Как сделать дачный туалет из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Что можно купить за 630 000 долларов в орегоне, штат мэн и нью-мексико

Дом находится в шести милях к северо-западу от Белфаста, прибрежного города с магазинами и другими удобствами; несколько фермерских рынков находятся в 10 минутах езды. Аэропорт в Бангоре находится в 37 милях к северо-востоку.Рокленд, Уотервилл и Огаста находятся менее чем в часе езды, а Бостон находится примерно в 200 милях к юго-западу.

Размер: 2344 квадратных футов

Цена за квадратный фут: $ 267

В помещении: Главный вход через трехсезонное крыльцо. При ремонте были выставлены оригинальные потолочные балки, а для поддержки были добавлены стойки. Большая часть дерева, найденного по всему дому, была собрана здесь или из других старинных источников.

Другая сторона гостиной соединяется со столовой с открытыми балками и узкими половицами. Дровяная печь для приготовления пищи и обогрева Pioneer Maid, изготовленная общиной амишей, находится рядом с кирпичным камином, а комната переходит в открытую кухню с камбузом со старинными деревянными шкафами и большой фермерской раковиной.

Главный люкс находится через холл от логова: он состоит из спальни с открытыми балками и встроенной стены; кабинет (или, возможно, большой шкаф с окнами) с единственной открытой полкой, охватывающей две стены; и ванная комната с душем, стиральной машиной и сушилкой.

На втором этаже три дополнительные спальни и ванная комната, переоборудованная из четвертой спальни. В ванной комнате обшивка стен досками, винтажный туалетный столик, совмещенная ванна и душ, переносная сауна. Площадка за лестницей достаточно просторная, чтобы вместить гостиный уголок и большой шкаф. (В каждой спальне также есть шкаф.)

Вторая летняя кухня находится на первом этаже в углу дома, рядом с дамской комнатой.Используемый для хранения и переработки сельскохозяйственных продуктов, он имеет небольшую старинную газовую плиту, холодильник и раковину из талькового камня. Лестница ведет в большую незавершенную комнату с окнами и мансардными окнами, которые не учитываются в квадратных футах.

1950-х гг. домов с ценами

Хотя миру потребовалось довольно много времени, чтобы оправиться от последствий Второй мировой войны, 1950-е были более благополучным временем, чем в прошлые времена.За это время были произведены огромные улучшения в жилищном строительстве. Приоритетное внимание уделялось строительству домов для ветеранов войны и семей. Семейные дома начала 1950-х годов

В 1952 году несколько домов было выставлено на продажу, и эти дома в основном были приобретены семьями. Некоторые из самых привлекательных домов, построенных в то время, находились в Окленде, штат Калифорния.

Эти дома были укомплектованы одной или несколькими из следующих характеристик: пристроенный двойной гараж, центральное отопление, кедровая крыша, отделка из кирпича и камня, 100 футов земли с деревьями, большие передние и задние крытые веранды, просторные комнаты.В это время особое внимание было уделено деталям внутренней отделки.

Дополнительные атрибуты этих домов включали кирпичные камины, паркетные полы, кухню в стиле ранчо и / или вывоз мусора. Что сделало эти дома такими желанными, так это их удобное расположение вблизи начальных школ и пожарных депо.

Дома для ветеранов войны продолжают предлагаться

Несмотря на то, что Вторая мировая война закончилась примерно через 10 лет, в 1955 году все еще были созданы условия для ветеранов.Им предлагались дома, подобные приведенному ниже:

Дома, подобные тем, что изображены на картинке выше, были описаны в местной газете Лонг-Бич, Калифорния, как роскошные дома с тремя и четырьмя спальнями. Дома Buena Park были спроектированы с такими особенностями, как тяжелый деревянный пол, изоляция из минеральной ваты, стены из реек и штукатурки, двухфутовый бетонный фундамент, кедровая черепица и / или «каменные крыши».

