Посадка картофеля семенами и глазками на рассаду в домашних условиях, видео

Выращивание рассады картофеля из семян

Абсолютное большинство садоводов выращивает картофель из клубней. Но если практиковать такой метод постоянно, качество урожая год от года неизменно ухудшается, объём снижается, ведь посадочный материал за 5–7 лет вырождается. Обновить его можно двумя способами — просто купить новые клубни категории «супер-суперэлита», «суперэлита», «элита» и так далее либо вырастить их самостоятельно.

Второй вариант, помимо значительной экономии средств, не лишён и иных весомых преимуществ:

• Уверенность в качестве посадочного материала. Редкий садовод может по виду отличить элитные мини-клубни от обычных мелких картофелин. Риск приобрести подделку ещё увеличивается при покупке с рук или на ярмарках.
  Отличить обычные мелкие клубни от элитного посадочного материала садоводу-любителю затруднительно
• Экономия места, необходимого для хранения картофеля на посадку. Оптимальные условия для семян создать гораздо легче.
• Отсутствие заболеваний. Исключая первую репродукцию, клубни могут быть заражены вирусами, бактериями, болезнетворными грибками. Условия их выращивания вам неизвестны.
  В промышленных масштабах первое поколение клубней выращивается в лабораторных условиях, обеспечивающих полную стерильность, для следующих поколений с абсолютной уверенностью отсутствие заболеваний гарантировать нельзя
• Возможность создать собственный уникальный сорт, отличающийся оптимальными для вас вкусовыми качествами, внешним видом клубней, устойчивостью к определённым заболеваниям и приспособленный к климату в регионе выращивания.
• Лучшая урожайность. Качественный посадочный материал приносит в среднем на 25–30% картофелин больше, чем выродившиеся клубни. Урожай лучше хранится, меньше потери в процессе.

Имеются и недостатки:

• Хрупкость и капризность рассады. Корневая система у картофеля формируется медленнее, чем у иных Паслёновых, семена прорастают плохо. Всходам необходимо обеспечить оптимальные условия и постоянно следить за их поддержанием. Особенно болезненно они реагируют на дефицит света и неподходящий по качеству грунт.
• Необходимость использовать фунгициды для профилактики грибковых заболеваний. Иначе из-за них (особенно из-за «чёрной ножки») можно лишиться урожая уже на этой стадии.
• Длительность процесса. Выращивание полноценного урожая растягивается на два года.

Процесс начинается с подготовки семян. Проще всего их купить. Популярностью пользуются сорта Лада, Императрица, Илона, Ассоль, Милена, Баллада, Триумф, Фермер.

Не представляет трудности самостоятельный сбор семян. В начале августа оборвите несколько крупных «ягод», вырастающих на кустах картофеля после цветения, и подвесьте в полотняном или марлевом мешочке в светлом теплом хорошо проветриваемом помещении. Когда кожица сморщится и сменит цвет на бледно-салатный, а плоды станут мягкими на ощупь, разрежьте их и протрите мякоть через сито. Промойте её, отделяя семена, высушите их до состояния сыпучести и высыпьте в бумажный пакет.

Видео: сбор семян картофеля

В таком виде они могут храниться достаточно долго, но наилучшую всхожесть семена демонстрируют в первые 2–3 года. Даже максимальные показатели у картофеля, по сравнению с иными Паслёновыми, низкие, поэтому посадочным материалом себя рекомендуется обеспечить с запасом. Это нетрудно, в каждой ягоде 150–200 семян. Кусты-«доноры» выбирайте здоровые.

Грибковые заболевания семенам не передаются, некоторые вирусные и бактериальные — да.

Выращивание рассады идёт по следующему алгоритму:

Высадку сеянцев в грядку планируют, руководствуясь климатом в регионе. Для «зон рискованного земледелия» оптимальное время — первая декада июня и самый конец мая, для восточной части территории России — начало этого месяца. На юге можно провести её уже в середине апреля. Возраст растений — в пределах 40–55 дней, обязательно наличие 4–5 настоящих листьев.

Видео: высадка картофельной рассады в грунт

Грядку подготавливают ещё с осени, глубоко перекапывая выбранный участок и внося все необходимые удобрения. На 1 м² вносят около 5 л перегноя, 30–40 г простого суперфосфата и 20–25 г калиевой селитры. Место выбирают хорошо освещаемое и прогреваемое солнцем, без подходящих к поверхности подземных вод и не в низине.

Учитывайте и правила севооборота. Картофелю не подходят грядки после других Паслёновых, лучшие предшественники для него — Бобовые, Крестоцветные, Тыквенные, любая зелень.

Видео: типичные ошибки при выращивании картофеля из семян

Для сеянцев заранее выкапывают лунки глубиной около 10 см. На дно кладут пригоршню перегноя, примерно столько же древесной золы и немного луковой шелухи для отпугивания вредителей. Схема высадки та же, что и для клубней — не менее 30 см между соседними растениями и около 60 см в междурядьях. Над грядкой поставьте дуги, натяните на них белый укрывной материал, защитив посадки от солнца. Снимать его можно, когда сеянцы тронутся в рост. В течение месяца после высадки картофель поливают 2–3 раза в неделю, но умеренно, расходуя около 0,5 л воды на куст.

Видео: процесс выращивания картофеля из семян от подготовки к высадке до сбора урожая

Выкапывают клубни в августе-сентябре. Руководствуйтесь описанием сорта. Урожай получается очень разномастный. Клубни резко отличаются по весу (10–50 г), цвету кожицы, форме, вкусу. Для высадки на второй сезон выбирайте наиболее подходящие вам картофелины. С куста снимают около 1 кг будущего посадочного материала, при выращивании в парнике или теплице — до 1,5 кг. Эти клубни хранят, как обычный посевной картофель, весной проводят стандартную подготовку к высадке. При грамотном уходе можно ожидать прироста урожая на 25–30%.

