Подсолнечник на даче: когда сеять и как выращивать – АГРАРИЙ

Болезни и вредители

Чаще всего болезни возникают, когда стоит тёплая и влажная погода. Надо следить за появлением признаков заболеваний и вовремя принимать меры.

Одно из самых распространённых и опасных заболеваний – белая гниль. Возникает в июле, поражает шляпку изнутри. После чего она высыхает и отпадает.

При серой гнили гниёт не только шляпка, но и весь стебель. Появляется она в холодную влажную погоду.

Довольно часто встречается фомопсис. При этом заболевании поражается сосудистая система растения, оно становится серебристо-серого цвета, ствол пустеет, подсолнечник засыхает и погибает.

Мучнистая роса поражает в начале вегетации. Росток увядает и отстаёт в росте. Растение полноценно не развивается. Семечки тоже остаются неразвитыми.

Всё это грибковые заболевания и для борьбы с ними надо применять препараты фунгицидного действия.

Помимо болезней подсолнечнику досаждают и насекомые вредители. Одно из самых опасных – хлопковая (люцерновая, подгрызающая) совка. Её гусеница объедает корневую шейку, а сама бабочка ест листья, обгладывая до самых жилок. Росток слабеет и погибает.

Опасна личинка жука усача подсолнечникового. Она прокладывает ходы в сердцевине стебля. Там образуются пустоты. Стебель надламывается и растение погибает.

Проволочник весной поднимается к поверхности земли и выедает семена изнутри. Также он подгрызает молодые росточки под землёй.

Существует несколько видов тли, которая перелетает с плодовых деревьев на подсолнухи, садится с обратной стороны листьев и высасывает из растения все соки.

Если не удаётся избавиться от насекомых биологическими и механическими методами, приходится применять химические препараты – инсектициды.

Вредители и профилактика

Несоблюдение правил агротехники ставит под угрозу получение урожая. Наибольшие проблемы возникают в случае выявления заболевания. Среди самых опасных, выделяются следующие грибковые инфекции.

• Ложная мучнистая роса (пероноспороз) характеризуется следующими признаками: увядающие листья, истончение стебля, белый налёт на нижней стороне листвы. Если в один сезон культура инфицируется дважды, то добавляется ещё один симптом – небольшие маслянистые пятна на ботве. При развитии грибка в активной фазе происходит поражение корзинки, в результате чего она перестаёт развиваться.
• Нередко растения поражает чёрная пятнистость, которая распознаётся по тёмным некрозным пятнам, разрастающиеся со временем до размеров 4-5 см. На инфицирование указывают и другие признаки: многочисленные трещины в месте крепления черешка к стеблю, тёмные пятна на черешках вытянутой формы.
• Серая пятнистость поражает практически всё растение, образуя на листьях, черешках, стеблях тёмные пятна угловатой формы с серым контуром. Со временем части растения подсыхают и опадают.
• При бактериозе ткани растения гниют, покрываются слизью. Если не обработать культуру, она увянет и засохнет.

Причинить вред урожаю могут также насекомые-паразиты:

• степные сверчки – атакуют растение на этапе формирования первых листочков, уничтожают точку роста;
• долгоносик – паразиты перекусывают стебель молодых побегов, выедают семядольные листья, питаются ещё не показавшиеся на поверхности грунта ростки;
• луговые мотыльки – личинки отличаются прожорливостью, съедают почти полностью листовую часть культуры, уничтожают эпидермис в корзинках и стеблях;
• подгрызающие совки – насекомые на стадии гусениц подъедают стебель у прикорневой зоны;
• майский жук – личинки паразита повреждают корневую систему растения.

Гигантский подсолнечник – отдельное направление в селекционной работе

Особняком стоят сорта-гиганты. Селекционеры путем кропотливой работы сумели добиться достижения некоторыми растениями по-настоящему больших размеров и, более того, передачи такой способности к росту на генетическом уровне. К этой группе относятся следующие сорта:

• «Тараумара». Растения достигают 4 м в высоту, диаметр корзинки – до 50 см. Семечки очень крупные, белого цвета.

• «Мамонт русский». Высота до 4 м, диаметр соцветия до 0.5 м, семена белые.

• «Клык медведя». Высота взрослого растения до 4 м, размеры корзинки до 30 см. Семена белые, крупные, изогнутой формой действительно напоминающие клык.

• «Титан». Вырастает до 4 м в высоту, корзинки в диаметре от 30 до 70 см. Семена серые, длиной до 2 см.

• «Монгольский гигант». Может вырастать до 5 м в высоту, соцветие – до 0.5 м. Семечки до 3 см и более.

Особенности выращивания подсолнечника гигантских сортов заключаются в строгих требованиях к поливу, питанию и освещению. На участке не должно быть даже временного затенения. Почвы должны быть плодородными, хорошо пропускающими воздух. В качестве подкормки можно использовать органический навоз из расчета 2 кг на 1 кв.м посевной площади.

