Строим баню из бруса 150х150

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

При всей своей привлекательности, баня, построенная из бревен, не лишена недостатков. С некоторыми из них можно мириться, но самой принципиальной проблемой является сложность монтажа. Без определенных навыков, в первый раз, достойный результат может и не получиться. В этом случае баня из бруса 150×150 является очень хорошей альтернативой. Несущая способность такого материала достаточно высока, стоимость — доступна, все прелести чисто деревянного строения сохраняются в полном объеме. Что, попробуем?

Небольшой экскурс в историю

О том, что из бруса можно строить качественно, просто и быстро, в бывшем Советском Союзе узнали в далеком 1946 году, когда из Финляндии, в счет репараций по итогам Второй мировой войны, стали поступать быстровозводимые деревянные дома, которые на просторах бывшего СССР в больших количествах сохранились до сих пор, а в обиходе получили название «финских».

Будущие дома приходили железнодорожными вагонами в разобранном виде и на месте монтировались по схеме. Сборку конструктора облегчало то обстоятельство, что торцы бруса были специальным образом помечены.

Баня из бруса 150×150 своими руками возводиться, в основном, из хвойных пород деревьев. Расскажем коротко об основных видах сырья:

Важно! Лиственница, также как и дуб, являются рекордсменами среди отечественных пород деревьев по устойчивости к тлетворному влиянию влаги. Однако и стоимость такого сырья, в подавляющем большинстве случаев немалая. Разумным и рациональным решением в таком случае видится использование из такого сырья только трех самых нижних элементов стены, на которые, по сути, и приходится основное воздействие неблагоприятных факторов. Далее стены возводятся из рядового, и, соответственно, более дешевого леса.

Обустройство фундамента

Фундамент для бани — ответственный элемент, от прочности и качества которого зависит устойчивость и долговечность всей конструкции в целом. Применение бруса сечением 150×150 мм, само по себе, подразумевает возведение небольшой, но максимально функциональной бани. Соответственно, нагрузка на основание, будет невысокой. Исходя из этого обстоятельства, можно заключить, что основными типами фундамента для такой бани будут:

Поскольку, в большинстве случаев, грунты у нас спокойного залегания и обладают достаточной несущей способностью более предметно рассмотрим сооружение фундамента именно первого типа.

Этапы процесса можно условно разделить на несколько, а именно:

За это время подбирается непосредственно основной строительный материал — брус.

Словечко от Бывалого! Качественный брус должен иметь калиброванный размер, то есть отклонения от номинального сечения не должны превышать 5%. Не допускаются проявления линейной и радиальной деформации, так называемые «клюшки» и «вертолеты». Бракуются элементы, на которых имеются повреждения насекомыми — точильщиками. При разборе штабеля бруса работа насекомых видна по характерной легкой, летучей мелкодисперсной древесной муке. Аккуратно относиться стоит и к изделиям, естественный цвет которых, разбавлен нетипичными оттенками. Возможно, что таким образом недобросовестный продавец пытался скрыть посинение древесины, с помощью специальных отбеливающих препаратов — ретвилизантов. Однозначно забраковать такое сырье вряд ли получиться, зато появиться веский повод сбить цену.

Возведение стен

Место смыкания фундамента и первого в наборе бруса наиболее подвержено влиянию повышенной влажности, поэтому ему необходимо уделить особое внимание:

Внимание! Место под печку — каменку должно быть оснащено своим обособленным фундаментом, который отвязан от основного фундамента по всем осям. Очевидно, что при применении облегченного варианта металлической печи масса брутто, которой не превышает 370 — 400 кг, этим правилом можно пренебречь.

Набор бруса в срубе, осуществляется с его одновременным раскрепление между соседними элементами, причем, способов крепления практика знает множество. Остановимся на наиболее практичных и применимых:

Кстати! Несмотря на то, что качество стыков у бруса получается более качественным, нежели у бревен, отнюдь не лишним будет прокладывать щели каким либо природным или синтетическим материалом, типа льняного волокна, джутового шнура и тому подобного. Очевидно, что все операции по согласованию соседних брусов, должны включать в себя укладку подложки, перед их окончательным закреплением в наборе стены.

Баня из бруса 150×150 своими руками, проекты которой предусматривают большое количество окон, в том числе и в парилке оформляется методом классического перекрытия оконного проема. При этом, боковая проекция укрепляется дополнительными крепежными элементами, чтобы повысить жесткость набора в этом месте и не допустить перекашивания плоскости и подклинивания оконной конструкции при открывании и закрывании.

Организация и обустройство кровли

Как правило, брус сечением 150×150 мм, без особых проблем выдерживает статические и динамические нагрузки, оказываемые строением бани 6×6 м, выполненное в одном уровне или с мансардой. Для одноэтажных бань, самым оптимальным решением является обустройство простой двускатной крыши. При этом, не стоит забывать, что общая высота строения, направление стока и отвода влаги атмосферных осадков, четко регламентируется действующими СНиП, о чем мы уже подробно рассказывали. Если упомянуть коротко о конструкции, то стоит отметить, что стропильный набор выполняется из бруса 150×50 мм, который по своим прочностным характеристикам способен удерживать не только вес кровельного материала, но и массу снеговой нагрузки, характерной для нашей среднестатистической зимы. Фронтоны можно выполнять из обрезной доски, которая начисто зашивается по оформленной линией крыши, плоскости.

Помни! Обязательным условием выступает соблюдение правил пожарной безопасности в местах сопряжения перекрытия потолка и крыши с горячими каналами дымохода. В таких местах деревянные конструкции защищаются металлической гильзой, с термостойким наполнением. В качестве последнего может выступать керамзитная засыпка или подобные технические решения. Дымовая труба печи, отапливаемой углем, а если кровля выполнена из битумосодержащих материалов, в обязательном порядке оснащается искрогасителем, согласно, предписаниям СНиП.

В целом, готовое строение бани обрабатывается защитными составами, что предопределит дальнейшую более долгосрочную эксплуатацию сруба, без потери внешнего вида и основных потребительских качеств.

Внутренняя финишная отделка такого сооружения может быть разнообразной, хотя многие любители традиционного направления обходятся без нее. В ряде случаев, в зависимости от конкретных обстоятельств, может происходить усадка конструкции, причем сроки ее окончания могут растягиваться до 10 — 12 месяцев. Усадочные явления могут негативно проявлять себя в нормальном функционировании окон и банных дверей.

Подводя итоги сегодняшнего материала, хочется сказать, что вопрос, как самому построить баню из бруса 150×150, при определенном оснащении и навыках не представляет какой то особой, категоричной сложности. Ключевым моментом выступает качество бруса, как непосредственно строительного материала. Одинаковое сечение, отсутствие поверхностных и скрытых трещин, дефектов изгиба и скручивания, позволят произвести монтаж строения в кратчайшие сроки. Естественно, что при укладке коренных элементов, да и последующих, выверенный строительный уровень должен быть постоянным спутником и атрибутом на строительной площадке. Четкие горизонтальные линии, качественные сопряжения, обуславливают не только привлекательный внешний вид сооружения, но и гарантируют отличные теплоизоляционные качества будущей бани, а это и экономия топлива, быстрый прогрев, долгое сохранение номинальной температуры, после окончания топки. Грамотно возведенное сооружение из бруса, указанного сечения, по ряду теплотехнических характеристик не уступает бане, сделанной из бревна диаметром 250 — 270 мм, а порой и превосходит ее.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Похожее

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Читайте о том, чем лучше крепить венцы сруба