Не дорогой бак с краном для полива на 1000 литров своими руками — Сделай сам

Автоматический капельный полив из бочки

Систему можно сделать автономной, установив на нее контроллер (таймер). Тогда полив для теплицы управляется не вручную, а специальным оборудованием, работающим на батарейках. Принцип работы таков: кран в определенный час открывается на заданное время, а по его истечении закрывается.

Таймеры для систем капельного полива бывают двух видов:

• Механический – это просто непрерывная подача воды с заданного времени. Максимальная продолжительность полива – 24 часа. Данные приходится выставлять вручную.
• Электронный – полная автоматизация системы. Полив задается без ограничений во времени. Программировать его нужно только один раз – устройство запоминает внесенные параметры. Можно даже создавать индивидуальные режимы для разных культур.

Монтаж такого оборудования прост. Таймер с двух сторон снабжен фитинговыми муфтами и устанавливается на любую точку трубопровода. Это может быть как центральная магистраль, так и какие-либо ответвления от нее. Его можно подключать даже к насосу, чтобы контролировать забор воды.

Бочка для полива огорода

Деревянные конструкции

Для изготовления деревянного резервуара следует подготовить следующее:

• Саморезы.
• Геотекстильный вид утеплителя.
• Доски.
• Пленка полиэтиленового типа.
• Кирпичи.
• Брус из древесины.

Как только все материалы будут подготовлены и доставлены на участок, можно приступить к возведению деревянной конструкции по этому плану:

1. Для начала следует произвести выравнивание площадки.
2. По всему периметру площадку следует выкладывать кирпичи.
3. Сверху на кирпичи следует выкладывать брус.
4. Древесина должна быть прикреплена к каркасу посредством саморезов.

5. Поверх конструкции, которая заранее подготовлена, следует выкладывать ОСП плиты и закрепить их (тоже посредством саморезов).

6. Из досок изготовьте каркас, закрепите и с боковых сторон заранее сделанной деревянной основы.
7. ОСП листы следует прикрутить к боковым доскам, которые уже установлены.
8. Внутреннюю часть конструкции из древесины затягивают геотикстилем.
9. Сверху накиньте пленку (ее размер должен быть таким, чтобы она зашла за края деревянного короба).
10. На верхней части емкости важно прибить две доски накрест, чтобы обеспечивать дополнительную степень конструкционной устойчивости.
11. Если резервуар будет большого объема, с внешней стороны конструкции требуется закрепить распорки из древесины.

В заранее подготовленный резервуар следует залить воду. Напор не должен быть большим, чтобы позволять полиэтиленовой пленке спокойно разровнять под водным напором и давлением.

Емкость для воды (бочка)

Размещать бочку можно как внутри теплицы, так и снаружи. Первый вариант удобен защитой емкости о пыли и летящего садового мусора. Однако габаритная бочка съедает значительное количество пространства в теплице. К тому же, при невысоком потолке не получится достаточно приподнять емкость для создания достаточного давления воды.

Поэтому чаще бочку размещают снаружи теплицы. Помимо экономии пространства, это упрощает заливку воды и очистку емкости от мусора. Капельные системы крайне чувствительны к чистоте подаваемой воды. Поэтому при наружной установке бочку следует снабдить плотно прилегающей, однако не герметичной крышкой.

Материал для бочки может быть любой: пластик или металл. Пластиковые емкости практичнее, поскольку их легче очищать, в них не образуется ржавчина.

Объем бочки должен соответствовать суточной потребности в воде для всех растений в теплице. На один корень требуется порядка 1-2.5 литров в сутки. Соответственно, чтобы узнать объем емкости, потребуется перемножить потребность в воде на количество растений. Для надежности имеет смысл умножить полученный результат на коэффициент 1.25.

Емкость для воды своими руками

Для нормального роста растениям нужна вода. Нет воды – нет урожая и наоборот. В разных садовых обществах вопрос водоснабжения решается по разному. Где-то вода подается на садовые участки постоянно, где-то периодически, а где-то ее вообще нет. В двух последних случаях актуально иметь на садовом участке запас воды для полива.

