Песчано цементная стяжка пола в квартире

Подготовка основания

Чтобы сделать цементно-песчаную стяжку на бетонное основание, нужно подготовить основание. Глянцевый бетон шлифуется мозачно-шлифовальными машинами, для получения шероховатости бетона и улучшения его связующих свойств. Температура в помещении, где планируется стяжка, должна быть не ниже +5⁰C.

Основание для стяжки должно быть сухим, прочным и чистым.

Разметка стяжки

Для разметки стяжки используется гидроуровень или уровень лазерный. При помощи уровня на стене делают отметки верхнего уровня стяжки. Разметка уровня стяжки делается одинаково для всех типов стяжки, включая цементно-песчанную стяжку. Подробно о разметке в статье: Как сделать стяжку.

Пяти сантиметровая цементно-песчанная стяжка делается без армирования. При увеличении толщины стяжки для армирования используется сетка с ячейками 100 на 100 мм. Сетка укладывается на основание и прикрепляется к нему скобами на дюбелях или пристреливается монтажным пистолетом.

Установка маяков

Маяки это прямые металлические рейки. Для маяков подойдут маяки штукатурные 10 мм, профиль потолочный для гипсокартона (ПП 27×27) или труба прямоугольная.

Маяки выставляются строго по горизонтальному уровню, по сделанным отметкам. Первые маяки ставится у стены по сделанным отметкам. Шаг между маяками 1200-1500 мм. Правило для выравнивания стяжки покупается чуть длиннее, чем шаг между маяками. Закрепляются маяки цементным раствором.

При определенных навыках, маяки можно делать из цементного раствора в виде холмика, выравнивая гребень холмика по длинному уровню-правилу.

Сохнуть крепление маяков должно 90-120 минут.

Стыки плит, трубы коммуникаций проходящие через основание нужно гидроизолировать. Для гидроизоляции дешевле использовать полиэтилен, дороже, использовать специальный, жидкий раствор для гидроизоляции. Он продается в готовом виде в ведрах.

Изготовление раствора

Цементно-песчаный раствор делается из сухого песка и цемента марки М-400. Одна часть цемента, добавляется в три части сухого, просеянного песка. Расход цемента 1 мешок на 2 кв. метра пола.

Смесь песка и цемента тщательно перемешивается. Лучше, конечно для перемешивания использовать электрическую мешалку с вращающемся барабаном, но можно это сделать и вручную. Для этого постелите на пол лист металла. Высыпите на лист мешок песка (50 кг). На горку песка высыпите треть мешка цемента. Лопатой перемешайте смесь. Повторите эту процедуру еще два раза, то есть в полученной смеси будет три мешка песка и один мешок цемента. Гору смеси сделайте в виде горы, а на верху горы сделайте кратер. Наливая в кратер воды, мешая лопатой смесь, делаете раствор для стяжки.

Готовый раствор должен выстоять 10-12 минут, для набора цемента связующих свойств.

Если вы предварительно не грунтовали основание, его нужно обильно смочить водой, но без луж.

Этапы как сделать цементно-песчаную стяжку

Раствор стяжки выкладывается между маяками от дальнего угла комнаты к выходу.

Разравнивается раствор правилом, которое двигается по маякам. Правило двигается без нажима, несколько раз по поверхности стяжки до выступления цементного молочка.

Чтобы сделать цементно-песчанную стяжку, раствор «выливается» между маяками. Делается стяжка полосами. За день нужно «залить» комнату полностью.

Как сохнет цементно-песчаная стяжка

Как сделать стяжку

Имеются в виду все виды стяжек по подстилающим слоям, плитам перекрытий и изоляционным слоям. Однако в самой таблице нет конкретных указаний на марки цементно-песчаного раствора для стяжки нет. В этой статье разберёмся с марками растворов для ЦПС и посмотрим на их отличия от марок бетона.

Марки цементно-песчаного раствора

Маркировка цементно-песчаных растворов (ГОСТ 28013-98 Растворы строительные) проводится по основным свойствам смесей растворов и свойствам затвердевшего раствора.

Для стяжки пола, важна и используется маркировка по свойствам затвердевшего раствора стяжки. О ней поговорим в начале. После этого посмотрим на морозоустойчивость и плотность цементно-песчаного раствора.

Марки ЦПС по прочности

Маркировка цементно-песчаных растворов по прочности застывшего раствора на сжатие осуществляется заглавной буквой М и цифрами 4, 10, 50, 75, 100, 150, 200.

Например, ЦПС стяжка М150 означает, что для неё использовался цементно-песчаный раствор марки 150 с такими характеристиками:

Обратите внимание, что бетон М150 должен иметь нормативный класс прочности В12,5. В таблице данные по растворам, а не бетону.

Аналогичные, но отличные от этих, имеют характеристики цементные растворы М4–М200.

Обратите внимание, что есть большая разница между подстилающим слоем и слоем стяжки. Постигающий слой выполняется из бетонов, а стяжка из различных растворов, одним из которых является цементно-песчаный раствор.

Напомню, что минимальная толщина стяжки из цементно-песчаного раствора по бетонному постилающему слою или плите перекрытия составляет 20 мм. В многослойной конструкции пола, минимальная толщина стяжки должна быть увеличена до 40 мм. Например, по слою звукоизоляции.

