Как правильно ухаживать за крыжовником весной после зимы для хорошего урожая — советы бывалых садоводов — Ваш дачный участок

Как правильно ухаживать за крыжовником весной после зимы для хорошего урожая — советы бывалых садоводов - Ваш дачный участок Огород

Борьба с сорными растениями

Обычно после предпосадочной подготовки молодые плантации бывают засорены сорняками, размножающимися преимущественно семенами, против которых действуют невысокие дозы препаратов. На молодых плантациях в конце 1-го и 2-го годов после посадки (осенью, II декада октября)

Симазин вносят осенью (1- или 2-я декада октября) после подзимнего рыхления междурядий без заделки в почву или ранней весной. В сухую погоду действие препарата может долго не проявляться. При нормальных условиях влажности Симазин оказывает угнетающее действие на сорняки примерно через месяц после внесения.

Кроме Симазина, для уничтожения сорняков на плантации может применяться препарат Раундап или Чистопол. Раствор гербицида должен быть равномерно распределен на почве и не попадать на кусты смородины. При обработке растения не должны повреждаться механически.

Как правильно ухаживать за крыжовником весной после зимы для хорошего урожая — советы бывалых садоводов - Ваш дачный участок
Раундап 432 руб./1 лКак правильно ухаживать за крыжовником весной после зимы для хорошего урожая — советы бывалых садоводов - Ваш дачный участок
Раундап 432 руб./1 лКак правильно ухаживать за крыжовником весной после зимы для хорошего урожая — советы бывалых садоводов - Ваш дачный участок

Симазин, 65 руб./1 кгКак правильно ухаживать за крыжовником весной после зимы для хорошего урожая — советы бывалых садоводов - Ваш дачный участок
Чистопол, 82 руб./100 мл

Химические меры борьбы с сорняками на участках, где культивируется черная смородина, наиболее эффективны. Но при несоблюдении сроков обработки, а также нормы расхода и концентрации рабочего раствора наблюдаются ожоги растений, замедляется их развитие. А порой наступает и полная гибель.

Альтернативой химическим методам борьбы с сорняками является ручная прополка в сочетании с использованием мульчирующих материалов. Этот способ есть наиболее безопасным и недорогим.

Высадка саженцев

Лучшее время для высадки чёрной смородины — утро умеренно тёплого дня. Высаженные в жару кусты, несмотря на обильный полив, редко приживаются быстро.

Примерно за день до высадки открытые корни саженцев чёрной смородины нужно внимательно осмотреть. Если они явно подсохли, их обрезают примерно на треть и на 12–15 часов замачивают в воде комнатной температуры. Можно заменить её на бледно-розовый раствор перманганата калия — для дезинфекции или слабый (3–5 мл на литр воды) раствор любого биостимулятора — для лучшей адаптации к новой среде обитания. Подойдёт, например, Эпин, Корневин, Гетероауксин. Самый доступный вариант — янтарная кислота (2–3 таблетки на литр воды).

Затем корни погружают в смесь свежего коровьего навоза и порошковой глины. Правильно приготовленная масса по консистенции похожа на густой крем. Чтобы она подсохла, саженцы оставляют на солнце на несколько часов.

Сама процедура высадки выглядит так:

  1. Из плодородной земли, смешанной с удобрениями, на дне посадочной ямы в центре формируют холмик высотой 20–25 см. Его нужно умеренно полить и подождать, пока вода впитается.
  2. Саженец располагают на вершине этого холмика под углом примерно 45º к поверхности почвы (направление не имеет значения). Это стимулирует быстрое развитие новых боковых корней и появление дополнительных прикорневых побегов. Из кустов, поставленных вертикально, формируются «штамбовые» растения с немногочисленными ветвями. Продуктивный период у них не такой продолжительный, урожайность меньше. Обязательно проследите, чтобы все корни были направлены вниз, по «склонам» холма. Те, что загнуты вверх или торчат в стороны, нужно аккуратно расправить. Саженцы чёрной смородины с закрытой корневой системой извлекают из горшка так, чтобы как можно меньше повредить земляной ком.
  3. Постепенно, небольшими порциями яму засыпают землёй, используя ранее извлечённый из неё грунт, оставшийся невостребованным. Периодически саженец встряхивают и аккуратно утрамбовывают субстрат руками, чтобы избежать появления воздушных «карманов». В процессе следите за положением корневой шейки. Когда яма будет засыпана до краёв, она должна оказаться на 5–6 см ниже уровня земли. Это же правило распространяется и на пересаживаемые взрослые кусты чёрной смородины — их сажают глубже, чем они росли. Делать это удобнее вдвоём — один держит куст в требуемом положении, другой подсыпает субстрат и уплотняет его.
  4. Заполнив яму примерно наполовину, саженец поливают, расходуя 5–7 л воды. Ещё один полив проводят, засыпав её до конца и уплотнив грунт ногой. Утаптывают его равномерно, располагая стопу носком к саженцу. Второй полив — это 20–25 л воды. Её выливают в кольцевые канавки, окружающие саженец. Первую формируют на расстоянии 20–25 см от него, ещё одну-две — с таким же интервалом между ними.
  5. Подождав, пока вода впитается, почву мульчируют, создавая слой толщиной 3–5 см. Для этой цели подойдёт торфяная крошка, свежескошенная трава, компост или перегной. Нежелательно использовать солому — в ней нередко селятся мыши. Опилки лучше использовать перепревшие — свежие закисляют грунт.
  6. Каждую ветвь обрезают, оставляя по 2–4 листовые почки (примерно треть длины). Используемый для этого нож, ножницы или секатор должен быть остро заточенным и продезинфицированным. Срезанные части побегов можно замочить на несколько часов в растворе любого стимулятора корнеобразования и высадить в лёгкой полутени, прикрыв обрезанными пластиковыми бутылками. Вероятность, что они укоренятся, достаточно высока.
  7. Через 18–20 дней после высадки саженцев их подкармливают, внося под куст 15 г азотсодержащих удобрений в сухом виде или в виде раствора (в 5 л воды). Можно использовать карбамид, сульфат аммония, аммиачную селитру.

Опытные садоводы при высадке любого ягодного куста или плодового дерева рекомендуют положить на дно посадочной ямы любой старый башмак. На первый взгляд такая рекомендация кажется очень странной, но практика показывает, что такие кусты приживаются быстрее и лучше. Возможно, дело в запахе человека, который отпугивает кротов, мышей, не давая им подрывать и подгрызать корни.

Как правильно ухаживать за крыжовником весной после зимы для хорошего урожая — советы бывалых садоводов

Все ближе и ближе приближается пора, когда наконец-то можно начать заниматься своим любимым делом — высадкой рассады на свои грядки. Но есть работы, которые необходимо успеть сделать до этого времени.

Весной начинается усиленное таяние снега. У кого в летний период на участках проблема с водой – заранее готовятся к этому, наполняют емкости снегом и талой водой. Если снега зимой было очень много — следят, чтобы в саду не образовались промоины.

Молодой сад тоже требует за собой ухода и весенние работы на даче в апреле, помогут ему сделать хороший старт в наступившем сезоне.

По мере выхода деревьев из-под снега их многократно осматривают — нет ли повреждения коры мышами или зайцами. При обнаружении ран их обмазывают теплым садовым варом или смесью из глины и коровяка (1:1), обертывают пленкой и мешковиной.

Оптимальное время для весенней прививки и перепрививки плодовых деревьев наступает в конце апреля — начале мая, то есть в начале набухания почек на подвое.Черенки ценных сортов яблони с недостаточной зимостойкостью древесины прививают в крону молодых деревьев районированных сортов (Антоновка обыкновенная, Анис, Осеннее полосатое, Грушовка московская).

Культурные сорта груши прививают в крону дикой местной груши. Для этого скелетные сучья молодых деревьев (предназначенных для перепрививки) срезают, отступая от ствола на 25—50 см.

Центральный проводник срезают на 35—60 см выше других веток. Диаметр срезов не должен превышать 4—5 см.

Однолетние приросты, заготовленные для перепрививки, режут на черенки длиной 12—18 см с 3—4 почками и приступают к прививке.

Если черенки для прививки, зимой не заготовлены, то их можно срезать с дерева и непосредственно перед прививкой. Только почки на привоях (черенках) должны находиться в ненабухшем состоянии.

Кольцеобразные повреждения мышами на нижней части ствола лечат в пору сокодвижения прививкой мостиком.

По тало-мерзлой почве вносят азотные удобрения. В конце апреля, как только поспеет почва (спелая почва не прилипает к лопате, рассыпается) приступают к посадке деревьев.

