7 правил и советов для правильной тройниковой разводки
Горячая водорозетка должна находиться слева, холодная — справа. Под правую руку, по эргономике и европейским стандартам, всегда делают безопасный вентиль, то есть — холодный.
Труба с горячей водой над трубопроводом с холодной. В противном случае на холодной трубе образуется обильный конденсат, а он станет причиной появления грибка и плесени..
Нельзя упирать трубопровод, особенно с горячей водой. Чтобы труба не изгибались и не разгерметизировались соединения, при монтаже нужно всегда оставлять место для линейного расширения.
Перед каждой водорозеткой лучше поставить кран. В этом случае можно спокойно перекрыть водорозетку и выполнить ремонтные работы, не перекрывая при этом всю систему.
Для разводки воды по дачному дому необходимо правильно подобрать диаметр труб. Для этого прикладываем необходимые таблицы.
Наружный диаметр трубы, мм | Примерный расход воды | |
л/мин | м³/ч | |
20 | 15 | 0,9 |
25 | 30 | 1,8 |
32 | 50 | 3 |
40 | 80 | 4,8 |
50 | 120 | 7,2 |
63 | 190 | 11,4 |
Зависимость расхода воды от диаметра трубы
Наименование прибора | Расход, л/мин | Расход, м³/ч |
Раковина | 10 | 0,6 |
Душ | 12 | 0,72 |
Ванная | 15 | 0,9 |
Посудомоечная машина | 10 | 0,6 |
Стиральная машина | 12 | 0,72 |
Унитаз со сливным бачком | 5 | 0,3 |
Расход воды сантехническими приборами
Для крепежа труб к стенам используйте клипсы диаметром 20 мм. Рекомендует устанавливать клипсы примерно через 0,5-0,7 метра, чтобы трубы не провисали и прогибались.
Перед опрессовкой (испытанием системы повышенным давлением для определения качества монтажа и целостности фитингов) на водорозетки необходимо установить специальные заглушки.
Заглушка для полипропиленовой водорозетки
Виды поверхностных насосов
Насосы поверхностные бывают трех типов – центробежные, эжекторные и вихревые. Они отличаются друг от друга особенностями конструкции и рабочими качествами.
Таблица. Виды поверхностных насосов.
Вихревой | Внутри корпуса такого насоса находится специальная ось, на ней закрепляется так называемое рабочее колесо, на котором располагаются лопасти. Именно они и будут передавать воде энергию движения во время вращения основной оси. Это небольшие по размеру установки, стоят они недорого. Глубина всасывания у них небольшая, поэтому чаще их используют не для закачивания воды в гидроаккумулятор, а для регулировки показателей давления в водопроводной системе, полива, откачки воды из подвала во время паводков весной. КПД – всего около 45%. Не рекомендуются для использования в качестве насоса для заполнения гидроаккумуляторов. |
Центробежный | Такой насос еще называется самовсасывающим и внутри имеет специальные колеса, которые во время работы устройства и создают необходимое давление. Вращаются они за счет рабочего вала, опирающегося на подшипники. Мощность выше, чем у вихревого насоса, а потому воду он может закачать с большей глубины и может быть использован для организации системы водоснабжения жилого дома. Это более дорогой, но в то же время надежный и крепкий тип устройства с КПД до 92%. Может применяться для создания насосной станции в доме. |
Эжекторный | Такой насос состоит из двух циркуляционных контуров: в одном из них жидкость подается в эжектор, где образуется разность давлений благодаря эффекту Бернулли, а из второго контура поступает вода. Такая конструкция позволяет опустить насос на глубину, что решит вопрос с небольшой высотой всасывания. Но в последнее время такие установки спросом не пользуются, так как есть более эффективные погружные насосы. |
Принцип работы самовсасывающих насосов
Исходя из выше написанного, можно отметить, что лучше всего приобретать именно центробежный насос. Это самый оптимальный вариант. Ознакомимся с его устройством поближе: на имеющемся внутри механизма редукторном валу установлена пара дисков. В одном из них сделано небольшое отверстие, соединенное со свободным пространством между этими деталями.
