Калина Бульденеж: как правильно посадить и ухаживать за культурой

Основные вредители и болезни калины

Среди вредителей, которые нападают на яркое растение, отметились специфические для нее паразиты и любители других садовых культур.

Иногда на калине можно обнаружит запятовидную щитовку, гусеницу сиреневого бражника, гордовинную чехликовую моль и гордовинную моль-пестрянку.

Снизить численность вредителей помогают народные методы, уничтожить – инсектициды, предотвратить нападение позволяют профилактические мероприятия. В их число входит рыхление почвы накануне зимы, опрыскивание 10 % раствором карбофоса до образования почек, а также до и после цветения.

Стойкую культуру редко поражают заболевания, но при неблагоприятных условиях она страдает от аскохитозной пятнистости, мучнистой росы, серой гнили и плодовой гнили.

В легких случаях грибковые заболевания удается погасить благодаря опрыскиванию куста спиртовым настоем грецкого ореха, водным настоем чеснока или слабо концентрированным зольно-мыльным раствором. В тяжелых случаях садоводов выручают фунгициды.

Гибель растения во второй половине лета вызывает морозный ожог. Когда зимой сильно понижается температура, у калины трескается кора. Древесина обнажается и отмирает. Поэтому во время весенней обрезки важно обмазать глиной небольшие ожоги, а сильно пострадавшие ветки следует обязательно вырезать.

Описание

Калина Бульденеж принадлежит к роду Калина (Vibur­num) семейства Адоксовые. Сорт Vibur­num opu­lus f. rose­um L известный как бульденеж (фр. Boule de Neige). Название Rose­um возникло пару десятилетий назад. Немного раньше данный вид назывался по-французски: Boule de Neige (снежный шар).

Калина Бульденеж это сильноветвистый куст который может вырасти до 4 м в высоту, при этом ширина кроны бывает примерно 2–4 м. При соответствующем уходе он может расти и цвести больше 50 лет. Как правило цветения калины случается в начале лета и продолжается от 2х недель до месяца.

Собственно в это время на кустике показываются большие соцветия, которые покрывают почти всю крону и постепенно изменяющие расцветку с светло-зеленой на белоснежную. Размер таких “снежных шаров” равняется примерно 7–15 см. По мере роста куста активность его цветения тоже растет.

Даже после отцветания данная калина сохраняет свой внешний вид из-за своей большой (примерно 12 см) кроне с резными краями. Ритмы формирования кустарников довольно высоки — прирост побегов равняется примерно 35 см за сезон. Окончательный размер калина обретает приблизительно на 5–10 год выращивания.

Кроме собственной декоративности Бульденеж привлекает садоводов своей зимостойкостью, хоть в особо суровые и малоснежные зимы культура всё-таки может подмерзать.

У калины Бульденеж имеются много видов, вот некоторые из них:

• обыкновенная калина — форма красной обычной калины.
• декоративная калина — отличается от предыдущего вида, меньшими размерами;
• розеум — в народе называют махровым. Сначала цветет белыми, зеленоватыми цветами, которые через 20–30 дней становятся розовыми.

Виды и сорта калины

Выбор места

В сравнении с другими садовыми культурами калина Бульденеж отличается повышенной влаголюбивостью, поэтому идеальным местом для роста и развития кустарника будет участок у водоёма или колодца. Переувлажнение воспринимается им намного проще, чем засуха, которая отрицательно сказывается на внешней декоративности растения.

Что касается освещённости, то это может быть как солнечная территория, так и лёгкая полутень, но в постоянной тени калину лучше не выращивать, поскольку такие условия отрицательно сказываются на пышности цветения. Почва в выбранном месте всегда должна быть рыхлой и плодородной, с хорошими дренажными свойствами на случай возможного застоя влаги.

Если выбора нет и приходится высаживать Бульденеж на сухих территориях, придётся организовать кустарнику частый и обильный полив в течение всего летнего сезона.