В посадочную яму (1—1,25 х 0,5—0,6 м) вносят хорошо перепревший навоз, фосфорные и калийные удобрения. Саженцы ставят на конусообразный почвенный холм в центре ямы так, чтобы корневая шейка дерева оказалась на 8—10 см выше уровня краев ямы. Непосредственно на корни кладут рыхлую почву из междурядия без удобрений.

На участках с близким расположением грунтовых вод деревья высаживают на насыпанных холмах (высотой 35—45 см, шириной 1,5—2 м).

Приподнимают плодовые деревья, посаженные по ошибке со значительным заглублением корневой шейки. В период распускания почек вносят (если раньше не применяли) азотные удобрения и почву слегка разрыхляют.

Деревья подкармливают навозной жижей (1:3), коровяком (2:8) с последующим поливом.

Мульчируют приствольные площади деревьев навозом, торфом или опилками. У деревьев со сжатой кроной скелетные сучья наклоняют, придают более горизонтальное положение и подвязывают шпагатом для фиксации.

Снимают со штамбов деревьев защитные обвязки от грызунов.

На косогорах, где талые и дождевые воды смывают почву, в междурядиях сада высевают травосмесь (25 г белого клевера, 50 г овсяницы луговой, 20 г мятлика лугового на 10 кв. м площади сада).

Кстати, как правильно проводить посев и уход за газоном, можно прочитать здесь. Затем почву прикатывают, мульчируют торфокрошкой и поливают дождеванием.

Итак, мы поговорили о том, какие общие весенние работы на даче в апреле можно делать.

Далее же рассмотрим плановые работы по уходу за садом, необходимые для поддержания его здоровья и получения хороших урожаев в текущем сезоне.

Продолжается обрезка деревьев: удаляют сухие, поломанные, больные, загущающие, трущиеся, растущие во внутрь кроны, свисающие вниз ветви. Сучья, слабо прикрепленные к стволу, стягивают проволокой (подкладывая под проволоку дощечки, кусочки толстой резины).

В старых насаждениях продолжают омолаживающую обрезку — на две треть или наполовину укорачивают скелетные сучья. Новую крону формируют из волчков или из побегов, появившихся после обрезки.По мере таяния снега еще раз осматривают нет ли повреждения коры у основания штамба (мышами, подопреванием).

Раны обмазывают садовым варом или смесью из глины и коровяка (1:1).

Снимают с деревьев зимнюю обвязку. Повторяют побелку штамба и нижней части скелетных ветвей старых деревьев известковым раствором.

До набухания почек деревья обрабатывают (через год) нитрафеном (300 г на 10 л воды), почву под кронами — раствором мочевины (700 г на 10 л воды) или аммиачной селитры (250 г на 10 л воды).

В период распускания почек в целях борьбы с паршой и другими грибковыми заболеваниями семечковых культур применяют бордоскую смесь (300 г медного купороса, 400 г извести на 10 л воды).

Как размножать крыжовник?

Размножение черенками и отводками не представляет сложности для садоводов-любителей, но есть такие способы, для которых потребуются специальные знания или совет специалиста. Рассмотрим самые популярные способы размножения.

Горизонтальными отводками крыжовник размножают в марте – апреле (до распускания почек) и в октябре. Размножение проводят в несколько этапов:

  1. У здорового 5-6 летнего куста берут развитые ветви (от 1 года до 3 лет), растущие у земли.
  2. Однолетние побеги у веток срезают на треть.
  3. Ветки пригибают к земле и укладывают в лунки.
  4. Лунки слегка присыпают землей, поливают, мульчируют.
  5. После того, как отростки вырастут до 10 см, окучивают. При росте побегов выше 20 см верхушки прищипывают.

Размножение горизонтальным способом дает много молодых побегов. Весной побеги становятся однолетними саженцами.

Дуговидными отводками размножают растение ранней весной. Этапы размножения следующие:

  1. Однолетние побеги расположенные низко к земле укладывают в бороздки до 25 см глубиной.
  2. Отводки пришпиливают и засыпают землей.
  3. Верхушки выводят в форме дуги, укорачивают и окучивают.

Осенью отделяют отросток от маточного куста и высаживают. При дуговидном способе можно получить только один побег.

Вертикальными отводками омолаживают посадки. Весной старые ветви удаляют, а молодые обрезают. Летом, по мере роста побегов, крыжовник окучивают. Для формирования куста в июне верхушки прищипывают.

Делением куста размножают осенью после опадания листьев или ранней весной. Способ обычно используют в том случае, если хотят перенести кустарник на новое место. Молодые кусты выкапывают, делят на части. Ветви с развитой корневой системой сажают в заранее подготовленные ямы.