Этот запас можно создать разными способами.

Установить бочку на подставку, чтобы вода текла из нее самотеком.

• Недостаток: небольшой объем запаса воды и необходимость сделать прочную подставку.
• Конечно можно установить бочку большего объема, например 500 и более литров.

Но даже тысяча литров для садового участка это может быть мало. Под нее также потребуется более прочная подставка. Если участок большой, то и емкость нужна будет приличного объема, которая также стоит прилично. Например, емкость объемом 5000 литров стоит более пятидесяти тысяч рублей.

Существенно сэкономить на емкости можно если устроить водоем. Для этого выкапывается яма нужного объема, которая выстилается полиэтиленовой пленкой.

Яма заполняется водой, которая подается для полива с помощью насоса. Недостаток: высокая трудоемкость устройства водоема, т.к. нужно копать яму. К тому же если на этом месте вам водоем больше не нужен, то яму придется закапывать.

1. Поливная система упрощается если использовать насосную станцию.
2. В таком случае емкость может размещаться на уровне почвы, а вода будет в трубопроводе вашего садового участка все время под давлением.
3. Насосная станция состоит из насоса, гидроаккумулятора, датчика давления, датчика сухого хода и манометра.

Станцию подключают к емкости трубой (шлангом) с обязательным использованием обратного клапана. Второй выход станции подключают к водопроводной системе садового участка и дома. Станция работает от электричества 220 в. При ее включении насос нагнетает воду в водопроводную систему до определенного давления, обычно 3 бар.

По достижении этого давления датчик срабатывает и насос отключается. В водопроводной системе вода находится под этим давлением. Сброс давления в емкость (водоем) предотвращает обратный клапан.

Когда открывается любой кран в системе, вода через него вытекает и давление воды падает. Срабатывает датчик давления и включается насос. Вода будет поступать в открытые краны.

Когда кран закрывают, давление в системе повышается, датчик срабатывает и отключает насос. Вода в системе находится под давлением.

В гидроаккумуляторе содержится небольшой запас воды (3-7 л), которым можно пользоваться при отсутствии электричества. Датчик сухого хода предотвратит работу насоса при отсутствии воды.

Можно конечно вместо насосной станции использовать только насос. Но при этом придется постоянно его включать, когда нужна вода. При использовании насосной станции вода в трубах будет постоянно и насос будет включаться автоматически.

Если забор воды идет из водоема или бассейна, то для этого лучше приобрести специальный комплект подключения.

Он состоит их гофрированного шланга с соединителем для подключения к насосной станции, обратного клапана и фильтрующей сетки. Один конец шланга подключаете к насосной станции, другой окунаете в водоем и можете включать систему.

Теперь о емкости для воды. Допустим, вам нужно иметь большой запас воды (2-6 000 литров), вы не хотите копать яму или покупать пластиковую емкость. В этом случае можно сделать емкость для воды больших размеров своими силами. На это у вас уйдет несколько часов.

Суть такой емкости – вы делаете ящик, застилаете его пленкой и наливаете в него воду.

Вот пример устройства емкости объемом 7000 литров.

Разровняли участок почвы размером 3х3 метра. В качестве основы использовали три бруса, их положили на кирпичи с гидроизоляцией полиэтиленовой пленкой.

• На брусья положили пять досок толщиной 50 мм и прикрутили саморезами.
• На них положили два листа ОСП – ориентированно стружечной плиты.

Размеры каждой плиты составляют 1,25х2,5 метра. На основание использовали две плиты, следовательно площадь емкости составила 2,5х2,5 = 6,25 м2. Их прикрепили к доскам саморезами с прессшайбой.

По периметру основания с каждой стороны установили по одному листу ОСП на ребро – это стены емкости.

По углам и основанию установили доски. Ими же усилили каркас сверху.