Декоративная калина бульденеж

Декоративная разновидность Бульденеж — уменьшенная копия предыдущей, высотой не больше 1,5–2 м, правда, её листья немного крупнее и достигают длины 7–12 см. Крона — аккуратная, раскидистая, шириной около четырёх метров. Организовав правильный уход за растением, можно надеяться на ежегодный прирост побегов в пределах 30–40 см.

Своей максимальной высоты растение достигает на 7–10-й год выращивания на участке, а в целом продолжительность её жизни составляет не менее 50–60 лет. Благодаря хорошей морозоустойчивости декоративного кустарника его можно высаживать в разных регионах.

В дикой природе не встречается.

Обрезка и обработка кустов, дезинфекция почвы

Обрезка кустарников калины осуществляется весной (до начала сокодвижения в растении) острым секатором с обязательной последующей обработкой мест срезов садовым варом. Необходимо удалять все сухие и повреждённые побеги, стебли, растущие внутрь, а также разрежать крону.

Рис. 1. 1 ярус — Срезают секатором поникшие ветви нижнего яруса в местах разветвлений, переводят ветви в горизонтальное положение или в положение, приподнятое чуть выше горизонтали; Рис. 1. 2 и 1 ярус — Ветви второго яруса тоже переводят в горизонтальное и слегка наклонное положение. Обрезку выполняют на разветвлениях, расположенных ближе к стволу с таким расчетом, чтобы длинна оставшихся ветвей второго яруса была чуть меньше длины ветвей нижнего яруса. Рис 1. 3 и 2 ярус — Ветви третьего яруса переводят из вертикального положения в наклонное и частично в горизонтальное. Длина оставшихся ветвей должна быть короче, чем длина ветвей во втором ярусе.

Что касается верхушечных отростков, то их следует укорачивать на 2–3 узла во избежание размножения насекомых, которые питаются соком растения (тля, листовёртка, щитовка, гусеницы и подобные вредители).

Рис. 2 — За один сезон слабая веточка превращается в хорошо развитую ветвь, за 2-3 года третий ярус восстанавливается. Рис. 3 — Теперь ветви верхнего яруса не смогут забирать большую часть питательных веществ. Все питание будет равномерно распределяться по всем ветвям, особенно если верхушка переведена на боковую ветвь. Рис. 4 — При необходимости ее можно просто отогнуть в сторону и зафиксировать в таком положении на один сезон. Рис. 5 — При укорачивающей обрезке длинные ветки обрезают непропорционально. Срез делают над парой почек или над веткой, расположенной ближе к стволу.

Важную роль в выращивании калины играют профилактическая обработка и регулярный осмотр растения на предмет наличия отклонений в развитии, заболеваний или повреждений вредителями.

Заболевания, которые наиболее часто поражают калину:

• морозный ожог;
• мучнистая роса;
• плодовая и серая гниль;
• пятнистость калины.

Распространённые опасные насекомые, которые способны уничтожить растение:

Инсектициды применяются для уничтожения вредоносных насекомых, а фунгицидами растение обрабатывается для защиты от поражения грибковыми заболеваниями.

В качестве первых средств подойдут препараты «Арриво», «Децис», «Инта-Вир» и подобные, а хорошо зарекомендовавшие себя фунгициды — это «Байлетон», «Скор», «Топаз», бордоская жидкость и др.

С целью профилактики они наносятся перед цветением и перед зимовкой, а если производится лечение кустарника, то крайний срок — за 3 недели до сбора урожая, не позднее.

Весной также необходимо осуществлять обработку верхних слоёв почвы и веток кустарника фунгицидами с целью уничтожения перезимовавших вредителей или сохранившихся бактерий.

Можно использовать для этого раствор мочевины (7%), но делать это нужно до момента распускания почек, чтобы не сжечь последние.

Как показывает практика, смертельными для калины являются бактериальные и вирусные болезни, но своевременная профилактика появления и уничтожение существующих личинок вредителей, которые могут спровоцировать заболевания, помогут их избежать.