Черенками размножают осенью, весной, летом. В зависимости от сезонов, технология черенкования различается. Летом крыжовник размножают зелеными черенками, осенью и весной – одеревеневшими или комбинированными черенками.

Требования для размножения черенками:

  • черенок должен содержать не меньше двух почек и двух листов над ними;
  • срез на верхнем участке должен быть прямым, горизонтальным, а на нижнем – косым;
  • черенки после среза несколько часов выдерживают в стимуляторе роста.

Помимо указанных способов, крыжовник размножают семенами, порослью, ветвями. Выбор способа зависит не только от личных предпочтений садовода, но и от особенностей сорта.

Когда опрыскивать крыжовник от вредителей и болезней весной: сроки и схема обработки

Разумеется, что в разные сроки появляются разные вредители и болезни. Соответственно, для каждой фазы развития крыжовника должна быть своя специфика проведения её обработки.

Естественно, конкретные сроки, когда надо опрыскивать крыжовник, назвать довольно сложно. Куда легче ориентироваться по фазам развития (вегетации) ягодного кустарника весной.

Итак, когда же именно весной и летом нужно обрабатывать крыжовник от вредителей и болезней?

Кстати! Как правило, весной обрабатывают от болезней и вредителей сразу и деревья, и кустарники, разве что виноград опрыскивают отдельно, а также клубнику (садовую землянику) и малину.

Однако, стоит иметь в виду, что крыжовник начинает свою вегетацию одним из первых в саду

.

Как правило, большинство дачников пользуются следующей схемой (графиком) проведения работ по весеннему опрыскиванию крыжовника (в зависимости от стадии вегетации):

  • До набухания почек (ранней весной, сразу после таяния снега);

Кстати! На сайте уже имеется подробный материал о том, когда и как проводить ранневесеннее искореняющее опрыскивание сада.

Дополнительно вы можете вручную собрать все клещевые почки, срезать все кривые побеги, пораженные в прошлом году тлей (они имеют заметно искривленный вид).

Совет! Чтобы зимующие вредители не смогли выйти из-под земли, вы можете замульчировать приствольный круг крыжовника толстым (5 см) слоем торфа, компоста или перегноя. Еще лучше сначала прикрыть почву рубероидом, а весной, после цветения, убрать и на его место насыпать мульчу.

  • В период набухания почек (стадия «зеленого конуса);

Опрыскивание в фазе “зелёного конуса” проводится против различных пятнистостей листьев крыжовника, таких как антракноз, септориоз (белая пятнистость), ржавчина. Как вариант, вы можете использовать бордоскую жидкость.

В это же время можно начать опрыскивать против клещей. Подойдут такие препараты (акарициды — средства против клещей), как: Клещевит, Актофит, в том числе Тиовит Джет (он также против мучнистой росы).

  • В период бутонизации, но до цветения (фаза «розового бутона»);

После того как почки раскроются, необходимо повторить обработку против клещей, обработать от огневки и других гусениц. Например, препаратом Инта-Ц-М, Фуфанон-Нова, Искра, Искра-М, Кинмикс, Актеллик.

А также провести профилактическую обработку крыжовника от мучнистой росы (препаратами на основе меди, типа бордосской жидкости, медного купороса, Абига-Пик, Хом, Оксихом, также подойдут Скор, Топаз, Тиовит Джет, Коллоидная сера (сера также и против клещей).

  • После цветения, когда образуются маленькие завязи.

Снова следует обработать против вредителей (особенно тли — Биотлин, Танрек, Фитоверм) и заболеваний (особенно мучнистой росы — Топаз, Скор, Тиовит Джет).

  • В период роста и плодоношения, т.е. летом (до сбора урожая);

Продолжаем периодически проводить обработки от вредителей и болезней, но желательно уже биологическими средствами, типа Фитоспорина, Фитоверма, Битоксибациллина (см. отдельный параграф «Биопрепараты). Конечно, вы можете использовать и химические средства, тем более, если заражение серьезное.

Обрезка и формирование куста

Весной проводят санитарную процедуру, удаляют повреждённые и слабые ветки. Формирующую обрезку на крыжовнике обычно проводят осенью, но если этого не сделано, то нужно провести процедуру весной. Сроки весенней обрезки должны быть максимально приближены к снятию укрытия с куста (описано выше), чтобы успеть до набухания почек.