Видео: картофель из семян на второй сезон

Рассада картофеля из «глазков»

Выращивание рассады из «глазков» позволяет использовать один и тот же клубень несколько раз, существенно увеличивая число кустов. Это позволяет за один сезон размножить редкий ценный сорт.

«Глазок» клубня — это конусовидное углубление диаметром до 1 см, но он может и почти сливаться с поверхностью кожицы. На сортах среднего и позднего сроков созревания их, как правило, больше. «Глазки» вырезают непосредственно перед высадкой с небольшим кусочком мякоти толщиной около 1 см. Перед каждым надрезом нож дезинфицируют, например, окуная в густо-фиолетовый раствор перманганата калия. Срезы немедленно обсыпают древесной золой или толчёным мелом.

На выращивание рассады таким способом уходит 25–30 дней. Грунт готовят такой же, как и для семян картофеля, обязательно внося препарат, обеспечивающий защиту от грибковых заболеваний (Триходермин, Глиокладин). Схема высадки — 5–6 см между растениями и 7–8 см между рядами. Затем их засыпают слоем земли толщиной 1,5 см.

Ёмкости с «глазками» держат в хорошо освещённом месте при температуре 16–20°С. Появления всходов придётся ждать около двух недель. Как только сеянцы дорастут до 2–3 см в высоту, их полностью засыпают грунтом. Так повторяют ещё 1–2 раза, это необходимо для формирования более мощной корневой системы. Субстрат увлажняют по мере подсыхания на 2–3 см в глубину. Через две недели после появления всходов проводят подкормку минеральным азотным удобрением.

К высадке в грунт готова рассада высотой около 12 см и имеющая минимум 5 настоящих листьев. Кусты будет легче извлечь из ящика, если предварительно их обильно полить. Стебель заглубляют в почву примерно на треть.

Растению будет неоткуда брать питательные вещества, у него нет клубня. Чтобы это компенсировать, при подготовке обязательно вносят перегной, минеральные удобрения. В лунку тоже добавляют перегной и комплексное удобрение для картофеля (примерно столовую ложку). Такие растения формируются в один стебель, их можно высаживать чаще, оставляя между кустами 15–20 см, между рядами — около 70 см.

Видео: высадка рассады в грядку

Второй вариант — выращивание картофеля из уже проросших «глазков». Посевной картофель помещают в субстрат для проращивания примерно за месяц (или чуть больше) до планируемой высадки. Каждый имеющийся на клубне «глазок» даёт 2–5 ростков с зачатками корней. Когда они достигнут длины примерно 1 см, их аккуратно выкручивают из клубня и рассаживают в отдельные ёмкости или общие ящики. Грунт должен быть одновременно рыхлым и питательным. Можно, например, смешать перегной с субстратом для Паслёновых в соотношении 1:2.

Уход за рассадой аналогичен тому, что требуется сеянцам, полученным из семян. «Фишка» метода в том, что клубни, с которых уже получены ростки, можно вновь поместить в почву на проращивание, присыпав сверху землёй и обильно полив. Примерно через 10 дней появятся новые всходы.

Видео: несколько «поколений» ростков с одного клубня

При выращивании картофеля таким способом с каждого клубня получают 20–45 новых растений. Но они нуждаются в тщательном уходе. Это основной недостаток метода. Особенно важны подходящий по качеству питательный грунт, регулярная прополка (или мульчирование) и правильные подкормки. Удобрения желательно вносить каждую неделю.

Видео: выращивание картофельной рассады из «глазков»

Подготовка и высадка клубней картофеля на рассаду

Выращивание рассады из клубней целесообразно, только если есть необходимость получить сверхранний урожай или в регионах с суровым климатом при очень коротком лете, когда не успевают вызреть сорта даже с самым небольшим сроком созревания. Получается «фора» примерно в месяц. Урожай можно собирать уже в конце июня. Способ ценен ещё и тем, что кусты практически не страдают от болезней и вредителей. Пик активности насекомых приходится на май-июнь, когда растения уже крепкие, развитые и в состоянии им сопротивляться.

Для высадки на рассаду подходят клубни типичной для сорта формы, размером примерно с куриное яйцо, без малейших следов повреждения болезнями и вредителями. Перед проращиванием (в конце февраля) их на 30–40 минут замачивают в питательном растворе, разводя в 5 л тёплой воды по 2 г перманганата калия, медного купороса, борной кислоты, сернокислого цинка, сернокислой меди и по 15–20 г суперфосфата и сульфата калия.

Подсушенный картофель раскладывают для проращивания в один слой, сверху накрывая тканью или бумагой. Ему нужен свет (только рассеянный) и температура около 15°С. Клубни еженедельно опрыскивают питательными растворами и настоями — древесной золы (стакан на 2 л), суперфосфата (100 г на 3 л), куриного помёта (1:20). Примерно через месяц клубни дадут ростки.

Видео: подготовка клубней к высадке

Картофелины рассаживают в отдельные ёмкости. Подойдут, например, цветочные горшки, обрезанные пятилитровые бутылки. Места они занимают много, это основной недостаток метода. Уход за всходами такой же, как за выращенной из семян рассадой. Но эти экземпляры намного крепче и менее капризны. Они способны «простить» отдельные огрехи в агротехнике и отклонения от оптимальных условий содержания. На выращивание рассады уйдёт ещё месяц.

В грядку её переносят в конце апреля. Подготовка почвы никаких специфических особенностей не имеет, схема высадки тоже стандартная. Минимум на неделю растения прикрывают спанбондом, лутрасилом, защищая от ночных холодов и облегчая адаптацию. Как правило, они хорошо приживаются на новом месте, активно трогаются в рост.

