С чего начать строительство бани на садовом участке

Построить баню из сруба не простая задача, однако технология возведения, выбор материалов и даже точная последовательность действий уже давно известны и отработаны многими мастерами. В этом материале поясняются все ключевые моменты, которые помогут в строительстве бани из сруба: от закладки фундамента до внутренней отделки.

Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых — всё это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет.

Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для её размещения, как она вообще устроена — ответы на многие «банные» вопросы вы найдёте в этой статье.

Место и планировка бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма. Кроме того, естественный водоём позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго–западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Строительство бани — этапы

Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу.

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги — сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани — подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для бани

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый, в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью — лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента — не менее 1,5 м.

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком — на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой — 100–150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра — от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300–400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла — они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

Ленточный фундамент для бани

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас, поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.

Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5:3:1 (щебень:песок:цемент), используемый песок должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объём бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется такой объём бетонной смеси:

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи). Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, примерно от 5 до 7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть ПВХ-плёнкой и засыпать сверху опилками или другим утеплителем.

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него — первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент как 1:2 или 1:3), 20-ти мм слоем.

Независимый фундамент для каменки и пол бани

Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. е. не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счёту, он не нуждается в теплоизоляции, поскольку температура на его уровне практически не выше 30 °С. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола.

Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6–8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности.

Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: пол парной — выше уровня пола моечной на 150 мм (сохраняем тепло), пол моечной — ниже уровня пола в предбаннике на 30 мм (бережём от попадания воды).

Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант.

Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола.

При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта (от 300 мм), для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещений бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и размещаются на дистанции в 700–800 мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации.

Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки.

Решение напольного покрытия в этом случае таково: бетонированное пространство между фундаментом застилается рубероидом с захлёстом стен на высоту пола, засыпается шлаком или керамзитом (между слоем рубероида и насыпного утеплителя можно проложить слой 200 мм пенопласта), к нижней стороне лагов крепиться черновой пол из 29 мм обрезной доски. Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через 3-4 дня кладём керамическую плитку.

Не забудьте вывести фундамент для печи на уровень пола.

Пол в предбаннике создаётся из 19-29 мм шпунтованной доски из хвойной древесины.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парной и моечной, не используйте синтетические строительные материалы — условие особенно актуально для помещения парной!

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Сруб, кровля и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен. Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить — засыпать сухой цемент слоем в 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм — в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Электрика и водоснабжение бани

Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.

Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная плёнка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию.

Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. Изнутри помещения моечной/парной к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная плёнка, после чего потолок перекрывается чистовой отделкой — липовой, сосновой шпунтованной доской (толщиной от 20 мм — чем толще доска, тем дольше она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания.

Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть (закрыть) её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — 600х1600 мм, в парном — 800х1500 мм, при высоте порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет держать). Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник (помещение моечной) и в моечную (помещение парной). Дверные ручки — деревянные (особенно в парной).

Полки в бане

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — 1800 мм, ширина — 500–800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная наибольшая высота — 190 мм.

При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Противопожарные меры

Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара — настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надёжности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения (ёмкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами.

Популярный портал о строительстве и загородной жизни

Баня считается неотъемлемым атрибутом загородного образа жизни. Из чего лучше строить, где расположить и как зарегистрировать такое сооружение — разбираемся вместе с экспертами портала FORUMHOUSE.

Где расположить баню на участке

Строить баню нужно на ровном возвышенном участке, вдали от дома. Лучше всего разместить постройку в глубине участка подальше от лишних глаз, чтобы можно было, не смущаясь, выбежать и окунуться в снег или в купель. Неплохо рядом предусмотреть небольшой искусственный водоём.Также важно, чтобы выход был расположен с южной стороны, так как здесь снег сходит в первую очередь, и не надо будет расчищать доступ к двери. Кроме того, при выборе места для строительства бани нужно учитывать все предписанные законом расстояния.

Так, согласно положениям СНиП 30-02-97 необходимо соблюдать следующие требования:

Нормы пожарной безопасности при строительстве бани

Надо плясать от парной. Регламентов нет, при определении размера обычно ориентируются на следующие факторы:

При расчёте площади парной можно использовать следующую формулу:  каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м² парной. Добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба — 1,5, неутепленного сруба с холодным полом — 2, при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией — 0,6.

Чтобы было комфортно, на каждого человека должно отводиться не менее 1 м². Важно предусмотреть тёплое помещение для отдыха и переодевания, помывочную и в идеале санузел.

Материалы для строительства

Баня должна сочетаться по внешнему виду с домом. По сути сейчас технология строительства может быть любой (не обязательно деревянный сруб) — главное, чтобы был создан герметичный тепловой контур и соблюдены нормы.