1. Главное в такой конструкции это сделать прочный каркас, потому что 7000 литров воды весят 7 тонн.
2. Получился каркасный короб с гладкой внутренней поверхностью ОСП.
3. Изнутри его нужно обтянуть белым иглопробивным геотекстилем или синтепоном.
4. Это необходимо, чтобы предотвратить повреждение пленки щепками или головками саморезов.
5. Их крепят строительным степлером к доскам верхней части каркаса.
6. Внутри короба степлером не пользоваться, иначе скобы могут повредить пленку!
7. Пленку расправляем, но не закрепляем и начинаем наливать воду.
8. Под весом воды пленка натягивается,
9. после этого можно ее прикрепить к верхней части каркаса строительным степлером.
10. Далее сверху укладываем доски крест на крест и прикручиваем к каркасу для его усиления.
11. При недостаточной прочности каркаса можно дополнительно укрепить его стены с помощью наклонных досок.

Затем устанавливаем насосную станцию и окунаем шланг в воду. Подключаем насосную станцию к электричеству, вода пошла!

При необходимости такую емкость легко разобрать и утилизировать, либо собрать в другом месте.

Затраты на устройство такого водоема: доски были в наличии, шесть листов ОСП стоили 3500 р, пленка обошлась в 600 р. Таким образом, емкость объемом 7 м3 построили за несколько часов и за 4100 рублей.

При необходимости таким же образом можно сделать емкость большего объема. Для этого добавляются листы ОСП и каркас делается больше на длину, кратную размерам листа.

Например, добавив всего четыре листа ОСП (два на основание и по одному на две стороны), вы получите емкость объемом 15,625 м3, то есть в два раза больше.

Важное дополнение. Сейчас среди садоводов большую популярность приобретает капельный полив. Садоводы ставят бочку 200 литров на подставку, подключают к ней капельный полив и наслаждаются автополивом своих грядок. Но недолго, потому что двести литров воды выкапываются очень быстро.

• Самодельная каркасная емкость под воду большого объема в комплексе с насосной станцией обеспечит вам бесперебойный автоматический капельный полив всех растений в течение всего лета.
• Дмитрий Иванцов
• новосибирский центр природного земледелия «Сияние»

Как сделать капельный полив в теплице

Первым делом составляют план участка, где указывают длину грядок и растения на них. Далее чертят схему самого полива – там обозначают места для трубопроводов и емкости с водой. Так определяется протяженность системы, необходимое количество капельниц, тройников, переходников. Третий этап – расчет объема самой бочки, выполняющийся так:

1. Определяется количество форсунок в системе.
2. Это значение умножают на их пропускную способность (л/час).

Пример: в теплице планируется капельная система полива (длина 10 м). Форсунки будут установлены на эти трубы с шагом в 30 см (каждый выдает по 5 л/ч). Значит всего потребуется 33 капельницы. Умножаем это количество на их пропускную способность и получаем, что за 1 час израсходуется 165 литров воды.

Расстояние между форсунками определяется видом орошаемых растений. Правила расчета таковы:

• Большинство культур поливают капельницами, расположенными в 30 см друг от друга.
• Корнеплоды (морковь, лук и т.д.) – 20 см.
• Бахчевые культуры – шаг между дозаторами должен составлять 1 м.

Можно организовать и внутрипочвенный полив, проведя систему под землей. Такой метод отличается глубиной залегания водопровода. Влага просачивается не с капельниц, а просто через отверстия в трубках. Садовод же избавляется от необходимости рыхлить участок – верхний слой земли почти не увлажняется, поэтому и корка на нем не образуется. Другой плюс внутрипочвенного полива – минимальные испарения влаги.

Материалы

Собирать систему из шлангов не рекомендуется – ПВХ-трубы надежнее и долговечнее. Оптимальный для них диаметр – 20-30 мм, чтобы вода поступала медленно.

Изделия из черных металлических сплавов не подходят. Этот материал не устойчив к коррозии, а ржавчина быстро засорит всю конструкцию. Важно, чтобы материал труб не был прозрачным. Иначе солнечные лучи, проходящие через них, спровоцируют рост водорослей в воде.