В этом промежутке есть пластины, наклоненные под определенным углом – они создают специальные канальца от центра свободного пространства к краю. Эти «ходы» соединены с диффузором, соединенным, в свою очередь, с подающим водоводом. А всасывающий шланг подключается к дисковому отверстию.
Горизонтальный поверхностный насос центробежный
Междисковое свободное пространство и шланг всасывания заполняются водой, затем запускается редуктор, а пластины-лопатки начинают вращаться и выталкивать воду. Этот процесс происходит за счет центробежной силы. В итоге в центре создается разряженное пространство, а по краям и в диффузоре, напротив, давление повышается.
Электронасос автоматически подаст воду в дом, что весьма удобно и практично
Водоснабжение на даче из скважины до дома своими руками: этапы монтажа, советы и типовые ошибки
Приводим подробную инструкцию, как наиболее эффективным и оптимальным образом провести воду в дом с помощью адаптера. Также сразу рассказываем о типовых ошибках и неочевидных тонкостях.
1.Копаем траншею ниже глубины промерзания. Если вы планируете зимний трубопровод, то глубина траншеи должна составлять не менее 140 сантиметров — это среднее значение по Московской и Ленинградской областям. Для
Екатеринбурга глубина траншеи будет не менее 1,8 метра.
Копка траншеи
Для летнего водоснабжения достаточно 40-50 сантиметров.
Совет! Довольно часто копают траншею на ширину совка в целях экономии времени и сил. И быстро об этом жалеют: прокладывать трубу в такой узкой траншее очень неудобно. Рекомендуем выкапывать траншею шириной не менее 50
сантиметров.
2. Сверлим в обсадной трубе отверстие. Для этого понадобится коронка диаметром 40-44 мм. Во время сверления регулярно охлаждайте коронку водой, но при этом следите, чтобы дрель не намокла.
Сверление отверстия для скважинного адаптера с помощью биметаллической коронки
Если нет возможности приобрести коронку, то можно высверлить альтернативным способом: с помощью обычного сверла по металлу диаметром 10-12 мм, а затем расточить отверстие напильником или шарошкой (специальная насадка на
дрель). Это не самый оптимальный вариант, поскольку так намного дольше.
Биметаллическая коронка — наиболее простой и удобный способ высверливания отверстия в скважине для адаптера.
Совет! Для скважин, в которых уровень воды выше места сверления сначала опустите насос, чтобы понизить уровень воды. Если скважинный насос не справляется, сделайте приямок рядом со скважиной и установите туда дренажный насос.
Таким образом вы защитите дрель от попадание воды. Также в дачных условиях можно дополнительно на дрель одеть пакет. Однако для работы с таким скважинными лучше обратиться к специалистам из компании «Загород». Так быстрее,
безопаснее и эффективнее.
3. Опускаем в скважину и крепим резьбовую часть адаптера. Для этого подойдет Г-образная штанга с загнутым концом, который заходит внутрь части адаптера, зафиксированной на обсадной трубе. Для этого вам понадобится помощник: один
опускает часть адаптера в скважину, другой — фиксирует обжимное кольцо и затягивает гайку. Не забудьте установить прокладки снаружи и внутри обсадной трубы скважины.
Зафиксированный скважинный адаптер.
4. Сразу после насоса устанавливаем обратный клапан, ближе к адаптеру — сливной клапан, а затем через фитинг — присоединяем трубу. К другому концу трубы крепим съемную часть адаптера.
Установленный сливной клапан.
Важно! Пластиковые фитинги для зимнего водоснабжения — исключительно ненадежные. Они быстро сломаются, а вам придется разбирать всю систему для замены. Рекомендуем использовать латунные фитинги — они прочные и не ржавеют.
5. Опускаем съемную часть адаптера вместе с насосом в скважину. Для этого используем Т-образный монтажный ключ. Всю эту конструкцию опускаем в скважину и фиксируем съемную часть адаптера через замок «ласточкин хвост».
Процесс установки адаптера
Совет! Монтажный ключ можно смастерить двумя способами.
Возьмите металлическую трубу 32 мм, а на концах нарежьте резьбу 1». На верхний конец накрутите тройник и из обрезков труб сделайте ручку.