Также практика показывает, что подсолнухам-гигантам требуется надежная опора – в противном случае они могут сломаться под собственным весом. Поэтому для промышленного выращивания таких сортов нужно тщательно рассчитать все потенциальные затраты и трудоемкость. В противном случае сооружение подпорок для нескольких акров посевов может стать слишком дорогостоящим и трудоемким.

Декоративный цветок

Декоративный подсолнух, или, как его еще называют, гелиантус, — это однолетнее (хотя есть и многолетние сорта) растение, которое стало украшением многих садов и приусадебных участков. Цветок отличается от своего полевого сородича размерами и цветовым диапазоном.

Высота декоративных подсолнухов разная. По этому признаку садоводы делят растения на три группы:

• гигантские (достигают 2-3 метра в высоту) — яркими представителями являются «русский гигант», «толлсингл», «титан», «русский мамонт»;
• средние (вырастают от 1 до 1,5 метров в высоту), например, «красно солнышко», «топинабур желтый»;
• карликовые (их высота не превышает 60 сантиметров), среди которых «теди биар», «мьюзик бокс» и «солнечный зайчик».

Селекционерами выведено огромное количество гибридных сортов подсолнуха. Все они по-своему хороши, обладают нежным ароматом и являются медоносными.

Место подсолнечника в севообороте

Специалисты отмечают, что эта культура особо требовательна к соблюдению последовательности выращивания на участке тех или иных сельхозрастений. Это объясняется 2 ключевыми факторами – объемом остаточной воды в грунте и присутствием в нем различных инфекций.

Оптимальными предшественниками для подсолнечника будут любые зерновые культуры. Его можно спокойно высаживать на поля, использовавшиеся до этого для выращивания яровых и озимых злаков, кукурузы и т.д. Не подходят для подсолнечниковых посадок участки, на которых в предыдущие сезоны выращивались сахарная свекла, травы-многолетники и другие культуры, чьи корни способны проникать глубоко в толщу почвы.

После них существенно уменьшаются запасы воды в грунте. Также на полях, где вы планируете сажать подсолнухи, не должны были в предыдущие годы выращиваться любые масличные культуры, широколистные растения и представители семейства крестоцветных, а также ряд пасленовых и бобовых культур. Все они подвержены общим с подсолнечником заболеваниям, которые могут остаться в грунте.

Кроме того, не следует использовать один и тот же участок постоянно. Научные исследования и практический опыт показывают, что возвращать подсолнух на прежнюю плантацию можно по прошествии 5-6, а в отдельных случаях 9 лет. Это необходимо для предотвращения накопления в толще земли возбудителей инфекционных болезней и семян заразихи.

Непосредственно посев

Используемые сегодня гибриды с высоким содержанием масла и тонкой скорлупой более чувствительны к температурному режиму. Поэтому посадка семян таких подсолнухов в открытый грунт должна начинаться только после того, как почва достаточно прогреется. Контрольным значением можно считать температуру в 10-12 градусов на глубине в 8-10 см.

Соблюдение этого условия обеспечит быстрое и эффективное прорастание высеянных семян, а в дальнейшем более равномерное развитие растений и увеличение урожайности. Если высеять семенной фонд слишком рано, то сроки прорастания увеличатся, также зачастую снижается всхожесть. Провести всю посевную на участке следует в течение 1-2 дней.

Плотность посадок следует определять в соответствии обеспеченностью почвы влагой:

• в степных районах к моменту уборки урожая на 1 гектаре должно расти не более 45 000 растений;

• для районов с хорошей увлажненностью допускается густота до 50 000 растений на 1 гектаре.

Если выбор был сделан в пользу раннеспелых гибридов, то можно повысить плотность посадок до 55-60 тысяч растений на 1 га.

Номинальные нормы высева корректируются в зависимости от используемого метода борьбы с сорняками. Если применяются гербициды, то рекомендованную плотность повышают на 10-15%. При механическом удалении сорных растений увеличение может составить до 25%.

Следует также знать, на какую глубину и на каком расстоянии друг от друга нужно сажать семена подсолнухов. Глубина посева зависит от индивидуальных параметров почвы и семенного фонда:

• для нормальных грунтов – 6-8 см;

• для тяжелых грунтов при достаточной влажности – 5-6 см;

• при недостатке влаги – 8-10 см;

• мелкосеменные сорта – 4-5 см.

Расстояние между растениями должно составлять от 60 до 100 см в зависимости от высоты стеблей и размеров цветков.

Особенности технологии возделывания подсолнечника при орошении.

https://www.youtube.com/watch?v=co_FosRkxMY

Выращивание подсолнечника на орошаемых землях требует строгого выполнения всех технологических операций. Подсолнечник в условиях полива нужно возделывать в севообороте, где так же, как и в неполивных условиях, соблюдают правила возврата его на прежнее место, размещают по лучшим предшественникам: зерновым колосовым и овощным культурам, кукурузе.

Насколько важен правильный выбор предшественника, особенно в засушливых районах, видно из исследований Николаевской областной сельскохозяйственной опытной станции, где в среднем за три года урожайность подсолнечника при поливе составила по озимой пшенице 2,87 т/га, по кукурузе — 2,75, по сахарной свекле — 2,35 т/га.

