позволяет им охватывать большой спектральный диапазон. Единственная проблема – светодиоды при высокой температуре начинают быстрее деградировать и ломаться, температура кристалла в 70 градусов – уже большая проблема, а работать им предстоит часами без перерывов. Кроме того, при деградации диода, у него падает яркость, поэтому даже не перегоревший через несколько лет работы стотит проверить на предмет необходимости замены. Мощные светодиоды надо охлаждать, а использовать для этой цели надо именно мощные лампы. Большие светодиодные чипы могут иметь мощность и в 50 и в 100 ват, таки уже лучше приделать не просто радиатор, а активное охлаждение (вентилятор), поэтому на мой взгляд лучше такие мощные не использовать дома. Выбор ламп огромной: под патроны E27, под G4 или G9, светодиодные ленты и матрицы. Если не жалко гарантию диодки, то можно сразу отковырять белый акриловый плафон (иногда достаточно усилие на скручивание, иногда приходится делать дырку дрелью и дальше резать кусачками — зависит от качества клея), он выполняет исключительно защитные функции и рассеивает свет, световой поток без него станет выше.

Многие применяют люминесцентные лампы. Они тоже относительно энергосберегающие, хотя и не настолько эффективны. Спектр их света также подходит для растений. Недостаток этих ламп в том, что их мощность зависит только от длины трубки. Нельзя просто взять такую же лампочку вдвое мощнее, нужно покупать вторую лампу и второй светильник. Как правило используют трубки Т5 (как в административных учреждениях, поликлиниках, школах) нужной длины, ставя от 2х и более штук, светильники для них без рассеивателей довольно дешёвые, хотя если лампу вам надо подвесить, то стоит будет несколько дороже. Но лично мой выбор – светодиоды.

А насколько яркое освещение нужно? Представим сферического коня в вакууме: источник света со светимостью N люмен посылает весь свой свет на площадь, равную 1 кв. метру, иных источников света нет. Освещённость этой площади будет равно N люкс – единица измерения освещённости. Яркость освещения подбираем исходя из того, сколько люкс нам надо, человек обходится и очень низкой освещённостью, но замечаете, как сильно летним днём свет бьёт по глазам, когда вы выходите на улицу? Дело в том, что минимальная нормативная освещённость в комнате отдыха – 150 люкс, в офисе – 300, а там где совершают тонкую работу – 500. В редких случаях помещение освещается более 1000 люкс (студии). А теперь к природе: у нас зимой в ясный полдень освещённость достигает 5000 люкс, летом от 32000 до 130000. Сколько нужно чтобы гелиофиты не ощущали больших проблем? 20000 – нижняя граница. Обычно стараются добить до 30к – примерно прямые лучи солнца не высоко над горизонтом, в общем — утро.

У многих возникнет вопрос «это же сколько за свет надо будет платить, чтобы освещать растения?», сразу на него отвечу: рублей 230-250 в месяц, если при суммарной мощности в 100 ватт лампы будут гореть 12 часов в день, каждый день. Вроде не страшно, верно?

100 ватт не так много для лампы накаливания, но для светодиода, типичная светимость которого 80 лм/ватт (а у очень хороших при хорошем температурном режиме бывает и более 100) это 8000 лм. Этой мощность при целевых, пусть, 25000 люкс можно осветить 0,32 кв. метра или 3200 кв. см – довольно большая площадь для домашних растений.

Точной науки тут не будет: вы не заставите весь свет попадать ровно на площадь с вашими растениями. Некоторые конструируют (или покупают весьма дорогие) «гроубоксы» по сути ящик, внутри полки с лампами, со всех сторон закрытие светоотражающими стенками (фольгированная ткань, картон и т.п.).

Таким образом свет ламп отражается обратно, а не бессмысленно освещает комнату. С другой стороны, оно исключает попадание естественного света. Иногда делают гроубокс без одной стенки в сторону окна, либо вообще ограничиваются парой отражающих поверхностей, исходя из того, что больше света всё же попадает с улицы, чем рассеивается. Расчёты ещё усложняет деградация светодиодов и их нагрев при работе – оба фактора приводят к падению их яркости, поэтому это не точная инженерия. Надо примерно посчитать, сделать и смотреть, не будут ли растения проявлять признаки недостатка света. Если будут – добавлять ещё источник света. Увы даже самый дешёвый люксметр стоит порядка 2000 рублей, а датчик освещённости в телефоне, используемый специальными приложениями для этого не предназначен, он врёт очень сильно, 50% отклонение – считайте ещё нормально, бывает и 100%. Вполне достаточно и просто понаблюдать за растениями.