Выращивание рассады картофеля — интересное мероприятие, позволяющее примерить на себя роль селекционера. Метод применяется садоводами достаточно редко, ведь сеянцы нуждаются в тщательном уходе. Но иногда он очень полезен, например, если нужно обновить посадочный материал или размножить редкий ценный сорт. Процесс требует предварительной подготовки посадочного материала и знания нюансов ухода за рассадой. Ничего сверхсложного от садовода не потребуется, но с методикой нужно ознакомиться заблаговременно.

Когда лучше сажать картофель

Основным фактором, определяющим сроки высадки картофеля в конкретном регионе, являются погодные и климатические условия, а также группа сортов, к которой принадлежит данная его разновидность.

В средней полосе России и Поволжье картофель, как правило, высаживают в первой декаде мая. В Северном и Северо-Западном регионе — на стыке весны и лета. На Урале и Дальнем Востоке — в 20-х числах мая. В Сибири — в самом начале июня. В Причерноморье, Крыму, на Северном Кавказе — в первой половине апреля.

Клубни картофеля довольно чувствительны к температуре грунта. При чересчур ранней высадке их развитие замедляется, всходы появляются с опозданием, их опережает даже картофель, высаженный на неделю-две позже. Урожайность существенно уменьшается, в среднем на 15–20%.

При этом прогнозируемые заморозки препятствием для высадки не являются. Клубни переносят понижение температуры воздуха до -5ºС. Холода опасны только для всходов, достигших высоты 3–5 см.

Самым первым высаживают ранний картофель, вызревающий за 55–60 дней. Делают это не ранее, чем почва на глубине 7–8 см прогреется до 8ºС. Определить, пришло ли время, помогут народные приметы — начинает цвести черёмуха, распускаются почки на берёзах (листья достигают примерно размеров копеечной монеты), появляются одуванчики.

Ещё один способ проверки — взять комок земли с глубины 10–12 см и бросить его на землю. Если он только деформируется, грунт пока мёрзлый. А когда он распадается на несколько фрагментов — почва готова к посадке. Если же он рассыпается на мелкие крошки, субстрат уже пересыхает, сажать нужно немедленно. Грунт оттаивает быстрее, если ранней весной очистить грядку от снега, присыпать перегноем или торфяной крошкой и затянуть чёрным полиэтиленом.

Среднеранние сорта высаживают в первых числах мая. Урожай можно собирать через 65–80 дней. Но у садоводов они, как правило, не слишком популярны. Такой картофель практически не хранится, для него характерна низкая крахмалистость и отсутствие явно выраженного вкуса.

Среднеспелые сорта (срок созревания 80–85 дней) высаживают в последней декаде мая. Садоводы ценят их за высокую урожайность и хорошую засухоустойчивость.

Крайний срок для высадки среднепоздних сортов (95–110 дней) – середина июня. Иначе в условиях умеренного климата урожая можно вообще не дождаться до первых заморозков. Поздний картофель высаживают примерно в то же время. Его несомненные преимущества — лёжкость, транспортабельность и очень хороший иммунитет.

Помимо этого, многие садоводы ориентируются и на лунный календарь, где ежегодно указываются дни, наиболее благоприятные и неблагоприятные для высадки той или иной культуры. В 2019 году картофель рекомендуется сажать:

• в мае — 1, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31 числа;
• в июне — 1, 18, 19, 23, 24, 28, 29 числа.

А воздержаться от этого лучше:

• в мае — 5, 19 числа;
• в июне — 3, 17 числа.

Разумеется, нельзя следовать данным рекомендациям слепо, не учитывая погоду в каждый конкретный день.

Существуют и иные приметы, которым следуют многие садоводы. Например, не советуют сажать картофель на Вербной неделе — такие клубни часто загнивают. В Страстную пятницу и Чистый четверг запрещаются вообще любые посадочные работы. А высаженный в среду или субботу картофель отличается очень низкой лёжкостью.

Выбор места и подготовка грядки

Место под картофель на садовом участке в большинстве случаев отводится по остаточному принципу. Но и у этой крайне неприхотливой культуры есть свои требования к условиям выращивания, которые желательно по возможности удовлетворить.

На одном и том же месте картофель выращивают в течение трёх лет, не более. Затем желателен такой же по продолжительности перерыв. Первое, что нужно учитывать — предшественники и соседи. Настоятельно не рекомендуется высаживать картофель после и рядом с иными растениями из семейства Паслёновые (томаты, болгарский перец, баклажаны, табак, физалис). В противном случае вы повышаете риск заражения фитофторой, фузариозом, атак колорадского жука. От фитофтороза страдают и Тыквенные (огурцы, кабачки, патиссоны), поэтому их тоже желательно разместить подальше. А наличие рядом грядки с садовой земляникой делает практически неизбежным нашествие проволочника и нематоды.

Очень положительно сказывается на картофеле соседство с любыми Бобовыми, особенно с кустовой фасолью. Эти растения насыщают почву азотом, чего очень не любит колорадский жук и проволочник. Бобы и горох лучше высаживать по периметру грядки, а не в междурядьях, чтобы они не отнимали у картофеля питательные вещества.

Неплохой вариант и Крестоцветные (все виды капусты, редька, репа, брюква, редис). К этому же семейству относится и листовая горчица — один из лучших сидератов. Не мешают картофелю и иные корнеплоды (свёкла, морковь), пряная зелень, а также лук и чеснок. Последние выделяют фитонциды, эффективно отпугивающие многих вредителей.

Картофель категорически не переносит любой сельдерей и петрушку. Их наличие рядом автоматически означает резкое снижение урожайности. Сам он оказывает аналогичное влияние на яблоню — плоды сильно мельчают, их вкус ухудшается. Плохо растёт картофель, высаженный по соседству с малиной, черноплодной рябиной, вишней, облепихой.

Как и многие другие садовые культуры, картофель любит тепло и солнечный свет. Место для грядки выбирают ровное, открытое, по возможности защищённое от сквозняков. Грядку ориентируют с севера на юг.