Для отделки и обустройства рекомендуется выбирать экологичные материалы. Особенно для парной. Её чаще всего отделывают деревом. Можно использовать разные породы, бюджетный вариант — липа, осина. Для обеспечения долговечности древесины важно обработать её максимально безопасными материалами. Например, для парной подходит тунговое масло.

Сейчас в моде бани с большой площадью остекления, но стоит смотреть на вещи здраво — это может быть красиво на картинках, но непрактично в быту и на 6 сотках, окружённых соседями.

Печь, водопровод, освещение, канализация

Самое главное печь. Классикой считается кирпичная каменка, но обойдётся такая печь недёшево. Вполне приемлемый вариант — стальная или чугунная с отсеком под камни. Выбирают исходя из необходимой мощности, под кубатуру парной.

В некоторых случаях печь — это единственное, что действительно нужно, так как воду можно принести и нагреть в ней, а в дневное время суток можно обойтись и без света. Но это для любителей старины и экстрима, а подавляющее большинство людей сейчас всё-таки выбирает комфорт. Поэтому при строительстве бани важно предусмотреть электрику, водопровод, канализацию и обязательно вентиляцию.
Электрика. Монтаж проводки должен проводиться согласно Правилам устройства электроустановок для саун, влажных комнат и душевых. 
Водоснабжение и канализация. Особых требований нет — подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают в зимний период, так как даже при проживании за городом баня используется максимум раз в неделю. Решения два — либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.

Как правильно зарегистрировать баню

Прежде чем приступать к возведению, необходимо направить в местные органы самоуправления уведомление о начале строительства. В документе указываются особенности конструкции бани. Прилагаются выписки ЕГРН, технический план. Также важно предоставить документы, подтверждающие право собственности на землю.

Если в течение 7-10 дней органы местного самоуправления не дали ответа на обращение, представленный план расценивается как соответствующий установленным нормам. Его можно использовать для строительства бани в течение 10 лет.

После завершения строительства не позже чем через месяц в органы местной администрации направляется второе письмо с уведомлением. К нему прилагается квитанция, подтверждающая факт оплаты госпошлины. Это необходимо для проведения регистрации объекта недвижимости. Также прилагается первое уведомление и направленные вместе с ним документы.

Далее проводится повторная проверка представленных документов, после чего местная администрация направляет в Росреестр информацию для регистрации права собственности на объект.

За долгую зиму и сидение дома мы соскучились по природе. Кто-то выезжает на речку или озеро, едет по интересным местам, например Алтай или Байкал. Но это все разовые поездки. Вот тем у кого имеется дача, хорошо. Большинство выезжает на нее, практически, на все лето. Кто-то может заметить, какой же это отдых, когда носом в грядку. Однако совсем необязательно устраивать из дачи огородную плантацию. Многие сейчас используют свой дачный участок именно, как место отдыха, а выращивают на ней или цветы, или плодово-ягодные культуры, ну и немножко овощей.

При проживании на даче постоянно, необходимо обеспечить себя не только зоной отдыха – беседкой с мангалом или барбекю, но и с баней. Куда без нее!

Поэтому рано или поздно, но у большинства дачников возникает вопрос о необходимости строительства бани. Здесь можно пойти двумя путями. Первый – это нанять специалистов, а второй – построить  своими руками. Если у вас позволяют финансы или вы не хотите тратить свое время и силы, то сторонние люди – ваш вариант.

Однако многие не только ради экономии средств, но и ради собственного опыта делают все сами.

Вот о том, как построить баню своими руками мы сегодня и поговорим.

Выбор места для строительства бани на дачном участке

Прежде чем заняться непосредственно строительством, необходимо выполнить две важные задачи. Первая – это выбрать место, и вторая – размеры и материал для бани.

Выбор размеров целиком зависит от места, где вы ее хотите разместить. Согласитесь, если у вас участок под баню составляет, скажем 2х2, а вы хотите «отгрохать» большую (например, 6х6), то у вас ничего из этого не выйдет. Поэтому, первым делом, и выбираем место.

Здесь необходимо руководствоваться не только своими предпочтениями, но и требованиями законодательства к размещению тех или иных построек.

Первое, что надо учитывать, так это расположение относительно жилого домика. Здесь возможны два варианта: баня располагается отдельно от него или примыкает так, что бы в нее вход был прямо из дома.

Лучшим вариантом считается установка бани отдельно от дома на задворках участка.

Если у вас на участке имеется своя скважина или иной водозабор, то она должна располагаться от него не далее чем на 20 метров.

Ну и, конечно, нахождение бани должно быть таким, что бы не нарушать комфорт не только себе, но и соседям.

Также нельзя располагать в низине или в том месте, которое часто затопляется. Оно и понятно, ваша баня будет все время находится в сырости.

Кроме того, стоит учитывать, что баня должна быть в шаговой доступности от дома, если участок огромный. Рядом проходит электросеть и водопровод.

