Как сделать бюджетную баню

В 2020 году я решил сделать на даче баню. Так как участок маленький, разместил ее под землей.

Моя дача в Нижегородской области, раньше она принадлежала дедушке жены. В 1970⁠-⁠х он работал на заводе, и ему выделили пять соток. Такой участок позволял построить двухэтажный дом — тогда по нормам не более 60 м². А места под баню не оставалось. Тогда дедушка сделал ее в подземном этаже.

Как и я, он был инженером и строил сам: залил фундамент, выложил из керамического кирпича стены цокольного и первого этажей. Перекрытия сделал из пустотных плит. Получился двухэтажный дом, который соответствовал нормам, а под ним подземный этаж, скрытый.

Когда дедушки не стало, более десяти лет дом стоял заброшенным. В 2015 году я впервые увидел дачу. Все было в плачевном состоянии — хотелось снести дом и отстроить заново. Но решили сохранить как дань памяти и продолжить задумку с подземной баней.

Расскажу, сколько это стоило и что учесть при строительстве бани: во многом мои решения не отличаются от решений для обычной бани, наземной.

О чем пойдет речь

В бане обычно делают парилку, душевую, туалет и предбанник, где отдыхают после парения. Планировка уже была заложена дедушкой, и переделывать не было возможности: посреди этажа несущая стена, на которую опираются плиты перекрытия. Туалет не стал делать — мало места, к  туалет есть на первом этаже дома.

План работ был таким:

Работал по выходным, немного помогала жена. Начали в августе 2020 года, бюджет на строительство заложили небольшой — 120 000 ₽. Материалы купили на стройбазе в пяти километрах от дачи — заказали сразу крупной партией, чтобы уложиться в одну доставку.

Черновые работы, например гидроизоляцию, делали сразу на всем этаже. Затем, когда перешли к обшивке стен и потолков, начали с парной и двигались к выходу из бани, чтобы не запачкать отделку. Ниже расскажу про ремонт каждого помещения по отдельности.

Площадь цокольного этажа 26,86 м², высота черновых потолков — 1,96 м. Насосная — небольшой закуток, где работает насосная станция, которая качает воду из скважины

Стены цокольного этажа из полнотелого глиняного кирпича, они опираются на монолитную железобетонную плиту толщиной 0,4 м. Состояние помещения в начале ремонта было примерно как на фото

Коммуникации бани

Водоснабжение. Для начала нужно было решить вопрос с водой, так как центрального водопровода у нас нет. Локальное водоснабжение организуют с помощью колодца или одной из нескольких видов скважин. Перечислю их:

От скважины я протянул под землей ПНД⁠-⁠трубу диаметром на глубине 1,8 метра — такая глубина защищает водопровод от промерзания зимой. Трубу завел на цокольный этаж и присоединил ее к насосной станции — в комплекте с гидроаккумулятором на  она стоила 7000 ₽. Гидроаккумулятор — это буферная емкость с запасом воды.

Насосная станция — самый простой вариант, к которому всегда есть доступ для обслуживания, поэтому выбрал ее вместо системы с погружным насосом в скважине. От насосной станции я сделал разводку воды к душевой и раковине в комнате отдыха. Тянул полипропиленовыми трубами диаметром 20 мм.

Горячую воду я подвел от электрического бойлера на 80 литров. Это удобно, так как можно принять душ, даже если баню не топят. И даже когда нет электричества, горячий душ некоторое время работает, так как в бойлере есть запас — 80 литров.

Канализация. Для бани можно использовать такие варианты слива:

В парилке дедушка сделал приямок, то есть неглубокую яму с кирпичными стенками. В нее сливается вода из душа. Оттуда стоки идут в септик из бетонных колец, который закопан на улице на  ниже фундамента. Глубина септика — 2,67 м, три кольца диаметром 2 м. Таким образом, проблема слива уже была решена.

Приямок находится в парной под полками

Электрика. Кроме освещения в комнате отдыха нужны розетки. Мне они необходимы, чтобы подключать электрический самовар, телевизор и обогреватель — на случай, если в комнате прохладно.

Электрику на цокольном этаже заменил — старая была дряхлой. Новую протянул медным кабелем ВВГ.

На коммуникации ушло 44 200 ₽

Электропроводку на цокольном этаже заменил полностью. Новые провода прокладывал внутри каркаса из брусков 50 мм

Ремонт комнаты отдыха

Дом стоит на плитном фундаменте, но внутри комнаты отдыха часть плиты была выдолблена под нишу 1,8 ×  и глубиной . Оказывается, дедушка сделал бассейн. Потом бассейн засыпали грунтом и залили бетоном. В итоге весной пол в этом месте то поднимался, то опускался.

Полы. Чтобы защититься от подвижек грунта, я решил сделать в комнате отдыха подвесные полы на металлических балках — смонтировать их враспор стены на стальные уголки.

Для каждой балки я прикрепил к стенам стальные уголки 90 × 90 ×  — внутренним углом вверх и на расстоянии метр друг от друга. На весь цокольный этаж ушло 12 уголков — стоили в магазине около 1200 ₽. Каждый уголок держится с помощью двух анкеров диаметром и длиной 95 мм. На уголки я приварил металлические балки длиной  — расположил по ширине помещения, чтобы уменьшить пролет и возможный прогиб.

Пол в комнате отдыха до начала работ. Бассейн был с левой стороны, где трубы, но я его уже не застал

Профильная труба 100 ×  держится за счет уголков на стенах. Доски здесь лежат как временный настил, чтобы удобно было ходить

Затем я постелил на пол гидропароизоляцию фирмы «Ондутис». Гидроизоляцию укладывал с нахлестом 100 мм. Производитель предусмотрел на материале клейкую ленту для стыковки швов, поэтому стыки не пришлось обрабатывать.

Поверх гидроизоляции уложил теплоизоляционные плиты «Пеноплекс» толщиной 50 мм, их стыки проклеил монтажной пеной.