Особо тяжелые полы из твердых пород дерева также часто использовались при строительстве вышеупомянутых домов ветеранов.Кроме того, эти жилища обычно включали две ванные комнаты, душевые кабины со стеклянными дверьми, керамическую плиточную ванну / душевые брызги и полы из резиновой плитки с легко очищаемым основанием бухты. К этим домам также были пристроены просторные служебные подъезды, чтобы облегчить проведение вечеринок.

На кухнях этих ветеранских домов установленные шкафы песочного цвета сочетаются со встроенной газовой плитой и духовкой, а также раковинами с двойным сливом. Кроме того, кухни ваших прекрасных домов также чаще всего оснащены теплостойкими, водоотталкивающими досками для морилки.Полы на кухне в этих домах обычно делались из линолеума.

Другие особенности этих роскошных домов: раздвижные стеклянные двери для патио, межкомнатные двери из плит, огромные гардеробные, негабаритные гардеробы, ставни, решетки на верандах, сайдинг из натурального красного дерева, оконные коробки, эркеры или панорамные окна.

По описанию выше представлены жилища жилого комплекса Buena Park Homes.Дома были построены для ветеранов и в других местах, например, в Восточном Анахайме.

В Восточном Анахайме (Sun Estate) дома в стиле ранчо были спроектированы с такими особенностями, как сделанные на заказ драпировки, система принудительного воздушного отопления, встроенная плита и духовка, а также патио для барбекю. Дополнительные атрибуты домов Sun Estates включали встроенный бар, внутренний горшок для растений и перегородки из кирпича или камня.

Варианты устройства и этапы строительства выгребной ямы из кирпича.

Прежде чем начинать строительство выгребной ямы, необходимо выбрать место её расположения на дачном участке, как это сделать читайте здесь. Не забываем о соблюдении санитарных и строительных норм обустройства выгреба, подробнее тут.

Как я писал ранее, выгребная яма под дачный туалет может быть двух видов герметичная и не герметичная. Давайте рассмотрим оба варианта.

Герметичный выгреб из кирпича.

Для того чтобы нечистоты, коими являются отходы жизнедеятельности человеческого организма, не попали в водозабор через почву и никому не навредили, выгребную яму необходимо полностью герметизировать. Это касается стенок и дна сооружения.

Итак, приступим к строительству.

1. Выбрали место, расчистили от травы и прочего, что может помешать работе.

2. Роем яму. Общий объём зависит от количества «восседающих» и частоты использования уборной. Чем больше яма, тем дольше она будет наполняться и тем реже понадобиться её откачка. Но здесь то же главное не переусердствовать. Всё должно быть в меру.

3. Дно ямы тщательно трамбуем, насыпаем песок и делаем бетонную стяжку можно с добавлением щебня. Для большей прочности армируем сеткой. Стяжку готовим следующим образом: цемент, песок (соотношение цемент – песок 1 к 3), вода, так же можно добавить жидкое стекло, которое придаст полученному раствору высокую прочность и гидроизоляцию.

4. Выкладываем стенки. Яма будет иметь прямоугольную форму. Кирпич кладём в перевязку (можно на ребро). Для дополнительной герметизации яму оштукатуривают и обрабатывают битумной мастикой.

Верх кладки должен выступать над поверхностью земли на расстоянии 10 — 15 см. Это необходимо для того, чтобы талая и дождевая вода не попадали в яму.

После того как стенки выложены, необходимо определиться, как будет стоять туалетная кабина. Можно сделать следующее: задняя часть туалетной постройки будет опираться на боковые стенки выгребной ямы, а для передней части подготавливаем фундамент.

Выкладываем фундамент из кирпича. Вот так.

Ещё один способ – сделать опоры из кирпича, предварительно выкопав под них неглубокие ямки. Вместо кирпича можно использовать готовые бетонные блоки.

Не герметичный выгреб для уличного туалета .

Такой выгреб предполагает фильтрующее дно. В качестве фильтра используется песок и крупный щебень. Принцип действия такой: нечистоты попадая в выгребную яму, уходят через фильтр в землю, точнее их жидкая часть.

При этом высока вероятность того, что дно со временем заилится и его поглотительные свойства значительно снизятся, чтобы такого не случилось, некоторые умельцы советуют, класть кирпич не плотно друг к другу, а с пробелами примерно 5 см.

