Техническое описание
Невзирая на то, что «чудо» инженерной мысли средины двадцатого века подверглось значительной модернизации, и изменился внешний вид изделия, современный агрегат на дровах функционирует по той же схеме, как и почти сто лет назад и имеет типовое устройство:
- камера сгорания остается основным источником тепловой энергии, которая необходима для подогрева воды.
Топка предназначается для различных видов топлива.
Современные образцы устройств можно топить не только дровами, но и торфяными брикетами, пеллетами и другими альтернативными источниками энергии;
- резервуар изготавливают из сплавов, в которые входит нержавеющая сталь, или из других металлов, которые наименьшим образом подвержены процессу ржавления.
Есть агрегаты, у которых внутреннее покрытие покрашено эмалью.
У таких титанов рабочий ресурс очень большой.
Эти аппараты хорошо переносят воздействие высоких температур, что характерно при нагревании посредством открытого огня.
Топки изготавливают в основном из стали (с чугунными вставками) или из чугуна.
В комплекте готового изделия имеется трубка для душа, смеситель и кронштейны; - главный недостаток дровяных водонагревателей, которые отмечают все пользователи — это довольно быстрое остывание находящейся внутри жидкости.
Как только вы перестанете подкладывать в топку дрова, через несколько часов вода в нем становится теплой.
Современные модели для внутридомового пользования имеют слой теплоизоляции.Благодаря такому решению, вода в баке остывает намного медленнее.
Кроме всего прочего, почти все новые разновидности титанов дополнительно оборудуются электрическим тэном.
С его помощью можно поддерживать температуру воды после нагревания. Расход электроэнергии при этом не большой.
Как сделать расчет теплового насоса для отопления дома прочитайте здесь.
На странице: написано про муфты для соединения ПНД труб.
Вода в титане греется не только благодаря открытому пламени, но и в результате воздействия проходящих сквозь трубу, расположенную внутри резервуара, продуктов горения.
Тепловая энергия, получаемая от сгорания любого вида топлива, расходуется максимально эффективно.
Многие современные модели снабжены терморегулирующей аппаратурой, которая позволяет поддерживать определенную степень прогрева воды с помощью тэна.
В завершение
Использование дровяных водонагревателей оправдано в местности, далекой от цивилизации. Именно в таких условиях возможность быстро подогреть большой объем воды ценится на вес золота. А приложив немного усилий обычный титан можно превратить в источник теплой воды для всего дома, а не только для душа.
На видео в этой статье приведен краткий обзор компактной дровяной водогрейной колонки.
ель этого сочинения представить работу агрегата, или, скорее, непосредственно самого бака, в плане гидравлики. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы избежать ситуаций, при возникновении которых бак душевой колонки раздавит давлением воды.
При беглом рассмотрении конструкции душевой колонки на дровах сразу видно то, что вся хитрость ее работы обеспечивается главным образом смесителем, этим странным на вид трехклапанным устройством, не имеющем в простом обиходе аналогов. И сейчас мы попробуем разобрать и увидеть, что работа колонки невозможна без применения подобного смесителя.
Описание работы
Бак устроен очень просто. Ну, бак, он и есть бак, что тут особенного?
Корпус бака оснащен тремя отверстиями:
Для подключения смесителя; — нижнее сливное отверстие (с заглушкой); — переливное отверстие для сброса горячей воды при возникновении избыточного давления при нагреве
Теперь чуть подробнее. В отверстие для смесителя вкручиваем непосредственно корпус смесителя. Используем стандартные уплотнительные материалы.
Сливное отверстие (находится обычно в «заглушенном» состоянии, но заглушку тоже надо уплотнять) используется либо для полного слива воды из бака, либо используется при прочистке бака если был долговременный перерыв в работе, застой воды и т.д.
Переливное отверстие. Сюда при нагреве начинает поступать горячая вода. Она расширяется при нагреве.
Сборка смесителя
Конструкция смесителя такова, что в его сборке практически нельзя ошибиться. Вкручиваем корпус смесителя в бак.