Если мы посмотрим на рекомендованные в нормативах альбомы рабочих чертежей серии 2.144-1/88, то увидим, что всех конструкциях полов, где используется стяжка из цементно-песчаной смеси, рекомендован раствор М150.

Растворы М100 и М200 по нормативным документам, для стяжек из цементно-песчаного раствора НЕ используются. Хотя на практике, из-за схожих параметров, растворы М100 и М200 используются для стяжек по бетону.

Как приготовить

Чтобы получить один кубометр ЦП раствора М150 вам нужно: Смешать 380 килограмм цемента марки  М400 с 260 литрами воды, и 1,5 тоннами чистого песка.

М100

Данные приводимые в нормативных документах распространяются на растворы, так называемого проектного периода (возраста). Для ЦПС это 28 суток. Также обращаю внимание, что нормативная прочность постилающего бетонного слоя для стяжки ЦПС не должна быть меньше В22.5. Всё по СНиП.

Вывод

Так как для стяжек пола используется цементно-песчаный раствор М150, его мы и рассмотрели в этой статье. Другие марки цементно-песчаного раствора для стяжек пола не рекомендованы по этим нормативам, однако многие практики советуют использовать раствор М200.

Нормативы, используемые в статье

Уход за стяжкой

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Хочу поделиться своим первым опытом в ремонте.  На достоверность описанных технологий не претендую.

Основной задачей было сделать максимально комфортные условия для дальнейшего проживания при фиксированном бюджете в самые короткие сроки.

Работы проводились в одном из городов Поволжья в двухкомнатной квартире площадью 58 кв. м. Квартира угловая, перекрытия монолит, дом панельный.

Свой рассказ хочу разделить на 5 частей:

Демонтаж старого пола

Изначально была бредовая идея оставить старый паркет в спальне и гостиной, постелить на него фанеру и сверху ковролин. Хорошо, что отговорили.

Обои в некоторых комнатах были как клеёнка, сдирали дня 2.

После очистки стен от старых обоев и демонтажа дощатых полов нас ждал сюрприз: перепад высот по всей квартире составлял примерно 4-5 см. Это усложнило задачу, поскольку на кухне и в коридоре на полу должна быть плитка, а в спальной и зале паркет. Пришлось устраивать стяжку.

Начало

Поскольку перепад высот достаточно большой выбор пал на цементно-песчаную стяжку, ибо наливные полы по моим расчётам вышли бы на 70+ т. р. (причём работа бы составила только 15-20 тыс. руб.).

Основной перепад был в коридоре. Видимо перекрытия заливали в несколько этапов.

Дверной порожек был успешно сдолблен с помощью перфоратора и молотка.

Устройство стяжки начали с тщательной уборки. Сначала сухой, затем влажной. Для лучшего сцепления плиты с будущей стяжкой всю поверхность обильно обработали Бетонконтактом.

По всему периметру наклеили подобие демпферной ленты, которую после застывания стяжки обрезают канцелярским ножом. Лента позволит избежать трещин при усадке здания. Ездил по многим магазинам, так её и не нашёл. Пришлось взять что-то вроде подложки под ламинат (Изолон вроде) толщиной 5 мм и разрезать рулон на 10-сантиметровые кольца. Клеил малярным скотчем, клеилось плохо

Крепление арматурной сетки

Стяжку  решили делать армированную, т. к. в некоторых местах её толщина была всего лишь 3-3.5 см. Вроде по СНиП стяжку толщиной больше 5 см армировать не нужно. Кто-то говорил «и без сетки сойдёт», но для успокоения решил положить. Для себя же делаем

Использовал обычную кладочную сетку с ячейками 50*50. Позже понял, что лучше было взять рулоном типа рабицы, т.к. в транспортировке она оказалась бы намного удобнее (правда дороже).  Для крепления сеток к основанию использовали вот такие дюбель-клинья. Просверлил, вставил, забил. Очень удобно. На квартиру ушло примерно 200-300 штук. Лучше брать коробками по 100 шт, дешевле в разы по сравнению с упаковками по 10 шт.

Сетки располагали внахлёст на 1 звено. При бурении отверстий сожгли об арматуру 4 бура (6 диаметр) для перфоратора. Первые два были китайские, ушли 3 шт на комнату. Последний немецкий продержался подольше, но и стоил в 2-3 раза дороже.

Помимо крепления по контуру делали ещё 3-4 точки. Маячки выставляли по лазерному уровню.

Выставление маячков

Использовали цемент марки М 400 в пропорциях 1 к 3 (1 ведро цемента на три ведра песка). Для первоначального закрепления маячков раствор делал погуще, чтобы маячки не утопали. Эту работу лучше делать вдвоём (а лучше втроём, т.к. выставлять их по уровню непросто).

Цементные лепёшки делали через 15-20 см, после чего можно было отдыхать денёк, чтобы маячки и лепёшки схватились. На следующий день обкладывали маячок по всей длине, затем снова ждём день. В спальне кладочную сетку использовать не стали (но бетонконтактом обработали), т.к. комната была первая (забыли) и толщина стяжки около 6 см (успокоились).