Альтернативный вариант – полиэтиленовые капельные ленты для теплиц. Это готовые системы полива с уже встроенными капельницами. Толщина стенок должна быть в пределах 0,13-0,39 мм. Их недостаток заключается в недолговечности – служат только один сезон.

Капельный полив включает в себя не только магистраль с разветвлениями, но еще и ряд других элементов:

• Бочка. Желательно из синтетического материала, устойчивого к коррозии (пластик, оцинкованное железо). Бочка еще должна быть прикрыта крышкой или хотя бы марлей, чтобы в ней не скапливался мусор.
• Подставка для бочки. Она удерживает емкость над землей и создает давление в системе. Изготовляется из металлического профиля или деревянного бруса.
• Насос. Создает дополнительное давление внутри системы.
• Сетчатый фильтр. Очищает воду и защищает систему от засоров.
• Тройник для создания ответвлений от магистрали.
• Стойки для укрепления капельниц-дозаторов у корней растений.
• Краны (переключатели). Ими регулируют силу потока воды в трубах.
• Соединительные муфты. Материал изготовления – только пластик, чтобы деталь не подвергалась коррозии.
• Фум-лента или пакля для герметизации соединений.
• Адаптеры.
• Заглушки (пробки). Вставляются на концах трубопроводов, чтобы вода не выливалась мимо растений.

Пленочный пруд

Как сделать емкость для воды своими руками? Некоторые дачники стараются узнать о том, как изготовить небольшой частный прудик на дачном участке с применением пленки. Процесс изготовления такого пруда тоже несложный, а еще вполне доступный для каждого желающего.

Впоследствии этот пруд можно украсить, и превратить его из самого обычного резервуара для хранения воды в нестандартный элемент ландшафта. Перед тем, как начать создание пруда из пленки, можно посмотреть видео, на котором отображены все пошаговые действия. Еще можно изучать пошаговую инструкцию и в дальнейшем ей следовать:

1. Для начала следует вырыть подходящую яму (глубина и форма могут быть разными).
2. Дно следует покрывать посредством щебня, утрамбовать, а еще покрывать песком и еще раз утрамбовать.
3. Далее на дно требуется выкладывать геотекстиль.
4. Приобретенную пленку в торговой сети рекомендовано выдерживать в течение 2 часов под прямыми лучами солнца.

5. Пленку следует выкладывать на дно вырытого котлована (если у вас не получится покупать цельный кусок, а отдельные пленочные части следует склеивать между собой посредством специализированного клеевого состава).

6. Пленкой важно покрывать не просто дно котлована, а еще и боковые части.
7. Пруд важно заливать водой минимум на 30%.
8. Спустя три часа следует доливать воду, чтобы ее общее количество не превысило 60%.
9. Еще спустя три часа важно доливать воду, заполняя подготовленную емкость в полной мере.
10. Пленочные концы важно обрезать.
11. Внешние границы пруда по всему периметру украсьте.

Итак, мы уже рассмотрели все наиболее доступные методы, как изготовить емкость для воды собственноручно на даче. Они не будут являться единственно возможным методом хранения воды. К примеру, емкость из бетона будет куда прочнее, долговечнее, но она сложная в изготовлении и повлечет дополнительные затраты. Еще потребуются навыки приготовления и применения раствора бетона.

Разновидности капельных оросительных систем

По типу управления можно выделить три основных группы:

1. Ручные. Контроль за подачей воды осуществляется вручную при помощи системы кранов. Требуют присутствия человека по время полива.
2. Автоматизированные. Процесс полива регулируется системой электромагнитных клапанов. На блоке управления вручную устанавливаются все параметры, можно настраивать полив нескольких линий с разными значениями. Не требует присутствия человека.
3. Автоматические. Оснащены всевозможными датчиками, которые реагируют на изменения влажности в почве и воздухе, сами регулируют режим полива. Датчик уровня воды подает сигнал для автоматического заполнения резервуара.

По способу подведения воды к выращиваемым культурам существует два варианта:

Капельные линии. Специальный жесткий шланг отводится от основного, выходящего из бочки. В него устанавливаются специальные капельницы, через которые осуществляется подача воды к корню растения.