Компактный куст со сформированной, прореженной кроной получает максимум тепла и света для развития ягод. В итоге выигрывает и качество, и количество урожая.

Есть 3 вида обрезки крыжовника, далее — кратко о каждой:

  1. Классический способ. После посадки проводят первую обрезку, оставляя на растении 3–4 побега, растущих на значительном расстоянии друг от друга. Каждая ветвь должна иметь около 4 почек. На следующий год остаётся не больше 5 крепких, перспективных побегов, ветви 2-го порядка укорачивают на треть. К 4–5-му году остаётся 18–20 плодоносящих ветвей 1-го и 2-го порядка, разного возраста.Классический способ формирования крыжовника
  2. Обрезка на штамб. Штамбовый куст — это значит сформированный как деревце, с одним центральным побегом. У молодого растения выбирают самый перспективный, толстый побег. Учитывая высоту куста, выбирают длину штамба, на которой будут удалять боковые ветви.
    Все ответвления выше штамба укорачивают до почки, которая направлена внутрь. На следующий год проводники укорачивают до почек, направленных вверх куста. Побеги, которые будут расти вниз, удаляют, из вновь образованных побегов оставляют самые крепкие, чтобы впоследствии заменить ими старые ветки.Штамбовый способ обрезки крыжовника
  3. Обрезка на шпалере. Во время посадки по краям ряда сразу сооружают шпалеру, формируя проволоку в 3 ряда. Ветки подвязывают, размещая так, чтобы между ними было расстояние в 20 см. На шпалере должно быть примерно 6 крепких ветвей, остальные вырезают. По мере роста куста прошлогодние ветки укорачивают на половину длины, а из побегов текущего года оставляют 5–6 штук. Через 5–7 лет после посадки растение омолаживают — вырезают практически все старые побеги, оставив 4–6 молодых ветвей.Крыжовник на шпалереПри выращивании на шпалере плоскую сторону крыжовника ориентируют на восток. Так куст получает максимум освещения в сутки, а в полдень, в самый активный период, лучи солнца направлены в бок, не причиняя растению ожогов.

Подвязка кустов смородины

Взрослые ветки под тяжестью созревающих плодов наклоняются к земле, поэтому во избежание порчи урожая побеги необходимо подвязывать. Это обычно делают сразу же после обрезки. Фиксация боковых отростков позволяет добиться следующих результатов:

  • ягоды не загрязняются, остаются чистыми;
  • урожай лучше освещается солнцем, поэтому быстрее и равномернее созревает;
  • кусты хорошо проветриваются, поэтому гнилью болеют гораздо реже;
  • сохраняется весь урожай ягод;
  • за кустарником проще ухаживать.

Обработка от вредителей более эффективна на подвязанном растении, так как рабочий раствор можно нанести на верхнюю и нижнюю часть листовой пластины (к каждой ветке есть свободный доступ).

В продаже есть специальные обручи для кустарников, при помощи которых можно легко приподнять ветки. Но опору для смородины очень просто сделать своими руками. Садоводы практикуют несколько способов:

  1. Центральный кол, к которому подвязываются все ветки. Побеги приподнимаются и верёвкой просто связываются в пучок. При таком методе куст плохо проветривается, а внутрь солнечный свет почти не проникает, поэтому плодов мало, они кислые и мелкие. Способ часто применяют в случае, когда с верхних веток плоды уже собраны, а с нижних ещё нет. По окончании сбора урожая подвязку снимают.
  2. Прямоугольный деревянный каркас на четырёх кольях. В землю вбивают опоры, на которые размещают четыре бруска в виде квадрата и стягивают между собой (шурупами, проволокой и др.).
  3. Деревянный каркас в форме треугольника. Три кола, с лежащей на них треугольной опорой.
  4. Опора из труб ПВХ. Колья деревянные или металлические, на них размещают горизонтальный каркас в форме круга из гибких ПВХ труб.
  5. На штамбе. Смородина формируется в один стволик, который крепится к шесту. При этом вся нижняя поросль удаляется. Очень необычный и оригинальный способ. Приём часто используется ландшафтными дизайнерами, так как выглядят такие растения необычайно декоративно.
  6. Шпалера. Чаще используется при промышленном выращивании. Кусты высаживаются в ряд. По углам вбивают четыре крепких кола высотой 1,5–2 м и натягивают на них проволоку или верёвку. Ветки равномерно распределяются и подвязываются в обе стороны.