Система основной подготовки почвы под подсолнечник при орошении в Поволжье, на Северном Кавказе и Украине в принципе не отличается от той, которую применяют в этих зонах в неполивных условиях, но вспашку всегда проводят глубоко — до 25-27 или 27-30 см.

Особое внимание уделяют уничтожению сорных растений, которые на орошаемых землях причиняют особенно большой вред. Поэтому в процессе основной и предпосевной подготовки почвы, ухода за посевами требуется строгое соблюдение всей системы агротехнических и химических способов уничтожения как многолетних, так и однолетних сорняков.

В условиях орошения подсолнечник возделывают по интенсивной технологии с применением высокоэффективных гербицидов. Наиболее часто под предпосевную культивацию вносят трефлан (нитран) или его смесь с прометрином. Наиболее эффективная дозировка трефлана в условиях юга Украины — 1,5-2 (Салатенко и др., 1984), на Северном

Кавказе — 1,25-1f5 кг д.в. на 1 га (Цветкова и др., 1982). Важно тщательно перемешать трефлан с верхним (6—8 см) слоем почвы, что усилит его действие на сорняки, и он не будет сильно вымываться из этого слоя во время поливов. Хорошие результаты дает использование смеси трефлана с прометрином:

Для выращивания наиболее высокого урожая подсолнечника в условиях орошения необходимо создать и сохранить ко времени уборки урожая оптимальную густоту стояния растений. Как на изреженных, так и на загущенных посевах урожайность снижается. При редком стоянии растягивается вегетация, растения образуют большую вегетативную массу, непроизводительно расходуя влагу и питательные вещества.

При чрезмерном загущении формируются корзинки небольшого диаметра, недостаточно выполненные, в которых много мелких и щуплых семян. При этом растения вытягиваются из-за недостатка света, что часто вызывает их полегание в ветреную погоду. В таких посевах по сравнению с нормальными создаются более благоприятные условия для развития грибных болезней, особенно белой и серой гнилей.

В Поволжье и на Северном Кавказе, на Украине и в Молдавии наибольший урожай орошаемый подсолнечник давал при густоте 50-60 (55—60) тыс. растений на 1 га. При правильном режиме орошения такая густота по сравнению с 30-40 и 70-80 тыс/га обеспечивает повышение урожайности на 0,4-0,5 т/га и более высокое качество семян.

Исключительно важную роль при орошении подсолнечника играет удобрение. В условиях нормальной влагообеспеченности растения предъявляют повышенные требования к количеству питательных веществ и оптимальному соотношению основных элементов питания. Там, где выдерживается нормальный режим орошения, в зависимости от наличия питательных веществ в почве дозы минеральных удобрений должны быть в 1,5—2 раза больше тех, которые рекомендованы для неполивного подсолнечника.

При дозах более высоких, чем полуторные и двойные, прибавки урожая незначительны и экономически неоправданны. Завышенные дозы минеральных удобрений, особенно азотных, неблагоприятно отражаются на росте и развитии подсолнечника, приводят к снижению масличности семян и сбору масла с гектара, повышают восприимчивость его к грибным болезням, в том числе к белой и серой гнилям.

Рассчитывая дозы удобрений под подсолнечник в орошаемом севообороте, где под каждую культуру вносят повышенное их количество, следует учитывать содержание в почве элементов питания, что особенно важно для программирования урожаев.

На почвах, богатых калием, внесение калийных удобрений в условиях орошения не повышает урожайность подсолнечника. Например, в совхозе «Кутулукский» Куйбышевской области урожайность подсолнечника при орошении без удобрений в среднем за три года составила 2,87 т/га, при внесении N45 Р60 — 3,29, N45 Р60 К45 — 3,24 т/га.

Внесение под подсолнечник навоза в условиях орошения заметно повышает урожайность, но минеральные удобрения дают больший эффект. Так, в Херсонской области на поливе без удобрений урожайность подсолнечника в среднем за три года была 2,27 т/га, при внесении 20 т навоза на 1 га — 2,68, N40 Р40 К40 — 2,72 т/га.

Одни исследователи рекомендуют всю дозу минеральных удобрений вносить разово, под основную вспашку, другие — дробно, осенью и весной.

В настоящее время дробному применению минеральных удобрений под подсолнечник в условиях орошения отдается предпочтение перед разовым и в нашей стране, и за рубежом. Учитывая высокую эффективность локально-ленточного способа внесения удобрений, его следует использовать и в условиях орошения.

В этом случае целесообразно N40Р6о или N40РбоК4o вносить под зябь, a 1Ч20P30 или N20PзоK20 — весной при посеве локально-ленточным способом. Если, согласно растительной диагностике, растения подсолнечника нуждаются в фосфорном питании, проводят подкормку при первой культивации междурядий из расчета 1120Pзо или 1120РзоK20 также локально-ленточным способом.