Грунт культура предпочитает лёгкий, с хорошей аэрацией, в котором не застаивается вода. Не будет расти картофель в засоленном, тяжёлом глинистом субстрате, любых низинах. Также исключаются участки со стоящими близко у поверхности грунтовыми водами. Их можно определить по исходящему от почвы кисловатому запаху, её синеватому отливу и наличию большого количества мха.

Самая подходящая почва для него — суглинок, супесь, лесной серозём, дерново-подзолистый грунт и, естественно, чернозём. О том, насколько данный субстрат устроит картофель, можно судить по растущим на этом месте сорнякам. Почву аналогичного качества предпочитают пырей, мать-и-мачеха, одуванчики, клевер. Если кислотно-щелочной баланс отличается от нейтрального, его приводят в норму, внося в кислый субстрат доломитовую муку, порошок из яичной скорлупы, а в щелочной — торф, хвою или свежие опилки хвойных деревьев.

Осенью будущую картофельную грядку перекапывают, весной примерно за две недели до высадки разрыхляют на глубину 12–15 см. Одновременно в процессе перекопки для повышения её плодородности вносят органические — по 3–5 л перегноя или перепревшего компоста и минеральные — по 35–40 г простого суперфосфата и 15–20 г сернокислого калия на 1 м² удобрения, а также избавляются от всего растительного мусора. Калий способствует увеличению массы клубней, фосфор — их количества.

Нередко садоводы в рамках подготовки картофельной грядки практикуют высадку в конце лета или в начале осени растений-сидератов. Примерно через два месяца их скашивают и заделывают зелень в землю. Это натуральное удобрение, обладающее и иными полезными свойствами. Например, Бобовые в сочетании со сложноцветными отпугивают нематоду.

Видео: подготовка картофельной грядки

Выбор клубней для посадки

Чаще всего на следующий год садоводы сажают клубни картофеля этого урожая. Но такая практика ведёт к тому, что уже через 5–7 лет сортовые признаки «размываются», урожайность уменьшается, как и размер корнеплодов. Посадочный материал нуждается в регулярном обновлении.

Чтобы обеспечить его наилучшее качество, в течение периода активной вегетации отмечают самые мощные многостебельные кусты. Осенью смотрят на их урожайность. Если число клубней совпадает или больше, чем типично для сорта, это подходящий посадочный материал. Причём не обязательно, чтобы они были очень крупными.

Новые клубни приобретают исключительно у поставщиков с хорошей репутацией — в питомниках или специализированных магазинах. Они могут предоставить необходимые документы, подтверждающие качество картофеля — сертификаты и лицензии на право его продажи. Покупки на различных сельскохозяйственных ярмарках, а тем более просто с рук — большой риск. Невозможно гарантировать, что это именно желаемый сорт. К тому же посадочный материал может оказаться заражён.

Самый подходящий вариант для высадки — клубни правильной округлой или яйцевидной формы весом 50–90 г, не вялые и не сморщенные. На ощупь они должны быть твёрдыми, а кожица — гладкой, однотонной, без следов шелушения, признаков поражения плесенью, гнилью и чёрных крапинок. Последнее может оказаться не частичками прилипшей земли, а ризоктониозом. Наличие большого числа «глазков» приветствуется, а вот приобретать уже проросший картофель не рекомендуется. Все равно значительная часть ростков сломается при транспортировке. Если выбора нет, обязательно обращают внимание на цвет ростков — они должны быть розовато-лиловыми, сиреневыми, салатно-зелёными, но ни в коем случае не чёрными. У здоровых клубней ростки ровные, упругие. Их нитевидность означает поражение вирусами.

Помимо внешнего вида, нужно обратить внимание и на описание сорта, его пригодность для культивирования в конкретном регионе. Разновидности, приносящие одинаково хороший урожай и в северных, и в южных областях, чрезвычайно редки.

Агрономы утверждают, что сорта картофеля, выведенные в России и странах СНГ, демонстрируют лучшую сопротивляемость болезнетворным грибкам. А корнеплоды иностранной селекции реже страдают от нематоды и вирусных заболеваний.

Предпосадочная обработка клубней картофеля

Перед высадкой клубни картофеля обязательно проходят яровизацию. Это целый комплекс агротехнических приёмов, поэтому начинают проведение мероприятий заблаговременно, примерно за 30–40 дней до планируемой высадки. Если все сделано правильно, урожайность увеличивается примерно на 20–30%, корнеплоды созревают быстрее.

Посадочный материал извлекают из места хранения и осматривают. Сморщенные клубни на 10–12 часов опускают в воду, подогретую до температуры 25–28ºС. Имеющиеся ростки аккуратно обламывают. Клубни обрабатывают фунгицидами для профилактики развития грибковых заболеваний. Лучше всего подойдут препараты биологического происхождения, безвредные для здоровья человека и безопасные для окружающей среды. Это, например, Гамаир, Бактофит, Фитоспорин-М, Агат-25К.

Затем их рассыпают по полу в помещении, где поддерживается постоянная температура не ниже 20ºС, подстелив мягкую ткань, поближе к окну. Можно использовать и искусственное освещение, например, люминесцентные лампы, но тогда картофель нужно прикрыть бумагой или светлой тканью. На свету картофелины вырабатывают соланин, приобретая зеленоватый оттенок. Это вещество ядовито для многих вредителей, оно же является и природным фунгицидом. Раз в 5–7 дней клубни переворачивают и умеренно опрыскивают водой из пульверизатора. Примерно через 10–15 дней температуру понижают до 15ºС, чтобы проснулись «глазки».

Если подходящего помещения нет, картофель можно разложить в светлые полиэтиленовые пакеты, проделав в них несколько отверстий для вентиляции, и подвесить их к стенам или потолку.