Приподнимать ветки над поверхностью земли следует обязательно, потому как в противном случае куст загущается и ягоды формируются только на самых кончиках веток. Наиболее частой ошибкой начинающих садоводов является отказ от подвязывания.

Подготовка к высадке кустов

Подготовка к высадке чёрной смородины начинается с выбора подходящего места. Как и многие другие садовые культуры, она любит тепло и солнечный свет. Поэтому для куста находят открытый ровный участок или место поближе к вершине пологого холма. Нельзя высаживать её в низинах — весной там подолгу стоит талая вода, летом — прохладный влажный воздух.

К качеству грунта чёрная смородина, в общем, нетребовательна. Единственное исключение — тяжёлая илистая, глинистая, торфяная почва. Хотя чёрная смородина — влаголюбивая культура (в природе она чаще всего растёт по берегам рек), в болоте она существовать не в состоянии. Вообще, нежелательно, чтобы грунтовые воды подходили к поверхности почвы ближе, чем на 1 м.

Если другого места для куста нет, весь субстрат, извлечённый из посадочной ямы, придётся смешивать с равным объёмом крупного речного песка или сооружать насыпь высотой не менее 0,5 м. Но и последний вариант не гарантирует успеха. При высадке «на бугор» корни защищены недостаточно. Даже утепление не гарантия того, что растение выживет, особенно если зима будет суровой и малоснежной.

Посадочную яму копают за 12–15 дней до предполагаемой высадки. Вполне достаточно 60–65 см в диаметре и полуметра в глубину. Дальше копать не имеет смысла, корневая система у чёрной смородины поверхностная, она редко уходит в землю больше чем на 40–45 см. Черенки можно высаживать в траншеи, оставляя между ними 20–35 см.

Верхний слой извлечённой из ямы земли (15–20 см плодородного дёрна) откладывают отдельно. Его смешивают с удобрениями — 15–20 л перепревшего навоза или перегноя, 200 г простого суперфосфата и 120–140 г сульфата калия. Минеральные удобрения можно заменить двухлитровой банкой просеянной древесной золы.

Свежий навоз и подкормки с содержанием азота весной не вносят — первым можно сжечь корни, а вторые стимулируют быстрое формирование зелёной массы, «прокормить» которую хрупкие корешки пока не в состоянии. Ещё нельзя использовать любые удобрения с содержанием хлора, например, хлористый калий. Этот микроэлемент культура очень не любит.

Как и большинство ягодных кустарников, чёрная смородина предпочитает слабощелочной грунт. Поэтому показатели кислотности почвы нужно выяснить заранее. Если они выходят за диапазон 5.0–7.0, в субстрат вносят доломитовую муку, гашёную известь, толчёный мел или измельчённую в порошок яичную скорлупу (350–500 г).

Готовую смесь высыпают в посадочную яму, заполняя её примерно на треть. Чтобы грунт не размыло, яму накрывают каким-нибудь водонепроницаемым материалом, например, листом шифера.

При высадке нескольких кустов чёрной смородины одновременно расстояние между ними определяется, исходя из описания сорта. Они могут быть сильнорослыми и раскидистыми или, наоборот, довольно компактными. Как правило, в большинстве случаев достаточно 60–70 см между соседними кустами и 1,8–2 м между рядами посадок.

Советы садоводам по выращиванию тюльпанов весной

Советы садоводам по выращиванию тюльпанов весной
Чтобы не допускать ошибок при выращивании тюльпанов, стоит прислушиваться к мнению опытных цветоводов.