Такая тщательная подготовка пола нужна вот для чего:

После черновой подготовки металлические балки выступали над утеплителем где⁠-⁠то на 50 мм. На них я настелил пол из строганых досок 150 × . Крепил скрытым способом: сверлил два отверстия в доске, а в металлической балке отверстия не делал, так как у кровельного самореза на конце есть бур — он легко просверливает металл.

На полы в комнате отдыха ушло 18 341 ₽

После гидроизоляции и утепления металлические балки выступали где⁠-⁠то на 50 мм. Таким образом, под дощатым полом есть просвет — для вентиляции досок

Пол я покрасил в ореховый цвет — обработал краской в два слоя

Использовал краску Tikkurila Pirtti. Наносил кистью шириной 100 мм

Стены и потолок. Параллельно с обустройством полов я занялся окнами: выдолбил перфоратором пять проемов в стене и установил стеклоблоки «Богема Савона» ярко-медового цвета — по 500 ₽ каждый. Такой цвет отлично вписывается в интерьер. А когда на улице солнечно, через блоки поступает много света — можно экономить на электричестве.

Затем я отделал стены и потолок в следующем порядке:

Всего на отделку комнаты отдыха я потратил 35 000 ₽.

Ремонт парной

После монтажа полов в комнате отдыха я перешел к парилке. Ее габариты 2,64 × 2,4 м, потолок — 2 м.

Главное требование к парной — способность быстро доходить до высокой температуры и долго удерживать жар. Также важны удобство и комфорт, чтобы было приятно принимать горячие процедуры. Например, пар нужен не обжигающий.

Для долгой жизни бани и парной нужна хорошая вентиляция. Она отводит лишнюю влагу из помещений и обеспечивает приток свежего воздуха.

Полы. Первым делом я гидроизолировал полы, стены и потолок — обмазочным способом. Здесь было важно сделать качественную гидроизоляцию, так как над парилкой находится кухня.

Использовал цементную гидроизоляцию Vetonit weber.tec 930. На все помещение ушло  — 700 ₽. В углах наносил кисточкой шириной 100 мм, основной объем — валиком 150 мм.

Затем на пол уложил керамогранит формата 300 × 300 мм. Цвет — «серый соль⁠-⁠перец». Стоил он 520 ₽ за м², на всю парилку — 3300 ₽. При монтаже керамогранита за счет толщины плиточного клея я сделал уклон в приямок, чтобы вода стекала туда.

Так выглядит пол из керамогранита в готовой парной. Это практичный и долговечный материал, поэтому для бани его использовать — в самый раз. Сверху виден приямок, куда уходит слив из душевой и парной

Стены и потолок. Чтобы дерево в парной не впитывало влагу, которая может проникнуть снаружи стен, я натянул гидропароизоляционную пленку «Ондутис». Зафиксировал ее вдоль верхней кромки на дюбель-гвозди с шагом 0,5 м.

Затем я сделал обрешетку из брусков 50 × 50 мм. Бруски устанавливал с шагом 590 мм, чтобы между ними без зазоров заходили плиты утеплителя. Бруски крепил с помощью прямого подвеса «Кнауф» 200 мм по 29 ₽. Подвесы позволяют закрепить направляющие на любом расстоянии от стены или потолка, тем самым можно задать вертикаль и горизонт поверхностей. На каждый брусок использовал по четыре подвеса.

На подготовку стен и потолка ушло 3480 ₽

Сначала я закрепил гидропароизоляцию по всей площади стен и потолка. Затем закрепил через подвесы каркас из брусков 50 ×  — под обшивку вагонкой. Подвесы к стене крепил дюбель-гвоздями длиной 60 мм. Пачка из 100 штук стоила 300 ₽

Утепление парной. Я решил утеплить парную, чтобы защитить стены от промерзания зимой. Для этого выбрал теплоизоляционные маты URSA толщиной на фольгированной основе — по 2885 ₽ за рулон. На утепление стен и потолка ушло два рулона — всего 5770 ₽.

Поверх утеплителя я дополнительно проложил фольгу на бумажной основе, чтобы поверхность лучше отражала тепло, а жар оставался в помещении. Мне показалось, что фольгированный слой на утеплителе недостаточен. На парную ушло два рулона фольги по 1185 ₽. Материал крепил к брускам при помощи степлера.

Затем поверх брусков, которые остались под слоем фольги, я набил бруски  — направляющие для обшивки вагонкой.

Фольгированные теплоизоляционные маты шли рулоном по 10 м. Толщина утеплителя — . Так как бруски чуть отодвинуты от стены за счет подвесов, более толстый утеплитель встал между ними без проблем

Фольга на основе крафт-бумаги идет в рулоне шириной и длиной 12 м. Толщина материала — 0,14 мм. Когда я закрепил фольгу степлером к брускам, по технологии нужно было проклеить швы фольгированным скотчем. Я потратил два рулона скотча по 263 ₽. Сверху набил бруски, к которым крепил вагонку

Чистовая отделка. Для обшивки стен и потолка я выбрал вагонку из липы сорта «Экстра» шириной и толщиной 14 мм. Она стоила 1762 ₽ за 1 м². Всего на парилку ушло 22 м², то есть 38 764 ₽. Крепил вагонку нержавеющими гвоздями с тонкой шляпкой, вбивая их в торец доски.

Считаю, липа в парилке лучше, чем осина или сосна. Липа дороже, но зато не гниет, приятно пахнет медом и имеет красивый кремовый оттенок. Вагонка из осины со временем почернеет и начнет гнить, а сосна может нагреться и обжечь. Сосновая вагонка годится для моечной, где температура невысокая, и для предбанника — в комнате отдыха я использовал как раз сосну.

На обшивке стен и потолка отделка парилки не закончилась — нужен был полок. Это лавка в парилке, на которой сидят и лежат. Здесь остановимся подробнее.