Принцип установки туалетной кабины над выгребной ямой такой же, как и над герметичной, смотри выше.

Напомню, что не герметичный выгреб делается на свой страх и риск с полной уверенностью того, что никаких вредных последствий произойти не может (подробнее об этом в статье).

Идеи для дизайна летнего душа

Профессиональные дизайнерские проекты на фото еще раз напоминают, что важна не только внешняя облицовка кабинки душа, но и комфорт внутри постройки. Поэтому, прежде чем приступить к возведению стандартной конструкции с минимальной площадью, удовлетворяющей лишь гигиенические потребности, стоит рассмотреть и другие варианты.

https://www.youtube.com/watch?v=1TjUnn0HxdE

При наличии общего дизайн-проекта интерьера – ограждений дорожек, опорных стен целесообразно вписать кабинку в общий стиль. Гораздо легче это будет сделать на стадии проектирования, сделав оптимальную планировку и комбинирование декоративных и функциональных элементов ландшафтного дизайна.

Так, например, можно сделать оригинальную стену из натурального камня методом сухой кладки. Придав периметру стены округленную форму, или построив его как глухой элемент прямоугольного лабиринта без дверей, можно создать оригинальное и удобное сооружение без дверей с местом для раздевалки с вешалками, и низкими барьерами наподобие скамеек и барных стоек.

Оригинальные бетонные сооружения обтекаемой формы, которые можно покрасить в любой цвет, в сочетании с душем подвешенным на сухое дерево – еще одно стильное решение.

Прямоугольные конструкции из белого пластика со съемной крышей, оснащенные дизайнерским комплектом сантехники и декора, станут изящным дополнением минималистической архитектуры. Обшивки из высококачественного дерева идеально подойдут для эко стиля, покрашенные в спокойные тона рейки — вариант для любителей прованса.

Комбинирование и зонирование при помощи декоративных плиток, гальки и плоских камней для настила, покрашенного бетона и камня позволит воссоздать атмосферу тропиков.

Обшивка из неокрашенного профнастила для примыкающей стены в сочетании с деревянным полом сравнительно дешевый и нетрудоемкий вариант для примыкающего к дому внешнего душа.

Чтобы увеличить эффект первозданности дизайнерских строений баки с водой и отводы маскируются, или предусматривается проведение отдельной линии водопровода, канализации и освещения для летнего душа. Обычно такие капитальные строения возводятся недалеко от жилой зоны, поэтому такой подход может быть вполне оправдан.

В современных летних душах оправдано также и использование готовых душевых стоек для наружного пользования, оснащенных насосом. При этом возведение ограждений можно заменить гидроизолирующей декоративной стеной и дренажным полом, и принимать душ в купальных костюмах.

Для декора душевых используются также и растения в кадках или кашпо. Вьющиеся культуры могут создать живую ограду.

Как построить пол в душе на даче из кирпича

После установки двери в душе из кирпича на даче можно приступать к устройству пола. Обязательным условием для летнего душа является наличие в полу щелей, чтобы в них могла стекать вода. На горизонтальные брусья, которые фиксируются нижними гранями к несущим столбам, на высоте 10-15 см над уровнем почвы необходимо настелить деревянный пол.

В прохладную или ветреную погоду через такие щели в душ может задувать холодный воздух, что создаст дискомфорт для принятия водных процедур.

От воздействия мыльной воды брусья, располагающиеся непосредственно под самим душем и рядом с ним, могут быстро прийти в негодность, поэтому рекомендуется по возможности расположить душ с таким полом на нижнем краю участка, где территория не используется.

Чтобы не принимать душ на холодном и мокром полу, желательно накрыть его деревянной решеткой, которую нужно изготовить на 5-10 см меньше размера пола. В таком случае для просушки ее легко можно будет доставать из кабинки.

Наиболее практичным вариантом, при котором не происходит загрязнения земли моющими средствами, являются старые бетонные плиты, уложенные на землю. На них рекомендуется расположить решетку из деревянных брусьев, предварительно обработанную жидкостью против гниения.