Капельницы бывают двух видов:

1. Регулируемые. Имеют механический регулятор в верхней части. При повороте которого настраивается мощность потока. От 2 до 100 л в час.
2. Нерегулируемые. Не имеют регулятора и делятся на 2 типа:

• Компенсированные устанавливаются на участках с перепадами высоты, обеспечивают равномерную подачу воды по всей длине магистрали.
• Не компенсированные имеют установленную производительность и подходят для использования на коротких участках. Например, в парниках или небольших теплицах.

Капельные ленты. Тонкие полиэтиленовые трубки, которые устанавливаются на ровные грядки, растения высаживаются равноудаленно друг от друга. Не самый долговечный вид, хватит на 2-3 сезона. Существует несколько разновидностей таких лент:

• Лабиринтная – самая дешевая и недолговечная лента, на поверхности которой проходит канал, регулирующий напор. Внешне он напоминает лабиринт.
• Щелевая – по всей длине трубки расположены микрощели, через которые происходит полив.
• Эмиттерная – по всей длине на определенном расстоянии друг от друга расположены специальные капельницы (эмиттеры). Они бывают компенсированные и не компенсированные.

С краником

Производители учитывают потребности своей аудитории, в продаже не только открытый вариант бочки, но и в различной комплектации.

• С крышкой – может накрываться сверху или входить во внутренний паз, в зависимости от предназначения.
• Монолитные, с двумя пробками – закрытый вариант, наполнение и опорожнение производится через пробки.
• С подогревом и краником – вмонтирован нагревательный тэн с терморегулятором, сверху крышка.

Емкости с краном упрощают забор воды, не нужен бочковой насос, достаточно подсоединить шланг и открыть вентиль. Их же можно использовать для летнего душа, кран уже врезан и все соединения герметичны. При самостоятельном монтаже какая-нибудь прокладка да потечет.

Однако за удобства придется платить, и простая бочка не слабо стоит, а усовершенствованная еще дороже. Но учитывая, сколько она сэкономит сил и сколько прослужит лет, безо всякой доводки, цена себя полностью оправдывает.

Кто хочет сэкономить, может поискать тару с рук, бочки б/у дешевле.

Бочки же с подогревом удобны, когда быстро нужна теплая вода, их можно использовать вместо бойлеров там, где нет центрального водопровода.

Тэн с терморегулятором гарантирует, что вода нагреется до безопасной температуры и не повредит тару.

Достаточно подсоединить к электросети, к крану шланг, и у хозяйки под рукой всегда будет теплая вода в больших объемах и никаких заморочек с кипятильниками. Хоть посуду мой, хоть стирайся, хоть банный день всей семьей устраивай.

В качестве бака для летнего душа такая комплектация идеальный вариант. В пластике вода прогревается медленнее, чем в железе, а если еще и погода не слишком солнечная, ждать придется долго. А так, налил, включил, не прошло и часа, вода как парное молоко, купайся с удовольствием.

Какой подойдет насос для автоматической системы полива?

Читайте, какой лучше выбрать всепогодный теннисный стол.

Сборка системы

Сделать капельный полив из бочки для теплицы под силу любому дачнику. Сборка проводится по следующему алгоритму:

1. Бочку возвышают над землей на 1-2 метра (устанавливают на подставку).
2. Проделывают отверстия для слива воды в 5-10 см над ее дном. Так магистраль не засорится осадками.
3. Вставляют кран-наконечник в сливное отверстие.
4. Крепят на него фильтр.
5. Соединяют трубки или шланги согласно схеме полива, раскладывая их по участку с уклоном 5 см на каждый метр длины. Резать ПВХ можно ножовкой, труборезом или торцовочной пилой. Угол среза должен равняться 90 градусам – так стыки получатся плотнее. Трубы рекомендуется зажимать тисками, чтобы упростить работу.
6. Проделывают в них отверстия по 2-3 мм для капельниц. Увеличивать размер дырок не рекомендуется – вода будет сливаться ближе к началу системы, не доходя до последних форсунков. Выбор инструмента зависит от материала: в ПВХ-трубах отверстия делают сверлом по дереву (диаметр до 3-х мм), а шланги пробивают шилом или дыроколом.
7. Трубы или шланги промывают от осевшей внутри них стружки.
8. Вставляют капельницы в проделанные отверстия.
9. Присоединяют краны, фитинги (тройники и переходники). Стыки герметизируют фум-лентой или паклей. Эти элементы вставляются туго и с усилием, поэтому их сначала разогревают строительным феном. Так они расширяются, что облегчит процесс установки.
10. Готовые трубы или шланги закрепляют на колышках, втыкаемых в грунт.
11. Вставляют заглушки на концах трубопроводов.
12. Подсоединяют основную магистраль к бочке.
13. Проверяют получившийся полив. Воду подают в систему и следят, чтобы она поступила к каждой капельнице. Почва при этом должна орошаться равномерно.

Внутрипочвенный полив собирают почти так же, только без капельниц. Особенности конструкции таковы:

• Трубопровод закладывается на глубину в 20-30 см. Устанавливать его выше не рекомендуется – вода просочится наружу, а грунт покроется коркой. Расстояние между соседними трубопроводами зависит от почвы:
  1. Глинистая или суглинистая – 90 см, поскольку вода в них одинаково растекается что в глубину, что в стороны.
  2. Песчаная или супесчаные – до 40 см, ведь влага в таких грунтах утекает вглубь. Желательно еще стелить под трубопроводы пленку шириной 10-20 см – убережет от потерь воды.
• Отверстия проделываются либо круглые (2-3 мм в диаметре), либо щелевидные (ширина – 1-2 мм, длина – 5-10 мм).
• Напор должен быть минимальным, чтобы суточный расход воды составлял 0,1-0,3 литра. Так корни растений насытятся без переувлажнения земли.
• Внутрипочвенный капельный полив,как и стандартный, можно снабдить насосом и таймером.

Готовые же системы для теплиц (полиэтиленовые капельные ленты) просто раскладывают по участку, придерживаясь плана. Делается это аккуратно – тащить или тянуть их нельзя, потому что они легко повреждаются. Важно обратить внимание на пометки, обозначающие сторону с оросителями. Укладывать ленты нужно цветными линиями вверх.

Система трубопроводов

Состоит из трех элементов: общей магистральной трубы, распределительного коллектора и отводных линий, подающих воду непосредственно на грядки.

Коллектор и общая магистраль изготавливается из труб увеличенного диаметра (25 -32 мм). Отводные линии могут быть выполнены либо трубами диаметром 16 мм, либо специальными капельными лентами.

Трубопроводы собираются из металлических, полипропиленовых или полиэтиленовых (ПНД) труб:

• Металлический трубопровод надежен и долговечен, однако подвержен коррозии.
• Полипропилен дешев, не изменяет свойств при температурных колебаниях.Однако убрать из парника крупную сварную конструкцию может оказаться проблематичным. Кроме того, полипропилен разрушается под ультрафиолетовыми лучами, поэтому пригоден только для заглубленной системы капельного полива.
• Трубы из ПНД по характеристикам сопоставимы с полипропиленовыми. К их достоинствам относят разборную конструкцию и простоту модернизации системы полива. Единственный минус — необходимость применения обжимных фитингов, увеличивающих стоимость всего проекта.

Системы капельного полива для теплицы

Конструкция представляет собой сеть водопроводов, по которым влага поступает к корням растений. Принцип действия:

1. Вода для полива хранится в бочке.
2. Погружной насос создает напор, и происходит самотечный полив. Помогает здесь и расстояние между бочкой и землей – емкость возвышают над поверхностью на 1-2 метра, увеличивая давление.
3. Магистраль, по которой течет вода, подсоединена к этому резервуару через фильтр, а от нее по длине грядок отведены трубопроводы.
4. Вдоль них проделаны отверстия, куда монтируют капельницы (форсунки) – оттуда и капает жидкость.