Заливка стяжки

Месили в бетономешалке. Растаскивали небольшими ваннами.

Для заливки основной массы стяжки использовали раствор консистенцией напоминающий влажный крупнозернистый песок. Вообще, чем меньше воды, тем прочнее в конечном итоге будет стяжка: для гидратации цемента раствор взял нужное количество воды, когда мы получили однородную массу, остальная же вода будет в несвязанном состоянии. После твердения эта влага испарится, а в стяжке останутся поры, что приведёт к уменьшению прочности стяжки. Вообще тут нужно найти грань между удобством укладки и использовании наименьшего количества воды.

Ну а дальше дело техники: накладываем и разравниваем по готовым маякам. На поверхности после вибраций и утрамбовки правилом будут появляться излишки воды, которые нужно сгонять с поверхности этим же правилом. Не стоит усердствовать и сильно давить на маяки, иначе толку от такой стяжки не будет.

В спальне и зале по плану была паркетная доска. Толщина от стяжки была: подложка (2 мм) + паркетная доска (7 мм) = 9 мм. На кухне и в коридоре керамогранит: слой плиточного клея (4 мм) + керамогранит (9 мм)=13 мм. Пороги мы не любим, поэтому пришлось делать перепад 4 мм между комнатами и коридором. Чтобы не было расхождений после комнат приступили к коридору, что оказалось очень неудобно.

На следующий день после заливки затираем неровности, выступившие после застывания и спустя 5-6 часов накрываем плёнкой.

В идеале на стяжку не должно попадать прямых солнечных лучей, раз в пару дней её нужно смачивать водичкой и много других нюансов. Но мы ограничились накрытием плёнкой. Такая стяжка должна сохнуть примерно 3-4 недели, но столько времени у нас не было. Важно продумать где будет стык двух уровней. По уму он должен быть прямо под будущей дверью, т. е. посередине перегородки.

Финишная черта. Сглаживаем неровности наливными полами

Для укладки паркета стяжка оказалась недостаточно ровная. На 2 метра в некоторых местах перепад составлял 0,5-1,0 см. Решили долить наливными полами. Поскольку перепад между коридором (где плитка) и жилой комнатой (где паркет) должен быть 4 мм, наливные полы были толщиной 1-2 мм, что скрыло некоторые неровности, но не все. Если бы делал сейчас, то в приоритет поставил бы ровный пол и сделал бы всё по уровню и забил бы на нужный перепад между комнатами. Но что сделано, то сделано.

Спустя пару дней после заливки на поверхности где слой потолще стали появляться трещины.

Все неровности старался зашкурить, но полностью это не получилось. В результате на самом проходимом месте спустя 3 месяца заскрипел паркет. Пока грешу на влажность (осень), посмотрим что будет дальше.

Примерная стоимость материалов

Ниже в таблице привожу примерную стоимость материалов.

Вся площадь стяжки примерно 50 кв. м. В нашем регионе работы по устройству цементно-песчаной стяжки с арматурной сеткой стоят около 500 руб. за квадрат. Наливные полы около 200 руб. за квадрат. Итого работ примерно на 30 т. руб. Максимально сократили стоимость решения задачи используя бесплатную рабочую силу, т. е. себя.

Вот и всё! Следующая статья будет про электрику. Если будут вопросы или пожелания, с радостью на них отвечу

Работа участвует в конкурсе.

Цементно-песчаная стяжка (блог статей)

Каждый мастер знает, что цементно-песчаная стяжка является самой прочной, долговечной и надежной стяжкой, не только для полов в помещении, но и на улице. Однако, некоторые особенности стяжки ЦПС делают её использование невозможным в домах и квартирах со слабыми перекрытиями. Обо всех особенностях в устройстве цементно-песчаных стяжек в помещениях и на улице в этом разделе.

Категория: Цементно-песчаная стяжка

У каждого типа стяжки пола есть технологическое время высыхания или время набора прочности. На вопрос сколько сохнет стяжка пола вы найдёте в этой статье.

Популярность цементно-песчаной стяжки обусловлена её низкой водопроницаемостью и относительной простотой устройства. Какие цементно-песчаные растворы используются для стяжки в этой статье.

Бетонные полы, несмотря на все плюсы, очень сильно пылят и быстро изнашиваются. Для их упрочнения существуют технологии сухого и жидкого упрочнения. Сухое упрочнение бетонных полов называют топинг, жидкое упрочнение пропитками называют силер. О них и пойдет речь в этой статье.

Бетонный пол в гараже сделанный своими руками отличное решение для рачительного хозяина. Правильно подойти к выполнению работ по устройству бетонного пола в гараже поможет эта статья.

В этой статье я расскажу про демпферное соединение для стяжки, которое нужно делать перед устройством цементно-песчаной стяжки. Цементно-песчаная стяжка должна быть отделена, изолирована от стен комнаты. Для отделения стяжки от стены применяется, так называемое, демпферная прослойка, а само примыкание стяжки к стене называют демпферным соединением.

Разметка уровня стяжки это первое, что нужно сделать после подготовки основания для стяжки. В этой статье вы прочитаете о том, как правильно разметить уровень новой стяжки, используя для этого различные методы.