Режим орошения. Чтобы получить в условиях полива высокий урожай подсолнечника, необходимо строго соблюдать режим орошения. В южной Степи Украины на темно-каштановых почвах поливать подсолнечник нужно при предполивной влажности 70 % НВ (Собко, Писаренко, Бабанин, 1986).

Такой режим орошения при густоте стояния растений 60 тыс. на 1 га и внесении 1Ч60Рбо обеспечил самую высокую урожайность подсолнечника, которая в среднем за три года составила 4,03 т/га. Особенно важна нормальная влагообеспеченность в критический для подсолнечника период: цветение — налив семян.

Некоторые исследователи рекомендуют от всходов до цветения поддерживать влажность почвы не ниже 60-70 % НВ, а от цветения до начала созревания — 75-80 % НВ.

По данным В. К. Морозова и других ученых, оптимальные для роста и развития подсолнечника условия влагообеспеченности складываются, когда в период от всходов до образования корзинки влажность почвы в слое 0-100 см поддерживается на уровне не менее 70 % НВ, а в период от образования корзинки до созревания — 80 % НВ.

Такой же точки зрения придерживаются французские ученые, которые, как и многие наши исследователи, считают, что подсолнечник наиболее чувствителен к дефициту влаги в период от образования корзинки до полного формирования семянок (пожелтение корзинок). Этот период составляет 40 дней: 20 — до цветения и 20 — после.

При орошении подсолнечника применяют влагозарядковые и вегетационные поливы. Влагозарядковый полив проводят, используя довольно большую норму воды (1200-1800 м3/га) в осенний период, а на юге страны — часто и зимой. При таком поливе почва промачивается на глубину 1,5-2 м.

В степных районах с низким залеганием грунтовых вод влагозарядковый полив значительно улучшает влагообес-печенность подсолнечника и, повышает его урожайность. Так, на Николаевской областной сельскохозяйственной опытной станции урожай подсолнечника возрос с 1,97 до 2,44 т/га.

Однако один влагозарядковый полив, без вегетационных, не всегда полностью удовлетворяет потребность подсолнечника в воде, особенно в районах с засушливым летом, где верхние (0-50 и 50-100 см) слои почвы, в которых сосредоточена основная масса корней, быстро пересыхают.

Поэтому нужны вегетационные поливы, нормы и кратность которых определяют с учетом количества доступной влаги в почве и потребности растений. Чаще всего это делают исходя из наименьшей влагоемкости почвы (НВ), которая должна быть до образования корзинки не менее 70 %, а в период от образования корзинки до конца налива семян (физиологическая спелость) — не менее 80 %.

В зависимости от состояния почвы и погоды посевы подсолнечника поливают 2-3 или 4-5 раз. Чем суше почва и воздух, тем чаще приходится проводить поливы. Однако частые поливы, особенно малыми нормами, для подсолнечника не всегда благоприятны, так как при этом корневая система развивается преимущественно близко к поверхности и охватывает сравнительно небольшой объем почвы, растения чаще полегают, сильнее поражаются грибными болезнями.

Потребность в частых поливах возникает не столько из-за сухой и жаркой погоды, сколько из-за нехватки воды в слоях ниже 100 см, что бывает вследствие неправильно проведенного влагозарядкового полива или вообще без него. В таких случаях лучше применять не частые поливы малыми нормами, а поливать реже, но повышенными нормами.

Например, в степной зоне Украины наиболее высокие урожаи получают при 2-3 вегетационных поливах по 600-700 м3/га. По мнению С. Д. Писаренко, в нормальные по влажности годы достаточно провести один вегетационный полив — 600-700 м3/га, в средние — два полива по 500-600, в засушливые — 3-4 по 500 м3/га.

Сроки проведения вегетационных поливов часто приурочивают к фазам вегетации подсолнечника. Так, в степной зоне первый вегетационный полив рекомендуют проводить перед образованием зачатков соцветия, то есть в фазу 2-3 пар листьев у подсолнечника, второй в начале образования корзинок, третий — в начале цветения, четвертый — в период налива семян.

При возделывании подсолнечника в Саратовской области рекомендуется, кроме влагозарядкового полива, давать четыре вегетационных: первый — в период закладки репродуктивных органов (500-600 м3/га), второй — при образовании корзинки (800-900 м3/га), третий — за неделю до цветения (800-900 м3/га), четвертый — в период налива семян (500-900 м3/га). После образования корзинки влажность почвы в слое 0-100 см должна быть на уровне 70-80 % НВ.

Обеспечение подсолнечника влагой в эти фазы крайне необходимо для формирования высокого урожая, но в годы с влажным летом не требуется большего числа поливов, достаточно бывает 1-2. В связи с этим более эффективно определять сроки и нормы вегетационных поливов исходя из влажности почвы, поддерживая ее на уровне 70— 80%НВ.

В некоторых зарубежных странах к поливу подсолнечника подходят иначе, чем в нашей стране. По результатам, полученным на опытной станции университета штата Айдахо (США), рекомендуется в засушливых условиях проводить один предпосевной полив и два вегетационных (Караджова, 1983).

