- Борьба с заболеваниями
- В какое время нужно это делать?
- Важные моменты полива на открытом грунте и в теплице
- Высаживание огурцов в открытый грунт
- Капельный
- Капельный полив
- Правила полива
- Правила ухода за огурцами и самые распространенные ошибки при выращивании огурцов | дачные истории
- Семь агрессивных растений, которые не стоит высаживать в огороде
Борьба с заболеваниями
В августе огурцы чаще всего страдают от мучнистой росы. Это заболевание развивается, когда температура воздуха опускается ниже 18 градусов и стоит высокая влажность. На листьях появляется белый налет. Они постепенно желтеют и засыхают. Риск заражения мучнистой росой увеличивается при повышенной концентрации азота в почве, нерегулярном и скудном поливе.
Лечение будет успешным, если начать его сразу при появлении первых признаков. Сразу прекращают внесение азотных удобрений. Растения опрыскивают отваром хвоща или настоем бархатцев. Для увеличения прилипаемости можно добавлять в раствор жидкое мыло. Также хороший эффект дает обработка раствором коровяка.
https://www.youtube.com/watch?v=R8ugRWiPYl4
Из химических препаратов против мучнистой росы применяют:
- раствор кальцинированной соды концентрации 0,5%;
- 1% раствор бордоской жидкости;
- 4% раствор медного купороса.
Для огурцов, растущих в теплице, поддерживают температуру воздуха внутри от 23 до 25 градусов. Растения поливают теплой водой. После снятия урожая внутренние поверхности теплицы обрабатывают раствором формалина.
Другим распространенным заболеванием является пенопороз. При заражении им на листьях возникают желтоватые пятна. Затем ботва становится бурой и высыхает. Развитие этой грибковой инфекции идет в условиях высокой влажности и при использовании для полива холодной воды.
В какое время нужно это делать?
Многих огородников волнует вопрос: когда поливать огурцы в теплице — утром или вечером? В литературе, посвященной выращиванию дынь или огурцов, рекомендуют орашать в ранние утренние или вечерние часы после захода солнца. Если установилась жаркая погода с температурами, превышающими 250С, то одновременно с поливом проводится и дождевание.
В последнее время все больше садоводов и огородников, имеющих участки вдали от города и занятых в течение рабочей недели, уставших постоянно думать о том, как поливать огурцы в парнике или теплице в рабочие дни, устанавливают в них промышленные, либо самодельные системы капельного полива.
Подобные системы достаточно давно используются в промышленных тепличных хозяйствах и агрофирмах, однако в частных садах и огородах они еще не получили широкого распространения.
Стоит заметить, что капельный полив огурцов в парнике является оптимальным способом для данного вида растений. Сегодня производители предлагают множество вариантов небольших систем предназначенных для теплиц от 50 растений и выше.
Из представленных в продаже систем капельного полива, каждый садовод и огородник может подобрать наиболее подходящий ему тип, вид. Однако многие «рукастые» садоводы сооружают свои собственные, самодельные системы.
Какие же достоинства отличают систему?
- возможность автоматизировать систему;
- экономичный расход, сочетающийся с точным распределением воды;
- возможность поливать большие площади;
- простота и доступность, как в монтаже, так и в эксплуатации;
- устойчивость системы, как к температурным, так и атмосферным воздействием;
- отсутствие вымывания почвы и «утекания»;
- улучшение качества, урожайности и внешнего вида растений.
Рассмотрим, в общих чертах, каким образом устраивают такой вид полива.
Важные моменты полива на открытом грунте и в теплице
Лучшее время для полива вечер либо раннее утро, когда активность солнца минимальна и нет его прямых лучей. Если вечером, то после 17:00, а когда ожидается наступление холодной ночи, то полить следует раньше, а лучше утром. В случае пасмурной, но теплой погоды время значения не имеет.
После полива обязательно надо прорыхлить почву между рядами, чтобы влага в ней дольше сохранялась и на ее поверхности не образовалась корка. Рыхление делают на глубину 3–4 см, потому что корни огурца находятся близко от поверхности грунта
Рыхление не только уменьшает испарение влаги с поверхности грядок, но и улучшает поступление кислорода в землю, что немаловажно для корневой системы
Полив огурцов, растущих на открытом грунте, несколько отличается от тепличного
Здесь в расчет надо брать не только важность почвы, но еще и температуру воздуха. Когда она падает ниже 15 оC, полив, особенно молодых формирующихся растений, лучше отложить
В холодную погоду корневая система огурцов плохо впитывает влагу, что может спровоцировать загнивание растений. Для огурцов, растущих на открытом грунте, также следует учитывать, что грядки, находящиеся около заборов или стен, просыхают быстрее.
