Как убрать скрип половых досок

Скрип, зыбкость («хождение», «играние», «гуляние»), прогиб, рассыхание деревянных полов

Тема в разделе «Обустройство пола», создана пользователем ДенисВК, .

Страница 5 из 26

Часто в квартирах, где под линолеумом или без него раздается неприятный скрипящий звук половиц, мастера не знают, как устранить скрип деревянных полов без разборки. Сделать это просто, если знать основные причины надоедающих звуков.

https://youtube.com/watch?v=WxrLS3dD2Gw%3Ffeature%3Doembed

Отчего скрипит пол

Самые частые причины скрипа деревянного пола – это:

Для справки: Если причина неприятных звуков кроется в расшатанных досках, ослабленных крепежах, то ремонт полов можно выполнить, не вскрывая их. В остальных случаях придётся полностью разбирать деревянный пол и делать его переборку. Возможно, придётся полностью менять лаги и половицы.

Скорые методы помощи

Чтобы устранить скрип деревянных полов, можно воспользоваться одним из приведенных ниже методов. Все они относятся к категории недолговечных, сиюминутных. То есть рано или поздно скрип половиц все равно вернётся.

Монтажная пена

Убрать неприятный скрип с помощью монтажной пены можно в том случае, если между досками пола большое расстояние. При этом они смещаются, трутся друг об друга и скрипят. Для устранения проблемы возьмите монтажную пену и в проблемной зоне задуйте все щели полов. Через некоторое время пена разбухнет, заполнив собой все возможные пустоты и пространства. Останется лишь срезать выступающие её части.

Данный метод имеет ряд своих минусов:

Точечная фиксация

Если вы видите, что какие-то деревянные половицы в хрущевке расшатаны, практически двигаются при наступании на них и скрипят, то можно точечно зафиксировать дерево. Для этого потребуются саморезы и шуруповерт.

Здесь нужно определить точное место трения половицы или паркетины о лаги. При помощи шуруповерта вкрутить саморезы в этих зонах. То есть плотно прижмите деревянные элементы к лагам. Шляпки крепежей заделайте специальным воском по дереву.

Интересно: Избавляемся от плесени на стенах в квартире

Фанера

Устранить скрип деревянных полов без разборки в квартире можно и более радикальным методом. Здесь потребуются достаточно толстые листы фанеры не менее 12 мм толщиной. Их нужно уложить в качестве верхнего основания пола непосредственно по скрипучим доскам. То есть вы немного приподнимете основание комнаты и уберете эти ненавистные звуки. Фанера в этом случае сыграет роль дополнительного амортизатора.

Для выполнения работ вам понадобится:

Работа выглядит так:

Газета

Если пол скрипит под старым линолеумом, то можно использовать бюджетный вариант ремонта. То есть устранить скрип с помощью газеты. Её нужно тщательно деформировать и этой массой законопатить щели между досок, предварительно приподняв старый линолеум. Этот метод спасает от проблемы также временно, как и монтажная пена.

Вспененный полиэтиленовый шнур

Здесь он будет выступать в качестве амортизатора между рассохшимися досками пола. Шнур при помощи стамески и молотка аккуратно заталкивают между сухих половиц. Важно сделать это так, чтобы сверху шнура осталось около 5 мм свободной щели. Туда позже набивают шпаклевку вровень с полом. Излишки убирают сухой ветошью.

Вспененный полиэтиленовый шнур

Как только шпаклёвка засохнет, её шлифуют наждачной бумагой и при необходимости лакируют, красят старый деревянный пол.

Интересно: Шумоизоляция стен в квартире

Профилактика скрипа

Если вы решили в новом доме сделать деревянные полы, важно предпринять ряд мер, которые позволят предотвратить в будущем скрип половиц. К таким методам относят:

Если все это предусмотреть, то в будущем деревянный пол не доставит проблем. А если вдруг таковые и возникнут, то теперь вы знаете, как устранить скрип деревянных полов без разборки.

https://youtube.com/watch?v=w4OS2mIade4%3Ffeature%3Doembed

Напишите в комментариях: А как вы устранили скрип половиц в квартире без разборки пола?

Устранение скрипа полов из вагонки и ДСП в квартирах

В публикации пойдет речь о полах из ДСП или вагонки. Одним из условий удачного исхода, является наличие под деревянным полом бетонного перекрытия, поэтому
речь пойдет преимущественно о полах в многоквартирных домах. Однако читатель может подчерпнуть информацию и для иных типов деревянного основания.

Сразу хочется предупредить, что результат не имеет 100% гарантированный результат, шансы примерно 30 на 70. Это утверждение скорее касается долговечности —
скрип скорее всего пропадет, только не свегда надолго.

Однако учитывая относительно низкую стоимость расходников, этот способ однозначно имеет право на существование. В некоторых случаях можно убрать скрип на
годы. Так как любой, даже незначительный ремонт стоит приличных денег, метод заслуживает внимания прежде всего как бюджетный.