Обыкновенная калина бульденеж

Обычная калина Бульденеж — стерильный вариант привычной красной калины, отличающийся от неё большими белыми шаровидными цветами. В высоту это кустарниковое деревцо достигает 3–4 м (ширина кроны — до трёх метров), а его побеги густо покрыты трёх- или пятилопастными листьями, длиной по 10 см каждый. Все они зелёного цвета, с возможным слабым покраснением в осенний период.

В период цветения на побегах появляются плоские и стерильные цветы, которые на начальных этапах имеют зеленоватый окрас, а затем меняют его на снежно-белый. Все они собраны в отдельные шаровидные соцветия, диаметром по 20 см каждое. Зимостойкость обыкновенной калины Бульденеж высокая, поэтому при выращивании в центральных или даже некоторых северных регионах никаких проблем в холодное время года возникать не должно.

Плоды на побегах не формируются.

Подкормка

Удобрения для калины Бульденеж не менее важны, чем поливы, поскольку от питательных веществ напрямую зависит полноценный рост и развитие культуры. Допустимыми вариантами органических смесей будет компост, перегной, древесная зола, а также специальные готовые минеральные составы, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Исходя из состояния растения и характеристик субстрата удобрение кустарника можно выполнять ежегодно (весной) или один раз в несколько лет, расходуя на один куст 5–8 кг компоста, 25–30 г аммиачной селитры, 40–50 г суперфосфата и 10–25 г калийной соли.

Минеральные составы можно просто рассыпать под калиной и пролить субстрат водой.

Подкормка удобрениями и подготовка к зимовке

Что касается подкормки калины, то следует раз в год вносить в приствольные места любые органические удобрения (желательно осенью при вспахивании площади). Хорошо себя также зарекомендовали в этом плане азотсодержащие вещества в сочетании с суперфосфатом и калийной солью (30 г/50 г/12 г, разведённые в 10 л воды, соответственно, на 1 куст).

Вместо них можно взять аммиачную селитру, калийную соль, суперфосфат обычный и двойной (30 г/25 г/30 г/30 г, разведённые в 1 ведре, соответственно, на 1 посадку). Комплекс минеральных удобрений вносится весной, до или уже после цветения, из расчёта 75–80 г комплекса на 10 л воды на каждую лунку.

Калина довольно хорошо переносит зиму, но всё же молодое растение садоводы рекомендуют защитить: для этого ветки саженцев укрывают слоем плотной мешковины и обвязывают побеги лентой из ткани.

Почвенную защиту формируют с помощью покрытия приствольных участков 10-сантиметровым слоем торфа или перегноя. Соответственно, перед проделыванием вышеуказанных действий нужно убрать с околоствольной территории опавшую листву и старую мульчу, сжигая их, а также обработать растение профилактическими средствами от болезней и вредителей.

Стоит также помнить о том, что плоды этого удивительного растения могут красоваться на ветвях не только до выпадения первых сильных снегов, а и всю зиму до наступления весны, поэтому лучше аккуратно срезать кисти ягод и убирать на хранение, иначе они станут лёгкой добычей для птиц.

Посадка калины – в каком месте лучше сажать кустарник?

Посадка калины весной не вызывает каких-то особых сложностей. Представители семейства Адоксовых хорошо воспринимают нейтральные и слабокислые почвы. А вот грунты торфяного, подзолистого и песчаного типа для них не подходят. Также важно, чтобы грунтовые воды залегали не меньше, чем на 1 м от места выращивания деревца.

Кустарник любит солнечный свет, но расти ему лучше в полутени. На затемненных участках растение менее подвержено нападению вредных насекомых. Перед весенней посадкой перекапываем выбранный участок и освобождаем его от сорняков. Для плодородной земли органические подкормки не нужны, а для бедной почвы они пригодятся. В последнем случае удобрения вносим непосредственно в посадочную яму.

Итак, в весеннее время, перед распусканием листьев на деревьях, выкапываем яму размером 50х50х50 см. Если предполагается высаживание нескольких экземпляров, то дистанция между ними должна составлять 2,3–3,5 метра. Дальше насыпаем в выкопанную лунку почвосмесь (на 2/3 всего объема), которая состоит из верхнего слоя земли, одного ведра перегноя или торфа и 2-х стаканов нитрофоски.