Отделка парной вагонкой из липы закончена. Такая вагонка дороже, но оно того стоит — прослужит долго, не потеряет вид и не будет обжигать

Стены около печи — пожароопасное место. Тут выложил крупноформатным керамогранитом 600 ×  — потратил 2000 ₽. Использовал при монтаже огнеупорный клей «Терракот», 25 кг — 1280 ₽

Полок в парной

Строгих требований к тому, как делать банный полок, нет. Размеры, форма и расположение зависят от помещения и количества людей, одновременно находящихся в бане. Также учитывают местоположение печи, дверного и оконного проемов.

У себя я делал полок из расчета на шесть человек. Прежде чем приступить к работам, набросал небольшой чертеж. Норма ширины полков: 400⁠—⁠600 мм для нижнего яруса, 600⁠—⁠950 мм — для верхнего. Я взял среднее значение ширины верхнего яруса — 700 мм. Для нижнего — 300 мм.

Полки решил делать закрытого типа, то есть зашить пространство под ними, чтобы спрятать приямок. Но прежде собрал каркас из бруса 100 × 50 мм. Брус взял обычный, не клееный: практика показала, что он хорошо выдерживает температуру. Из него выделяется смола, но на кожу не попадает — просто скапливается на полу на плитке. Всего на каркас ушло 39 погонных метров брусков — это 4680 ₽.

Крепил полки саморезами по дереву из нержавеющей стали. Внизу ножки к полу не крепил

Полковую доску выбирал из двух типов древесины: липа и абаш — порода, произрастающая в Африке и Азии. Отлично подходит для парной, так как практически не нагревается, не боится перепада температур, сырости и влаги. У нее нет сучков и не выделяются смолы.

Липа для этих целей тоже отлично подходит — материал неприхотливый. Я использовал оба варианта: почти все обшил липой, а абаш цвета венге закрепил на лежанке в качестве первой доски и последней. Таким образом я выделил для красоты периметр полков.

Всего у меня ушло 20 досок толщиной и шириной 90 мм: 16 досок липы по 750 ₽ и 4 абаша по 1800 ₽. Абаш несложно найти на строительных базах.

Полковая доска из дерева Абаш

Далее я смастерил съемные экраны, которые закрывают вертикальные просветы полков. Съемную обшивку сделал, чтобы был доступ под полки — для уборки после парения. Для крепления экранов использовал пластиковые фиксаторы и куски металлопластиковой трубы диаметром 20 мм. Экраны просто защелкиваются и держатся за счет фиксаторов.

Все стены, потолок и полки в парной я обработал пропиткой для парного помещения. Отделка парилки стала самой затратной частью ремонта — 62 500 ₽.

Душевая

Чтобы душевая была удобной, я организовал бортик из керамического кирпича — душевой поддон. Гидроизолировал пол с заходом на стены на высоту 1,5 м. Делал как в парной, с помощью цементного раствора Vetonit weber.tec 930. Далее уложил керамогранитную плитку на пол с уклоном в сторону трапа. Бортики душевого поддона и стены отделал керамической плиткой. Крепил на плиточный клей ЕК 3000.

Потолок — подвесной из алюминиевых реек шириной 150 мм. Для светильников в виде спотов заранее предусмотрел разводку трехжильного кабеля сечением 1,5 мм.

На отделку душевой комнаты потратил 14 500 ₽.

Полипропиленовые водопроводные трубы вел поверх чистовой отделки — так не пришлось штробить стены

Бортики в душевой не дают воде растекаться по помещению — она уходит в трап, а оттуда в приямок в парной

Вентиляция в бане

Важно сделать вентиляцию так, чтобы приток свежего воздуха не выгонял тепло из бани, а заставлял нагретый воздух циркулировать.

Для залпового проветривания в парной я предусмотрел окошко из липы размером 300 ×  — стоило 800 ₽. Оно позволяет быстро просушить всю баню после парения. Также зимой я забираю через окошко снег и обтираюсь.

В душевой и комнате отдыха я установил по вытяжному вентилятору на  — 6980 ₽ каждый. Они выдувают воздух в пластиковые воздуховоды, которые выходят на улицу. Вентиляторы запускаю с отдельного выключателя, когда чувствую, что слишком влажно.

Печь в парилку

Мне посоветовали дровяную печь фирмы «Ферингер». Взял модель «Малютка телескоп» в кожухе «Антик». Она рассчитана на помещение 18 м³, чего мне с лихвой хватило. Диаметр дымохода 115 мм, а в топку спокойно заходят дрова длиной 400 мм.

В печи предусмотрен удобный зольник — отсек для сбора золы под камерой сгорания. Есть заслонка для регулирования потока воздуха, проходящего через каменку — места, где лежат камни. То есть можно уменьшить или увеличить скорость прогрева парной. Для интенсивного нагрева заслонку открывают, и горячий воздух идет в парилку. В  режиме сушат парилку после процедур.

Старый дедушкин дымоход из керамического кирпича я демонтировал и сделал новый из нержавеющей сэндвич-трубы. Это дымоход по принципу «труба в трубе»: внутренняя — диаметром 150 мм, внешняя — 230 мм, а между ними негорючий утеплитель. Толщина металлической стенки труб — 1 мм.

Дымоход я протянул через перекрытие цоколя на первый этаж и далее, через второй этаж, на крышу. Ушло восемь метровых сэндвич-модулей по 2600 ₽, всего — 20 800 ₽.

Печь и камни я заказал в магазине по продаже отопительного оборудования недалеко от дачи. Цена печи с доставкой вышла 32 000 ₽. Взял малиновый кварцит — стоили 2600 ₽. Вдобавок к камням установил на каменку чугунные шишки фирмы «Гефест» — 8 штук стоили 5000 ₽. Чугун обладает значительно большей теплоемкостью, чем камень размера, а значит, быстрее аккумулирует и отдает тепло. Благодаря этому при испарении воды образуется более комфортный мелкодисперсный пар.