Рекомендуемая температура 20–25 °С. А чтобы ее сровнять с температурой окружающей среды, необходимо воду заранее набирать в специальную емкость (бочку, бак), где она отстаивается и прогревается. В трубопроводе температура всегда ниже, чем в поверхностном слое почвы, где находятся корни огурцов.
В жару поливать лучше дождеванием – это позволяет снизить температуру сформировавшихся завязей и листьев, что предотвращает увядание и опадание завязей. Но для растений, растущих на открытом грунте, проводить его надо только когда солнце уже садится или еще не встало.
Иначе листья через водяные капли, действующие как увеличительные линзы, получат ожоги и могут пожелтеть, засохнуть и даже опасть. Если же температура в течении дня не превышает 25 оC, то в дождевании нет особой необходимости. Вообще, огурцы любят такие освежающие поливы, но проводить их надо с расчетом, чтобы растения на ночь ушли с абсолютно сухими листьями и завязями.
От дождевания следует отказаться, когда на листьях стали появляться пятна – симптомы болезни, инфекции. Верхний полив пораженных огурцов разнесет заразу на остальные растения. Заболевшие лианы питают водой снизу из шланга, но не под корень, а, опять же, льют в бороздки вдоль ряда или вокруг растений.
В конце лета объем и частоту поливов сокращают. Это обусловлено тем, что избыточная влажность холодных почв может стать причиной загнивания корней.
Высаживание огурцов в открытый грунт
Когда температура воздуха днем и ночью достигнет 20 и 12 градусов, соответственно, подготовленные семена или рассаду можно высаживать на гряду. Почва должна прогреться до 15 градусов тепла. Ориентир: середина мая.
В тех регионах, где погода неприятно удивляет внезапным похолоданием, грядку с недавно высаженными огурцами, принято укрывать на ночь акрилом или пленкой, приподнимая их днем.
Правила посадки огурцов семенами:
- Углубить лунки в гряде (ширина между рядами — 50-75 см) на 10 см, расстояние между ними должно составлять 35-40 см.
- В каждую ямку положить по 2 проросших семечка (при условии всхода обеих и при появлении двух-трех листьев более слабый росток срезается).
- Присыпать рыхлым грунтом слоем в 1,5-2 см.
- Полить теплой водой из лейки.
- Закрыть пленкой до всходов.
Правила посадки огурцов рассадой:
- Приготовить лунки глубиной 20 см.
- На 1 м2 высадить 4 саженца.
- Осторожно перевалить из рассадника росток огурца вместе с влажным комом земли и установить в лунку.
- Присыпать саженец грунтом и слегка утрамбовать землю.
- Полить огурец теплой водой.
- Прикрыть грядку укрывным материалом, приподнимая часть пленки на день.
- Когда рассада прирастется, вытянется, и на ней появятся усы, то плети нужно подвязать к шпалере, натянув тонкий шпагат.
Рыхление (прополка) территории и мульчирование грядки
Рыхление позволяет огурцам расти более стремительно, добиться больших результатов в плане урожайности, а также предотвратить появление сорных растений. Однако действовать нужно аккуратно — по причине того, что огуречные корни находятся близко к поверхности почвы.
Поначалу рыхлим землю, отступая 4-6 см; по мере взросления расстояние следует увеличить до 10-12 см.
Что касается мульчирования огуречных грядок, то его следует проводить сразу после посадки либо по мере рыхления участка. Качественное мульчирование избавляет от необходимости регулярного рыхления. Произвести его можно мелкой соломой или перегноем (на выбор).
Капельный
При капельном поливе к каждому отдельному растению подаётся вода (или питательный раствор удобрений) при помощи системы трубок или шлангов. Последние имеют специальные регулируемые капельницы, которые расположены на расстоянии друг от друга, равном расстоянию между растениями.
Система капельного полива. Капельный полив огурцов — прогрессивный. экономичный метод.. Он постепенно вытесняет обычный полив
Вода в систему капельного полива подаётся из ёмкости насосом. Если же бак или бочку поставить на высоте, то можно использовать самотёчный способ подачи.