Но это, всё же, уже для заморочившихся на эту тему. В обычном случае недостаток света может быть компенсирован настольной лампой со светодиодкой на 25-30 ватт или патроном на проводе, который можно подвесить на окне. Пересветить тоже можно, например, одно растение значительно выше других, значительно ближе к источнику света, в результате чего его можно обжечь, так что надо быть осторожным.

Теперь вторая часть выбора метода досветки: спектр света. С одной стороны, есть комнатное освещение, производители делают лампы разного цвета, соответствующие различной цветовой температуре (она измеряется в кельвинах). Есть три основных типа, которым маркетологи дали названия: тёплый белый (2500-3000К – как лампочка накаливания), нейтральный белый (4000-4500К – самый белый, близко к солнечному свету) и холодный белый (6500-7000К – рассеянный свет от светимости неба, немного синеватый). Лампы с низкой цветовой температурой (тёплый белый) для растений не подходят – мало синего спектра. Другие два типа можно применять, самые лучшие, на мой взгляд, 4500К.

Помимо обычных ламп часто применяют «фитолампы». Их идея основана на том, что хлорофилл в пробирке имеет пики поглощения света на 445нм (синий) и 660нм (красный), соответственно растение нужно освещать светом в этом спектре в большом количестве и растение будет расти намного лучше. Маркетологи утверждают, что под такими лампами растение будет расти на максимальной скорости и будет ну очень сильным, только используйте такие лампы. Скажем так «это половина правды» и эти фитолампы являются скорее методом законного отъёма денег с населения благодаря хорошему маркетингу.

Опыты (вроде описанного в данной статье: https://habr.com/ru/post/406663/ ) показывают, что не всё так радужно, как рисуют маркетологи. Первое и самое главное – растению в конечном счёте нужен весь спектр, фиолетовый свет выглядит необычно, специализированно, но он лишает растение части спектра, особенно если естественный свет до него не доходит.

Второе – эффект незначителен. Нет кардинальной разницы в приросте или урожайности, добавление красных лампочек к основному белому освещению повышает качество урожая, но не влияет на его количество. Растению нужно много света и его рост упирается именно в это, экономия энергии на излучении зелёной части спектра (чем, в том числе, рекламируются фитолампы) несколько сомнительна: помимо того, что всё равно нужны белые лампы, фотолампы стоят дорого.

Я имею ввиду те лампы, которые действительно имеют пики излучения на 445 и 660 нм, а не, грубо говоря, подделки с обычными красными диодами на 640 нм (как в декоративной красной подсветке), а это, в теории, уже совсем иной порядок эффективности. Те производители, кто честно использует «правильные диоды», продают лампы с жалкими 10-15 ватами мощности более чем за 1000 рублей, бывает дешевле, но не всегда чётко ясно насколько лампа соответствует «фито» (спектрограмма если и есть, то без чёткой градации на шкале), не говоря уж о возможном завышении мощности.

В теории лучшим вариант искусственного освещения получается сочетание белых светодиодов и красных диодов с 660 нм излучением или фитоламп т.к. обычные диоды 660 нм почти не излучают. Некоторые производители фитолам даже начали делать такие лампы (много белых диодов и пару красных), конечно ценник от этого ниже не становится. На мой взгляд, использование фитоламп (которых понадобится несколько при их мизерной мощности даже в такой конфигурации) уже довольно дорогое удовольствие, а использование дешёвых аналогов с алиэкспресса малополезно – там нужного спектра скорее всего не будет, эффект будет ещё слабее.

Конечно найдутся те, кто сейчас будет мне приводить информацию с сайтов производителей и продавцов фитоламп (потому что именно там размещаются хвалебные статьи о том, насколько они полезны и нужны для выращивания растений, а вверху красуется надпись «каталог» с конскими ценниками внутри). Я уже видел, как люди буквально пересказывают содержание таких статей. Могу сказать только о необходимости применения критического мышления и рассмотрения тестов, проводимых не заинтересованными в успехе фитоламп людьми. Туда же идут и отзывы с сайтов по типу «отзовик», это опять же или супер-хвалебные и пахнущие копирайтом отзывы о том, как попёрли растения от чудо-лампы (как я уже сказал – кардинального отличия нет), либо ложное восприятие эффекта: стали расти лучше не потому что Вы купили фитолампу, а потому что, выбирая первую лампу для досветки, Вы взяли именно «фито» и растения просто стали получать больше света, даже это дешёвка uniel, в которой 660 нм нет и близко (и иногда на упаковке честная спектрограмма с пиком на «декоративном» 640 нм свете). У кого-то даже (невероятно) цветёт фиалка, которая от одной белой настольной лампочки тоже разрастётся до огромного размера и выпустит 4-5 цветоносов зимой и никакой фитосвет ей не нужен.