Шланг подключаем одним концом к смесителю, другим — к специальному тройнику. Этот тройник устанавливается одним концом на переливное отверстие, а к другому его концу крепится направляющая с душевой лейкой. как все это работает? Холодная вода, как мы уже сказали, подводится непосредственнот к смесителю.
Для этого в корпусе смесителя имеется специальное отверстие с внутренней резьбой. К отверстию с наружной резьбой подключаем шланг и всю остальную гарнитуру: тройник, лейку. Готово. Теперь можно заполнить бак водой. Перед началом заполнения проверьте устойчивость всей конструкции, чтобы все это при заполнении вдруг не грохнулось на бок.
Заполняем бак. Если краны смесителя оба закрыты, вода никуда не пойдет. Даже в бак. Это первый интересный момент. А если открыть кран холодной воды, то она польется либо через лейку смесителя, либо из его носика. В бак при этом вода опять не попадает! И это второй интересный момент.
В чем дело? Дело вот в чем. При открытом кране холодной воды, смеситель подает воду напрямую, прямо из водопровода, минуя бак. Закроем кран холодной воды. Открываем кран «горячей воды». Происходит следующее. Вода пошла в бак, а из носика (или лейки) смесителя со свистом выходит воздух.
Перед началом разогрева воды и первой закладки дров, мы обычно советуем подождать минут 20-30 для выявления возможных течей. Если все в порядке — закладываем дрова. На более менее нормальный разогрев воды уходит примерно от 40 мин до часа в зависимости от того, какова температура холодной воды «на подаче».
Поскольку, есть скважины, где температура воды на выходе 5, а то и меньше. При нагреве вода расширяется, поступает через тройник расположенный в верхней части бака в лейку и начинает капать. Это совершенно нормально. В принципе, колонка полностью готова к работе.
После чего можно спокойно пользоваться водой. Открываем кран горячей воды. Что в этот момент происходит? Холодная вода начинает поступать в бак и выдавливать горячую. Если вода на выходе слишком горячая, открываем кран холодной и добавляем. Смеситель начинает подмешивать холодную воду к горячей напрямую из водопровода, минуя бак.
Таким образом «чудо-смеситель» осуществляет следующие функции:
1. Подача холодной воды в кран.
2. Подача горячей воды путем «выдавливания ее из бака» c помощью давления и поступления туда холодной.
3. Смешивание горячей и холодной воды.
Причем, это смешивание(ВАЖНО!)происходит непосредственно внутри корпуса самого смесителя.
Таким образом, при закрытии крана горячей воды в бак автоматически прекращается и доступ холодной. Бак душевой колонки как во время ее простоя, во время нагрева, во время использования всегда НАХОДИТСЯ ВНЕ ДАВЛЕНИЯ
воды находящейся внутри и поступающей снаружи. Все это достигается благодаря трехклапанному смесителю. Надеемся что это понятно. Сам по себе бак никакого давления не держит. Если заглушить отверстие в верхней части бака, то бак порвет давление, возникающее при расширении воды во время ее нагрева.
Если Вы решили подключить подобный бак душевой колонки к смесителю находящемуся в душевой кабине — забудьте про дровяную колонку! Лучше используйте любой другой тип приготовления горячей воды: электроводонагреватель и т.д.
Ничто не может случиться с баком дровяной колонки при правильно установленном трехклапанном смесителе.
Водогрейный котел для дачи своими руками
Нехитрая конструкция самого простого котла на двести литров может быть изготовлена самостоятельно. Для дачного домика он станет просто незаменимым для комфортного пребывания за городом, и все это можно сделать при минимальных затратах. Для изготовления водогрейного прибора понадобится:
- Металлическая бочка на 200 литров.
- Труба со стенками толщиной в три — четыре мм и диаметром, соразмерным диаметру бочки.
- Дымоходная труба, диаметром 15—20 см, а ее длина будет зависеть от высоты дома.
- Отрезок трубы, называемый «колено» — для устройства сбросного клапана.
- Топочная и поддувальная дверцы, колосник.
- Стальной лист в пять мм толщиной и размером в 3 кв.м. Он необходим для изготовления дна и перекрытия топочной и поддувальной камеры.
- Не обойтись и без качественных инструментов для резки и сварки металла.