В последние годы вместо шлангов стали применяться капельные ленты. Это, в принципе, тоже трубы, изготовленные из тонкой прочной плёнки. Трубы эти сплющены, и по виду напоминают ленту, намотаны на бобину. Во время монтажа их можно резать на отрезки необходимой длины.
Фрагмент капельной ленты. Поливальные системы из капельных лент — очень удобны, экономичны, мобильны
Капельный способ полива очень экономичный и прогрессивный. Вот его преимущества:
- Значительная экономия воды.
- Даёт снижение трудоёмкости работ.
- Растения меньше подвергаются заболеваниям.
- Почва под растениями меньше уплотняется, так как исключается необходимость ходить по рядам.
- Почва не размывается.
- Уменьшается распространение сорняков.
- Универсальность — можно применять как на открытом грунте, так и в теплице.
Капельный полив
Реализовать капельный полив на грядках или в теплицах, где выращиваются огурцы, можно через пластиковые бутылки. В качестве резервуара здесь выступают пустые емкости из-под воды от 1,5 до 5 литров каждая.
Организовать поступление влаги из нее непосредственно к корням растения можно, действуя по определенной схеме.
- Подготовка расходных материалов. Понадобятся пустой и чистый стержень от ручки и пластиковая бутыль емкостью до 2 л.
- Изготовление капельницы. Она создается из стержня от шариковой ручки. Один его край заглушается вставленным обломком спички или зубочистки. Отступив 3-5 мм от этой части нужно проделать отверстие в пластиковой трубке раскаленной иглой. Диаметр не должен превышать 1/2 части сечения самого стержня.
- Изготовление резервуара. Пластиковая бутылка закупоривается крышкой. У нее отрезают донную часть, не отделяя ее до конца. Чуть выше перехода от горловины к форме цилиндра в корпусе бутылки проделывается отверстие по диаметру стержня.
- Установка системы. Конструкция для полива плотно погружается в грунт горлышком, в отверстие вставляется стержень, отводится к прикорневой области огуречного куста. В резервуар заливается вода, периодически ее запасы пополняют.
Это лишь один из методов, при помощи которых можно организовать процесс полива. Можно и вовсе обойтись без капельницы, если вкопать бутыль в почву дном, предварительно проделав в боковине отверстия в несколько рядов. Залив запаса влаги в этом случае осуществляется при помощи горловины.
Организовать полив при подъеме плетей над землей поможет подвесная капельница. Она крепится на опоре, а отверстия (от 3 до 5) проделываются в крышке. Дно срезается с 3 сторон, создавая защиту от попадания грязи. Остается лишь подвесить бутыль горлышком вниз, как можно ближе к корням растения, а затем заполнить ее водой.
Чем реже осуществляется пополнение запаса воды, тем более массивный резервуар должен использоваться. На дачном участке, куда удается приезжать 1 раз в неделю, можно установить бутыли по 5 литров.
Правила полива
Грамотный полив культуры держится на 4-х основных правилах:
- Регулярность. Это касается не только временных рамок, но и дозировки жидкости. Поливают растения регулярно, количество зависит от возраста культуры. Рассада также нуждается в регулярном внесении воды. Допускается смена дозировки воды только в том случае, если растение слишком быстро растет, а вам это не выгодно. Имеется в виду огромное количество листвы, но отсутствие завязей. В этом случае можно пропустить несколько поливов, на развитие культуры это особо не повлияет, зато лишние листья развиваться не будут.
- Место для полива. Непосредственно направлять воду под корень огурцов не нужно. Данный метод приводит к оголению корневой системы растения. Это правило касается только взрослых саженцев, рассада – исключение. Явное оголение корневой системы приводит к риску заражения корневой гнилью. Если корни оголились по нелепой случайности, то участок присыпьте грунтом и окучите культуру. Следует применять для этого борозды, находящиеся довольно-таки близко к грядке. Данный способ предотвращает от гнили и насыщает культуру водой.
- Температурный показатель. Холодная вода растения травмирует, особенно в пасмурную и дождливую погоду. Такая влага способствует возникновению лишней сырости, заболеваний огурца. Используйте лишь отстоянную теплую воду.
- Наблюдение за растениями. Чтобы культура развивалась правильно, за ней необходимо постоянно присматривать. Даже если полив вы осуществляете регулярно и правильно, листики все равно могут увядать. Если это произошло, не бойтесь и снова полейте культуру.