Причины скрипа деревянных полов

Не нужно быть гением, чтобы понять: пол скрипит из-за трущихся отдельных частей. Мы же разберем более подробно основные причины этих нериятных трений.

Накрывной материал, которым накрываются лаги (ДСП или рейка) трется о лаги, а еще больше об гвозди, котрыми прибит к лагам. Так как лаги не закреплены к бетонному
основанию, то с большой долей вероятности лежат на перекрытии не всей своей площадью, а следовательно прогибаются под весом проходящего и создают трение.

Также накрывной материал может тереться о стены, где нет зазора. Зазоры от стен в 5-10 мм. обязательны.

Прокручивание саморезами

Полы из вагонки зачастую накрыты листами ДВП, толщиной несколько миллиметров — эти листы придется удалить. Кстати, листы эти прибиты мелкими гвоздиками и могут
служить дополнительным источником скрипов. В 90% случаев вагонка встречается в кирпичных домах, реже в панельных. К слову, ДСП по лагам встречается исключительно
в панельках. Возможно есть исключения, но мне о них неизвестно, если говорить о полах от застройщика тех лет.

Все найденые гвозди лучше выдернуть. Без фанатизма: если вытащить гвоздь проблематично, то можно его максимально заколотить.

По всем найденным лагам, тем же сверлом сверлятся отверстия до лаг с шагом 20-25 см. При работе с вагонкой, пересечение доски с лагой сверлят в двух местах по
краям.

Саморезы выбираются исходя из накрывного материала: для ДСП берется саморез по дереву (обычный черный) 41 мм. или длиннее, а для вагонки 65 мм. или длиннее.
Саморезы лучше брать качественные, ибо перекаленные могут лопаться в плотных лагах, как сразу, так и по прошествию времени. Безусловно, никто не запрещает
использовать саморезы толщиной 4,2 или 5 мм., но они дороже и тяжело вкручиваются.

По заранее просверленным отверстиям саморезы вкручиваются, с притапливанием шляпок. Там, где саморез все-таки лопнет, нужно рядом закрутить еще один. Также где
останутся неудаленные гвозди, забитые в лагу, тоже необходимо вкручивать саморезы.

Случается, что стык досок находится не над лагой. В таком случае их можно стягуть между собой, предварительно просверлив «потаи»
сверлом побольше.

После подобных манипуляций большая часть скрипа уходит. Возможно скрип пропадет вообще. Советую не радоваться раньше времени. Так как лаги скорее всего
имеют вертикальный ход, все саморезы имеют все шансы быстро расшататься и пол опять заиграет новыми звуками.

Крепление лаг к перекрытию

Самый сложный этап, так как универсального решения нет. Категорически не советую использовать монтажную пену — такого «крепления» обычно хватает на несколько дней.
Хотя бывают и исключения. Пена имеет свойство давать усадку под нагрузкой.

Самым оптимальным способом крепления можно назвать анкера. Но и у них имеются недостатки. Рассмотрим два вида.

Шуруп по бетону (нагель или нигель) очень хорош для наших целей: при закручивании через деревянный пол прямо в бетон, практически не изменяет зазора между лагой и
перекрытием, однако за счет фиксации резьбы в лаге, не дает ей ходить вверх-вниз.

Существенным его недостатком является нестабильная фиксация в бетоне. В каких-то случаях нагель держит намертво, в каких-то болтается в бетоне или вообще выдирается. Ведь
во время эксплуатации пола, на лаги влияют большие силы и на прогиб, и на выдирание.

Усугубляет его использование также и тот факт, что в панельных домах 464 серии, перекрытия всего 10 см. Чтобы нагель хорошо держал, нужнен его заход в бетон сантиметров
на 4-5. Однако во время его закручивания в предварительно просверленное отверстие, бетонная крошка осыпается и делает отверстие еще меньшей глубины. Соответсвенно, для
захода анкера на 5 см., необходимо свелить бетон на 7-8 см., что чревато сколами на потолке у соседей снизу. При сверлении более коротких отверстий (не более 5 см.),
нагель по факту закрутится на 2-3 см. и не будет держать подобающим образом.

Поэтому этот анкер подходит только для первых этажей панелек или для плит-пустоток, которые используются в кирпичных зданиях. Кстати, не во всех панельках такие тонкие
перекрытия, встречаются и с более толстыми полнотелыми плитами, но это нужно выяснять по серии.

Как не крути, но для работы с шурупами по бетону сложновато работать, когда нет навыка. Поэтому лучше заранее потренироваться на бетонной стене (к примеру), прежде чем
притягивать лаги к перекрытию.

Сборный крепеж из забивного анкера более прост (понятен) в монтаже, однако также имеет недостатки. К достоинству можно отнести надежную фиксацию в бетоне при
отверстии не глубже 5 см. Однако для крепления нужно больше телодвижений и самое главное — анкер держит лагу только на выдирание. При нагрузке сверху, лага может
прогибаться.

«Потаи» с гайками крепежа можно (даже нужно) заделать каким-либо герметиком, если сверху планируется линолеум. Герметик также зафиксирует, в некоторой степени, крепеж в
полу от прогибания лаги вниз.