- Из стальных листов нужно вырезать два круга по диаметру трубы — для дна и перегородки между поддувалом и топкой.
- В большой трубе, из которой будет изготовлена нижняя часть котла, вырезаются отверстия для топки и поддувала. Вырезанные и обваренные куски металла могут послужить дверцами, которые надеваются на приваренные петли.
- Металлический круг приваривается к отрезку трубы — это будет дно поддувала.
- Во втором металлическом круге для дна топки вырезается прямоугольник или квадрат для вкладки колосника. Этот круг послужит разделением между топкой и поддувалом.
- Ровно посередине дна бочки и верхней ее плоскости вырезаются отверстия для дымоходной трубы, которая должна быть выше бочки на 15—20 сантиметров.
- Затем вставляется труба и также приваривается в нижней и верхней части сплошным швом.
- В каждой бочке, в ее верхней плоскости есть небольшое круглое отверстие, в которое нужно вварить отрезок трубы в виде колена. Далее его второй конец соединяется с дымоходной трубой — эта деталь будет исполнять роль сбросного клапана, который предотвратит перегревание котла, снимая давление.
- Затем с одной стороны бочки в нижней ее части врезается металлическая труба — через нее будет производиться забор согретой воды. В верхней части бочки врезается труба, соединенная с водопроводом, и через нее вода будет поступать в емкость.
- Далее нижнюю часть котла, которая, по сути, является печкой, нужно установить на подготовленный фундамент-подиум, сложенный из двух рядов кирпича.
- Финальным этапом бочку устанавливают на трубу, стоящую на фундаменте и приваривают к ней сплошным сварочным швом.
- Последним устраивается дымоход. На патрубок плотно надевают трубу дымохода, закрепляют ее, и так, собирая ее по частям, выводят через кровлю.
Для дачного домика этот котел послужит источником тепла, и у хозяев всегда будет возможность получить горячую воду. А кроме этого, на верхней его плоскости, можно подогреть пищу.
Зольник и регулировка тяги
Для завершения топочного блока остаётся вырезать две дверцы — для загрузки топлива и очистки зольника. Сперва из стального листа толщиной 3–4 мм нужно вырезать две прямоугольных детали, размеры которых на 20–25 мм больше предполагаемых размеров дверец.
Когда проёмы дверец размечены на внешней поверхности топки, в углах нужно просверлить четыре отверстия. Вырезанные из листа детали накладывают на место будущих дверец и оправляют киянкой, добиваясь максимально плотного прилегания. Когда изгиб сформирован, в накладках сверлят отверстия в шахматном порядке диаметром в 8–10 мм, затем стенки топочного блока вырезают.
Навесы дверец сделать проще простого: когда они установлены на свои места, к краю согнутых пластин приваривают по гайке М10, к корпусу топки — еще по 2 гайки. Достаточно вставить штифт, например, из обточенной шпильки, и дверцы надёжно закреплены.
Осталось только сделать регулировку тяги, без которой эффективной работы нагревателя не добиться. По центру дверцы зольника сверлится отверстие под резьбу на 8–10 мм. Вокруг него «ромашкой» сверлится дюжина сквозных отверстий на 10–12 мм.
Далее центральная часть образованной решётки немного утапливается вовнутрь парой несильных ударов, нарезается резьба в центральном отверстии. В неё вкручивается обычный болт, продетый в широкую шайбу, поля которой перекрывают отверстия в дверце на 15–20 мм.
Шайба приваривается к стержню болта, а на шляпке сваркой фиксируется короткий пруток, выступающий в роли маховика. Когда болт полностью зажат, минимального зазора от кривизны дверцы будет достаточно для поддержания горения, но выкрутив заслонку чуть сильнее, можно сделать пламя более интенсивным.
Из какой стали варить нагреватель
Самостоятельное производство водонагревательной колонны позволит сэкономить не менее 50% средств, которые могли бы быть затрачены на покупку нагревателя фабричной сборки. Однако конструкция такого устройства достаточно сложна, кроме того, для изготовления понадобится существенный объём металлопроката.