Также я предусмотрел в парной режим хамама — это традиционная турецкая влажная парная. Для этого приобрел ПИФ — пароиспаритель, который устанавливают над топкой, в самом горячем месте печи. Наливаешь в емкость воды, и от жара печи она испаряется, наполняя помещение паром. ПИФ стоил 5000 ₽.

С помощью пара от ПИФ уже через 50 минут после начала топки парная прогревается и увлажняется. Эффект хамама достигается в начале топки, когда много влажности, а температура 40⁠—⁠50 °С. При дальнейшем нагреве печи парилка переходит в режим русской парной с влажностью до  и температурой 70 °С. Еще хамамом можно пользоваться в конце, когда температура в парной уже невысокая, а пар получить еще можно.

ПИФ — пароиспаритель — устанавливают на систему дымохода, он позволяет организовать режим хамама

Система умного дома в бане

У нас на даче нет газа, мы отапливаем дом электричеством и печками. В доме стоят три конвектора по  — на каждый этаж, включая цокольный. Более мощные не использую, так как всего выделено мощности.

Чтобы приезжать в уже теплый дом, я установил в бане умную розетку фирмы Blitzwolf и подключил к ней конвектор. Работает она с помощью вайфая, который подключен к мобильному интернету. Таким образом, я могу удаленно включать розетку, поэтому обогреватель греет помещение до нужной температуры. Еще в устройстве есть функция таймера включения и отключения.

Например, если мы хотим зимой приехать попариться, я включаю бойлер и обогреватель в цоколе. А по приезде затапливаю печь на первом этаже и в бане.

Для контроля температуры и влажности в цокольном этаже у меня стоит устройство Sonoff. Работает оно тоже через вайфай, через смартфон можно отслеживать температуру и влажность. Также с помощью него можно запитать освещение и розетки. Зимой, перед приездом на дачу, я удаленно включаю через это устройство конвектор с заранее выставленной температурой.

Сколько понадобилось денег и времени

На строительство бани у меня ушло два с половиной месяца, строил я один. По деньгам отделка обошлась в 112 000 ₽:

Печь и дымоход стоили еще 66 000 ₽, а на коммуникации в разное время ушло около 40 000 ₽. Точные суммы уже не вспомнить. Таким образом, вся баня стоила в районе 218 000 ₽. работы выполняла бригада строителей, сумма еще примерно на 68 000 ₽.

68 000 ₽

я сэкономил благодаря тому, что строил баню самостоятельно

Думаю, что в 2023 году материалы стоят где⁠-⁠то на  дороже, то есть 139 000 ₽.

На даче мы проводим все выходные, а зимой приезжаем один раз в неделю, чтобы попариться.

Проще всего обратиться в фирму, где можно выбрать готовый проект или заказать оригинальный дизайн-план. Баню вам сделают «под ключ», только халаты и полотенца останется развесить, однако подобное удовольствие, безусловно, влетит в копеечку.

Ищем дешевые варианты

Чаще всего для строительства бани используется сосна.

Если хорошо поискать, в Москве можно найти готовые срубы по вполне демократическим ценам. Правда, такому дереву нужно отстояться год-полтора. Кедр или лиственница — древесина прочная, устойчивая к гниению, грибкам и насекомых, но очень дорогая. Чаще всего для этих целей используется сосна. Одноэтажная баня 3×5 метров из бревна обойдется от 300 тысяч рублей, из бруса — от 230 тысяч.

Баня из кирпича выйдет дороже, зато она гораздо более долговечна (срок службы — до 150 лет), и отделывать фасад не нужно. Кирпичные строения устойчивы к повышенной влажности, пожаробезопасны и не боятся ни плесени, ни грызунов. Цена — от 19 тысяч рублей за квадратный метр.

Каркасные постройки возводятся довольно быстро, они практически не дают усадки. Однако такие бани требуют хорошего утепления. Стоят они от 220 тысяч рублей.

Популярны сегодня и бани из газо- или пенобетонных блоков — современные технологии позволяют строить из них безопасные и экологичные сооружения. Основное преимущество пеноблоков — высокая теплоизоляция. Большой размер «кирпичей» позволяет возвести небольшую баню за пару месяцев.

Такие блоки не горят, имеют небольшой вес (экономия на конструкции фундамента), не дают усадки — париться можно сразу, как только вашу дачу покинут рабочие. Минус — внутри часто собирается конденсат и вырастают «грибы». Баня из газо- и пеноблоков обойдется от 12 тысяч рублей за квадратный метр.

Самым дешевым строительным материалом для постройки бань считается шлакоблок. Он, правда, плохо реагирует на воздействие влаги, а стены нуждаются в дополнительной отделке. Зато сложить из таких блоков стены по силам любому дачнику.

Строительство бани нередко затягивается, поэтому временно утолить желание попариться можно в саунах Москвы и Московской области. Заодно получится посмотреть, какие инженерные решения подойдут для вашей будущей парной.

Учимся на чужом опыте

Некоторые умельцы умудряются вдвоем построить парную за 12 дней.

Рукастые мужики не станут заказывать дорогостоящую постройку, а возведут баньку самостоятельно. Здесь главная задача — не подорвать семейный бюджет, чтобы не потерять при этом в комфорте банного отдыха.

В сети размещено множество видеороликов, где мастера демонстрируют свои достижения, дают пошаговые инструкции возведения различного типа бань, делятся строительными хитростями и уловками.

Вот немолодая пара ставит каркасную баню под девизом «как можно дешевле». Муж рассказывает:

Я пробурил дырки и залил столбики под фундамент, для опалубки использовал сантехнические трубы. Положил лаги из доски 4 см, снизу доска-двадцатипятка для чернового пола. Доски достались сырые, но ничего — завалялась канистра олифы — обработал.

В помывочной и парилке устроил 2 трапа с уклоном в канализационную трубу, с помощью жены выставил стойки, собрал каркас, уложил и закрепил стропила, обшил необрезной доской, обработал снаружи и внутри антисептиком. Изнутри поместил пароветрозащиту, потом утеплитель, фольгу — и обшил вагонкой.