Уход за стяжкой нужен для равномерного высыхания стяжки пола, после ее устройства. Делается это для равномерного высыхания стяжки, чтобы на ней не образовывались расслоения и не появлялись трещины.

В этой статье вы прочитаете про устройство мокрой и полусухой цементно-песчаной стяжки. А также об отличиях мокрой и полусухой цементно-песчаных стяжек пола.

В замешивании раствора для стяжки нет особых премудростей. Однако есть специальный инструмент и некоторые «маленькие хитрости», которые помогут сделать цементно-песчаный раствор для стяжки пола не только быстро, но и нужной консистенции.

Маяки для стяжки или направляющие применяются для удобства устройства ровной стяжки пола. Выставленные по горизонтальному уровню маяки стяжки служат направляющими, по которым ровняется раствор стяжки длинной ровной рейкой (правилом).

Если говорить о действительно надежном и проверенном основании для монтажа теплого пола и финишных покрытий, то самый традиционный вариант – это бетонная стяжка. Крепкая, продуманная, рассчитанная – ее можно уложить на любом неровном основании, и даже легко сделать нужный уклон. Масса преимуществ перед более модными методами строительства и всего несколько минусов, доступные составляющие и не сложная технология изготовления.

Говоря простым языком, бетонная стяжка – это цемент, песок и другие наполнители, чаще щебень и известковое тепло, иногда керамзит, гравий и перлит. И важно не только правильно изготавливать смесь, важно также правильно ее применять, ровнять и сушить. Все это – залог будущего крепкого и безопасного пола, а во всех тонкостях технологии мы сейчас разберемся.

Этап I. Подготавливаем старое основание

Основанием для бетонной стяжки у вас может оказаться старый деревянный пол, бетонный, плита перекрытия или голый грунт в частном доме. Поэтому то, что есть, перед устройством стяжки важно осмотреть на предмет отслоений – навскидку их так просто не заметить. Обязательно их зачистите, и замажьте большие трещины густым цементным раствором.

На старом бетонном полу с выбоинами, горбами и перепадами выровнять необходимо все, что только будет возможно. Для этой задачи используются шлифовально-мозаичная и фрезеровочная машина по бетону, и строительный пылесос для удаления получившейся пыли.

Только после этого можно делать отбивку горизонтального уровня по всему периметру комнаты.

Этап II. Измеряем кривизну и ставим маяки

Если вы укладываете бетонную стяжку прямо на грунт, его нужно предварительно хорошо утрамбовать, и желательно специальной установкой. Если пропустить этот этап, основание просто просядет со временем, и по стяжке пойдут нехилые трещины. Далее на утрамбованном грунте устраиваем песчаную подушку. Ее тоже хорошо трамбуем, затем укладываем гидроизоляцию. Она необходима для того, чтобы из свежеуложенного бетона влага не просачивалась в основание, а после застывания не происходил капиллярный подсос снизу.

И только на этом этапе уже можно выставлять маяки, по которым потом закрепляем направляющие. Причем все это легко сделать из подручных материалов: длинных реек, труб, битого кирпича и цементной смеси, и легче всего из направляющих профилей Т-образной формы, а также П-образной. Но нельзя их ставить из дерева – этот материал будет вбирать в себя влагу прямо из стяжки, и ее усадка будет неравномерной.

Итак, укладываем маяки на кучки цемента. Выставлять профили удобно при помощи саморезов, для которых предварительно просверливаем отверстия. Для этого можете использовать шуруповерт и дюбеля на 10 см:

Для того, чтобы пол получился ровным, необходимо тщательно отбить горизонтальный уровень помещения. Расскажем об этом подробнее в материале: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/kak-otbit-uroven-pola.html.

Ставить все маяки важно строго параллельно друг другу, а самые крайние – на 20 см от стен. В любом случае, расстояние между маяками должно оказаться на 30-40 см меньше, чем длина у правила. К слову, довольно прочными получаются и маяки из металлических труб. Их фиксируйте либо на плотный раствор гипса, либо на Ротбанд. Ставьте их также параллельно друг другу. Перед самой укладкой смеси проверьте горизонтальность направляющих при помощи длинного уровня, и обязательно в нескольких направлениях.

На самом деле расчет установки маяков достаточно прост. Так, чем меньше у вас опыта в устройстве стяжек, тем ближе ставьте между собой направляющие. Чем больше – тем можно делать шире расстояние, экономя при этом на профилях – но все равно так, чтобы уровень не проваливался между ними.

Некоторые опытные строители умудряются делать бетонную стяжку и вовсе без маяков:

Этап III. Гидроизоляция и армирование стяжки

Чаще всего для этого используют грунтовку «Универсальная». Сушить обработанный грунтовкой пол нужно не менее 2-4 часов. Если поверхность базового пола впитывает влагу слишком сильно, тогда грунтуйте ее дважды – иначе это качество может потом сказаться на итоговом результате.