В качестве источника нагрева выступает дровяная или угольная топка. Наименьшего расхода материалов при оптимальных показателях прочности можно достичь при изготовлении топки в форме цилиндра диаметром от 50 см и высотой, соответствующей объёму нагревательного бака.
Для изготовления топочного блока используют низко- и среднеуглеродистые легированные стали с температурой окалинообразования не ниже 400 °С. Эксплуатационные температуры в топке не особо высоки, однако использование обычной конструкционной стали чревато быстрым выгоранием углерода.
Жаростойкость стали возрастает с содержанием в ней никеля и хрома, вместе с тем возрастает сложность сваривания. Стали с высоким содержанием легирующих добавок относятся к классу нержавеющих, их сварка осуществляется преимущественно в среде защитного газа.
Золотая середина в этом плане — аустенитные стали типа AISI 304 (08Х18Н10), которые свариваются электродами 308L/MVR в мягких режимах тока с высокой скоростью, а также более распространённая сталь марки 20, которая хорошо сваривается широким спектром низкоуглеродистых электродов, например, Э50А УОНИ 13/55. В обоих случаях толщина листа выбирается в диапазоне от 4 до 8 мм.
Для водяного бака термостойкость не так важна, зато важна герметичность, поэтому выбирать следует сплавы с хорошей свариваемостью. Здесь приветствуется использование среднеуглеродистых сталей без легирования, но обязательная антикоррозионная защита внутренних поверхностей.
Толщина стенок бака составляется порядка 2–2,5 мм, более толстому металлу в домашних условиях будет слишком трудно придать нужную форму. Использование нержавеющей стали в конструкции бака исключается лишь по той причине, что возникает необходимость выполнить сварное соединение крышки и дна с трубой дымоходного канала, которая обычно выполняется из обычной «чёрной» стали.
Конструкция котла
В данном случае на схеме хорошо видно бойлер, встроенный в корпус котла. Этот отопительный прибор имеет лабиринтную систему для прохода согретого воздуха — это топка, куда закладывается топливо и три горизонтальные пластины, между которыми и проходит горячие газы.
Дольше задерживаясь в котле, они значительнее отдают тепло и прежде, чем выйти в дымоход, успевают согреть воду для отопления и бойлер — для применения подогретой воды в бытовых целях.
Котел, работает на дровах, но есть модели, работающие на газе, пеллетах или на солярке.
Последний вариант требует небольшой модернизации: в нижнюю дверцу устанавливают горелку. Прибор, функционирующий на дровах, может быть переделан под другое топливо даже после его установки, но для этого следует пригласить специалиста. На схеме хорошо видны изменения в конструкции после переделки котла.
КПД котла, устроенного таким образом, достигает до 87—92%. Кроме самой конструкции, способствуют высокой теплоотдаче и достаточно толстые стенки топочной камеры — их толщина составляет полсантиметра. Такие модели оснащены термостатами включения насоса, охлаждающим контуром и термометром.
Очистка котла и обслуживание во время его эксплуатации предельно просты, в комплект с прибором обычно входит и аксессуар для его чистки.
Установка котла ничем не отличается от установки титана — это нужно делать, предусматривая соблюдение техники безопасности. Размер дымоотводной трубы будет зависеть от модели котла – ее диаметр можно определить по выходящему из котла патрубку.
Дымоход выводится через кровлю и обязательно вокруг оголовка устраивается гидроизоляция. Подниматься над крышей оголовок должен по тому же принципу, о котором говорилось выше.
Популярные модели
Водогрейные колонки на дровах для дачи выпускаются отечественными компаниями Ермак, Нева, СМЗ и болгарской ВХМ Силистра.
Не забывайте, что подогревающие воду душ-колонки, требуют следования определённым правилам пожаробезопасности. Не нужно халатно относиться к данным правилам, тогда сможете не беспокоиться за возникновение пожара.
Популярностью среди потребителей пользуется стальная дровяная колонка-душ Ермак КВЭ 2 90 (бак и топка встроены друг в друга). В комплект входит бак из чёрной стали и топка, а также трубчатый электронагреватель на 1,5 кВт, смеситель и душ с гибкой подводкой.
КВЭ 2 предназначена для нагрева воды различным твёрдым топливом (исключение – ), применяется в бытовых целях, является прекрасным вариантом для создания душа на даче.