На пол положил обработанный гидроизоляцией пенопласт и три трапа с затвором. Затем постелил чистовой пол из обрезной доски, возвел перегородки, сделал обрешетку под крышу, уложил ондулин. Все на саморезах, просто делается. Неделю провозился с печкой (отдали знакомые), вварил в бак трубу, сделал выход на улицу. Между печью и стеной «вписал» базальтовый картон, купил 2 коробки камней по 250 рублей. Все, можно париться.

Некоторые умельцы умудряются вдвоем построить парную за 12 дней. В одном видео хвалятся, что на постройку бани хватило отпускных, в другом обещают научить, как уложиться в 20 тысяч рублей. Даже если двух червонцев будет недостаточно, все равно строить самому получится гораздо дешевле, чем брать готовое.

Брус, каркас, арболит

Бюджетный вариант — летняя баня из бруса толщиной в 100 мм.

Обдумывая, как построить баню недорого своими руками, обратите внимание на такие доступные материалы, как деревянный брус и арболит, а также технологию утепленного каркаса.

Бюджетный вариант — летняя (для использования с весны до поздней осени) баня из бруса толщиной в 100 мм. Для утепления можно использовать паклю, а вместо внутренней отделки просто зачистить поверхность древесины.

Каркасные парилки собирают из деревянного «скелета», досок, фанеры, ориентированно-стружечных плит (ОСП). У них есть весомые преимущества:

Такая постройка обычно не дает усадки, если будете пользоваться баней только летом, достаточно толщины стен в 10 см. Для капитальной круглогодичной парной нужно утеплить внутренние стены, усилить каркас и кровельную конструкцию.

Оптимальным по соотношению цены и качества считается ондулин (около 200 рублей за квадратный метр) — он легкий, простой в установке и долговечный. Если строить каркасную баню из сухих досок (их обязательно обрабатывают антисептиком) и использовать пожаробезопасную базальтовую вату с пароизоляционной пленкой, баня обойдется около 8000 рублей за «квадрат».

Каркасные баньки сооружают даже из дров без сучков и иных дефектов. В яму для слива вставляют бочку с обломками кирпича и щебня, в нее выводится трап. Утепляется полы и потолки, на стены и потолок мастера советуют пустить фольгированную бумагу для саун, ставится печь (отлично себя зарекомендовал недорогой «Вулкан»). Готово!

Особое внимание нужно уделить гидроизоляции.

Чуть дороже получится банька из арболита, или опилкобетона. Это надежный материал, хорошо сохраняющий тепло. Из него изготавливают блоки или применяют монолитную технологию: собирают опалубку, в нее заливают цемент, смешанный с опилками, песком и водой. Затем придется подождать три-четыре дня, пока состав застынет, и заливать дальше.

Особое внимание нужно уделить гидроизоляции. На небольшую парную уйдет около трех кубов пиломатериала и утеплитесь. Знатоки рекомендуют обратить внимание на изоспан FB и изолон (для потолка), выдерживающий нагрев до 150 градусов. Затраты на строительство стен не превысит 12000-15000 рублей.

Экзотический, но самый выгодный вариант — баня-землянка, которую можно построить и в одиночку. Фундамент для нее не нужен, однако вырыть котлован непросто, на это может уйти не один месяц.

Летнюю парилку можно соорудить из большой деревянной бочки. Она частично перекрывается деревянной решеткой: по одну ее сторону ставят печь, по другую — небольшую скамью, на которой поместятся два-три человека.

Небольшую баньку смекалистые граждане устраивают в микроавтобусе или машине с кузовом — в интернете есть соответствующие мастер-классы с фото и видео.

На даче иногда используют и походные бани на 3-7 человек. Температура в палатку нагнетается мобильным парогенератором или небольшой печкой и достигает 90 градусов.

На чем сэкономить?

Если сосед делает так это не аргумент.

1. При ограниченном бюджете специалисты советуют не экономить на отделочных материалах — лучше уменьшить кубатуру парной. Дешевые товары часто оказываются подделками, запрещенными для использования в банях. Опасно применять горючие материалы или те, что не предназначены для «работы» в условиях жары и повышенной влажности.

2. Пенопластом стены утеплять запрещено, и то, что ваш сосед им воспользовался — не аргумент. На потолок можно положить слой базальтовой ваты толщиной 15 см (около 1500 рублей за кубометр) и два слоя более дешевого материала. Чтобы снизить расходы, откажитесь от нескольких помещений, совместив парную с моечным отделением.

3. Печь лучше покупать сертифицированную, в магазине, но не обязательно дорогую. Печка без выносной топки стоит от 10000 рублей и расходует меньше дров.

4. Неплохо сэкономить можно и на фундаменте. Свайные или столбчатые опоры обойдутся в два-три раза дешевле ленточных – в 700-1000 рублей за квадратный метр .

5. Крышу делайте односкатную и невысокую — и материалов понадобится меньше, и дымоход высокий не нужен. Самое дешевое покрытие — два рубероид в два слоя или шифер.

6. Приступая к обшивке, покупайте вместо стандартной вагонки короткие бруски. Чтобы сэкономить на утеплении, для отделки потолка берите доски толщиной 30 мм. Когда-то потолки утепляли глиной и землей, смешанными с сухими листьями. Так можно поступить и сегодня, или взять опилки и керамзит.

7. Двери и окна несложно соорудить самим, а в маленькой бане можно вообще отказаться от окна.

Трезво взвесив свои возможности и выбрав подходящий вариант, вы сможете обзавестись своей баней мечты без чрезмерных затрат. Не исключено, что она выйдет даже лучше, чем у профессиональных строителей. Ведь вы ее делали для себя.