Это же я хочу сказать о лампах по типу sunlike, которые якобы добились максимально натурального света, будто бы солнечного. Кроме того, что для нас спектр солнечного света – понятие растяжимое благодаря нашей атмосфере, неравно рассеивающей разные длины волн и видимо их спектр соответствует конкретному случаю. Это такой же маркетинг о комфортности для глаз. Сверх высокий CRI (коэффициент цветопередачи) это конечно хорошо, но есть лампы с достаточно высоким коэффициентом и без огромных ценников за слабенькие лампы (максимальной светимость около 800 люменов) так что, если не захотите портить себе зрение тусклым светом, ещё придётся покупать люстру с большим числом патронов, ну и сами лампы. Растение же старания по закупке таких лампочек и мириады светильников вообще не оценит – ему нужно просто много света.

ЧАСТЬ 10. Сезонность ухода летом и зимой.

У многих суккулентов имеется функция, так сказать, «спящего режима». В естественной среде она включается в основном во время засухи, растение при этом перестаёт расти и требует очень мало влаги. Этот период называется «периодом покоя», в нём растения не просто ждёт лучший условий, а зачастую копит силы для цветения весной, многие кактусы без покоя просто не будут цвести (те же эхинопсисы).

Для нас период покоя важен и по другой причине: зимой уровень естественной освещённости резко падает, если не организовать досветку, то все суккуленты начнут тянуться. Даже в период покоя полностью лишать растение света нельзя, но потребность в нём существенно снижается. Время покоя у нас может составлять 4-5 месяцев, пока освещение наконец не повышается до приемлемого (часто с октября-ноября по март). А вот жители Италии, выставив растения на южные окна, могут ограничится 2-3 месяцами. Конечно если организовать очень мощную, независящую от естественного освещения, досветку, можно вообще не начинать период покоя и выращивать растение круглый год, но шанс цветения это сильно снижает.

Чтобы ввести растение в состояние покоя надо осенью начать постепенное сокращение полива и поставить растения на достаточно холодное место (в общем случае 10-15 градусов), хотя бы на холодный подоконник, при этом изолировав поток тёплого воздуха радиатора отопления от попадания на растения. Частенько сооружают какое-нибудь матерчатое или клеёнчатое ограждение области подоконника с растениями от остальной комнаты, чтобы там было холоднее, кто-то ограничивается какой-нибудь доской над батареей, отводящей тепло подальше от растений. Зимой растения не удобряют и сокращают полив до минимума (обычно не более раза в месяц немного увлажняя почву (не полностью промачивая), некоторые кактусы не поливают вовсе). Ключевой фактор периода покоя – именно слабый полив, низкая температура лишь способствует уменьшению потери влаги растением, что позволяет его поливать значительно меньше, не мешая «спячке».

Необходимость периода покоя и полив – опять же вопрос по уходу за конкретными растениями, к примеру триходиадема вовсе не имеет выраженного периода покоя, а вот кактусам он исключительно полезен.

ЧАСТЬ 11. Размножение.

Скорее всего Вы заходите размножать растение, когда оно Вам нравится, а может даже у вас отличные условия для растений и Вы решили по-мелочи продавать их. Все суккуленты относятся к покрытосеменным или же цветковым т.е. они цветут, опыляются и выбрасывают семена (некоторые виды опунции и гилоцереуса даже промышленно культивируют т.к. они дают съедобные плоды, вроде питахайи (плод гилоцереуса). Конечно вы можете покупать семена, но выращивать из них растение трудно, этот метод больше нужен, если вы очень хотите редкое растение (семена из интернет-магазина можно и почтой получить) или Вы экспериментируете со скрещиванием для получения особых растений, но это уже больше дела для профессиональных цветоводов. В рамках эксперимента – почему бы и нет, но лучше пойти другим путём.

Размножение частями взрослого растения намного проще, в зависимости от конкретного

растения могут быть доступны:

— сегментом листа (например, сансеверия).