Решетку можно изготовить из чисто оструганных и обработанных олифой деревянных реек сечением 20 х 40 мм. Рейки легко можно скрепить между собой, используя саморезы. С такого пола тоже будет стекать мыльная вода, но в данном случае ее легко направить в желоб и отвести в сточную канаву.

Для кирпичного летнего душа можно использовать и специальный поддон, слив воды из которого производится с помощью шланга.

Видео «Душ из кирпича своими руками» поможет вам лучше понять технологию возведения постройки:

Как сделать своими руками?

Перед тем, как начать строительство хозблока, необходимо продумать его проект и составить чертеж. Только после этого можно приступать к сооружению.

Важной частью строительства являются инструменты, которые будут задействованы во время работ.

Для возведения хозблока понадобятся:

• лопата;
• бетономешалка;
• емкость с водой;
• плоскогубцы;
• строительный уровень;
• рулетка для измерений;
• шнур;
• саморезы;

В процессе работы будет понятно, каких инструментов не хватает. Все определяется индивидуально. Как правило, некоторые из них окажутся лишними. Но лучше подготовиться заранее.

Этапы работ:

• Выбираем место для сооружения. Стоит сразу отметить, что участок не должен располагаться в яме.
• Устанавливается столбчатый фундамент. Чтобы его сделать, следует произвести разметку на земле. Для этого используется рулетка и веревки.
• После разметки выкапывается котлован, который не должен по глубине превышать 1,5- 2 м. Ширина может быть разной в зависимости от предпочтений. Но, как правило, длина и ширина соответствуют стандартным размерам 100х150см.

• Укладка кровли. Как правило, для этого используют несколько видов материалов на выбор в зависимости от личных предпочтений. Например, листовую сталь, рубероид, шифер, черепицу, профнастил. Но стоит отметить, что наиболее популярным вариантом является именно черепица, которая будет гармонировать с остальными постройками на дачном участке.
• Покрытие пола. Достаточно важный шаг, который обеспечивает не только удобство использования, но и безопасность. Для этого используются доски и проводится внешняя обивка сооружения. Деревянная облицовка покрывается масляной краской.
• Утеплитель. Для этих целей понадобится пенопласт и стекловолоконная вата, которая прикрепляется с помощью степлера или клея.
• Заключительным этапом является внутренняя отделка. Обычно стены в душевой или туалете обшиваются пластиковой вагонкой. Внутри можно все сделать по своему усмотрению. Например, соорудить полочки для мелочи, шампуней, мыла, туалетной бумаги и т. д. Особенно полки актуальны для хранения необходимых в хозяйстве вещей.

В летней столовой можно поставить небольшой столик, за которым будет собираться компания. Там же можно установить различные ящики для хранения посуды и прочей мелочи.

Такой хозблок будет представлять собой небольшой домик, который будет служить комнатой отдыха и небольшой столовой на открытом воздухе.

Строительство хозблока поэтапно показано на видео ниже.

Особенности построения чертежа

Дачный туалет – не такая простая конструкция, как склонны думать многие начинающие строители. Существует ряд особенностей, которые важно учитывать при разработке проекта и построении чертежей.

Правила устройства туалета:

1. Размеры. Учитывайте размеры внутреннего помещения уборной. Минимально допустимая площадь – 1 х 1 м. Если сэкономить и сделать кабинку меньше, пользоваться ей будет неудобно. Также особое внимание стоит уделить выбору дачного унитаза.
2. Высота. Имеется и ограничение по высоте. Нежелательно строить сортир меньше 2 м в высоту. Входить в него, согнувшись, очень скоро надоест.
3. Уклон крыши. При устройстве односкатной кровли задняя стенка проектируется несколько ниже передней. Это делается для формирования уклона крыши и стока дождевой воды за постройку.
4. Освещение. Если вы не планируете проводить электрическое освещение, обеспечьте попадание дневного света в ваш туалет даже при закрытой двери. Если нет желания возиться с окнами, вырежьте хотя бы небольшое отверстие в верхней части двери.
5. Вентиляция. Дачный сортир – постройка плохо вентилируемая. Чтобы это исправить, по задней стенке пускают вентиляционную трубу.
6. Тень. Чтобы в дачном туалете было не душно летом, разместите его в тенистом месте.
7. Место на участке. Еще один совет по выбору места постройки: избегайте соседства септика или выгребной ямы с источниками водозабора, колодцами, скважинами. Это делается из санитарно-гигиенических соображений.