За долгую зиму и сидение дома мы соскучились по природе. Кто-то выезжает на речку или озеро, едет по интересным местам, например Алтай или Байкал. Но это все разовые поездки. Вот тем у кого имеется дача, хорошо. Большинство выезжает на нее, практически, на все лето. Кто-то может заметить, какой же это отдых, когда носом в грядку. Однако совсем необязательно устраивать из дачи огородную плантацию. Многие сейчас используют свой дачный участок именно, как место отдыха, а выращивают на ней или цветы, или плодово-ягодные культуры, ну и немножко овощей.

При проживании на даче постоянно, необходимо обеспечить себя не только зоной отдыха – беседкой с мангалом или барбекю, но и с баней. Куда без нее!

Поэтому рано или поздно, но у большинства дачников возникает вопрос о необходимости строительства бани. Здесь можно пойти двумя путями. Первый – это нанять специалистов, а второй – построить  своими руками. Если у вас позволяют финансы или вы не хотите тратить свое время и силы, то сторонние люди – ваш вариант.

Однако многие не только ради экономии средств, но и ради собственного опыта делают все сами.

Вот о том, как построить баню своими руками мы сегодня и поговорим.

Выбор места для строительства бани на дачном участке

Прежде чем заняться непосредственно строительством, необходимо выполнить две важные задачи. Первая – это выбрать место, и вторая – размеры и материал для бани.

Выбор размеров целиком зависит от места, где вы ее хотите разместить. Согласитесь, если у вас участок под баню составляет, скажем 2х2, а вы хотите «отгрохать» большую (например, 6х6), то у вас ничего из этого не выйдет. Поэтому, первым делом, и выбираем место.

Здесь необходимо руководствоваться не только своими предпочтениями, но и требованиями законодательства к размещению тех или иных построек.

Первое, что надо учитывать, так это расположение относительно жилого домика. Здесь возможны два варианта: баня располагается отдельно от него или примыкает так, что бы в нее вход был прямо из дома.

Лучшим вариантом считается установка бани отдельно от дома на задворках участка.

Если у вас на участке имеется своя скважина или иной водозабор, то она должна располагаться от него не далее чем на 20 метров.

Ну и, конечно, нахождение бани должно быть таким, что бы не нарушать комфорт не только себе, но и соседям.

Также нельзя располагать в низине или в том месте, которое часто затопляется. Оно и понятно, ваша баня будет все время находится в сырости.

Кроме того, стоит учитывать, что баня должна быть в шаговой доступности от дома, если участок огромный. Рядом проходит электросеть и водопровод.

Баня на даче, строительные нормы

Если говорить о законе, то существуют правила СНиП 30-02-97, которые регламентируют возведение различных сооружений как в населенных пунктах, так и на дачных участках.

= Нормы строительства бани до соседнего участка учитывают: до начала соседнего участка (забора, межи) – более 1 м; до деревянной постройки на соседнем участке – не менее 15 м.

= Нормы строительства на своем участке определяют допустимые расстояния до объектов на одной территории: до жилого дома – более 8 м; до «красной линии» (улица, проезжая часть) – более 5 м; от любых строений, изготовленных из негорючих материалов – 6-11 м; от деревянных построек с обшивкой негорючего типа – 8-12 м; до деревянных хозяйственных построек – 11-15 м.

= Строительство бани на участке: правила и нормативы относительно природных, охраняемых и растительных зон предусматривает минимальные расстояния до таких объектов: лесной массив – 15 м; естественный водоем – 5 м; растительность: высокие деревья – 4 м, деревья средней высоты – 3 м, кустарник – 1 м; колодец с питьевой водой – 12 м.

Кроме рельефа участка под баню, необходимо учитывать и характер грунта. Поскольку придется делать фундамент.

Итак, с местом расположения определились, что дальше? Бежать в магазин за стройматериалами скажете? Рановато, потому что, не зная размеров бани, вы не знаете сколько и чего вам покупать.

Как сделать проект бани для садового участка

Да, самое время браться за проект. Т.е., вам необходимо сделать чертеж своего будущего сооружения со всеми необходимыми размерами. Исходя из этих размеров вы, впоследствии и приобретете стройматериалы. В противном случае окажется, что вы взяли или много лишнего (что не очень страшно), или недобрали, что хуже всего.

Размеры бани зависят от нескольких причин. Во-первых от количества одновременно находящихся в ней человек. Считается, что на одного человека должно приходиться в среднем около 5 кв. м. Нетрудно посчитать габариты, если вы планируете часто париться в ней вместе с друзьями из расчета 4-6 человек. Если же у вас баня исключительно семейная, то в ней максимум будет находиться три человека, а то и вовсе только два.

Стоит учитывать положение парящегося: сидеть он будет на полках или лежать. Хотя, чаще всего, бани строятся из расчета лежачих мест.

И последнее, какие комнаты предполагается распланировать в бане. Главная комната – это парилка. Без нее никак. Кроме парилки вы можете обустроить дополнительно еще комнату отдыха, предбанник и душевую. Однако, если у вас размеры участка не позволяют строить слишком большую баню, то можно обойтись и более компактным вариантом: предбанник и парилка. Ниже в таблице показаны размеры как отдельных помещений, так и в целом, исходя из того сколько человек будет в бане, и сидеть ли они будут в ней, или лежать.

Если вы планируете построить баню из расчета на 4 человек, то подойдёт размером 3х3 метра, состоящая из парилки, комнаты отдыха и душевой.

Размеры парилки, при этом, будут – 1,5 метра, столько же и длина полок (от стенки до стенки). Ширина полок составит 0,6 метра. Максимальное их количество при таких размерах – до 3 штук.

Схема бани при таких условиях будет выглядеть следующим образом:

Поскольку большинство дачников нашей страны (включая и меня) имеет небольшие по площади участки, то возведение капитальной огромной бани со множеством комнат, не получится. Да оно и ни к чему. Поэтому, здесь я рассмотрю вариант так называемой мини бани или эконом класса.