Ученые Национального института орошения (Франция) считают, что в период от образования корзинки до ее полного пожелтения при отсутствии осадков поливы нужно проводить с интервалом не более 14 дней. Норма их должна быть рассчитана на смачивание слоя почвы 0—50 см и составлять около 60 мм, так как ежедневно в этих условиях расход воды с 1 га посева 4 мм. Для расчета поливной нормы широко применяются влагомеры-тензиометры, установленные на определенной глубине (Крылов, 1986).

Поливы подсолнечника проводят по бороздам и дождеванием. Второй способ наиболее распространен. Для этого используют дождевальные машины ДДА-ЮОМД, «Кубань», ДМУ «Фрегат», ДФ-120 «Днепр» и др.

Поукосные и пожнивные посевы подсолнечника на орошаемых землях. Некоторые хозяйства Северного Кавказа и даже Поволжья на орошаемых землях возделывают подсолнечник повторной культурой после раноубираемых зерновых колосовых, кормовых и овощных’ растений.

На орошаемых землях северной части степной зоны Украины поукосные посевы подсолнечника удаются при севе не позже первой декады июня. Урожай семян такого подсолнечника колебался от 1,83 до 3,79 т/га, чистый доход в среднем с 1 га составил 324 руб. (Ткалич, 1986).

После уборки озимой пшеницы на корм поле лущили, вносили удобрения из расчета N60P90/ вспахивали на глубину 25-27 см, проводили полив (500-700 м3/га). Когда почва подсыхала, ее культивировали и сеяли подсолнечник. Густота стояния растений составляла 60 тыс/га.

Междурядья обрабатывали 1-2 раза, посевы поливали 1-5 раз при снижении влажности почвы до 70-75 % НВ. Перед уборкой проводили десикацию реглоном (3 л/га), что снижало влажность семян’ с 38 до 20 %. В среднем за семь лет получили с одного поля 21,1 т зеленой массы озимой пшеницы и 3 т семян подсолнечника с 1 га.

Хорошо удается при орошении поукосный и даже пожнивный подсолнечник в колхозах и совхозах Крымской области. Например, при посеве в первой декаде июля после уборки озимого ячменя на зерно урожай семян подсолнечника составил в колхозе «Дружба» Нижнегорского района 1,05, в совхозе имени Кирова того же района — 1,4 т/га.

Более надежно и эффективно при орошении возделывать подсолнечник поукосно, то есть после уборки на зеленый корм и силос зерновых колосовых и кормовых культур. Так, в колхозе «Дружба народов» Красногвардейского района при поукосном посеве получают 1,8-2 т семян подсолнечника с 1 га, а скороспелого сорта Салют — 2,3-2,5 т/га.

Агротехника таких посевов несложная. После уборки кормовых культур вносят удобрения, поле вспахивают на глубину 22-25 см, дают влаго-зарядковый полив из расчета 800-1200 м3/га, после подсыхания почву обрабатывают дисковой или игольчатой бороной БИГ-3, вносят гербициды трефлан, прометрин или их смесь, проводят предпосевную культивацию и сеют подсолнечник на глубину 7-8 см. Густота посева в пределах 50-60 тыс. растений на 1 га. За вегетацию дают 2-3 полива по 600-700 м3/га.

Пожнивные и особенно поукосные посевы подсолнечника на орошаемых землях при интенсивной технологии возделывания обеспечивают высокий экономический эффект. Однако в почве возможно накопление инфекции опаснейших болезней подсолнечника, что может со временем привести к резкому падению урожайности этой культуры в орошаемом севообороте.

Подготовка подсолнуха к посадке

Масличный подсолнух – самый распространенный вид растения, который выращивают в средней полосе России. Культура очень неприхотлива в уходе, способна выдержать небольшие заморозки, которые периодически наступают весной. Морозец (кратковременный) даже до -5°С не страшен подсолнухам.

Непосредственно посадка представляет собой несложное дело. В середине мая выбирают место для выращивания «детей солнца» и сеют семена. Почва для выращивания подсолнуха подходит практически любая, растение неприхотливо. Место для посевов будет удачно подобрано, если на него будет попадать достаточно солнечного света. Больше никаких требований подсолнухи, в общем-то, не предъявляют.

Обязательным условиям перед посевом является протравливание семян. Сами по себе, семечки – это очень привлекательная пища для грызунов и птиц, поэтому их нужно обработать специальным раствором, чтобы на первых порах отпугнуть незваных гостей, желающих полакомиться вкусненьким.

Народный способ протравливания представляет собой приготовление раствора из чеснока, луковой шелухи и воды. Нужно взять 100 г. чеснока, пропустить его через пресс или мясорубку и смешать с луковой шелухой. Затем полученную смесь заливают кипятком, двумя литрами воды и оставляют настаиваться в течение суток.

Кроме самостоятельного приготовления дезинфицирующего раствора, можно приобрести уже готовый препарат в магазине. Специальные порошки для протравливания есть в продаже.