Если принять во внимание все эти рекомендации, составить проект дачного туалета самостоятельно будет на порядок легче.

Пошаговая инструкция по сооружению своими руками

Когда все необходимые материалы приобретены, а инструменты подготовлены к работе, можно приступать к строительству дачного туалета с душем:

1. Сначала нужно правильно выбрать место для этого сооружения. Участок не должен находиться в низине или яме.
2. Для этой постройки будет использован столбчатый фундамент. Чтобы его установить, необходимо сделать разметку на земле с помощью рулетки и шнура.
3. После этого необходимо выкопать котлован для выгребной ямы. Её глубина должна быть от 1,5 до 2 и более метров. Ширина и длина котлована может быть разной. Обычно эти значения равны 100х150 см.

   Выгребная яма может быть и круглой, и квадратной формы

4. Когда яма выкопана, её необходимо укрепить. Для этого стены ямы выкладываем кирпичом. В качестве склеивающего вещества используем цементный раствор.
5. Когда стены готовы, дно ямы засыпать смесью песка и гравия, после чего забетонировать. В результате получится бетонная ёмкость, не пропускающая сквозь свои стены содержимое.

   Кирпичная кладка предотвратит загрязнение почвы и подземных вод

6. Далее необходимо установить столбчатый фундамент. Для этого выкапываем лунки глубиной 80 см и диаметром 20 см.
7. Их дно сначала следует засыпать 10-сантиметровым слоем песка, который необходимо утрамбовать.
8. Сверху песка насыпать слой гравия толщиной 10 см, который тоже необходимо тщательно спрессовать.

   Правильное устройство фундамента создаст жёсткое основание для конструкции

9. После этого, из фанерных листов или досок, нужно изготовить опалубку для столбов, которая должна возвышаться над землёй на 30 см.
10. В середину лунки вставить от 3 до 5 прутьев арматуры для укрепления бетона. Элементы металлического каркаса соединить с помощью проволоки.
11. Замесить бетон и залить его в опалубку. В случае проведения строительных работ в жаркую погоду опалубку с незастывшим бетоном необходимо чем-нибудь накрыть. Если этого не сделать, бетон может растрескаться.
12. Оставить будущий фундамент на пару суток для застывания.
13. По истечении указанного времени снять опалубку.

    Опалубка придала квадратную форму столбу, а металлическая армтура — прочности

14. Далее необходимо установить сливную трубу под душевой. Слив разместить в установленном месте, а другой конец трубы вывести наружу.

    Благодаря выведению сточных вод, влага не будет скапливаться под душевой

15. Для нижней обвязки использовать брусья сечением 100х100 мм. Соединять деревянные элементы способом в полдерева. Между древесиной и бетонным столбом проложить два слоя рубероида. Каркас с бетонным основанием соединить на металлические шпильки с гайками.
16. В качестве каркаса над выгребной ямой использовать металлический швеллер.
17. Теперь можно перейти к возведению каркасных стен. Для этого нужно брусья сечением 50х100 мм установить по углам. Их вертикальное положение проверить с помощью строительного уровня. В качестве соединений, вертикальных опор и нижней обвязки, использовать металлические уголки и пластины.

    Концы брусьев соединены способом в полдерева

18. В каркасе установить два столба высотой 1960 мм на место дверей. Расстояние между ними сделать 770 мм.
19. После того как все вертикальные опоры установлены, необходимо сделать верхнюю обвязку из брусьев сечением 100х100 мм. Закрепить её на металлические пластины и уголки с помощью саморезов.

    Деревянные укосины временно укрепят конструкцию

20. На верхней обвязке, посередине, установить три вертикальных стойки, сверху которых закрепить коньковую доску.