Она отличается минимумом помещений: хватит парилки и предбанника, отсутствием водоснабжения (не бояре, принесем воду и вручную, ведрами). Зато возводится быстро и на нее не надо много материала, а значит и затрат будет меньше.

При создании чертежа, кроме размеров всей бани целиком, указываются размеры каждой комнаты отдельно: это длина, ширина и высота. Затем необходимо указать расположение внутренних элементов: где будет находится печка, где окна и двери и куда эти двери будут открываться, а также расположение розеток и лампочек.

Кстати, окно в парной рекомендуется располагать на высоте 185-195 см от пола.

Для небольшого участка самым максимальным размером подойдет размер 4х4. Например, можно использовать такой вариант из трех комнат и веранды:

Можно упростить вариант и оставить только две комнаты: парную и предбанник с комнатой отдыха одновременно. Тогда эти две комнаты будут по размерам, практически одинаковы.

Этот вариант, кстати, хорошо уменьшается в размерах за счет предбанника. Если вам не нужна комната отдыха, то вы можете сделать совсем небольшой предбанник, который будет служить обычной раздевалкой и местом хранения полотенец и моющих средств. Тогда баня у вас по размерам станет еще меньше, что хорошо не только для небольших участков, но и мы экономим на стройматериалах целые метры.

Например, можно воспользоваться вот таким планом.

Итак, проект у нас готов и вот теперь мы переходим к главному моменту – выбор стройматериалов. Из чего же нам строить баню?

Выбор стройматериалов для строительства

В принципе, специфического стройматериала нет. Их строят из того же материала, что и жилые дома. Также нет и предпочтения тому или другому материалу Таким образом, для строительства бань одинаково хорошо подойдут

Единственно, при выборе материала необходимо учитывать время пользования баней: или вы используете ее круглогодично, или же только в летний период. Если вы живете на даче, то строить летний вариант смысла нет. В то же время, если у вас дача только сезонная, то возводить крепкую, для пользования ею в зимний период так же бессмысленно. Это только лишний расход средств и сил.

Но на выборе материала это большой роли не играет. При строительстве зимней бани вам придется дополнительно позаботиться о ее теплоизоляции, иначе она будет долго нагреваться в морозы и быстро отдавать тепло. Впрочем, если вы планируете быстро заскочить в неё и долго там не засиживаться, то на теплоизоляции можно не «заморачиваться».

Конечно, самой лучшей считается баня из дерева, а подходящим для этого материалам будут бревна. Вы делаете сруб, который потом превращаете в желаемое.

Помимо бревен можно при строительстве использовать еще и брус, что так же встречается довольно часто.

В отличие от бревен брус уже защищен от повреждений и обработан. Другой вариант строительного материала, на котором многие останавливают свое внимание – это кирпич. Чем хорош такой материал, так это своей большей долговечностью, нежели дерево. Баня из кирпича – на века. Кроме того, кирпич еще и более пожаробезопасен.

Такая баня смотрится, конечно несколько красивее, но есть и свои минусы. Во-первых, прогревается намного дольше деревянной. Вентиляция намного хуже чем в деревянной – кирпич не «дышит». Во-вторых, под кирпичную баню необходимо делать только ленточный фундамент, а это удорожает стоимость работ, да и сам кирпич намного дороже. И последнее – это время на строительство. Возводить кирпичную придется намного дольше деревянной.

Из современных материалов, которые хорошо подойдут для бани, можно выделить газоблоки и керамзитоблоки, которые еще называются пеноблоками.

Газоблок делается на основе на основе цемента, кварцевого песка и пенообразователей. Он так же как кирпич огнеупорен. Но отличается своим весом. Несмотря на то, что газоблок намного больше кирпича, он легкий и один человек сможет легко управиться с сотней блоков. Есть и еще важное отличие такого материала от кирпича – газоблок легко пилиться и сверлиться.

Другой материал, аналогичный газоблокам – керамзитоблок делается на основе цемента, керамзита, вспененной и обожженной глины. Такие блоки хуже поглощают влагу в отличие от газоблоков и имеют низкую теплопроводность. Это делает их более выгодными по отношению к газоблокам. Вес их так же небольшой, но и устойчивость к низким температурам гораздо выше.

Есть еще одно выгодное качество по отношению к газоблокам. Если для монтажа газоблоков необходим специальный клей, который стоит не дешево, то керамзитоблоки можно сажать на обычный цемент.

Еще один популярный в старые времена материал – арболит. Это блок, который состоит в основном из древесных отходов.

Теплопроводность у этого материала ниже всех перечисленных. Стоимость по сравнению с деревом невысока, но пеноблоки все же дешевле. Если вы выбрали для строительства бани арболит, то снаружи его лучше общить вагонкой для защиты от влаги.

Еще один материал – это шлакоблок. В основе его лежит по сути различный строительный мусор, залитый бетоном.

Шлакоблок по качеству аналогичен пеноблокам, но среди минусов – высокая теплопроводность и гигроскопичность. А это значит, что при строительстве придется делать гидроизоляцию.

И последнее, о чем стоит упомянуть, это вариант бани из дерева, но только не брусовая или срубовая, а каркасная. Делается она проще и быстрее, поскольку используются доски из которых собирается каркас. Отсюда и название.

Каждый из вариантов имеет свои преимущества и, главное свою цену. Какой вы выберете, зависит только от вас.

Здесь мне хотелось бы остановиться на варианте строительства бани из керамзитоблоков. Этот вариант, после каркасного считается самым бюджетным и простым в изготовлении.

Как построить баню из керамзитоблоков своими руками

Итак, материал приобретен, теперь можно приступать и к самому строительству. Из необходимых материалов придется приготовить: керамзитоблоки, цемент, щебень, песок и воду. Из инструментов нам понадобятся лопата, ведра, колышки, уровень, бечевка, рулетка, мастерок.