Особенность капельного орошения в том, что вода поступает прямо к корням растений. Так они лучше насыщаются влагой, чем при стандартном поливе. Преимущества:

• Снижается риск переувлажнения грунта. Это спасает растения от мучнистой росы, белой или серой гнили, черной ножки.
• Предотвращается эрозия почвы.
• Отсутствует риск ожога растений. Вода не попадает на листья, поэтому эффект линзы от солнца исключен.
• Сорняки разрастаются менее интенсивно. Они просто недополучают влаги – она же поступает лишь в прикорневую зону растений.

Минус этой системы заключается в обязательном контроле над ней. Бочку придется регулярно наполнять водой, а отверстия в трубопроводах – чистить. Они быстро засоряются из-за крошечного диаметра, но это решается продувом или промывом системы. Неточные расчеты вовсе приведут к переувлажнению почвы, чрезмерному расходу воды и гибели урожая.

Полив в теплицах капельным путем можно автоматизировать, используя специальный контроллер. Так растения получают влагу в заданное время с необходимой интенсивностью. Садоводы даже создают отдельные режимы для разных культур, устанавливая по несколько таймеров.

Советы по монтажу

Располагайте электромеханику и электронику вдали от открытых струй воды. Организуйте систему полива так, чтобы управляемые задвижки и таймер оказались защищены от осадков. Это позволит избежать дальнейшей порчи системы полива. Исключение – естественное старение материалов.

Пластик, из которого изготавливаются краны, трубы, изоляция электрических кабелей и проводов, должен быть защищён от разрушающего действия ультрафиолета.

Бочки, согласно законам физики, характерным для сообщающихся сосудов, поднимаются на высоту, при которой дно каждой из них оказалось бы выше, чем краны и нижние участки трубопроводов. В противном случае, чтобы качать воду, потребовался бы дополнительный насос (откачивающая помпа).

Подставка для бочки – сооружение или готовое место (например, на чердаке), поднятое на высоту пола второго этажа. Вешать бочку на стене, построенной из высокопористых стройматериалов (пеноблок и его производные) нельзя – крепление способно разрушить такую стену.

Если вода мутная – в ней есть пыль, смытая дождём с крыши, осадок железа и т. д. – рекомендуется использовать фильтр. Он должен быть рассчитан на объём воды не менее нескольких тысяч литров.

Ещё лучше, если вам попалась модель, конструкция которой предусматривает промывание фильтрующих слоёв. Без отфильтровывания такая вода опасна для здоровья. Следы веществ, которые вбирает в себя вода из пластика, удаляются при помощи ионообменных фильтров, построенных по особой технологии, либо путём дистилляции. Подкисленная (дождевая) вода очищается лишь путём дистилляции.

Эксплуатация

Если вода в бочке простояла долго и цветёт (тина образовала ряску из одноклеточных водорослей), её очистка может потребовать значительных усилий. Полив такой водой сам по себе не опасен: тина, ил и водоросли служат материалом для перегноя, своего рода органической подкормкой для почвы. Применять её для стирки, уборки, питья и приготовления пищи нельзя. Избавиться от тины можно при помощи фильтра.

Если уровень воды в бочках резко понизился (бочки закрыты, полив не проводился), хозяин системы подозревает протечку.

Обнаружить и устранить течь легко – увидев, где подтекает вода, владелец участка подтягивает резьбовые соединения, возможно, заменит прокладки в проблемных местах. Не вполне качественная пайка пластиковых труб и переходников, припаивание кранов сразу же даст протечку воды.

При ночных заморозках, характерных для зимнего периода (в северных районах страны – и для межсезонных) воду заранее необходимо слить. Дело в том, что не всякий пластик настолько пластичен, чтобы выдержать давление льда. Если ПЭТ-бутылки кое-как с этим справляются, то армированные пластиковые, а также стальные трубы и бочки лопаются при промерзании воды в них.

Для этого система делается разборной либо эти бочки перестают наполняться и система перекрывается на зиму. Весной, когда заморозки прекращаются, разобранные и демонтированные элементы системы необходимо повторно смонтировать и соединить между собой по старой схеме.