Подготовка почвы для подсолнечника

Участок под подсолнечник готовят в зависимости от типа почвы, состояния участка и его плодородия. На всех типах почв при осенней подготовке участок очищают от сорняков и ботвы предшественников.

• Очищенный участок в регионах с продолжительной теплой осенью обычно перекапывают на 15-20 см. Перекопке подлежат и тяжелые почвы. Перед перекопкой необходимо внести рыхлящие материалы: перегной, компост, верховой торф.
• Легкие (лиственные, супесчаные) почвы можно не перекапывать. Провести культивацию или глубокое мотыжение на 8-10 см, посеять осенние сидераты и при получении зеленой массы 6-8 см высоты заделать их в почву. Сидераты можно оставить до весны. Весной скосить и заделать в почву или сразу перекопать не глубже 10-15 см.
• Если огородная грядка культурооборота в предыдущие годы не получала органических удобрений, то вносят с осени перегной или зрелый компост (0,5-1,0 ведро/м²).
• При необходимости под перекопку вносят вместе с органикой или без нее минеральные азотно-фосфорные или только фосфорные туки, соответственно 30 и 40 г/м.
• На черноземах можно не использовать органику, а внести полное минеральное удобрение (нитрофоску, азофоску, фосфорно-калийное), примерно по 50-70 г/м². При внесении калийных удобрений необходимо использовать сернокислый калий, так как подсолнечник негативно относится к хлоридам.

Посадка и уход

Посадка декоративного растения осуществляется просто, но соблюдать некоторые правила все же стоит:

1. На выбранном участке необходимо сделать лунки (если сажаются гигантские или средние сорта, то лучше делать ямки, чтобы растения не мешали друг другу). Глубина лунок — 6 сантиметров, а расстояние между растениями — 50-60 сантиметров. Для крупных сортов расстояние увеличивается до 70-ти сантиметров. Если делаются грядки, то между ними надо оставить хотя бы по 80 сантиметров, чтобы цветы чувствовали себя свободно.
2. Разметив и выкопав ямки, следует опустить в каждую по 2-3 семечка.
3. Сверху посевной материал присыпается грунтом и немного поливается.

Если температура воздуха не будет опускаться ниже 8 градусов, то первые всходы можно заметить уже через неделю после посева.

После того, как семена посажены, за ними надо правильно ухаживать. Создавать парниковые условия не надо, а вот поливать и подкармливать все же придется.

1. Поливать цветок надо по мере подсыхания грунта. Особенно важно не допускать подсыхании земли в период активного роста и формирования бутона. Если стоит особенно жаркая погода, то поливать цветы надо несколько раз в сутки.
2. Подкармливать можно только после появления на ростке пятого листочка. На данном этапе роста лучше использовать суперфосфаты. Когда начнет формироваться корзинка, следует подкормить подсолнух коровяком, который необходимо предварительно развести водой в пропорции 1:10 соответственно.
3. Рыхление почвы необходимо делать каждые 4-5 дней. Корни растения находятся на глубине около двух метров, и им необходим воздух, который поступает после рыхления почвы.

Грядки с цветами следует регулярно полоть, декоративный подсолнух не любит сорняков.

Если хочется наблюдать летний цветок на подоконнике в доме, то нет ничего проще, чем посадить его в горшок. Для посадки растения в домашних условиях следует выбирать карликовые сорта, так как они многолетние, да и смотрятся очень симпатично. Главное — подготовить емкость.

Горшок должен быть небольшим (40 сантиметров в диаметре), высотой 60-70 сантиметров (замечательно подойдут торфяные горшочки). Пластиковая емкость дезинфицируется слабым раствором марганца, после чего выкладывается дренаж и универсальный грунт для цветов.

Затем субстрат поливается водой, делается небольшое углубление и кладется несколько семян, сверху их надо присыпать землей и еще раз полить. На этом все, остается только ждать, когда росток проклюнется. Перед посадкой в горшок семена также следует выдержать сутки в ткани, смоченной в растворе из золы.

Предварительная обработка семян

Чтобы повысить будущую урожайность, нужно знать, как правильно подготовить семечки подсолнуха, прежде чем сажать их в открытый грунт. Вот перечень основных подготовительных мер:

• калибровка – семена разного размера требуют разной глубины посева и дают растения с разными характеристиками;

• сортировка – нужно удалить все некачественные семечки (больные, пораженные плесенью), поскольку они вряд ли дадут нормальные всходы, а также могут стать разносчиками заболеваний;

• протравливание фунгицидными и инсектицидными средствами;

• обработка стимуляторами роста – эта процедура позволит ускорить всхожесть и общее развитие растений.

Дополнительно для повышения всхожести можно использовать технологию проращивания. Вот как можно быстро и эффективно прорастить семена подсолнечника:

• подготавливается подходящее свободное место;

• далее оно застилается субстратом, который будет удерживать влажность;

• субстрат смачивается водой;

• сверху укладываются семена;

• затем они застилаются вторым слоем субстрата.

Для проращивания требуется температура не ниже 10 градусов и эффективная вентиляция – в противном случае семена могут запреть и заплесневеть. Как правило, весь процесс занимает около 48 часов.