Правила ухода за огурцами и самые распространенные ошибки при выращивании огурцов | дачные истории
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Правила ухода за огурцами которые нельзя нарушать
Общая информация. Огурцы выращиваются, наверное, на каждом приусадебном участке. Первый огурчик кажется самым вкусным. Сорвать его и съесть тут же, не отходя от грядки — это особенное удовольствие. Несколько летних салатов, и вот огурцы уже пошли валом, готовь ведра для сбора и банки для консервации.
Кстати, горечь огурцов полностью исчезает при консервации, так что можно использовать их без опаски.
Огурцы — это очень теплолюбивая культура. Высадку рассады огурцов производят в теплицы или открытый грунт после того, как среднесуточная температура превысит 12°С. Холодная почва и низкая температура воздуха — это стрессовые факторы, которые приводят к затормаживанию роста огурцов. Растения хорошо усваивают элементы питания при дневной температуре 24-28°С в солнечный день или при 20-22°С в пасмурную погоду, ночная температура не должна опускаться ниже 16°С.
Огурцы любят влажную почву, поэтому поливы проводят регулярно, через день или каждый день, если стоит жара. Вода для полива огурцов должна быть максимально теплой 28-30°С. Полив холодной водой из шланга приводит к сильному стрессу корней. Они перестают усваивать питательные вещества.
Постоянные поливы холодной водой могут провоцировать развитие корневой гнили. Если вы заметили на растениях первые признаки корневой гнили, сразу же примете меры, например используйте очень старый способ, а именно смажьте поврежденные места гашеной известью, добавив в нее медного купороса, на кончике ножа. Прекрасной профилактикой корневых гнилей является заселение грунта где растут огурцы триходермой.
Стимуляторы роста. Если растения находятся в состоянии стресса после пересадки, из-за холодной или, наоборот, слишком жаркой погоды, можно поддержать их натуральным антистрессовым препаратом «Циркон» или гуминовыми препаратами, например, «Корнесил», «Гумирост». Для стимуляции роста корней можно обработать огурцы гормональными препаратами «Корневин» или «Корнестим».
Подкормки огурцов. Огурцы требуют много питания, ведь за короткий срок вегетации они должны нарастить большую листовую массу и выкормить множество плодов. Почва под огурцы должна быть плодородной, богатой гумусом. Но даже на хорошей почве нужно обеспечить растениям дополнительное питание в виде корневых и внекорневых подкормок. Их можно чередовать. В холодную погоду подкормки по листу более эффективны, т.к. в холодной почве растения не усваивают питательные вещества. Огурцы лучше воспринимают жидкие корневые подкормки, чем внесение сухих удобрений в почву перед посадкой.
В первый месяц после высадки рассады подкормки проводят регулярно, раз в 7-10 дней, то есть делают три подкормки. Для большого урожая огурцов необходимо два фактора: развитая корневая система и мощная листовая масса. Подкормки проводят именно в этом порядке. Сначала нужно обеспечить растения веществами, которые стимулируют рост корней. За рост корней отвечает фосфор, поэтому можно внести комплексное удобрение с большой дозой фосфора или использовать простые удобрения, например, монофосфат калия или выжимки суперфосфата из расчета 20 г на 10 л воды.
Из натуральных средств развитию корней способствуют растворы дрожжей, меда, алоэ. Можно приготовить ивовый настой. Для этого полведра измельченных веток ивы заливают водой и настаивают 2-4 дня. Полученный настой разводят в пропорции 1:10 и поливают растения под корень.
Комплексное удобрение или вторая подкормка. Для гармоничного развития растений применяют подкормку комплексным минеральным удобрением, например, нитроаммофоской (NPK=16:16:16) из расчета 20 г на 10 л воды. Комплексное удобрение можно составить вручную, для этого нужно смешать по 10 г мочевины, сульфата калия и суперфосфата.
Азот или третья подкормка. Об органических азотных подкормках нужно позаботиться заранее, т.к. растворы навоза или куриного помета должны настояться в течение недели-двух в зависимости от температуры. Чем холоднее, тем дольше будет проходить процесс брожения.
Для приготовления маточного раствора полведра коровьего навоза или куриного помета разводят в 10 л воды. При проведении подкормки маточный раствор разводят в пропорции 1:10 (коровяк) и 1:15 или 1:20 (куриный помет).
Сброженный настой травы, например, крапивы или одуванчиков — хорошее натуральное азотное удобрение. Готовят его по такому же принципу, настаивают в течение нескольких дней, пока идет процесс брожения. Для подкормки разводят в пропорции 1:5.