  • Если каждый год менять дислокацию клумбы, это позволит увеличить декоративность сорта.
  • Тюльпаны рекомендуется рассаживать рядками. При этом используют луковицы одного диаметра.
  • Следует настраиваться на то, что самые маленькие «детки» в год весенней посадки цвести не будут. Для получения бутонов берут «матку» или средние луковки.
  • Сортируя посевной материал, обязательно обращают внимание на наличие цветочной почки. Ее отсутствие – повод для отбраковки (цветоносов эти растения не дадут).
  • При высаживании тюльпанов нельзя добавлять в лунки (бороздки) свежий навоз. Он пожжет луковицу, и она погибнет. Органику вносить на клумбу лучше за 2 месяца до посадки либо в начале осени.
  • Землю увлажняют перед посадкой тюльпанов и после нее, но в умеренном количестве.
  • При уходе за цветником во время орошения грунт стараются промочить на глубину не менее полуметра, чтобы вода попадала непосредственно к корням.
  • Внося на клумбу калийные удобрения, следят, чтобы в состав не входил хлор. Цветочная культура не выносит этот микроэлемент.
  • Нельзя добавлять удобрения в сухую почву. Поэтому предварительно клумбу поливают. Если это невозможно, то подкормку лучше перенести на другое время.
  • При выращивании тюльпанов необходимо учитывать сортность. Нельзя раннецветущие выкапывать поздно, и наоборот. Есть риск получить больные растения либо не дождаться цветения.
  • Оптимальная температура хранения луковок – 23-25 градусов. Дней за 10 до посадки тепло в помещении снижают сначала до 20 градусов. Потом постепенно доводят до 17. Так луковицам легче будет адаптироваться на новом месте.
  • Во время хранения тюльпанов нельзя допускать резких перепадов температуры – есть риск получить при выращивании «слепые» бутоны.
  • Забирая цветы в букет, нельзя срезать стебель под самый корень. Обязательно оставляют небольшой «пенек» для развития листвы.

Если тюльпаны не выкапывать на протяжении нескольких лет, они начинают мельчать. Это связано с тем, что луковицы постепенно заглубляются, а на поверхности вырастает невысокий стебель, дающий невзрачный бутон.

Чем обработать смородину весной от болезней и вредителей

Когда снег растает, набухнут почки, самое время проводить обработку смородины весной от болезней и вредителей. Во время обрезки вы уже могли оценить здоровье кустов. Возможно, некоторые из них заболели и им требуется срочная помощь. Если же никаких признаков не наблюдается, обязательно проведите профилактическое опрыскивание. Лучшее время для процедуры – март-апрель, пока почки еще не раскрылись.

Болезни смородины весной и ранним летом могут стать причиной неурожая. Среди самых частых и опасных можно назвать такие грибковые заболевания, как:

Не менее опасны и вирусные болезни, например, махровость (реверсия) и полосатая мозаика, которые не поддаются лечению и требуют полного уничтожения кустов.

Чтобы защитить растения, проведите обработку смородины весной до распускания почек следующими препаратами на выбор:

Также можно провести защитное опрыскивание золой. Для этого 100 г золы залейте 1 л воды, дайте настояться 3 дня, процедите и долейте 3 л воды.

Вредители смородины весной еще не так заметны, но скоро дадут о себе знать. Как выявить заражение почковым клещом, смородинной стеклянницей и златкой, мы рассказали выше. Но врагов у смородины намного больше. Так большой урон растениям наносят почковая моль, огневка, пилильщики, смородинная галлица, тля и другие опасные насекомые.

Наиболее популярными средствами для защиты смородины можно назвать биопрепараты Фитоверм, Битоксибациллин и др. Для обработки сильно пораженных растений подойдут Актара, Биотлин, Инта-Ц-М, Кинмикс, Фуфанон-Нова и др.

Если же вы приверженец народных методов, то используйте для профилактики мыльный раствор, настои чеснока, луковой шелухи или табака.

Черенкование

Размножение чёрной смородины черенками по сравнению с высадкой новых саженцев — гораздо более выгодный для садовода способ. Во-первых, можно быть точно уверенным в качестве посадочного материала. Полученные таким образом кусты полностью наследуют сортовые признаки материнского растения.

Лучше всего не готовить посадочный материал заранее, а нарезать черенки в начале весны, совместив эту процедуру с очередной обрезкой. В этом случае не придётся думать о том, как сохранить их в течение зимы.

В качестве «доноров» выбирают только абсолютно здоровые кусты. Черенок — часть побега длиной 15–18 см и толщиной 6–7 мм. Есть мнение, что чем он длиннее, тем лучше приживается и развивается (это зависит от количества в нём питательных веществ)

Срезают их остро заточенным продезинфицированным ножом или ножницами. Верхний прямой срез располагается на 1–1,5 см выше последней почки, нижний делают под углом 45–50º. Оптимальное время для заготовки черенков — самое начало марта, когда ростовые почки ещё не превратились в «зелёные конусы», а только начали набухать, образуя «глазки».

Траншею под черенки готовят с осени. Оптимальная глубина — 20–25 см. На дно высыпают смесь перегноя и перепревшего компоста (1:1). Достаточно 10 л на каждый м². Черенки высаживают, как только почва оттает на всю глубину траншеи. Чем влажнее будет субстрат, тем лучше они приживутся.