Топка из стали встроена в стальной бак объёмом в 90 литров. Подключение осуществляется к ёмкости, которая находится выше уровня колонки, либо к местному водопроводу.
Технические характеристики КВЭ 2 90
Топка | Стальная, встроенная в стальной бак объёмом 90 литров |
ТЭН | 1.5 кВт |
Высота | 1 м 55 см, со смесителем – 1 м 70 см |
Минимальное давление воды | 0.06 мПа |
Максимальная температура нагрева | 95 °C |
Масса | 42 кг |
Диаметр дымохода | 110 мм |
Комплектация | Стальная топка с баком, ТЭН 1,5 кВт, смеситель, душ с гибкой подводкой |
Титан Ермак КВС 10
Не менее популярна, практически аналогична модели КВЭ 2 90, но немного превышает в цене водогрейная дровяная колонка Ермак КВС 10. Её отличие лишь в материале. Модель КВС 10 полностью выполнена из нержавейки, что существенно увеличивает период эксплуатации и делает внешний вид лучше. Данная душ-колонка также имеет в комплекте трубчатый электрический нагреватель мощностью 1,2 кВт.
Такой же популярной, как ещё и в советское время, остаётся болгарская душ-колонка на дровах КВО 1, больше известная как Силистра. На протяжение последних трёх десятков лет конструкция сильно не менялась.
Это относительно невысокая модель с баком из стали объёмом 80 литров, который устанавливается в стальную топочную камеру, выложенную шамотным кирпичом. В комплекте при доставке идёт небольшое количество шамотной глины для фиксации кирпичей перед эксплуатацией. В комплект входит также оригинальный полностью из стали смеситель. Транспортировать можно на любом автомобиле и без труда.
Технические характеристики КВО 1
Вместимость бака | 80 л |
Продолжительность нагрева воды до 80 °С | 60 минут |
Масса | 50 кг |
Диаметр дымохода | 108 мм |
Установленный срок службы | не менее 10 лет |
Электрическая мощность | 1,7 кВт |
Водогрейная колонка-душ КВО-1 болгарского завода «Хром-Силистра»
Водогрейная колонка на дровах – это эффективное оборудование, которое используется для подогрева воды и имеет ряд эксплуатационных преимуществ:
- Независимость от энергии и высокая эффективность. Пользоваться оборудованием можно тогда, когда нет возможности подключения к электроэнергии либо газу.
- Экономичность. Она достигается благодаря рациональному расходу топлива и его доступности.
- Лёгкость эксплуатации. Водяные нагреватели не требуют особого обслуживания и контроля.
- Надёжность и безопасность. Достигается за счёт применения жаростойких материалов высокого качества.
Проточный водонагреватель своими руками
Для изготовления проточного водонагревателя следует подготовить необходимые инструменты:
- Сварочный аппарат (инвертор).
- Электроды.
- Болгарка с насадкой для удаления ржавчины.
- Молоток.
- Дрель с набором свёрл по металлу.
- Керн.
Для проточного варианта водонагревателя понадобятся следующие материалы:
- Стальная труба, длина и диаметр которой незначительно превышают ширину и длину ТЭНа.
- ТЭН электрический водяной мощностью 4 кВт.
- Листовая сталь толщиной 3 мм.
- Антикоррозионная краска.
- Болт и гайка М14.
Когда всё необходимое будет приготовлено, можно приступать к изготовлению устройства. Первое что необходимо сделать – это качественно очистить металлические поверхности от ржавчины. Для этого необходимо использовать болгарку с насадкой.
Болгарка с насадкой для удаления ржавчины
Затем от металлического листа отрезается прямоугольник, минимальная сторона которого должна немного превышать внешний диаметр металлической трубы. На отрезанном металлическом листе дрелью делается 2 отверстия, диаметр которых должен на 1 мм превышать толщину ножки ТЭНа.
Чтобы расположить отверстия на необходимом расстоянии друг от друга, следует концы контактных стержней опустить в белую краску и затем прислонить торцы контактов к пластине, стараясь сделать пометки равноудалёнными от боковых граней пластины. Когда краска немного подсохнет, по белым точкам необходимо осуществить сверление металла.