Также практикуется так называемая влажная яровизация — проращивание клубней в ящиках или коробках, заполненных перлитом, вермикулитом, песком, торфяной крошкой или опилками. Первые два варианта предпочтительнее всего — эти вещества хорошо впитывают воду, риск загнивания клубней минимален. Субстрат постоянно поддерживают в слегка влажном состоянии, температуру в помещении — на уровне 15ºС.

Можно скомбинировать оба метода. Сначала картофель озеленяют, затем отправляют на проращивание в заполненные подходящим субстратом ёмкости.

Примерно за неделю до высадки картофелины опрыскивают биостимуляторами — это положительно сказывается на их иммунитете, повышает приспособляемость к далёким от оптимальных климатическим и погодным условиям, сокращает сроки вызревания урожая. Используют как магазинные препараты — гумат калия и натрия, Эпин, Эмистим-М, Циркон, так и народные средства — разведённый водой мёд, раствор пищевой соды, янтарную кислоту. Если добавить в раствор калийные удобрения (3–5 г/л) улучшается «стрессоустойчивость» картофеля, клубни развиваются быстрее.

Видео: подготовка клубней картофеля к высадке

Посадка картофеля вручную и с помощью специальных приспособлений

Вручную картофель наверняка сажали все. Поэтому в детальном описании процедура не нуждается. Клубни высаживают в отдельные лунки или борозды, засыпая затем землёй. Интервал между ними — 25–40 см (в зависимости от размера корнеплода и габаритов куста), ширина междурядий — 65–70 см. Глубина лунки зависит от качества субстрата — чем он легче, тем больше нужно их заглублять. Обычно достаточно 8–10 см. Помимо самого клубня, в неё кладут горсть перегноя, немного просеянной древесной золы и луковую шелуху. Её запах отпугивает многих вредителей. По окончании высадки поверхность грядки разравнивают граблями. При использовании «дедовского» способа удобнее работать вдвоём. Один копает лунки, второй кладёт в них клубни. Чтобы ряды получались ровными, можно предварительно разметить грядку, например, с помощью шнура, если есть обоснованные сомнения в собственном глазомере.

Видео: как сажать картофель традиционным способом

При использовании стандартной схемы на одной сотке (10*10 м) можно высадить 14 рядов, в каждом помещается минимум 25 клубней. Соответственно, всего понадобится 350 картофелин общая масса которых составляет 25–28 кг. Если нужно заполнить гектар, то в ряду будет 250 кустов, а всего — 142 ряда. Число высаживаемых картофелин в этом случае — 35500 штук, их масса — примерно 2,85 тонны. Средняя урожайность в средней полосе России составляет 100–150 кг с сотки. При условии соблюдения всех нюансов агротехники этот показатель можно поднять до 200–250 кг.

Помимо традиционной, существуют и иные схемы высадки картофеля:

• Квадратно-гнездовая. Грядку превращают в «решётку», с ячейками 50–70 см. Клубни высаживают на перекрестьях.
• Шахматная. Лунки в двух соседних рядах располагают в шахматном порядке относительно друг друга.
• Двухстрочная. Ряды располагают попарно с интервалом не более 30 см. Расстояние между сдвоенными рядами — около 1 м. Лунки располагаются в шахматном порядке.

Но в последнее время всё больше садоводов предпочитают не утруждать себя, по максимуму механизируя процесс. Для этого существуют мотоблоки с окучниками и специальными картофелесажалками. Вторые используются в основном для обработки очень больших площадей.

Стандартный мотоблок состоит из окучника, который сначала разрыхляет почву, а затем засыпает борозды, ёмкости-«бункера», куда засыпаются клубни и распределителя-конвейера, подающего картофелины через равные промежутки времени. Оптимальная ширина колеи для посадки мотоблоком — около 60 см. Прежде чем засыпать борозды с клубнями землёй, нужно сменить грунтозацепные металлические колёса на обычные резиновые, оставив прежней ширину колеи.

Видео: посадка картофеля с помощью мотоблока

Способы посадки

Посадочного материала садоводу хватает не всегда. Поэтому нередко высаживаются не целые клубни, а отдельные их части. Здесь тоже существуют свои нюансы, о которых нужно знать заранее, чтобы не испортить будущий урожай.

«Глазками»

Суть метода заключается в том, что клубни непосредственно перед высадкой в грунт разрезаются на несколько частей. На каждой обязательно должен быть один «глазок» – точка роста. Подходят для этого исключительно крупные не подмороженные картофелины правильной формы без малейших следов поражения болезнями и вредителями. «Глазков» на них немного, но они крупные, хорошо развитые. Клубни делят на части остро заточенным продезинфицированным ножом, который нужно заново стерилизовать после каждого сделанного разреза. Срезы тут же присыпаются толчёным мелом или просеянной древесной золой. «Глазки» в бороздах размещают ростками вверх. Минимальный вес «дольки» – 5–8 г.

В подготовке посадочного материала есть своя специфика. Примерно за 20 дней до высадки отобранные клубни в течение недели ежедневно опрыскивают водой с добавлением магазинных биостимуляторов (ампула на 0,5 л). Это способствует формированию мощных развитых ростков.

В дальнейшем всходы из «глазков» нуждаются в повышенных дозах удобрений. Ведь обычно все необходимое им предоставляет клубень.

Ещё один вариант — вырастить из «глазков» рассаду. Для этого они вырезаются вместе с мякотью так, чтобы получился конус и заблаговременно высаживаются в смесь перепревших опилок и влажной торфяной крошки. В грядку рассада переносится, когда сформируется 3–4 настоящих листа.

Видео: картофель из «глазков»

Ростками

Достаточно старая технология, в настоящее время практикуется редко. Помимо экономии клубней, данный метод позволяет за пару сезонов развести дорогой картофель элитных сортов и обновить посадочный материал, избавившись от болезней. Есть и недостатки — уходу за кустами придётся уделять больше внимания, ведь они изначально слабее из-за дефицита питательных веществ. Необходим им и высокопитательный субстрат.