    Высота стоек определит угол наклона крыши

21. Из досок сечением 10х40 мм сделать стропила для двускатной крыши с шагом 65 см. Длина стропильных ног должна быть на 20 см больше, чем края стен сооружения. Все элементы закрепить саморезами.
22. Затем из обрезной доски сделать обрешётку с шагом от 20 до 30 см. На коньковом элементе соединить её друг с другом. Длина досок должна подбираться так, чтобы они выступали на 20 см.

    Выступающие части обрешётки послужат козырьком для постройки

23. Прибить ветровые доски. Крышу накрыть листами металлочерепицы, которые закрепляются к обрешётке на саморезы. Пароизоляционный слой для этой конструкции не предусматривается, так как она не будет отапливаться.
24. Теперь перейти к установке пола в туалете. Нарезать брусья нужной длины из досок толщиной 40 мм, которые закрепить на нижней обвязке саморезами. Длина пола от входа до постамента с сидением составляет 100 см.
25. Нарезать 5 брусьев длиной по 40 см, и с помощью металлических уголков и саморезов прикрутить их к половой доске. Параллельно им на швеллере тоже установить 5 вертикальных брусьев, соединив их такими же досками. К боковым опорам (будущего помещения туалета) и задним прикрепить такие же брусья. В результате, должен получиться каркас, похожий на большую ступень.Эта конструкция из деревянных брусьев предназначена для постамента.

    Указанная конструкция укреплена металлическими уголками, которые делают её более крепкой

26. Обшить его доской толщиной 20 мм. Затем необходимо утеплить стены туалета и душа. Для этого внутреннюю сторону каркаса сооружения оббить досками толщиной 20 мм. Затем между каждой вертикальной опорой плотно вставить пенопластовые плиты толщиной 10 мм. Щели между ними заполнить монтажной пеной. Также необходимо утеплить потолок.

    Пенопласт надёжно защитит стены от холода и жары

27. Затем нужно оббить наружные стены и внутреннюю сторону потолка досками, толщиной 20 мм.
28. Теперь можно заняться строительством душа. Чтобы вода уходила в землю не под постройкой, нужно сделать сливную систему. Для этого выкопать небольшую канаву, в которую уложить обычную канализационную трубу диаметром 10 см. Один конец этой трубы должен вести к отводу с прямым углом, для соединения к канализационному сливу.
29. Накрыть его полиэтиленом и присоединить к трубе.
30. В помещении душевой засыпать полы слоем щебня. Это нужно, для того чтобы тратить меньше бетона. Щебень нужно расположить так, чтобы его уровень вокруг слива был меньше, чем по периметру.
31. Сверху залить бетоном и разровнять его. В результате поверхность по всему периметру будет иметь равномерный спуск к месту слива для воды. Это основание должно быть без ямок и выступов, чтобы она беспрепятственно стекала.

    Наклон пола к сливу

32. Подождать, пока бетонное основание застынет, после чего покрыть его слоем битумно-резиновой мастики. Перед применением её необходимо разогреть до жидкой массы. Затем, с помощью кисточки, нанести на сухой и очищенный от пыли бетонный пол. Таким же образом необходимо обработать нижнюю обвязку конструкции.
33. Когда мастика затвердеет и остынет, можно перейти к установке деревянного пола в душе. Для этого необходимо доски толщиной 40 мм нарезать на фрагменты длиной 137 см.
34. Указанные доски уложить на обвязку и прикрутить саморезами. Чтобы вода уходила сквозь пол, необходимо между древесиной оставлять расстояние от 15 до 20 мм.

    Щели между досками способствуют лучшему оттоку воды

35. Оббить внутреннюю поверхность помещения для душа досками толщиной 20 мм. Всё обработать влагозащитным составом. Покрыть всю душевую яхтным лаком в два слоя. После первого раза дать ему высохнуть и только потом приступать ко второму нанесению. Такими же досками оббить все внешние стены постройки.
36. С помощью шлифовальной машины зачистить деревянные поверхности душа и туалета.
37. Затем нужно обезопасить фундамент от потоков воды. Для этого необходимо установить систему водослива. К краям стропил прикрепить сливные каналы, к которым с каждой стороны установить водосточные трубы.