На следующем этапе подготовленную таким образом пластину следует приварить к торцу трубы. Перед осуществлением этой операции деталь необходимо слегка прихватить, чтобы сделанные ранее отверстия оказались ровно посередине. После того как боковая заглушка будет приварена, металл выступающий за внешний диаметр трубы обрезают болгаркой или газовым резаком.
Далее наметив керном на расстоянии 20 мм 2 точки, которые обязательно должны быть на одной линии, дрелью делают отверстия диаметром 19 мм. Эти отверстия необходимы для приваривания резьбовых отрезков трубы для подключения подачи воды и удаления нагретой жидкости.
Учитывая необходимость в заземлении, к трубе следует обязательно приварить удлинённую гайку М14, к которой будет с помощью болта будет подсоединён проводник.
На следующем этапе электрический нагревательный элемент следует поместить внутрь трубы. Ножки устройства следует аккуратно установить в ранее сделанные отверстия, после чего с достаточным усилием закрутить крепёжные гайки. При установке ТЭНа, следует обязательно надеть резиновые шайбы на резьбовую часть ножек.
Уплотнительные шайбы для ТЭНа
Шайбы следует установить с внутренней и наружной стороны прибора, а для большей надёжности на поверхности прокладок нанести высокотемпературный герметик.
Затем следует герметично заварить противоположный торец металлической трубы. Для этой цели также следует отрезать квадратный кусок листовой стали. Сторона квадрата должна, как минимум на 50 мм, быть больше внешнего диаметра трубы. Для надёжного соединения прибора с пластиной её необходимо уложить на ровную поверхность, затем установить ровно посередине квадрата перевёрнутый вверх ТЭНовыми ножками прибор таким образом, чтобы патрубки устройства располагались строго перпендикулярно любой из граней нижнего квадрата и аккуратно сварить металл, стараясь не слишком сильно перегревать самодельный водонагреватель.
Когда устройство полностью остынет, его также устанавливают в перевёрнутом виде на деревянную доску и сверлом 10 мм делают 4 отверстия по углам нижней пластины. Отверстия необходимы для крепления самодельного устройства к стене.
Прежде чем производить монтаж проточного водонагревателя его работоспособность должна быть проверена. Для этой цели следует подключить электрический кабель к резьбовому контакту ТЭНа, залить в устройство, достаточное для заполнения всего пространства, количество воды и включить прибор в сеть.
Схема подключения ТЭНа
Как только вода в устройстве закипит, его следует обесточить. Если отсутствуют протечки, то самодельный нагреватель следует покрасить в любой цвет высокотемпературной краской для металла. Перед осуществлением этой операции следует вылить из него воду, обезжирить поверхность растворителем, и с помощью краскопульта окрасить устройство.
Краска для радиаторов
Когда краска высохнет можно приступать к монтажу устройства в водопроводную систему. Для этого следует установить прибор на равном удалении от точек отбора жидкости, и расположив устройство патрубками вверх прикрепить его к стене. Для этой цели следует предварительно сделать 4 отверстия в вертикальной поверхности.
После надёжной фиксации устройства, от водопроводной сети к одному из патрубков подводится гибкий шланг с холодной водой, а другой соединяется с контуром горячей воды.
Гибкий шланг для горячей воды
Затем подаётся вода в устройство и водонагреватель испытывается на протечку водопроводным давлением. Если утечек не обнаружено, то к самодельному прибору следует подключить электричество.
Учитывая большую мощность прибора, не рекомендуется для включения устройства использовать стандартную штепсельную вилку. Для водонагревателя следует выделить отдельную электрическую цепь от входящего электрического щитка. Также следует установить дополнительный автоматический предохранитель на 20 А, который должен находиться в доступном месте, для включения прибора, когда это будет необходимо.
При эксплуатации нагревателя такой конструкции, каждый раз осуществлять включение устройства с помощью рубильника будет очень неудобно. Для более комфортного использования прибора рекомендуется установить реле давления в контуре водопровода после нагревательного устройства.