Лучше всего подходит для этого картофель среднеранних, среднеспелых и среднепоздних сортов. Проращивают его обязательно на свету, но без попадания прямых солнечных лучей. На месте каждого «глазка» формируется 2–5 пригодных для высадки ростков.

Когда они достигают длины 10–15 см, их отделяют от клубня, аккуратно выкручивая, и высаживают в небольшие стаканчики, заполненные влажным мхом-сфагнумом или кокосовым волокном, заглубляя примерно на 2/3. В помещении поддерживают температуру 16–20ºС, субстрату не дают пересыхать, опрыскивая раствором биостимулятора. Рассаду с 4–5 листьями уже можно высаживать в грунт.

Однажды использованные клубни можно вновь отправить на проращивание. Таким образом с каждой картофелины можно получить 20–45 ростков. Чтобы заполнить одну сотку, уйдёт не более 1 кг посадочного материала.

Можно высаживать ростки и непосредственно в грядку, но выламывать их нужно в этот же день или, по крайней мере, накануне. Предварительно их на 6–8 часов погружают в раствор любого стимулятора корнеобразования (Гетероауксин, Корневин). В этом случае на вызревание клубней уходит на 15–20 дней больше, чем указано в описании сорта.

Клубни, с которых обломаны ростки, тоже пригодны для посадки, но развиваться кусты будут немного медленнее. Размещают их отдельно от ростков, ни в коем случае не вперемешку. Иначе эти кусты просто «задушат» изначально более слабые растения.

Видео: выращивание картофеля из ростков

Мини-клубнями

Мини-клубни — картофелины небольшого размера, выращиваемые в лабораторных условиях из клеточных тканей. Они изначально стерильны, поэтому можно гарантировать, что посадочный материал ничем не заражён. Единственный их недостаток — дороговизна. Первое поколение клубней — это суперэлита, далее идёт элита, первая репродукция и так далее.

Чем ближе такой картофель к пробирке, тем выше его урожайность и лучше качество клубней. Примерно через 6–8 лет сортовые признаки в значительной мере теряются, посадочный материал вновь нуждается в обновлении.

Мини-клубни стоит приобретать исключительно у известных и надёжных производителей. Очень немногие садоводы по внешнему виду могут отличить их от обычной мелкой картошки.

Процедура яровизации и непосредственно высадка в грунт в данном случае ничем не отличается от той, что проходят клубни стандартного размера. Единственный нюанс — можно исключить обработку фунгицидами.

Семенами

К размножению картофеля семенами в последнее время прибегает всё больше садоводов. Помимо низкой стоимости посадочного материала, метод обладает и иными несомненными достоинствами — семена занимают намного меньше места, чем клубни, они не могут быть заражены грибками или вирусами. Опыт садоводов свидетельствует, что картофель, выращенный из семян, даёт большие урожаи, реже поражается фитофторозом, меньше страдает от капризов погоды. Семена можно приобрести или собрать самостоятельно, сорвав несколько ягод, похожих на миниатюрные зелёные помидоры.

Не лишён метод и недостатков. В первую очередь можно отметить трудоёмкость и длительность выращивания, а также низкую всхожесть. Растения, полученные из семян, очень капризны, при малейшем отклонении условий содержания от оптимальных весьма вероятно развитие заболеваний, особенно «чёрной ножки». Сеянцы чрезвычайно хрупкие, при пересадке нужно быть максимально осторожным.

Лучшее время для высевания семян — конец марта или первая декада апреля. Предварительно их закаливают и дают проклюнуться, завернув во влажную ткань. Высаживают их в очень рыхлый и лёгкий грунт, ёмкость обязательно превращают в «парник», обеспечивают тепло.

Появления всходов придётся ждать не менее двух недель. В фазе второго настоящего листа сеянцы пикируют. Уход за ними заключается в регулярном поливе и обработке биофунгицидами для профилактики грибковых заболеваний. Также после пикирования потребуются 1–2 подкормки минеральными азотными удобрениями.

В грунт рассаду переносят в самом конце мая. В течение первого месяца её затягивают белым укрывным материалом на дугах. За сезон проводят не менее двух окучиваний. Поливают умеренно, но часто, раз в 2–3 дня, регулярно рыхлят и пропалывают. Удобрения используют исключительно минеральные.

В первый сезон садовод получит урожай мини-клубней весом 10–50 г, которые сильно варьируются по форме, окраске кожицы и так далее. Хранят их, как обычный картофель. Из них отбирают наилучшие, которые и высаживают на будущий год, снимая уже полноценный урожай.

Видео: от высадки семян картофеля до сбора урожая

Высадка картофеля под зиму

Многие замечали, что случайно пропущенные при уборке урожая клубни картофеля прорастают следующей весной. Соответственно, они обладают очень неплохой морозостойкостью. Это свойство можно использовать для получения сверхраннего урожая. Исследования агрономов свидетельствуют, что клубни, высаженные на глубину 10–15 см, без проблем переносят промерзание субстрата до -10ºС. То есть метод не подходит для регионов с резко континентальным климатом, но успешно практикуется в средней полосе России и южнее.

Для высадки отбирают абсолютно здоровые клубни весом не менее 150 г. Желательно, чтобы сорт был ранним и холодоустойчивым. Их обязательно в течение 7–10 дней держат на свету, чтобы кожица полностью позеленела. Это защитит посадки от медведок и грызунов.

Грядку готовят, как обычно. Участок выбирают так, чтобы его точно не затопило весной. Высаживают клубни осенью, когда по ночам субстрат на грядке уже подмерзает, а днём оттаивает. Размещают их в шахматном порядке с интервалом 25–30 см и шириной междурядий 45–50 см. Глубина лунки — 15–20 см. Помимо картофелин, присыпанных молотым красным перцем (от мышей), в неё кладут компост (перепревший навоз привлекает медведок), золу и луковую шелуху.