Собственно после закрепления лаг, операцию по устранения скрипа можно считать оконченной. При обнаружении остаточных скрипов, в проблемные места можно добавить еще
анкеров.

Для настила линолеума, вагонку можно накрыть фанерой 6-8 мм., это устранит скрипы между отдельными досками, когда трение происходит промеж досок между лагами.

Страница 1 из 26

Деревянные напольные покрытия долго сохраняют эстетичный вид, хорошо переносят нагрузки и предупреждают утечки тепла.

Но при неправильном монтаже или износе половые доски смещаются относительно друг друга и опорных брусьев (лагов), что приводит к появлению громкого скрипа.

Чтобы убрать посторонние звуки, перестилать покрытие необязательно: достаточно устранить подвижность соединений.

В этой статье расскажем, как убрать скрип деревянного пола в квартире, не разбирая его.

Почему скрипит покрытие из досок?

Скрип возникает при трении элементов покрытия друг о друга, о брусья или попавшие в стыки и трещины инородные предметы.

Причинами свободного движения половиц могут стать:

Как определить место?

Выяснить, где располагаются изношенные половицы, можно несколькими способами:

Как устранить звук без разбора половиц, не вскрывая пол?

Чтобы устранить неприятный звук, нужно ограничить амплитуду движения досок при нагрузке. Сделать это можно методом расклинивания, повторной фиксации или созданием дополнительного слоя настила.

С помощью строительной пены можно заполнить щели между половицами и полости под лагами. Это делает конструкцию более жесткой и исключает взаимное трение досок.

Для устранения скрипа необходимо:

Во время ходьбы пена постепенно растрескивается, поэтому скрип может возникнуть снова. При появлении проблемы процедуру повторяют. Задувку пеной нужно проводить в перчатках, очках и респираторе.

Если заполнение щелей не помогло решить проблему, то причиной скрипа может быть движение лагов. Для фиксации опорных брусьев используют цементный раствор.

Чтобы уменьшить подвижность лагов, нужно:

После отвердения раствора отверстия заполняют штукатуркой или мастикой для дерева. Чтобы застывание было равномерным, вливать цемент нужно небольшими порциями, давая им просохнуть не менее 24 часов.

Жестко зафиксировать половицы на лагах можно с помощью саморезов:

Отверстия должны быть на 1-2 мм меньше диаметра самореза, чтобы крепеж вкручивался с натягом.

Если подвижность приобрели не доски, а сами лаги, то можно прикрепить их к бетонному основанию анкерами. Высота крепежа должна соответствовать толщине всего напольного покрытия с учетом глубины погружения в бетон.

В половицах сверлят отверстия, вставляют в них пластиковые оболочки анкеров, а затем – металлические шпильки. Крепеж вкручивается в доски с заглублением. Выемки в половицах заполняют шпаклевкой или мастикой.

https://youtube.com/watch?v=OZggNlY5NqM%3Ffeature%3Doembed

Если скрип пола спровоцирован щелями и зазорами между досками, то для фиксации можно применить небольшие клинья-распорки. При расклинивании доски плотно прижмутся друг к другу, что исключит их движение при нагрузке.

Как устранить скрип с помощью клиньев:

С помощью шкантов

Если доски разошлись в местах стыков и двигаются при нагрузке, то их можно закрепить с помощью шкантов. Они представляют собой небольшие деревянных стержни, которые соединяют две соседние доски.

Как решить проблему с помощью шкантов:

Метод не требует поиска лагов, но эффективен только в тех случаях, когда причиной скрипа является подвижность половых досок.

Дополнительный слой поверх половиц помогает равномерно распределить нагрузку и заглушить скрип.

Для укрепления пола необходимо:

Спланировать укладку ДСП или фанеры нужно так, чтобы стыки листов не совпадали с расшатанными досками.

Недостатки метода – высокая стоимость в сравнении с фиксацией саморезами или пеной, а также небольшая эффективность. При износе лагов и досок листы смогут лишь приглушить скрип, но не устранят его причину.

Помимо перечисленных методов, для борьбы со скрипом можно:

Чтобы предупредить появление скрипа, нужно выполнить несколько простых правил:

Для профилактики преждевременного износа промежуток между опорными брусьями подбирают в соответствии с размерами досок.

Половицы толщиной 20-30 мм можно укладывать на лаги с шагом 300-500 мм, а 45-50 мм – с шагом 800-1000 мм. На участках, где планируется установить тяжелую мебель, можно уменьшить это расстояние на 50-100 мм.

При устранении проблемы будут полезны следующие рекомендации:

Скрип деревянного пола может быть результатом неправильного монтажа, заражения дерева или износа крепежа и досок. Для устранения проблемы элементы нужно прочно зафиксировать на лагах или заполнить зазоры, которые позволяют им свободно двигаться.

Чаще всего для этой цели используют монтажную пену или саморезы. При сильном износе или поражении дерева грибком рекомендуется полностью поменять полы.

Страница 3 из 26