А перед водонагревателем поставить обратный клапан, чтобы в случае отсутствия воды в водопроводе не происходило автоматического включения ТЭНа. При использовании такой схемы, нагрев воды будет осуществляться только в тот момент, когда кран будет открыт.
Для автоматического включения устройства можно установить термостат непосредственно в водонагреватель, но монтаж такой системы необходимо произвести ещё на стадии изготовления устройства. Недостаток системы нагрева воды с встроенным термостатом, заключается в том, что устройство будет работать в режиме обогревателя, отдавая часть тепла окружающему воздуху.
Уменьшить потери можно, если покрыть устройство устойчивым к воздействию высоких температур теплоизолятором. Несмотря на более сложную конструкцию такой системы, основное отличие от устройства с установленным датчиком давления будет заключаться в мгновенной подаче горячей воды при открытии крана.
Термостат для ТЭНа
Вне зависимости от типа применяемой системы включение устройства, необходимо установить предохранительный клапан в непосредственной близости от нагревательного устройства. В процессе эксплуатации водонагревателя может произойти залипание контактов реле или термостата.
В этом случае нагревательный элемент будет постоянно включен, что приведёт к закипанию воды и возникновению высокого давления в системе, которое может привести к разгерметизации наиболее уязвимых участков водопровода. Предохранительный клапан позволит снизить давление.
Процесс монтажа
Если вы задумываетесь о покупке дровяного бойлера, то хорошо было бы знать, как его правильно смонтировать после того, как он будет доставлен. Для этого необходимо определить цели его использования, как было описано выше. Из инструмента для установки дровяного бойлера понадобятся:
- газовый или разводной ключ;
- уровень;
- перфоратор;
- рулетка;
- крепежный расходник;
- болгарка;
- металлическая арматура;
- разметочный инструмент.
Первым делом перед установкой дровяного бойлера для него необходимо подготовить место. При емкости бака бойлера в 200 литров, общий вес с полностью наполненной колбой может превышать 300 кг. Это означает, что основание для дровяного бойлера должно быть достаточно прочным.
Также дровяной бойлер не должен находится под наклоном, т. к. если он упадет, то может нанести серьезные увечья или привести к смертельному случаю. В помещении, где будет производиться монтаж дровяного бойлера, отмечается квадратный участок с размером минимум 1м2. С помощью болгарки определяется контур и производится углубление на 15–20 см. Из цемента готовится бетонный раствор.
Внутрь приготовленного углубления укладываются подставки из кирпича или камня на высоту в 5 см. На них равномерно раскладываются прутки. Их можно скрутить вязальной проволокой, чтобы получилась решетка. Сверху заливается бетонная смесь и хорошо трамбуется.
Чтобы она заполнила все полости, можно отрезком арматуры прокалывать ее, чтобы пузырьки воздуха поднимались на поверхность. С помощью шпателя поверхность разравнивается и правилом выводится в горизонтальный уровень. Полную прочность площадка под дровяной бойлер наберет в течение двух недель.
Обратите внимание! Такая подготовка поверхности понадобится в том случае, если пол в помещении прохудился или планируется установка дровяной колонки с большим объемом бака.
На стены вокруг дровяной колонки монтируется лист оцинкованного металла или плотная фольга. Они будут служить отражателями, которые не дадут поверхностям перегреваться. Дровяная колонка ставится на свое место и закрепляется к подготовленному основанию с помощью болтов и дюбелей.
Делается вывод дымохода. Если поблизости есть печной канал, то вывести его можно прямо туда. Но при этом требуется все хорошо рассчитать, чтобы не было обратной тяги. Делается подвод воды, на свое место закрепляется смеситель и трубка с душем. Следует проследить, чтобы все резьбовые соединения были плотно подмотаны паклей. Это важно, чтобы кипяток из дровяного бойлера не просочился наружу.
Техническое устройство
Электрический нагреватель воды состоит, как правило, из бака и трубчатого или спирального нагревательного элемента.
Некоторые модели работают с помощью пульта управления.
ТЭН, он же трубчатый нагреватель, надежный в использовании и ему не страшны воздушные пробки.
Но у него есть один существенный недостаток – он имеет свойство, довольно, быстро покрываться накипью.