Затем заливаем яму с удобрениями 4-мя ведрами воды и оставляем на несколько дней. Спустя неделю насыпаем остатки подготовленной смеси на дно лунки в форме горки. Она должна возвышаться над уровнем грунта приблизительно на 10–12 см. Сажать красную калину надо так, чтобы корни расположились на холмике. Расправляем их, засыпаем упомянутой ранее смесью и уплотняем поверхность земли вокруг саженца.

Лучше приобрести саженцы трехлетнего возраста с закрытой корневой системой. Такие образцы не высыхают и отлично адаптируются к новой почве. Экземпляры ниже 20 см покупать не рекомендуется.

Когда посадка завершена, обильно поливаем участок и мульчируем приствольный круг компостом, торфом либо перегноем. Также важно правильно расположить корневую шейку молодого куста. Она должна находиться на расстоянии 5–6 см над почвой.

Можно посадить калину и осенью, в период между опаданием листьев и первыми заморозками. Осенняя посадка практически ничем не отличается от весенней. Разве что смесь органических и минеральных удобрений для посадочной ямы немного изменится:

• перегной/торф (10 л);
• сернокислый калий (0,5 стакана);
• суперфосфат (1 ст.);
• доломитовая мука (1 ст.);
• мочевина (2 ст. л.).

Опыт садоводов подсказывает, что второй период высадки калины более практичен. Вот его некоторые преимущества:

• благодаря посадке в начале осени саженцы успевают укорениться до морозов;
• грунт вокруг куста быстрее оседает и уплотняется;
• отсутствие жары и наличие природных осадков;
• к весне посаженные в сентябре кустики вегетируют, ведь корневище начинает активно развиваться, в результате чего быстрее формируются побеги;
• в осеннее время садовник меньше занят огородными и другими работами, поэтому может уделить больше внимания одному занятию.

Важно помнить: саженцы мы высаживаем, только если температура воздуха выше 4 градусов. Иначе растение не перенесет скорых заморозков. Также обязательно используем укрывные материалы – опилки, торф, рубероид.

Размножение кустарника – известные технологии выращивания калины

Существует два основных метода размножения красной калины – семенной и вегетативный. Второй способ подразумевает черенкование, посадку вертикальных и горизонтальных отводков, а также прикорневых отростков. Первый вариант наиболее затруднительный, поскольку зернышки будут прорастать в течение 2-х лет. Разведение кустарника вертикальными отводками, наоборот, окажется самым простым.

Чтобы размножить Адоксовые семенами, для начала ускоряем их прорастание посредством специальной обработки. Свежесобранные зерна складываем в капроновые чулки, наполненные увлажненными опилками, и храним при комнатной температуре на протяжении 60 дней.

Когда на семенах появятся признаки «оживления», перемещаем их на нижнюю полку холодильника еще на месяц. По истечении срока высеиваем посадочный материал в ящички, заглубляя на 3–4 см, и ожидаем всходов. По окончании возвратных весенних заморозков смело можно пересадить сеянцы в открытый грунт. В первое время проводим обильный полив и притеняем кустики, уберегая от прямого солнечного света.

Для размножения деревца осенью вертикальными отводками выполним такие действия:

• укорачиваем нижние ветви молодого экземпляра;
• оставляем на подрезанных веточках по 2–4 глазка;
• высоко окучиваем ствол;
• по весне из оставленных почек на 8–10 см вырастут новые побеги, снова приваливаем ствол на 4–5 см;
• через некоторое время отпрыски вытянутся на 20–30 см в длину – на этом этапе выкапываем их, перетягиваем проволокой у самого основания и в очередной раз окучиваем на треть длины;
• спустя 14 дней еще приваливаем побеги;
• осенью обработанные несколько раз пасынки выкапываем, отделяем и пересаживаем на новое место.