Еще один важный момент. В качестве гидроизолирующего слоя для так называемой плавающей бетонной стяжки в большинстве случаев подходит обычная полиэтиленовая пленка. Но можно использовать и такие вариации:

Особой гидроизоляции требует бетонная стяжка в санузлах и в душевой:

В качестве арматуры для бетонной стяжки чаще всего берут обычную дорожную сетку с ячейками 100х100 мм или 150х150 мм. Рекомендуемый диаметр стержней – 5 мм:

А вот если на будущий бетонный пол нагрузки будут максимальными (как для многотонных грузовиков), вместо сетки понадобится арматурный каркас. То же касается и устройства плитного фундамента.

Запаситесь арматурой со стрежнями по 8-16 мм, и свяжите ее на месте вручную или специальным пистолетом. А для устройства бетонного пола с высокой динамической нагрузкой (когда по нему будет ездить тяжелое оборудование или работать огромные станки), для избегания трещин от изменяющегося давления добавьте еще на этапе заливке стальную фибру. Она не только заменит стандартную арматуру, но сработает на растяжение.

Этап IV. Готовим бетонную смесь для пола

Приготовьте смесь по одному из этих рецептов:

Это мастер-класс изготовления стяжки с отсевом:

Отметим, что для промышленного объема работ заказывают автобетоносмесители прямо с завода – только так можно гарантировать абсолютно бесперебойную подачу смеси прямо на строительную площадку. И при механическом замешивании качество раствора получается выше. По сути, все эти механизированные системы – это низкооборотные агрегаты, которые оборудованы специальными насосами для давления водой и воздухом.

Такое автоматическое дозирование воды и четкое соблюдение режима приготовления смеси обеспечивает ее максимально высокое и стабильное качество. Здесь просто нет так называемого человеческого фактора, когда строительная бригада может что-то напутать, забыть или заменить дорогой компонент более дешевым, сыграв на тонкостях замешивания.

Если же заказать хотя бы бетономешалку у вас возможности нет, приготовьте раствор сами. Главное правило: воды нельзя брать больше, чем по рецепту, иначе стяжка после высыхания пойдет разводами и шишками. Излишняя влага при устройстве бетонного пола, конечно, немало упрощает сам процесс укладки и улучшает пластичность смеси, но итоговое качество стяжки может не порадовать. А известковое тело (1:10) добавляют в бетонную стяжку с целью улучшить пластичность смеси. Использовать готовый раствор нужно в течение 1,5 часа после приготовления.

Если на бетонный пол планируются серьезные нагрузки, толщину стяжки делают не менее 12 см плюс усиленное армирование. Дополнительно применяется и «топпинг» — увеличение прочность бетона на сжатие на целых 100 МПа.

А вот когда важно, чтобы бетонная стяжка не создавала дополнительных нагрузок на перекрытие, ее делают по облегченному варианту:

Для выравнивая больших площадей пола потребуется приготовить соответствующий объем цементно-песчаной смеси. Чтобы облегчить и ускорить процесс применяют механизированную или машинную стяжку. Подробнее про это вы можете прочитать в статье: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/mexanizirovannaya-styazhka.html.

Этап V. Заливаем готовый раствор

Теперь делаем стяжку и выравниваем ее. Стяжка должна слегка покрыть собой уровни – «притопить». «Дорожки» между направляющими заполняйте от противоположной к выходу стены, а для выравнивания смеси возьмите правило или длинный полутерок.

Совет: если вам необходимо устроить разноуровневую стяжку в одном помещении, тогда там, где вы наметили перепад высот, дополнительно поставьте опалубку из фанеры. Благодаря ей раствор не перетечет в соседнюю зону.

В самом высоком месте пола слой стяжки должен составлять не менее 2 см. Если будет меньше – растрескается. Но и не более 6-8 см – это уже неоправданная нагрузка на фундамент. Оптимальный вариант – 5 см. Для устройства такой стяжки марку бетона следует брать не менее М-300.

Но сегодня куда более рациональным считается механизированная заливка пола. Последовательность действий в такой технологии та же, что и при ручной работе: подготовка основания, грунтовка, установка маяков, приготовление смеси и заливка. Только на этот раз самую трудоемкую и кропотливую работу выполняет техника. И в этом есть свои преимущества:

Сам процесс выглядит примерно так:

Если в ваших планах сделать бетонную стяжку на большой площади, тогда используйте «карты» — специальную опалубку в виде прямоугольников. Для этой цели хорошо подходят деревянные доски от 2 см толщиной и обычные направляющие для виброрейки. Важно только, чтобы линия опалубки полностью совпадала с рисунком деформационных швов – место стыка между уже схватившегося и свежеуложенного бетона. А вот если вы хотите обойтись без опалубок на большой территории, тогда весь процесс заливки бетона должен быть непрерывным.

А теперь про вмонтированные коммуникации. Начнем с того, что бетонная стяжка на теплые полы имеет свои особенности:

Но это – только ориентировочные данные, часто все параметры будущей стяжки высчитываются конструкторами для конкретного объекта.

Сделать бетонную стяжку можно и по полусухой технологии, использовав воды минимум в три раза меньше, чем по обычному рецепту. К слову, вода для затвердения цемента практические не играет роли, а потому не беспокойтесь о качестве такой стяжки:

Этап VI. Финишные работы

Как и в случае с наливным полом, в обычной стяжке также могут формироваться воздушные линзы – пузырьки воздуха, которые в последствие сильно ухудшают качество будущего пола. Их можно убрать обычным тонким стрежнем, которым нужно протыкать все залитое между маяками.