Элемент в виде спирали греет воду, значительно, быстрее и на нем не образовываются твердые отложения.
Дорогие нагреватели, у которых внутри установлена спираль, снабжены специальным регулятором, который отключит прибор даже при незначительной поломке.
Материал, из которого делают резервуары:
- нержавейка (сварка полуавтоматом в среде аргона описана в статье),
- пластик, изнутри покрытый обычной или титановой эмалью и стеклокерамикой.
Пластик служит недолго и стоит недорого, его хватает максимум на 2 – 3 сезона.
Покрытие из эмали или стеклокерамики намного прочнее и эффективнее, хорошо защищает металл от коррозии.
Но такие изделия плохо переносят частые и сильные температурные перепады.
От этого они быстро трескаются и в результате бак выходит из строя.
Температура в этих нагревателях не должна быть выше 60 градусов.
Титановая эмаль и нержавейка – надежный и прочный материал. Но, как бы там, ни было, а через лет 10 – 15 ржавеют сварочные швы всех резервуаров.
Чтобы такое не случилось, внутри каждой емкости в обязательном порядке устанавливают анодный стержень. Он не дает железу окисляться. Срок службы штыря – 5-8лет, при выходе из строя его легко заменить.
Электрические водонагреватели могут управляться двумя способами:
- электронным,
- гидравлическим.
Наиболее лучший вариант – это первый. Электроника служит гарантией нормальной работы всех приборов.
У аппаратов, снабженных электронным управлением, имеется в наличии жидкокристаллическое отображающее устройство с индикатором включения выключения обогрева воды и состояния магниевого анода.
На экране отображаются следующие показатели:
- температура жидкости,
- сила потока,
- мощность и т.д.
Гидравлическому регулированию «отдает приказы» сенсор потока.
Что это значит? Когда мы открываем кран, включаются ТЭНы, посредством которых и греется вода.
Как только кран закрыть, происходит отключение ТЭНов. В этом случае температура жидкости на выходе будет напрямую зависеть от мощности нагревателя и напора в систему.
Чем мощнее агрегат, тем большее количество жидкой субстанции он способен нагреть за одну минуту. Для того, чтобы приять душ, достаточно аппарата на 6–10 кВт и 3–4 литра.
https://www.youtube.com/watch?v=K_tPalUgoE0
Мощные приспособления (мощностью 15 – 30 кВт), которые управляются электроникой, нагреют за одну минуту около десяти литров воды.
Эксплуатация титана, изготовленного своими руками
- Подобный титан можно установить даже при отсутствии центрального водоснабжения. Для этого устанавливается водонакопительнаяемкость, которая должна находиться на расстоянии 0,5 –1 м выше бака титана. В эту емкость заранее набирается вода, а оттуда, при открытии вентиля № 19, она и будет поступать в титан, при этом необходимо закрыть вентиль № 22. На схеме хорошо видна циркуляция воды внутри труб: горячей сплошной, а холодной — пунктирной линиями.
- При заполнении бака, необходимо открыть кран, расположенный на стене (№ 5). Когда емкость наполнится, из крана начнет литься вода, и нужно сразу же перекрыть кран водопровода.
- Когда емкость будет наполнена, можно затапливать печь. Ни в коем случае нельзя разводить огонь с помощью горючих веществ.
- Нельзя доводить воду в емкости до кипения, так как в баке будет образовываться большое количество накипи, и теплоотдача будет сокращена. Поэтому нужно обязательно установить термометр, имеющий значение выше 100 градусов, чтобы легче было контролировать нагрев воды.
- Во время работы титана нужно внимательно следить за температурой — при перегреве и излишнем повышении давления внутри емкости, она может взорваться. Чтобы избежать таких печальных последствий в трубопроводе, в его верхней части подсоединяется специальный патрубок, который выводят в дополнительный расширительный бак. Если устанавливается водонакопительнаяемкость, патрубок можно вывести в нее. Через это приспособление и будет снижаться давление.
- В течение 25—30 минут после растопки печи температура достигнет значения 45—65 градусов.
- При отборе горячей воды, в емкость сразу начинает поступать холодная вода, замещая горячую.