Метод черенкования является довольно непростым, однако во многих случаях он является единственно возможным. Черенки готовим на этапе цветения калины, в мае и июне. В это время веточки хорошо сгибаются, пружинят и не ломаются. При размножении черенками заготавливаем побеги 10–12 см в длину. При этом необходимо, чтобы на них находились 2–3 узла.

Нижний срез делаем косым, укорачиваем наполовину верхние листочки, а нижние вовсе удаляем. Надрезы опудриваем Корневином, также можно подержать их в растворе Гетероауксина на протяжении 10–12 часов. Затем сажаем черенки в субстрат, приготовленный из торфа и речного песка в равных долях.

Посадку совершаем под наклоном, заглубляя саженец в почву на 1–2 см. Соблюдаем расстояние между каждым образцом в 4–5 см. После этого накрываем посадочный материал прозрачным куполом и содержим при температуре плюс 27–30 градусов. Влажность воздуха должна достигать примерно 90 %.

Несколько раз (3–4) в сутки увлажняем стебли при помощи распылителя воды. Примерно через 21 день корни начнут прорастать. Это верный признак того, что нужно приступать к закаливанию. Укрывной купол снимаем на непродолжительные сроки, приучая молодые растения к окружающей среде.

Через некоторое время черенки свыкнуться с новыми условиями, тогда колпак снимаем совсем. На зиму оставляем их в помещении, а с наступлением весны, после двухнедельной закалки, перемещаем саженцы на участок для доращивания. Позже, когда они окрепнут и вырастут, пересаживаем кусты на постоянное место.

Размножать кустарник горизонтальными отводками нужно весной. Для этого обрезаем 2–3-летнюю ветвь, оставляем область с 2–4 почками. На следующий год выросший побег укорачиваем на 1/5, затем пригибаем к почве и укладываем в заранее вырытую борозду (глубина 5–6 см).

Закрепляем ветку крючками и, не прикапывая, ожидаем появления новых пасынков. Когда они вырастут до 10–15 см, засыпаем канавку смешанным с перегноем торфом, оставляя верхушки веточек на поверхности.

Совет! За лето рекомендуется провести 2–3 окучивания.

С наступлением осени отведенный от материнского куста стебель отсекаем. Побеги, которые успели прижиться и пустить корни, отделяем и сажаем на постоянное место.

Проблема размножения садовой культуры очень просто решается, если воспользоваться методом отделения прикорневой поросли. Проводим его в конце весны и начале лета:

• корневые отростки, которые достигли длины 20 см, окучиваем на высоту 7–8 см;
• предварительно перетягиваем их мягкой проволокой у основания стебля;
• на протяжении летнего сезона совершаем еще 2–3 окучивания;
• доводим высоту холмика до 20 см;
• на следующую весну отделяем отпрыски от общего кустарника и пересаживаем.

Размножение черенками

Заготовьте черенки в последнюю декаду июня или первую декаду июля. Для этого у срезанных побегов сделайте внизу косой срез, от него отложите 12 см, отрежьте верхушку. Следите, чтобы на каждом черенке было не менее 3 почек.

Что делать дальше:

1. Обрежьте у черенков нижние листья, верхние укоротите наполовину.
2. Обмакните косые срезы в воду, затем припорошите их препаратом «Корневин».
3. Наполните стакан или другую емкость на треть водой. Поставьте в нее черенки на 6-10 часов.
4. Наберите в контейнер смесь из песка и торфа.
5. Посадите в нее первый черенок под наклоном, заглубляя срез на 2 см.
6. На расстоянии 4-5 см высадите следующий черенок.
7. Накройте мини-тепличку прозрачным полиэтиленом.
8. Поддерживайте в парнике влажность 90% и температуру 27-30°С.
9. Периодически увлажняйте субстрат, распыляя воду из пульверизатора.

Через 20 дней у черенков появятся корни, поэтому закаливайте молодые растений, на 20-30 минут временно снимайте укрытие. После этапа адаптации занесите кустики в помещение для зимовки. С наступлением весны проведите закалку кустиков. Через 15 дней пересадите черенки в открытый грунт на расстоянии 30-40 см друг от друга. Когда черенки дорастут, рассадите их на постоянные места.