Маяки можно убрать после заливания раствора уже на следующий день, а оттиски после них загрунтуйте и затрите новым раствором. Сразу после укладки стяжки дважды в день смачивайте ее водой – так стяжка не треснет.

И, наконец, выравниваем и собираем лишний бетон, для чего подойдет любой плоский предмет, даже брусок, если он ровный. Наблюдать за состоянием стяжку нужно около 10 дней, ежедневно смачивая ее. Иногда дополнительно выполняют финишную шлифовку стяжки специальными шлифовальными машинами.

Если у вас все еще остались вопросы, то рекомендуем ознакомиться с общими правилами и советами по устройству стяжки любой конструкции на нашем сайте: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/ustrojstvo-styazhki-pola.html.

Этап VII. Проверяем полученный результат

Правильно сделанная стяжка должна быть на вид безукоризненно ровной, с однородной окраской, без глянца или каких-либо изъянов. Проверяйте ровность рейкой-правилом – разница высот не должна превышать 4 мм на одном квадратном метре.

Для контроля поверхность стяжки также простукивают молотком – если где-нибудь звучание от удара окажется глухим, значит, что в стяжке есть отходы или пустоты.

Этап VIII. Укрепляем бетонный пол

К слову, готовую бетоную стяжку можно укрепить – этот процесс называется топингом. Обычно это необходимый этап в обустройстве промышленных полов, на которые планируется немалая нагрузка, но и основанию для гаража можно также увеличить срок жизни основания. К примеру, для упрочнения поверхности готового бетона и его обеспыливания в таких помещениях активно используют сегодня полимерную пропитку «Ашфорд Формула».

А для жилого помещения вам больше подойдет эпоксидная пропитка на водной основе Эпоксол, предназначенная для упрочнения бетонного пола, его обеспыливания и антикоррозийной защиты. Применять Эпоксол нужно на влажный бетон. Эта пропитка вполне экологична и постороннего неприятного запаха у нее нет. Единственный момент: подобные составы придают бетонной поверхности желтоватый оттенок.

Кстати, наносить Эпоксол можно как свежий бетонный пол, так и на старый – в любом случае прочность основания повысится в 2-3 раза, и куда меньшим станет риск образования трещин. Ни агрессивные моющие средства, ни растворы солей, ни горюче-смазочные материалы поверхности такого пола уже не повредят. Плюс хорошая морозостойкость.

Соблюдайте технологию, принимайте во внимание все тонкости — и бетонная стяжка, сделанная вашими руками, получится крепкой, долговечной и технически грамотной.

(31 голос, среднее: 3.1 из 5)

Какую стяжку пола лучше сделать в квартире и доме

Сергей Салий
«Салий монтаж сервис»

Многие напольные покрытия нужно укладывать на идеально ровное основание. Для выравнивания пола используют стяжку. Рассказываем, какая она бывает и какую выбрать для квартиры или частного дома.

Что такое стяжка пола и для чего она нужна

Стяжка пола — это слой строительной смеси между черновой основой и финишным напольным покрытием. Стяжку делают, чтобы выровнять поверхность пола и спрятать коммуникации. В современных брутальных интерьерах в стиле лофт или индастриал, где не нужно напольное покрытие, сама стяжка играет роль финишного пола.

Виды стяжек

Есть четыре основных вида стяжки: сухая, мокрая, полусухая и самовыравнивающаяся. Подходящую выбирают в зависимости от особенностей дома и помещения.

Сухая стяжка

Сухая стяжка — это «бутерброд» из полиэтиленовой пленки, кромочной ленты, насыпного основания из керамзита и листового материала: фанеры, гипсокартона (ГКЛ) или OSB-плит.

Такая стяжка получается легкой, ее можно использовать в старых домах. Сухая стяжка боится воды, поэтому ее не стоит делать в комнатах с повышенной влажностью: в ванной или на кухне. В помещениях с большой проходимостью — в коридоре или прихожей — стяжка со временем может просесть. На монтаж сухой стяжки уходит 1–2 дня.

Основание (перекрытие) под сухую стяжку очищают от пыли и мусора, щели заделывают монтажной пеной или раствором цементно-песчаной смеси. Затем на пол стелют полиэтилен, по периметру пола приклеивают кромочную ленту и ставят маяки. На полиэтилен насыпают керамзит и разравнивают его правилом. Поверх керамзита стелют листовой материал — в два слоя. Листы между собой склеивают, слои соединяют друг с другом саморезами.

Мокрая стяжка

Мокрая стяжка — способ выравнивания пола при помощи раствора цементно-песчаной смеси. Такая стяжка долговечна, надежна и не боится воды, поэтому ее можно делать как в сухих жилых комнатах, так и во влажных помещениях. Но мокрая стяжка получается тяжелой: она дает большую нагрузку на перекрытия, поэтому ее не стоит использовать в старых зданиях.