Микроэлементы. Кроме основных элементов: азота, фосфора и калия растениям необходимы микроэлементы. Микроэлементы в хелатной форме вносят в виде внекорневых подкормок. Для этого можно использовать готовое удобрение или приготовить его самостоятельно. Вам потребуется 15 г борной кислоты, 5 г железа, по 3 г цинка, кобальта, марганца. Все микроэлементы разводят в 1 л воды. Для опрыскивания растений по листу 250 мл маточного раствора разводят в 10 л воды.
Биофунгициды. Для профилактики грибковых болезней растения регулярно обрабатывают биопрепаратами с триходермой и сенной палочкой, внося их в почву и опрыскивая растения по листу. Поскольку гриб триходерма и бактерии сенной палочки подавляют друг друга, не стоит вносить их одновременно. Лучше чередовать их, обрабатывая растения каждые 7-10 дней.
Часть вторая. Самые распространенные ошибки при выращивании огурцов
Есть распространенные ошибки при выращивании огурцов, которые приводят к уменьшению урожая или ухудшению вкуса. Изучите их внимательно и никогда не допускайте!
Один сорт. Сорта огурцов делятся на партенокарпические, т.е. условно самоопыляемые, и пчелоопыляемые. Как правило, партенокарпики сажают в закрытый грунт (но можно высевать их и на улице). Так вы защитите урожай от капризов погоды. Ведь в пасмурную или дождливую погоду пчелы не летают. А партенокарпики дают урожай в любых условиях.
Стоит сажать несколько партенокарпических гибридов, ведь у них разные особенности. Одни больше устойчивы к фузариозу, другие легче переносят жару, третьи — сырость и т.д. Тогда, в любом случае, кто-то да «выстрелит».
Но не стоит забывать и о пчелоопыляемых сортах. В отличие от партенокарпиков они содержат семена. Семена огурцов — это источник цинка. Цинк — важный микроэлемент для здоровья, особенно мужского, для сохранения красоты и молодости.
Многие современные пчелоопыляемые сорта имеют преимущественно женский тип цветения. Они часто страдают от нехватки мужских цветов. Пчелы активно кружат над огурцами, а завязи не образуются или завязываются кривые огурчики. Это происходит из-за недостатка пыльцы мужских цветов.
Решить эту проблему можно подсадкой нескольких растений старых пчелоопыляемых сортов. У них генетически заложено цветение мужских цветов в начале плодоношения.
Один срок посадки. Огурцы — это не та культура, которую можно сеять только весной. Как раз наоборот, несколько посевов в разные сроки с промежутком 2-3 недели позволяют значительно продлить сбор урожая. Огурцы имеют короткий срок вегетации, поэтому последний посев можно проводить даже в июле.
Огурцы отдают урожай дружно, поэтому если посеять огурцы в мае, то в августе растения уже стареют и часто поражаются болезнями. Правда, при более поздних посевах огурцы заболевают быстрее, чем при весенних. Но зная эту особенность, можно заранее начинать обработки растений биопрепаратами с сенной палочкой и триходермой. Регулярные обработки позволят подавить патогенную микрофлору.
Обильные поливы. Огурец родом из Индии. Климат этой страны отличается влажным и жарким летом. Именно такая погода является идеальной для огурцов. Но нужно понимать, что индийская влажность и российская сырость — это не одно и то же.
Огурцы любят влажную почву и влажный воздух. Но если почва холодная, то в сырости разводятся различные патогены, например, те, что вызывают корневую гниль. Поливать огурцы нужно регулярно, но переливать их не стоит.
В холодную погоду поливы проводят реже, а в жаркую чаще. Вода для полива должна быть нагрета на солнце. Поливы холодной водой могут спровоцировать развитие корневой гнили, а также вводят растения в стрессовое состояние.
Избыток азота. Огурцы гораздо лучше относятся к азоту, чем те же томаты. Огурцы никогда не жируют, азот не ухудшает плодоношение. Огурец — одна из немногих культур, которые можно сажать с использованием свежего навоза.
Но избыток минеральных азотных удобрений приводит к накоплению нитратов в огурцах. Поэтому не стоит увлекаться подкормками аммиачной селитрой или мочевиной. Гораздо лучше использовать натуральное жидкое удобрение из сброженной травы.