Более простой способ. Возьмите полипропиленовую трубу 32 мм и с помощью сварки присоедините фитинг 32 на 1”.
6. Присоединяем трубу ПНД 32 мм (или в некоторых случаях 25 мм) к адаптеру через муфту и прокладываем трубу от скважины до узла ввода.
Прокладка трубы для водоснабжения и электрокабеля в технической трубе
Совет! Мы рекомендуем прокладывать трубу «змейкой». Таким образом вы компенсируете линейное натяжение, которое происходит при смене температуры.
7. Протягиваем электрический кабель от дома к скважине в той же траншее, где находится труба водоснабжения. Для того, чтобы защитить кабель от повреждений рекомендуем прокладывать в технической ПНД трубе диаметром 20 мм.
Обычно для бытовых насосов применяют кабель 3х1,5. Однако, если скважина сильно удалена от дачного дома, а глубина погружения насоса достаточно велика, то лучше свериться с таблицей:
Таблица сечения кабеля по мощности и току
8. Подключаем в скважинной крышке электрокабель. Для этого крышка оснащена специальными клеммами.
Скважинная крышка и подключенный кабель для насоса
9. В доме устанавливаем автоматику: гидробак, реле давления, реле сухого хода, фильтры.
Блок автоматики
Сразу после узла ввода устанавливают косой фильтр, который защищает систему в доме от проникновения крупного мусора (песка и грязи). Важно, чтобы фильтр был установлен правильно: горизонтально и колбой вниз. Направление
потока указано на корпусе фильтра.
Косой фильтр
Гидроаккумулятор, реле давления, реле сухого хода устанавливают с помощью пятивыводного штуцера:
Подключение оборудования с помощью пятивыводного штуцера
Соответственно, если в цепи есть еще реле сухого хода, то подключение последовательное.
10. Разводим трубы для водоснабжения по дому и подключаем сантехнику через тройники или с помощью коллекторов.
Подключение сантехнических приборов
Насосная группа быстрого монтажа meibes
Теперь перейдем к рассмотрению конкретной конструкции ГБМ.
Для примера возьмем дорогую и качественную продукцию немецкой фирмы Meibes:
Устройство группы быстрого монтажа Meibes
- Термометр обратной ветки контура. Для наглядности имеет синюю шкалу.
- Патрубок для подсоединения «обратки» к распределительному коллектору.
- Перемычка (байпас) между ветками контура. Нужна для подмеса теплоносителя через трехходовой клапан.
- Термометр «подачи» с красной шкалой.
- Посадочное место для циркуляционного насоса с расстоянием 180 мм. Сам «циркуляционник» подбирается отдельно под каждый контур.
- Трехходовой смесительный клапан — может управляться вручную или при помощи автоматики (сервопривод или термоголовка).
Снизу данная группа подключается к распределительному коллектору, на котором должно быть соблюдено расстояние между центрами подающей и обратной труб ГБМ. Иначе ее не получится прикрутить на место.
https://www.youtube.com/watch?v=S6NKwy1fvMw
Чтоб стало ясно о чем я говорю посмотрите на следующую картинку:
Насосная группа быстрого монтажа
Тут показан распределительный коллектор, который специально разработан под установку ГБМ.
Если вы хотите максимально сберечь габариты и время, то его тоже придется приобрести.
А если денег на такой прибор в вашем бюджете не заложено, то придется браться за паяльник и делать что-то подобное из полипропиленовых труб.
Как видно на картинке выше, сборка имеет в своем составе 3 насоса, а это означает что для исключения их взаимного влияния необходимо применять гидравлический разделитель (гидрострелку).
Ранее я писал большую статью о том, что это такое и для чего нужно. Если вам интересно, то рекомендую ее прочитать.
Для того, чтобы было понятно, выглядеть это может примерно так:
Гидрострелка для групп быстрого монтажа
Это достаточно сложный и продвинутый вариант гидрострелки, а обычно это просто полая труба с приваренными резьбами для подключения, сливным краником и воздухоотводчиком.
Теперь поговорим о том можно ли сэкономить деньги и сделать ГБМ самостоятельно.