— целым листом (уже применимо к толстянке, эхеверии, многим седумам, адромискусам, хавортиям).

— черенком с несколькими листьями и точкой роста (вообще все, у кого может быть черенок. Толстянку размножить так проще, при этом можно даже не ставить целью размножение, а просто формировать корону взрослого растения)

— деткой (некоторые деткуются из корня, некоторые из стебля, многие кактусы успешно размножают именно так)

Сразу отмечу, что если деткуется эхинокактус, то это дурной знак – этот вид так делает только если собирается «в закат» и деткует себе замену, надо пересматривать условия содержания, хотя слышал, что иногда его намеренно неглубоко царапают и сразу обрабатывают от грибка, чтобы спровоцировать деткование, но не убить основное растение.

Но, конечно, первое чем надо озаботиться это хорошие условия для растения. Будут они – будет и посадочный материал.

ЧАСТЬ 12. Болезни растений.

Много писать не буду т.к. болезни, поражающие каждое растение описаны буквально в каждой статье по уходу за растениями. Суккуленты часто поражаются насекомыми-вредителями и различными грибками. Насекомые, как правило, действуют снаружи: трипсы, щитовки, мучнистый червец (этот бывает и корневым) и паутинный клещ. Последний особенно опасен, большая колония может за считанные дни объесть весь эпидермис кактуса, а берут его лишь некоторые инсектициды широкого спектра, в основном применятся акарициды. Актара и фитоверм – наиболее популярные средства от насекомых. Актару часто применяют и для профилактики т.к. она разводится в воде, которой поливают растения, растения пьют эту воду вместе с инсектицидом и становятся токсичными для насекомых. Концентрацию, напротив, часто увеличивают от рекомендуемой, от тех же клещей применяют вдвое большую, иначе они просто не почувствуют. Кидать фотки каждого жучка не буду — всё это есть в интернете.

Страшный враг кактуса – грибки и бактериальные инфекции, они выедают кактус изнутри, вызывают гниение и очень хорошо распространяются. Если корневую гниль можно получить от простого перелива, то заражение более серьёзными вещами, вроде сухой гнили, могут убить кактус почти незаметно для Вас. Маленькое впалое пятнышко пятнышко, под которым грибок проел путь внутрь и уже сожрал все внутри ещё зелёного кактуса.

Противогрибковых средств (фунгицидов) много, они делятся на две большие группы: системные и контактные. Системные впитываются через корни или эпидермис растения, проникают в каждую клетку растения и действуют изнутри, лечить растение можно только ими, к таким относятся: чистоцвет, раёк, скор, топаз, фундазол. Смотрите что есть у Вас в магазине.

Второй тип: контактные. Они действуют только снаружи растения, покрывая его защитным слоем, к таким относится Хом. Их основная функция – подавить возбудитель болезни, не дать ему проникнуть в растение в течении периода своего действия, но активное заражение ими эффективно лечить не выйдет. Ещё есть различные «биологические фунгициды», вроде фитоспорина, они почти бесполезны, особенно при необходимости лечения поражённого растения, лучше применять более мощные химические средства. Их токсичности не бойтесь, почти у всех класс опасности для человека 3 – вещества на полке с моющими средствами опаснее, но при опрыскивании лучше надеть респиратор и очки, чтобы случайно не вдохнуть водную взвесь, и чтобы она не попала в глаза, а при применении в помещении – проветрить.

Есть разные виды гнили и мелкие вредители, чтобы не занести их в коллекцию рекомендуется все растения из магазина сначала обрабатывать фунгицидами и поставить растения на карантин (да, и тут он) подальше от остальных растений на пару дней, чтобы при наличии болезни, та могла проявить себя. У коллекционеров растения обычно здоровые, но предосторожность не помешает.

Хотя, дабы не пугать людей, посмотревших сейчас на свои растения, скажу: не всегда сухие пятная = грибок или вредитель. Причиной отмирания тканей может быть солнечный ожог, обморожение, механическое повреждение (удар) или просто старение эпидермиса, так эхинопсисы склонны к опробковению нижней части, но чем лучше уход, тем медленнее процесс будет идти и кактус будет более зелёным.

В заключение скажу: не стоит сильно расстраиваться если какое-то растение погибло, у всех рано или поздно кто-то гибнет, это не значит, что с растениями у Вас будут плохие отношения. Регулируйте полив, усиливайте освещение, читайте правила ухода за определённым видом.