Сельскохозяйственные сорта

Объем и качественные характеристики, условия выращивания подсолнечника, а также возможная сфера использования получаемого урожая в значительной степени зависит от выбранного сорта. Все их многообразие делится на 4 группы:

• простые;

• кондитерские;

• масличные;

• гибридные.

Первая группа – это классические сорта, обладающие усредненными характеристиками. В современной аграрной отрасли они практически не используются.

Кондитерские сорта используются для получения семечек, употребляемых в пищу непосредственно в сыром или обжаренном виде. Главное отличие – крупное, легко отделяемое от оболочки ядро. Популярные представители этой группы:

• «Алмаз» – рано созревающий сорт, средняя масса семени 0.12 г, в составе ок. 47% масла. С 1 гектара собирают от 28 до 45 центнеров.

• «Лакомка» – сорт среднего созревания, семена массой до 0.13 г, содержит до 50% масла. Урожайность – до 35 ц/га. Подходит для возделывания в экстремальных условиях.

• «Щелкунчик» – среднеспелый, дающий хороший результат при плохих условиях. Вес семени в районе 0.115 г, содержание масла на уровне 45%. С 1 центнера можно получить ок. 42 гектар.

Масличные сорта культивируются, главным образом, для получения растительного масла. Их отличают небольшие размеры семечек и плохое их отставание от скорлупы. Распространенные представители:

• «Римисол» – семена весом ок. 0.075 г, содержание до 48% масла. С 1 гектара можно собирать до 40 центнеров. Способен выдерживать сильный дефицит влаги, но чувствителен к болезням.

• «Форвард» – раннеспелый гибридный сорт. Отличается семенами весом ок. 0.09 г и масличностью до 49%. Урожайность – до 44 центнеров с 1 гектара.

• «Ясон» – гибридный сорт, выведенный в Сербии. Вес семян составляет ок. 0.064 г, содержание масла до 50%. С 1 гектара можно получать до 45 центнеров. Устойчив к вредителям и заболеваниям, спелые семена хорошо держатся в корзинке.

Гибридные сорта – это результат работы селекционеров. Главный их недостаток в том, что все они являются однолетними. В то же время их урожайность выше примерно на 15%, большинство гибридов подходит для любых сфер использования. Популярные гибриды подсолнечника:

• «Антей» – характеризуется крупными семенами с масличностью до 52%. С 1 гектара можно собирать в среднем 43 центнера. Сорт устойчив к большинству распространенных заболеваний.

• «Ян» – отличается особо высокой урожайностью до 60 ц/га. Крупные семена, масличность до 52%.

• «Богдан» – подходит для возделывания на обедненных почвах, способен давать до 50 центнеров семян с 1 гектара. Ядра крупные, содержание масла до 50%. Отличается высокой устойчивостью к подавляющему большинству заболеваний.

Также нужно учитывать при выборе сортов и гибридов сроки вегетации, т.е. периода с момента появления первых всходов до полноценного вызревания семечек. По этому основанию виды подсолнечника разделяются на 4 группы:

• Раннеспелые. Период вегетации – 70-90 суток. Содержание масла в зрелых семенах – в среднем от 48 до 52%.

• Среднеранние. От появления входов до поспевания проходит около 110 дней. Содержание растительных масел – до 55%. Урожайность – до 3 тонн с 1 гектара.

• Среднеспелые. Вегетация длится до 116 суток. Доля масла порядка 50-54%. Урожайность – до 4 тонн с гектара.

• Среднепоздние. Для вызревания таких сортов требуется до 120 суток.

Общая закономерность: чем дольше длится вегетационный период, тем выше получаемая урожайность. Также у сортов более позднего созревания, как правило, выше масличность.

Сорта подсолнечника

Из ранних сортов подсолнечника можно порекомендовать к выращиванию сорта СУР и Родник. Отличаются они коротким периодом вегетации – 77-83 дня, высокой масличностью. Посев в южных регионах с длинным теплым периодом можно проводить в 2 срока: весенний майский и повторный до 20 июля с получением полноценного урожая. “Родник” засухоустойчив, хорошо переносит жаркое сухое лето.

Скороспелые сорта подсолнечника: Енисей, Круиз, Бузулук формируют урожай за 80-90 дней. Невысокая масличность Енисея окупается наивысшим, среди скороспелых сортов, выходом чистого ядра.

Раннеспелые сорта подсолнечника: ВНИИМК-8883 улучшенный, Казачий, Березанский, Донской-60 с периодом вегетации в пределах 80-86 дней. ВНИИМК-8883 районирован с 1972 года и успешно выращивается до настоящего времени в Поволжье. Устойчив к неблагоприятным погодным условиям.

Среднеранние сорта подсолнечника: Флагман, СПК, Фаворит, Мастер, Лакомка. Последний сорт выделяется очень крупными семенами, и вкусовыми качествами ядра. Лакомка и СПК относятся к кондитерским сортам. Их используют как ореховое сырье для тортов и другой выпечки.