Сама процедура выглядит так:

  1. Хорошо разрыхлите грунт в траншее. Сухую почву нужно полить и дать влаге впитаться.
  2. Присыпьте нижний срез черенка любым порошкообразным стимулятором корнеобразования (Корневин, Циркон).
  3. На расстоянии 20–35 см (это зависит от того, насколько раскидистым предполагается куст и какая у него скорость роста) под углом 45–50º к поверхности земли разместите черенки в шахматном порядке. Их заглубляют в грунт на 3–4 см. На поверхности оставляют только 2–3 почки, нижняя — над самым субстратом.
  4. Умеренно полейте черенки, расходуя 5–7 л подогретой до комнатной температуры воды на м². Когда вода впитается, мульчируйте «приствольный круг» торфяной крошкой или компостом, создав слой толщиной 2,5–3 см. Мульчу, помогающую сохранить влагу в почве, можно заменить чёрной полиэтиленовой плёнкой, проделав в ней отверстия для черенков. Она не только обладает аналогичными свойствами, но и препятствует появлению сорняков.
  5. Если есть риск возвратных весенних заморозков, которые на большей части территории России не являются чем-то из ряда вон выходящим, черенки утепляют, накрывая обрезанными пластиковыми бутылками или затягивая траншею любым пропускающим воздух укрывным материалом (лутрасил, агрил, спанбонд).
  6. В течение лета постоянно поддерживайте почву в слегка влажном состоянии, после каждого полива рыхлите её и выпалывайте сорняки. Примерно раз в 15–20 дней можно поливать черенки настоем свежего коровьего навоза, птичьего помета, зелени крапивы или листьев одуванчика.
  7. К осени из черенков должны сформироваться небольшие кустики. Их утепляют, чтобы они благополучно пережили зиму, а следующей весной пересаживают на постоянное место, так же, как и саженцы. Поскольку габаритами черенки не отличаются, их можно целиком накрыть картонными коробками, набив их стружкой, соломой, мелкими клочками газетной бумаги. Осенью обязательно подновляют слой мульчи, доводя его толщину до 5–6 см.

Если садовод упустил время для получения одревесневших черенков, можно использовать и зелёные. Это верхушка молодого побега, срезанная в том месте, где одревесневшая часть переходит в ещё зелёную. На этом участке ветка хорошо гнётся, но если сделать это резко, всё-таки ломается. Заготавливают посадочный материал в конце мая, желательно в пасмурную погоду или ранним утром.

Оптимальная длина зелёного черенка — 9–14 см. На нём должно быть 3–5 листьев. Нижние один-два можно убрать, оставив половину или вообще один черешок. Снизу срез делают на расстоянии 5–7 мм от нижней почки, сверху — сразу же над последним листом. Оба они должны быть прямыми.

Основания черенков заворачивают во влажную ткань, затем надевают полиэтиленовый пакет. Это необходимая процедура, даже если высадка планируется буквально через несколько часов.

Процедура слегка отличается от той, что рекомендуется для одревесневших черенков:

  1. На 20–24 часа замочите основания (нижние 1,5–2 см) черенков в растворе Гетероауксина или индолин-масляной кислоты (соответственно 1 г или 5 г на 10 л воды комнатной температуры). Сверху ёмкость вместе с ними накрывают влажной тканью, которую по мере подсыхания опрыскивают из пульверизатора.
  2. В теплице или парнике выкопайте траншею глубиной 10–15 см. На дно насыпьте чистый речной песок или его смесь с торфяной крошкой в равной пропорции, создав слой толщиной 4–5 см. Обильно полейте субстрат, дайте влаге впитаться.
  3. На расстоянии 8–10 см друг от друга высадите черенки, заглубляя нижнюю часть в грунт на 2–3 см. Между рядами оставляют 5–7 см. Высаживают их строго вертикально.
  4. Прикройте черенки от прямых солнечных лучей ветками или влажной марлей. Можно опрыскать стекло теплицы или парника в этом месте известковым раствором изнутри.
  5. В течение 2,5–3,5 недель ежедневно по 3–4 раза опрыскивайте черенки тёплой водой. Как только начнут появляться новые листья, переходите на ежедневные умеренные поливы. Раз в 15–20 дней проводите подкормки азотсодержащими удобрениями.
  6. Следующей весной пересадите черенки в траншеи на открытом воздухе. Осенью их можно переместить на постоянное место.
Оцените статью
Дачный мир
Добавить комментарий