Мокрую стяжку кладут на перекрытие, предварительно удалив с него мусор. Основание застилают полиэтиленовой пленкой или покрывают полимерной гидроизоляцией с заходом на стены, а периметр комнаты оклеивают кромочной лентой. Затем выставляют маяки, выливают на пол цементно-песчаный раствор и разравнивают его. Раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого возьмите 1 часть цемента, 3 части просеянного песка и 4 части воды. Смешайте цемент с песком и, помешивая строительным миксером, вливайте воду до тех пор, пока консистенция не станет напоминать густую сметану.

Мокрая стяжка долго сохнет: в зависимости от толщины слоя с момента укладки до полного затвердевания может пройти до 28 дней. В процессе высыхания стяжка может дать усадку или растрескаться. Чтобы этого не произошло, при монтаже используют армирующую сетку, а на следующий день после заливки поверхность увлажняют и затирают теркой.

Полусухая стяжка

Ключевое отличие полусухой стяжки от мокрой — соотношение воды и сухой смеси. Если для мокрой оно составляет в среднем 1:1, то для полусухой эта пропорция равна 0,4:1. Благодаря малому количеству воды полусухая стяжка получается легкой, и ее можно использовать в зданиях с тонкими перекрытиями.

При помощи полусухой стяжки выравнивают пол (в том числе рельефный или с большим уклоном) в новостройках, старых домах, коттеджах, офисах и на промышленных объектах. Такая стяжка не дает усадку и не растрескивается, а монтаж исключает протечки к соседям снизу. Раствор почти не прилипает к поверхностям, его можно пересыпать лопатой.

Чтобы сделать полусухую стяжку, на очищенное основание кладут полиэтиленовую пленку, а периметр пола оклеивают кромочной лентой. Затем при помощи строительного (желательно лазерного) уровня определяют высоту стяжки и выставляют маяки. После этого засыпают готовую смесь, разравнивают и оставляют застывать.

В отличие от мокрой стяжки, полусухую не нужно выдерживать месяц, пока она наберет прочность. Керамогранит и ПВХ-покрытия можно укладывать спустя три дня, а паркетную доску и ламинат — через неделю.

Самовыравнивающаяся стяжка

Самовыравнивающиеся смеси (их называют еще ровнителями или нивелирками) создают максимально ровную и гладкую поверхность, но их можно использовать только тогда, когда перепады пола составляют 15–20 мм. Если перепады больше, раствор ровнителя не сможет равномерно распределиться по полу и просто стечет под уклон. Из-за этой особенности такими смесями чаще всего делают финишное выравнивание пола.

Основу (бетонную или деревянную) под финишную самовыравнивающуюся стяжку обрабатывают контактной грунтовкой для лучшего сцепления. Затем ровнитель разводят водой (пропорция указана на упаковке), выливают раствор на пол и утрамбовывают специальным игольчатым валиком.

Ходить по такому полу можно уже через 6–8 часов, а полностью он застывает через 4–5 дней. Стяжка такого типа получается легкой, не боится воды, и ее можно делать в любой комнате даже в старых домах.

Какую стяжку для пола выбрать в разных домах

Выбор стяжки зависит от типа и возраста здания, в котором у вас квартира, или от конструктивных особенностей частного дома.

Дореволюционные дома, сталинки, хрущевки и брежневки

В домах, построенных до революции, в 1930–1950-х годах, а также в типовых зданиях 1960–1970-х годов черновой пол часто состоит из пораженных грибком досок, присыпанных пыльным песком и строительным мусором. Такой пол — основной источник запаха затхлости, характерного для старой квартиры. Прежде чем делать стяжку, здесь нужно убрать старое напольное покрытие и весь крупный и мелкий мусор.

Чем толще будет новый черновой пол, тем большую нагрузку он создаст на плиту перекрытия в доме. Если в хрущевке или брежневке шатровые перекрытия, то тонкая плита может не выдержать веса стяжки. Например, для укладки чернового пола толщиной 15 см в 18-метровой комнате потребуется 2,7 м³ раствора — и вес стяжки составит около 5,4 т, что может привести к трещинам и деформациям перекрытия.

Чтобы избежать этого, в домах такого типа лучше всего использовать облегченную керамзитобетонную стяжку или полусухую.

Облегченная керамзитобетонная стяжка

Советские панельные дома

В типовых зданиях более поздней постройки, где при строительстве линолеум укладывали прямо на бетон, новая стяжка как таковая не требуется. Однако здесь могут быть перепады по уровню пола, которые нужно выравнивать. Перепады высотой до 2 см можно убрать с помощью ровнителя, от 2 до 3 см — мокрой стяжкой.

Сергей Салий

Любая стяжка — это в первую очередь черновое выравнивание. Допустимые отклонения по ровности пола здесь больше, чем для финишных работ: если для чернового пола перепад не должен быть больше 5 мм на 2 м пола, то для финишного это максимум 2 мм на 2 м. Так что после черновой стяжки поверхность обычно выравнивают еще раз — с помощью наливного пола.

Новостройки

Черновая стяжка от застройщика часто представляет собой только заделку щелей и стыков. Здесь можно использовать любые типы стяжек. Быстрее всего сделать полусухую — за один день, без грязи и шума.