Первым делом начинаем с фундамента. Тип фундамента зависит от того из чего делается баня. Если вы строите каркасную, то достаточно делать столбчатый фундамент. Из кирпича или блоков нуждаются в ленточном фундаменте. Поскольку керамзитоблоки легкие, сильно заглублять траншею нет необходимости. Однако при небольших габаритах блочной бани, можно использовать и столбчатый фундамент.

В этом случае колонны или столбы фундамента ставятся по углам здания, и под стеной на расстоянии от 1,5 до 2 м друг от друга. Привязка делается сверху с использованием металлических уголков, или швеллеров. На них, в дальнейшем, ставятся стены.

Для начала необходимо снять дерн по всей площади будущей бани. Затем под фундаментную ленту копается траншея. Внутреннюю площадку необходимо отсыпать песчано-гравийной смесью. Глубина фундамента зависит от уровня промерзания почвы и выкапывается на 25-30 см ниже его.

Таким образом, глубина траншеи получится в пределах 50 см. На ее дно укладывается подушка из щебня и песка. Затем на раствор укладываются в 2-3 ряда керамзитоблоки. После того, как смесь схватится, фундамент покрывается слоем мастики и двумя слоями рубероида.

Под печку фундамент заливается отдельно. После того, как фундамент будет готов, можно приступать к укладке блоков.

Прежде чем укладывать блоки, необходимо обеспечить их изоляцию от фундамента. Для этого рубероид укладывается в два слоя. Вся кладка делается аналогично стандартным методам. По углам выставляются блоки, а для ровной кладки между ними натягивается бечевка. Это, так называемые, маячки.

Затем начинаем укладывать первый ряд блоков. Выравниваем его. Используя резиновый молоточек, после чего перевязываем. Если вы будете использовать для выравнивания другой инструмент, то керамзитоблоки могут дать трещину. Перевязка осуществляется следующим образом: верхний блок сдвигается на половину длины нижнего блока.

Затем подобным же образом выкладывается второй и третий ряды. На третий ряд кладется металлическая сетка и вдавливается в раствор. При дальнейшей укладки такая сетка кладётся на каждый третий ряд. Под кровлю, последний ряд, выкладываются только полнотелые блоки. Из керамзитоблоков меньшей толщины делаются перегородки.

Раствор делается из цемента и песка из расчета 1:3. Вода заливается постепенно при постоянном помешивании. Раствор должен быть ни очень жидким, ни очень густым.

Затем мастерком наносится слой раствора в 20 мм, на который и укладываются блоки. Блоки должны лежать плотно друг к другу. Что бы не появились потом «мостики холода», щели между блоками тщательно замазываются.

Если вы не хотите носить воду в баню, а планируете ее автоматическую подачу, то этот вопрос следует продумать заранее и выполнять при возведении стен.

В приведенном ниже видео показано, как начать укладывать блоки на фундамент.

Как правильно установить кровлю на бане

После того ка были возведены стены, можно приступать к установлению кровли. Тип кровли может быть любой, но рекомендуется делать ее двускатной, так как это может снизить нагрузку на стены.

Общая схема установки кровли заключается, во-первых, в установлении мауэрлата. На него будет крепиться вся стропильная система. Затем укладывается гидроизоляция, делается набивка обрешетки. И последним этапом – монтируется финишное покрытие.

Для покрытия лучше использовать облегченный материал, например, шифер или рубероид. Подойдет и профнастил.

Крыша делается аналогично крышам прочих сооружений. Брусья опоры скрепляются анкерными болтами. Ставятся балки для перекрытия. Затем крепятся стропила. К стропилам брусками делается обрешетка. Интервал ее составляет от 1 до 15 см. Это расстояние зависит от того материала, который вы выберете для кровли.

При создании кровельного пирога необходимо не забывать об утеплителе. Уложив теплозащиту, на них кладется пароизоляционная мембрана. Лучше всего использовать фольгированную пленку.

Затем остается прикрепить кровельное покрытие. Когда все будет готово, снаружи и внутри бани необходимо произвести отделку.

Внутренняя и наружная отделка

Снаружи лучше всего подойдет оштукатуривание и покраска. Конечно, если вы хотите, что бы баня выглядела более привлекательно, можно стены закрыть или вагонкой, или сайдингом. Можно использовать так же кирпич или стеновые панели. Но все это увеличит дополнительные расходы.

Поэтому, более выгодный вариант – это штукатурка. Для этой цели необходимо подготовить раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 4. Стены оштукатуриваются в два слоя, а затем затираются. После того, как штукатурка высохнет, на ее поверхность тоже в два слоя наносят любую акриловую краску. Цвет зависит от вашего пристрастия.

На приведенном ниже рисунке показано, как отделать с фасада стены специальным отделочным материалом.

Что касается внутренней отделки бани, в первую очередь, делается утепление стен. Начинаем с того, что с интервалом в 50 сантиметров на стены крепятся бруски. Ширина брусков должна совпадать с размерами выбранного утеплителя. Для крепления брусков к блокам используются самые обычные дюбели.

Затем в промежутки закладывается непосредственно утеплитель. В качестве утеплителя лучше использовать базальтовую вату. На утеплитель сверху при помощи строительного степлера крепится пароизоляционная мембрана. В качестве такой мембраны часто используют, да впрочем и рекомендуют, фольгу. Крепить можно как непосредственно к утеплителю, так и делать обрешетку.

Такая же обрешетка набивается и поверх фольги. Для обрешетки необходимо подготовить достаточное количество реек толщиной в 2 см.

На эту обрешетку крепится любой облицовочный материал. Внутри бани лучше всего использовать дерево, например, вагонку.

Впрочем отделочный материал может быть любым, здесь все определяется вашим вкусом. Просто дерево смотрится в бане не только эстетично, но оно и более экологично.

Для того, чтобы от сырости дерево не портилось, его обрабатывают специальной пропиткой.

На этом рисунке как раз показана отделка бани вагонкой.

И, наконец, последнее, без чего не обойдется любая баня – это печка.