Сверху грядку закидывают лапником, засыпают соломой вперемешку с палой листовой, создавая слой толщиной 25–30 см. Затем её затягивают несколькими слоями любого воздухопроницаемого укрывного материала.

Ранней весной всю мульчу убирают, грядки вновь закрывают укрывным материалом на дугах. Всходы высотой 4–5 см поливают раствором любого биостимулятора. Когда они вытянутся до 10–15 см, укрытие убирают, картофель окучивают. Далее ухаживают, как обычно. Такие растения крайне редко страдают от фитофторы, их не успевает атаковать колорадский жук.

Культивирование картофеля в теплице

Как правило, теплица отводится для иных садовых культур. Картофель в закрытом грунте выращивают чрезвычайно редко. Это имеет смысл, только если есть цель получить урожай в неурочное время. Подходят для культивирования в теплице только раннеспелые сорта. Если она не отапливается, важна и морозостойкость данной разновидности.

В отапливаемые теплицы картофель высаживают или в конце лета, чтобы получить урожай к Новому году, или на стыке зимы и весны, тогда он вызревает к первым числам июня. В первом случае обязательно ещё и наличие искусственного освещения, иначе растения развиваются очень медленно.

Клубни для высадки в теплице должны быть немного крупнее, чем для открытого грунта (80–100 г). Их обязательно озеленяют. Процесс яровизации проходит, как обычно. Отапливать теплицу начинают примерно за неделю до высадки.

Температура грунта на момент посадки должна быть не ниже 5ºС. Схемы можно использовать две — стандартная (ширина междурядий около 60 см и интервал между кустами 25–30 см) и со сдвоенными рядами (интервал между ними — около 30 см, между парами рядов — до 80 см, картофелины располагаются через 25–30 см в шахматном порядке). Глубина лунки — 6–7 см. Высаживают исключительно целые клубни, запах сока привлекает грызунов и иных вредителей.

Температуру в течение всего вегетационного периода поддерживают на уровне 18–20ºС, повышая до 21–23ºС только на время цветения. Поливают 3–4 раза, впервые — когда всходы достигнут 7–8 см в высоту. Самый подходящий метод — капельный полив. Сразу после этого вносят комплексные минеральные удобрения. Перед цветением кусты окучивают либо мульчируют.

Растения с малейшими подозрительными признаками, напоминающими фитофтору, немедленно выкапывают и уничтожают. В ограниченном пространстве теплицы этот грибок распространяется практически молниеносно.

Если теплица неотапливаемая, картофель к ней можно высаживать исключительно весной, не раньше, чем световой день достигнет продолжительности 10 часов и более. В южных регионах России это начало весны, на Урале и в Сибири — середина апреля. Саму теплицу желательно ориентировать с запада на восток и снабдить остроконечной крышей — так она быстрее прогреется. После высадки грунт обязательно закидывают соломой (слой 10–15 см) и затягивают чёрным спанбондом, лутрасилом, агрилом. Предварительно клубни озеленяют, но ни в коем случае не проращивают. В лунку кладут перегной, им же её засыпают.

Видео: культивирование картофеля в закрытом грунте

Выращиванием картофеля занимаются практически все садоводы. Агротехника его, на первый взгляд, очень проста, но и здесь есть много нюансов. Если предварительно подготовить грядку и обработать клубни, можно собрать гораздо более обильный урожай, чем обычно. А существующие наряду с традиционным методы позволяют экономить посадочный материал. Клубни отличаются очень неплохой морозостойкостью, их можно высаживать даже под зиму, получая таким образом сверхранний урожай.

Подготовка посадочного материала

В первую очередь необходимо провести правильную подготовку семенного материала. Не все глазки на клубнях пригодны к высаживанию. Перед подготовкой необходимо отбраковать больной, подмороженный картофель. Обычно отбирают клубни размером 50-70 г, поскольку глазки от мелкого картофеля не так продуктивны.

Важно создать оптимальные микроклиматические условия в месте хранения семенного материала. Нельзя сразу после резки ссыпать их толстым слоем в подвал. Это может привести к загниванию клубней. Если же хранить семена в сухом помещении, то они просто высохнут. Лучше всего держать порезанные части картошки при комнатной температуре. Слой должен быть всего в один, максимум в два ряда. При хранении в подвале можно ссыпать части слоем в 5-7 см на срок 8-10 дней. За это время срезы должны опробоваться, то есть загрубеть.

Время от времени необходимо пересматривать посадочный материал и отбирать гнилые части. Также стоит выбрасывать и подозрительные экземпляры. При высокой сухости воздуха в помещении можно иногда опрыскивать клубни, предотвращая их увядание.

Для повышения урожайности и ускорения появления всходов опытные огородники советуют провести яровизацию картофеля. С этой целью части клубней, что должны пойти на посадку, раскладывают на рассеянном свете при температуре 15-20 градусов (комнатная температура). Это позволит глазкам быстрее прорасти. Полученные таким образом ростки называются световыми. Они должны быть короткими, грубыми, зеленого цвета, с зачатками листьев. Иногда даже появляются корешки. Проведение таких манипуляций с семенным материалом позволит сократить период между посадкой и появлением всходов почти наполовину.

За 35-40 дней перед посадкой посадочный материал необходимо вынести из места хранения и прогреть. Оптимальной температурой прогрева является 18-2о градусов. В таких условиях картошка должна пробыть не менее 4 дней. Когда появятся первые глазки, семена нужно разложить в ящики в 2-3 слоя и выставить на свет при температуре 8 градусов.

Обычно для этого ящики выносят на улицу. Температуру можно регулировать с помощью полиэтиленовой пленки. В таких условиях клубни продолжают прорастать. Ростки за 28-35 дней вырастают на 2-3 см и приобретают зеленовато-фиолетовый цвет. За день-два перед посадкой картофель следует разделить на части. Количество частей равно количеству глазков.