Баня на даче, строительные нормы

Если говорить о законе, то существуют правила СНиП 30-02-97, которые регламентируют возведение различных сооружений как в населенных пунктах, так и на дачных участках.

= Нормы строительства бани до соседнего участка учитывают: до начала соседнего участка (забора, межи) – более 1 м; до деревянной постройки на соседнем участке – не менее 15 м.

= Нормы строительства на своем участке определяют допустимые расстояния до объектов на одной территории: до жилого дома – более 8 м; до «красной линии» (улица, проезжая часть) – более 5 м; от любых строений, изготовленных из негорючих материалов – 6-11 м; от деревянных построек с обшивкой негорючего типа – 8-12 м; до деревянных хозяйственных построек – 11-15 м.

= Строительство бани на участке: правила и нормативы относительно природных, охраняемых и растительных зон предусматривает минимальные расстояния до таких объектов: лесной массив – 15 м; естественный водоем – 5 м; растительность: высокие деревья – 4 м, деревья средней высоты – 3 м, кустарник – 1 м; колодец с питьевой водой – 12 м.

Кроме рельефа участка под баню, необходимо учитывать и характер грунта. Поскольку придется делать фундамент.

Итак, с местом расположения определились, что дальше? Бежать в магазин за стройматериалами скажете? Рановато, потому что, не зная размеров бани, вы не знаете сколько и чего вам покупать.

Как сделать проект бани для садового участка

Да, самое время браться за проект. Т.е., вам необходимо сделать чертеж своего будущего сооружения со всеми необходимыми размерами. Исходя из этих размеров вы, впоследствии и приобретете стройматериалы. В противном случае окажется, что вы взяли или много лишнего (что не очень страшно), или недобрали, что хуже всего.

Размеры бани зависят от нескольких причин. Во-первых от количества одновременно находящихся в ней человек. Считается, что на одного человека должно приходиться в среднем около 5 кв. м. Нетрудно посчитать габариты, если вы планируете часто париться в ней вместе с друзьями из расчета 4-6 человек. Если же у вас баня исключительно семейная, то в ней максимум будет находиться три человека, а то и вовсе только два.

Стоит учитывать положение парящегося: сидеть он будет на полках или лежать. Хотя, чаще всего, бани строятся из расчета лежачих мест.

И последнее, какие комнаты предполагается распланировать в бане. Главная комната – это парилка. Без нее никак. Кроме парилки вы можете обустроить дополнительно еще комнату отдыха, предбанник и душевую. Однако, если у вас размеры участка не позволяют строить слишком большую баню, то можно обойтись и более компактным вариантом: предбанник и парилка. Ниже в таблице показаны размеры как отдельных помещений, так и в целом, исходя из того сколько человек будет в бане, и сидеть ли они будут в ней, или лежать.

Если вы планируете построить баню из расчета на 4 человек, то подойдёт размером 3х3 метра, состоящая из парилки, комнаты отдыха и душевой.

Размеры парилки, при этом, будут – 1,5 метра, столько же и длина полок (от стенки до стенки). Ширина полок составит 0,6 метра. Максимальное их количество при таких размерах – до 3 штук.

Схема бани при таких условиях будет выглядеть следующим образом:

Поскольку большинство дачников нашей страны (включая и меня) имеет небольшие по площади участки, то возведение капитальной огромной бани со множеством комнат, не получится. Да оно и ни к чему. Поэтому, здесь я рассмотрю вариант так называемой мини бани или эконом класса.

Она отличается минимумом помещений: хватит парилки и предбанника, отсутствием водоснабжения (не бояре, принесем воду и вручную, ведрами). Зато возводится быстро и на нее не надо много материала, а значит и затрат будет меньше.

При создании чертежа, кроме размеров всей бани целиком, указываются размеры каждой комнаты отдельно: это длина, ширина и высота. Затем необходимо указать расположение внутренних элементов: где будет находится печка, где окна и двери и куда эти двери будут открываться, а также расположение розеток и лампочек.

Кстати, окно в парной рекомендуется располагать на высоте 185-195 см от пола.

Для небольшого участка самым максимальным размером подойдет размер 4х4. Например, можно использовать такой вариант из трех комнат и веранды:

Можно упростить вариант и оставить только две комнаты: парную и предбанник с комнатой отдыха одновременно. Тогда эти две комнаты будут по размерам, практически одинаковы.

Этот вариант, кстати, хорошо уменьшается в размерах за счет предбанника. Если вам не нужна комната отдыха, то вы можете сделать совсем небольшой предбанник, который будет служить обычной раздевалкой и местом хранения полотенец и моющих средств. Тогда баня у вас по размерам станет еще меньше, что хорошо не только для небольших участков, но и мы экономим на стройматериалах целые метры.

Например, можно воспользоваться вот таким планом.

Итак, проект у нас готов и вот теперь мы переходим к главному моменту – выбор стройматериалов. Из чего же нам строить баню?