Можно также договориться с соседями о совместных работах и заказать машинную (механизированную) стяжку. Если желающих будет много, такая стяжка выйдет заметно дешевле мокрой цементно-песчаной.

Частные дома

Для частного дома нужно рассчитать финальный вес стяжки, который смогут выдержать фундамент и перекрытие. Сделать это самостоятельно сложно, лучше обратиться к профессионалам.

Профессионально сделать стяжку пола и любые другие ремонтные работы вам поможет сервис «Петрович.Ремонт».

В зависимости от назначения комнат можно комбинировать несколько типов стяжки: мокрую — в ванной и на кухне, сухую — в гостиной и спальне.

Какая стяжка пола подойдет для вашей квартиры или дома?

Все статьи под рукой

Для того чтобы стяжка пола после ее высыхания не дала трещин и прочно сцепилась с основанием, большое значение имеет правильная подготовка пола под цементно-песчаную стяжку. Это статья первая часть из семи о цементно-песчаной стяжке. В статье я расскажу, как подготовить бетонную плиту перекрытия для укладки цементно-песчаной стяжки. Но для начала коротко о цементно-песчаной стяжки.

Что такое цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаная стяжка, как и любая другая стяжка, предназначена для выравнивания пола, скрытия электрической проводки и сантехнических коммуникаций, проложенных по полу. Классическая цементно-песчаная стяжка относится к мокрым стяжкам, то есть для изготовления раствора для стяжки нужно сухую смесь затворить (развести) водой.

Важно! При затворении раствора нужно добавлять сухую смесь в воду, в пропорциях по инструкции на упаковке, а не наоборот. После тщательного размешивания, раствор должен постоять 2-5 минут, чтобы все элементы смеси вступили в химические реакции друг с другом.

К достоинствам цементно-песчаной стяжки я бы отнес возможность большой толщины заливки стяжки и высокую теплопроводность стяжки, что идеально подходит для водяного теплого пола и теплого пола с нагревательным электрическим кабелем. Также стоимость такой стяжки невысока.

К недостаткам цементно-песчаной стяжки многие относят самый большой вес стяжки по сравнению с другими стяжками и длительный срок полного высыхания.

Все эти особенности цементно-песчаной стяжки, конечно, ограничивают ее применение, но по-прежнему она остается самой применяемой для устройства новых черновых полов.

Вернемся к подготовке пола для укладки цементно-песчаной стяжки

Для чего нужна подготовка пола под цементно-песчаную стяжку

Цементно-песчаная стяжка в мокром виде содержит большое количество воды. При высыхании стяжка постепенно сжимается и меняет объем. Относится этот вид стяжки к связанным стяжкам, то есть ее раствор вступает в реакцию с основанием укладки и стенами помещения. При сжимании стяжки она начинает «тянуть» стены и плиту перекрытия. Плохая сцепка с основанием и стенами приводит к разрывам стяжки, трещинам и отслоению стяжки от основания.

Для лучшей сцепки с плитой перекрытия и стенами и для равномерного высыхания стяжки бетонную плиту перекрытия нужно грунтовать. Грунтовка улучшит сцепление основания пола со стяжкой (адгезию).

Перед грунтовкой поверхность нужно привести в рабочее состояние.

Подготовка плиты перекрытия под стяжку

Торчащие петли плит нужно загнуть или отрезать. Молотком 500-600 грамм нужно простучать все основание плиты. Это позволит обнаружить отслоившиеся участки верхнего основания плиты.

Гладкие, блестящие бетонные поверхности пола нужно зачистить металлической щеткой. Щетку закрепите при помощи специальной насадки на дрель. Зачищенный бетон будет лучше скрепляться со стяжкой. Для зачистки бетонна перекрытий, также применяют специальные шлифовальные машины.

Поверхность плиты нужно тщательно очистить от мусора и пыли. Сначала подмести, а потом пропылесосить. Особое внимание нужно уделить углам и стыкам.

Все отверстия, глубокие выбоины, технологические отверстия, стыки плит со стенами и между собой нужно заделать водонепроницаемыми растворами. Подойдет для этого плиточный клей, в крайнем случае, алебастр. Места под «заплатки» нужно прогрунтовать. Делайте «заплатки» таким образом, чтобы вода из раствора не просочилась к соседям. Делать «заплатки» идеальными лишний труд.

После высыхания «заплаток» всю поверхность пола под цементно-песчаную стяжку нужно прогрунтовать.

Грунтовка бетонного основания для укладки цементно-песчаной стяжки

В качестве грунтовки нужно использовать специальные заводские грунтовки для сильно впитывающих оснований (бетонных плит). Грунтовать лучше два раза. Каждый следующий слой наносится на полностью сухой предыдущий слой. Наносить грунтовку лучше маховой кистью. Это позволит прогрунтовать все мелкие неровности пола.

Перед покупкой грунтовки, читайте инструкцию на её упаковке. Некоторые производители рекомендуют делать стяжку на «мокрую» грунтовку. Я такие грунтовки избегаю.

После полного высыхания последнего слоя грунтовки, можно приступать ко второму этапу устройства цементно-песчаной стяжки — укладка демпферной ленты по периметру помещения.