Часто возникают вопросы по поводу того, как правильно делить семенной клубень, на верхушке которого образовалось несколько глазков. В таком случае верхушку разделяют по вертикали на 2-3 дольки. При этом советуют не высаживать такие дольки рядом.

Техника посадки

Семенной картофель высаживают в утепленные гряды. Лучше всего проводить посадку на освещенном солнцем месте, защищенном от ветров. При посадке под лопату сначала маркируют поле на расстоянии 50-60 см. Борозду следует делать около 6 см в глубину. Дно канавок должно быть хорошо разрыхлено. Посадку проводят через 10-15 см в ряду. Таким образом, корни растут в разные стороны, им достаточно места, и поэтому конкуренция не встречается и обеспечивается оптимальное питание. Кусочки раскладывают срезом вниз, а ростками вверх, слегка вдавливая в почву. Мелкие дольки следует размещать чаще, а крупные реже. Далее семена присыпаются землей, которая образовывает валик высотой 8-10 см и с шириной основания – 35 см. Обычно через 2,5-3 недели покажутся всходы картошки, тогда нужно сделать валик выше – до 25-27 см, с шириной 65-70 см.

Некоторые огородники используют схему посадки 15 на 30 см. В этом случае окучивание не предусматривается, поэтому части семенных клубней высаживают на глубину более 12 см для предотвращения их озеленения. При этом картофель нужно мульчировать при повышении температуры до 20 градусов тепла.

Советы по выращиванию

Когда Вы увидели, что сорняки начали массово расти, нужно проводить с ними борьбу. Для очистки поля и одновременного рыхления земли проводят боронование. Такой метод оптимальный при глубине заделки на 7-10 см. Если Вы провели более мелкую заделку, стоит использовать ручные средства для прополки, чтобы не повредить растения. Такую обработку необходимо проводить 2-3 раза.

Также одним из методов ухода является полив растений. Обычно проводят 2 полива: предпосевной и в начале цветения. Если год засушливый, то можно провести повторный полив при массовом цветении картофеля.

Советуют рядом с картофелем сеять бобовые: горох, фасоль, бобы. Такое соседство обеспечить азотом, растения будут притенять почву, а также отпугивать вредителей. Если Вы оставляете широкие междурядья (до 90 см), то на них рекомендуют садить, так называемые уплотнители: капусту, свеклу, лук, редис и цветы: космею, календулу, тысячелистник и др.

Для повышения урожая рекомендуют проводить подкормку растений. При необходимости вносят минеральные удобрения, хотя обычно рекомендуют органические в виде птичьего помета. Но помните, что злоупотреблять подкормками также не следует. Нужно учитывать качество грунта, количество внесенных удобрений до посадки.

Также главной проблемой при выращивании картофеля есть вредители: колорадский жук и проволочник. Существует много химических средств, что используются для предпосевной обработки семян от паразитов, или обработку можно проводить в период вегетации при появлении личинок. Существует много разных народных способов борьбы. Для уничтожения колорадского жука посадки посыпают луковой шелухой или золой, по всей площади сеют календулу. От проволочника сеют горчицу в качестве сидератной культуры.

Выращивания картофеля глазками имеет большое количество преимуществ, среди которых отмечают: экономию посевного материала, снижение заболеваемости растения, снижение конкуренции между стеблями и достаточное питание. Таким образом, используя данный метод посадки, Вы получите прекрасный урожай и сэкономите деньги на покупке семенного материала.

Видео “Посадка картошки глазками (долями)”

В ролике показано, как правильно посадить картофель глазками, даются советы по посадке и уходу за растением.

У меня много деревенской родни и самый актуальный разговор весной и ранней осенью о картофеле – когда, сколько и какого сорта посадили; борьба с колорадским жуком, прополка; сколько накопали? На генном уровне, что ли это заложено? Ведь уже давным  давно купить картофель на зиму не проблема. И все равно, пока не посажена и не выкопана картошка в огороде, на душе не спокойно.

В этом сезоне то ли предчувствие, что урожай картофеля будет далек от желаемого, то ли опять же сидящие глубоко гены предков, переживавших страшные голодные годы, то ли и то и другое вместе, а может просто желание проверить теорию о разведении картофеля глазками, но…

Чистила я в начале лета картофель, который достали из погреба с неделю назад и он в тепле начал быстро прорастать такими мощными проростками, что мне было просто физически жалко выбрасывать в компост такое богатство.

 Ведь сорт Рамона так порадовал нас в прошлом сезоне хорошим урожаем! А в этом мы не смогли купить его на посадку, и я очень жалела об этом. Поэтому я стала отрезать от картошки проросшие глазки вместе с частью клубня.

На свободном участке рядом с огуречной грядкой сделала вот такую посадочную грядку, пролила ее водой и разложила запасенный посадочный материал с интервалом в 20 см. Так как не могла вспомнить с ходу, как надо класть в почву глазки – вниз или вверх, решила половину разложить глазками вниз, а вторую часть вверх.

Всходы начали появляться через 10 дней, не зависимо от способа посадки. Были они не слишком крепкие и мощные, но дружные.

Жара у нас стояла сумасшедшая и поливала я свою экспериментальную грядку каждый день из лейки. Ничем не удобряла и не подкармливала специально, как и основную картошку.

Потом окучила свой рядок и уже поливала его 2 раза в неделю, заливая канавки как следует.

Зацвела моя картошечка гораздо дружнее, чем основная, но отцвела быстро, возможно из-за жары.

Выкопав основной участок картофеля, мы были разочарованы – урожай весьма скудным оказался! Мало и мелкая картошка получилась.

Вот теперь жду конца сентября, чтобы посмотреть, что у меня выросло из 5 клубней. Даже если урожай будет не очень богатым, то к своему дню рождения у меня будет молодая картошечка! А самое главное, без всяких удобрений!