    Благодаря трубам и желобам, вода не будет скапливаться у стен конструкции

38. Теперь необходимо уделить внимание вентиляции в туалете и его яме. Для этого нужно в крышке выгребного отдела сделать отверстие диаметром 10 см, в которое вставить пластиковую трубу. Её высоту нужно сделать выше коньковой части крыши на 70–100 см.
39. Для вентиляции в помещении туалета необходимо просверлить отверстие в его стене диаметром также 10 см. В него вставить пластиковую трубу и вывести параллельно предыдущей. Сверху каждой трубы закрепить зонтики от попадания осадков.

    Установка вентиляционной системы создаст условия для выхода метана

40. Для использования дачного душа и туалета в тёмное время суток необходимо провести электричество. Для этого в перегородке между туалетом и душем просверлить отверстие, в которое завести провода и подключить их к распаячной коробке. Лампу прикрепить к потолку и прикрутить плафон закрытого типа. Выключатель вывести на стену. Это сделать в обоих помещениях.

    Соединения проводки нужно тщательно изолировать от влаги

41. Теперь нужно установить двери. Их необходимо обработать теми же составами и лаком, как и помещение душевой.

Торфяной туалет для дачи

Торфяной туалет для дачи (пудр-клозет) строится для рациональной утилизации отходов, что позволяет обойтись без откачки, как в герметичной выгребной яме. Содержимое уборной используется как дополнительное удобрения на земельном участке.

Торфяной туалет представляет собой такой же дворовой домик, в котором устанавливают обычный деревянный стульчак, оборудованный крышкой, а рядом ставится емкость с заготовленным торфом. Чертеж конструкции (Рис 2). После каждого раза пользования уличной уборной фекалии присыпаются золой или торфом из рядом стоящей посуды.

Общие размеры деревянного домика торфяного туалета для дачи такие же, как и с выгребной ямой, но требуется в дополнении устройства выносного ящика (емкости) [6], который будет выдвигаться наружу. Для увеличения размеров ящика внутри уборной делается дополнительная площадка [5] и соответственно поднимается стульчак выше. И еще, вытяжную трубу для вентиляции лучше устанавливать не снаружи, а внутри.

Использовать сразу смесь фекалий с золой или торфом на участке нельзя. Ее следует сначала компостировать в специально отведенной компостной яме, куда можно сбрасывать ежедневные отходы кухни, удаленные сорняки, опилки и солому.

Для того, чтобы эффективно происходило компостирование и активно развивались грибковые нити в компостной куче (яме) необходимо делать дополнительное поступление воздуха. Компост можно периодически протыкать палкой на всю глубину или ворошить. Не рекомендуется вносить компостные удобрения в грядки с овощами, ягодники, то есть туда, урожай с которых употребляются в пищу в сыром виде.

Альтернативой самодельной торфяной уличной уборной на современном рынке стали сухие финские компостные (компостирующие) туалеты, которые размещаются внутри дома (здания) или установленные в отдельно стоящем домике, например, Biolan. Смотрите видео.

Дворовой туалет для дачи можно купить готовым или построить своими руками, разнообразной наружной формы, отделки и внутреннего обустройства, чтобы воплотить мысли Вашей фантазии в эксклюзивном дизайне, не похожему на все остальные.

Туалет для дачи с выгребной ямой

Уличный туалет для дачи с выгребной ямой строится на участке по правилам санитарных норм, указанных в СНиПе. Герметичная (гидроизолированная) выгребная яма для туалета по конструкции может быть как круглой, так и прямоугольной (квадратной) формы, в зависимости от материалов используемых при строительстве: железобетонные кольца, кирпич, монолитное бетонное устройство или готовая емкость. Примерный чертеж одного из варианта устройства деревянного туалета (Рис 1):

1. труба вентиляции (вытяжка); 2. сиденье на стульчаке; 3. люк выгребной ямы; 4. дно с уклоном.