Из среднеспелых сортов подсолнечника выделяется Донской крупноплодный, формирующий крупную семянку с высоким качеством ядра.

Технологии выращивания

Эксперты утверждают, что 25% успеха при культивировании подсолнечника зависит от правильного выбора технологий. В зависимости от используемого метода борьбы с сорными растениями они делятся на 3 вида:

• Классическая. Предполагает применение почвенных гербицидов.

• Экспресс. Комплексная обработка гербицидами производится после появления всходов.

• Чистое поле (Clearfield). Эффективная защита против полного спектра сорных культур защита от заразихи (растения-паразита, развивающегося на корнях подсолнечника).

Каждая из технологий имеет свои достоинства и недостатки, поскольку основывается на использовании разных действующих веществ. Кроме того, выбор здесь будет зависеть и от используемых сортов подсолнуха – они должны быть устойчивыми к действию того или иного гербицида.

Оптимальным сочетанием эффективности и экономичности отличается технология выращивания подсолнечника «Экспресс» – она позволяет контролировать популяцию подавляющего количества сорняков. Если же на участке имеется заразиха, то следует выбирать технологию «Чистое поле».

Также технологии культивирования подсолнуха подразделяются на:

• интенсивную;

• экстенсивную.

В первом случае в почву вносится максимальное нормированное количество требуемых микро- и макроэлементов, что обеспечивает высокий урожай. При этом нужно соблюдать особенности развития подсолнечника – его потребности в подкормке изменяются в зависимости от стадии роста.

Экстенсивная методика ориентируется не на нормативные потребности, а на материальные возможности фермера. То есть вносятся те количества подкормок, которые вы можете приобрести.

Выбор между первой и второй технологиями опять же зависит от того, какие сорта планируется выращивать. Интенсивные гибриды способны обеспечить беспрецедентно высокую урожайность – но только при получении полного объема микро- и макрокомпонентов. Поэтому еще на этапе выбора и приобретения посадочного материала нужно распланировать бюджет и быть уверенным, что в нужный момент требуемые удобрения будут в наличии в достаточном объеме.

Уход за подсолнухом и борьба с вредителями

Цветок редко сажают в теплицы, все-таки это больше полевое растение, которое растет в открытом грунте, находится на солнце долгое время, обдувается ветрами и страдает от недостатка влаги. Семена будут больше и вкуснее, если правильно ухаживать за подсолнухом.

Уход подразумевает следующее:

1. Полив. Растение следует поливать хотя бы один раз в день, а если погода стоит жаркая, то можно и два раза в день. Лучшее время для водных процедур — ранее утро, когда солнце еще не так сильно жарит. Особенно важно поливать молодой подсолнух, который только растет, так как ему необходимо набираться сил.
2. Подвязка. Как правило, растение не нуждается в подвязывании, так как его стебель довольно плотный и способен выдержать цветок даже со зрелыми семечками. Но если подсолнух был посажен в месте, где сильные ветра, то лучше его подвязать, так как он может не выдержать порывистых ветров и сломаться.
3. Подкормка — это, пожалуй, основа хорошего урожая. Подсолнух любит калийные удобрения, которые смешивают с фосфорными. Растения, которые подкармливаются именно калийными удобрениями, очень любят пчелы, так как у таких цветов более сладкий нектар. Первая подкормка вносится сразу после посадки или вместе с семечком (в ямку), вторая делается после того, как проклюнутся первые ростки и будет произведена первая прополка. После этого удобрения надо вносит один-два раза в неделю после полива.

Но, даже соблюдая все правила подготовки, посадки и ухода за подсолнухом, нельзя быть застрахованным от вредителей и болезней.

Растения часто болеют грибковыми инфекциями. Среди распространенных заболеваний:

1. Мучнистая роса (переноспороз). Распознать заболевание можно по увядшим листочкам, на которых появляется белый налет (с обратной стороны), стебель подсолнуха постепенно истощается, поражается корзинка, которая перестает развиваться. Если за одни сезон подсолнух заболевает второй раз, то на нем появляются маслянистые пятна.
2. Черная пятнистость. Легко узнать по черным пятнам, которые постепенно увеличиваются.
3. Серая пятнистость поражает все растение полностью. Распознать болезнь можно по темным пятнам угловатой формы, которые имеют серый контур. Постепенно растение начинает вянуть, листья опадают, и подсолнух гибнет.
4. Бактериоз. Заражаясь этой инфекцией, подсолнух начинает гнить, покрывается слизью, а затем начинает сохнуть и умирает.

Чтобы справиться с грибковыми заболеваниями, необходимо незамедлительно обработать культуру фунгицидами. Можно использовать «Круйзер», «Апрон». Если вирус разносится слишком быстро, то пораженные подсолнухи необходимо удалить с участка и сжечь.

Насекомые также любят подсолнухи, и лучшей профилактикой в данном случае является протравливание семян перед посадкой. Но, если так случилось, что семена не прошли обработку (а иногда и после нее растение атакуется разными насекомыми), не стоит паниковать.