Любые сорняки: крапиву, лебеду, сныть, одуванчики, пырей заливают водой из расчета 1:1. Зеленое удобрение оставляют бродить на 7-10 дней, после чего используют для корневых подкормок. Маточный раствор разводят в пропорции 1:10. Такую подкормку можно проводить каждую неделю в течение всей вегетации.
Для того, чтобы азот усваивался правильно, необходимо железо. Эти два элемента влияют друг на друга. Железо в хелатной форме можно вносить по листу. Можно применить и обычный железный купорос, улучшив его при помощи лимонной кислоты. Кислота переведет железо в усваиваемую форму. Для этого 1 ч.л железного купороса и 1 ч.л. лимонной кислоты разводят в 10 л воды и опрыскивают растения по листу раз в две недели.
Редкий сбор. Огурцы нужно собирать регулярно, через день. При этом осматривать плети нужно тщательно. Один-два незамеченных огурчика через несколько дней превращаются в «бомбу», которая тормозит плодоношение. Любое растение генетически стремится к размножению и оставлению потомства. Если на растении остался плод с семенами, оно больше не старается цвести и завязывать новые плоды, но бросает все силы на вызревание семян.
Если собирать огурцы редко, плоды будут перерастать, и это еще больше затормозит дальнейшее плодоношение. Но и слишком часто лазить по огуречным грядкам не стоит. Во-первых, мы потопчем плети. А во-вторых, мы провоцируем более быстрое распространение грибковых заболеваний, т.к. на одежде и руках переносим споры грибков с больных растений на здоровые.
Спасибо за интерес к моей статье.
Семь агрессивных растений, которые не стоит высаживать в огороде
Формируя клумбу или грядку, важно учитывать «характер» растений – ведь некоторые из них не переносят соседства друг с другом, а другие и вовсе способны со временем вытеснить абсолютно любые культуры, отвоевывая все доступное пространство.
Способствуют такому агрессивному захвату территории обычно несколько факторов, которые могут присутствовать по отдельности или в разных сочетаниях у разных растений. Это и высокая скорость роста, и повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям среды, и легко укореняющиеся побеги, и мощная разветвленная корневая система, и выделение корнями растений в грунт ядовитых веществ.
Единственный способ «подружиться» с такими растениями на собственном участке – ограничивать их распространение, высаживая в закопанных контейнерах без дна, отделяя от других культур широким мощением или ограждая бордюрной лентой, вкапывая ее на глубину не менее 15-20 см.
https://www.youtube.com/watch?v=QaECc2fXn3Y
Расскажу о 7 таких растениях, которые достаточно популярны и часто встречаются на участках, но многие садоводы даже и не подозревают об их таком агрессивном характере. Эти растения способны легко превратиться из желанной культуры в злостный сорняк-захватчик.
- Ландыш майский. Красивейший символ весны с нежными ароматными белыми цветами-колокольчиками весьма неприхотлив в выращивании, но сильно ядовит. Легко размножаясь и быстро заплетая корнями буквально весь цветник, он может моментально «захватить» большую территорию и «изжить» другие растения поблизости.
- Сныть пестролистная. В отличие от обычной сныти, с которой мы ведем отчаянную борьбу, пестролистная сныть является декоративным растением и часто высаживается на цветниках. Она является прекрасной добавкой к весенним супам и салатам. Но без должного внимания пестролистная сныть (как и ее родственник) буквально со скоростью звука заполонит весь ваш участок. А поскольку размножается она не только многочисленными семенами, но и подземными корневищами, вывести ее будет ой как сложно.
- Щавель (как обыкновенный, так и конский) – не только ценная овощная и лекарственная культура, но и очень агрессивное растение в плане захвата территории. Размножается он и корнями, и семенами, то есть нужно не только регулярно его пропалывать, удаляя лишние растения, но и срезать цветоносы до того, как они успеют обсемениться. У меня на участке растет щавель, но на ограниченной шифером территории, рядом с малинником. Иначе эта парочка завоюет весь огород.
- Мята ароматна, декоративна и очень полезна. Но вот высаживать ее нужно на строго ограниченной площадке, иначе, быстро и агрессивно размножаясь и семенами, и корнями, она вытеснит все рядом посаженные культурные растения.
- Топинамбур с яркими желтыми цветами и вкусными клубнями также способен быстро и незаметно захватывать территорию. Вы можете даже не знать, что аккуратно снаружи выглядящее растение под землей тем временем активно распространяется по всему участку и в следующем году взойдет совсем не там, где вы его посадили в нынешнем.