По этим основным размерам можно сделать своими руками и домик из кирпича (кладка в четверть кирпича). При этом минимальная ширина полотна двери 600 мм.

Для избегания неприятных запахов и бактериальных заражений, не стоит сливать бытовую воду с остатками моющих средств, которая приводит к гибели бактерий и как следствие нарушение естественного процесса переработки. В деревянном или кирпичном дачном туалете будет сухо и тепло, если стены отделать пенопластом, а застекленное окно (окошко) установить выше двери (Фото).

Размер встроенного окна 500 х 300 мм. Вентиляцию лучше сделать из отдельно стоящей трубы, выведенной выше крыши на 0,6 — 0,7 метра, при этом в стульчаке старайтесь не допустить не плотностей по бокам, что поможет улучшить вытяжку. Отверстие в стульчаке лучше вырезать по внутреннему размеру закрывающегося сиденья, купленного предварительно. Откачка содержимого выгребной ямы производится через люк, расположенный за дачным туалетом или сбоку.

Часто для отдельно стоящего дворового дачного туалета, размещенного на участке, для сезонного проживания делается фильтрующая выгребная яма без дна, без откачки, в которую насыпается галька, щебень высотой 0,15 — 0,2 метра. Но надо знать, что строительство такой конструкции возможно, если уровень грунтовых вод находится не ближе чем 2,5 метров от поверхности и наличия для нормальной фильтрации песчаных и супесчаных грунтов. Со временем такая конструкция заиливается, что ведет к уменьшению водопроницаемости.

Один из самых простых и недорогих способов сделать фильтрующую выгребную яму своими руками — применение старых шин (покрышек) большого диаметра, например, от Белоруса или закапать в землю обыкновенную бочку.

Установка и нюансы использования на даче

Когда конструкция дачного туалета и душа возведена, можно перейти к непосредственной установке бочки для воды, присоединению к ней трубки с душевой лейкой.

Для установки бочки с водой наиболее подходит плоская крыша. Так как в нашем случае она двускатная, то для этой ёмкости необходимо соорудить подставку. Её нужно изготовить из металлических труб, швеллера или уголка, с помощью электросварки.

В нашем случае использован уголок из металла со сторонами 50 мм и толщиной 3 мм. Для укрепления конструкции нужно перпендикулярно, через каждые 100 см, приварить усилители. Общая длина каркаса составляет 4 м. В результате должна получиться цельная подставка в виде треноги. Затем, около стены душевой пробурить три ямки глубиной 1 м. В них опустить треногу и залить бетоном.

С целью эконочии материала, изготовлен каркас из трёх металлических уголков

В качестве бочки для воды использована пластиковая ёмкость высотой 20 см, длиной и шириной — 100 см. Из-за небольшой высоты, вода в такой ёмкости нагревается от солнечных лучей довольно быстро. Под ней необходимо сделать деревянный каркас.

Форма этого бака вмещает много воды, которая быстро нагревается на солнце

Деревянный каркас необходимо прикрепить к стойке на саморезы.

Теперь можно перейти к монтажу труб для душа. Для этого лучше использовать пластиковые, диаметром 25 мм. В бочке аккуратно просверлить аналогичное отверстие, в которое, используя контргайки и резиновые уплотнители, установить фитинг. К нему присоединить трубу, в которой через 50–60 см подсоединить шаровой кран.

Он необходим для перекрытия воды в случае каких-либо ремонтных или строительных работ. Затем просверлить отверстие в потолке и просунуть в него трубу. Используя тройники и фитинги, расположить её в душевой. В трубке под потолком установить лейку с краном.

Теперь необходимо установить сидение в туалете. Чтобы сделать ровное отверстие, необходимо приложить ведро к середине постамента и обвести его карандашом.

Ведро скроет края отверстия

В него вставить ведро и закрепить на саморезы. В случае использования туалета в зимний период, необходимо приобрести сидение из пенопласта. В любую погоду оно будет тёплым, что немаловажно для здоровья.

Внешний вид готовой постройки хорошо впишется в территрию дачного участка