- Основные ошибки новичков при уходе за саженцами винограда:
- Борьба с болезнями и вредителями
- Как правильно ухаживать за виноградом: обработка почвы
- Подкормка винограда
- Полив саженцев винограда, выращиваемых в емкостях — приусадебное виноградарство беларуси
- Правильный процесс высадки винограда
- Советы новичку-виноградарю
- Формирование виноградного куста
Основные ошибки новичков при уходе за саженцами винограда:
- Чрезмерный полив. Самая распространенная и опасная для саженца ошибка.
- Не правильно подобранный для саженца грунт.В сочетании с чрезмерным поливом, приводит к летальному исходу.
- Отсутствие или малый диаметр дренажных отверстий в дне емкости.
- Недостаточное освещение.
- Дополнительные подкормки минеральными или органическими удобрениями.
Первые три ошибки мы разобрали, переходим к оставшимся.
Недостаточное освещение.
Всем нам известно, из школьного курса биологии, что такое фотосинтез и для чего он. Напомню лишь, что процесс фотосинтеза происходит при условии достаточной освещенности растения. Именно эту необходимую освещенность мы и должны предоставить нашему саженцу.
Саженцы должны занять самое освещенное место в помещении. Если по каким-либо причинам (невозможность размещения на подоконнике, северная сторона дома, затенение окна другим зданием…) нет возможности дать саженцу полноценное освещение, необходимо организовать дополнительное освещение лампами дневного света совместно с установкой светоотражающих экранов.
В качестве экранов можно использовать зеркала или обтянутые фольгой куски картона. Внешне, недостаток освещения проявляет себя в слабой насыщенности листьев побегов нашего саженца зеленым цветом т.е. растение имеет бледный, светло зеленый цвет. Так же междоузлия наших молодых побегов вытягиваются в поисках света, оставаясь при этом чрезмерно тонкими и слабыми.
Дополнительные подкормки минеральными или органическими удобрениями.
А нужны ли они вообще? Если вы правильно подобрали грунт, то в нем уже содержится (часто с избытком) достаточное для саженца количество минеральных и органических веществ. Зачем же пихать ему то, что у него уже есть? Тем более, что при внесении мин. удобрений, вы можете «пожечь» корни чрезмерным количеством азота, не говоря уже о нарушении хрупкого баланса мин. и орган. веществ в грунте заданного специалистами фирмы-изготовителя (если грунт покупной). Сам я, при выращивании саженцев в контейнерах, не применяю, и вам не советую, ни каких удобрений.
Борьба с болезнями и вредителями
Весенняя обработка виноградной лозы инсектицидными, фунгицидными и иммуностимулирующими препаратами позволяет предупредить поражение кустов типичными для растений болезнями и вредителями. Многие из них актуальны для винограда уже в первый год жизни, поэтому своевременное опрыскивание может существенно упростить жизнь садоводу.
С выпадением первых весенних осадков, на винограде часто появляется милдью, против которой актуальными будут следующие препараты:
Если после зимовки на виноградных кустах будут заметны следы плесени, это не всегда является признаком развития болезни или активности вредителя. В профилактических целях растение можно обработать слабым раствором медного купороса, но для начала полезно раскрыть куст и хорошо проветрить его (только при устойчивой, тёплой температуре воздуха).
Какой бы состав вы не решили выбрать, проводить обработку кустов желательно только в сухую погоду, после того как на растении появится 4-5 молодых листа.
Для эффективной борьбы с виноградными вредителями на частных приусадебных территориях, вполне можно применить безопасный и доступный «Фитоспорин». Этот препарат проявляет хорошую эффективность в отношении грибов и бактериальных инфекций.
Конкретные сроки дальнейших процедур зависят от погодных условий и общего самочувствия винограда. Если кусты хорошо развиваются и нет дождей, в следующий раз использование инсектицидных и фунгицидных препаратов допускается за 2 недели до цветения культуры.
Важно!Опрыскивая кусты, очень важно хорошо промочить не только внешнюю сторону листа, но и его внутреннюю часть. Выбранный препарат должен попасть на все части растения, максимально проникая в его ткани.
Как правильно ухаживать за виноградом: обработка почвы
Для хорошей приживаемости и роста недавно посаженных кустов винограда при уходе за саженцами весной и летом очень важно отсутствие конкуренции других растений и в первую очередь многолетних сорняков, имеющих мощную корневую систему и внушительную надземную массу.
Как ухаживать за виноградом в первые 3-4 года жизни, до вступления в плодоношение? В этот период все кусты лучше содержать под черным паром. Если же посажены отдельные кусты, то под черным паром содержат приствольные круги радиусом 1,5-2 м.
Чтобы как ухаживать за виноградом правильно, как советуют опытные садоводы, сорняки пропалывают вручную или используют гербициды сплошного действия. В последнем случае кусты необходимо защитить от попадания на них препарата, а в непосредственной близости от шпалеры лучше обойтись без обработки.
Содержание почвы под черным паром не может применяться длительное время в силу следующих причин:
- незащищенная почва быстро теряет структуру, и, как следствие, ухудшаются ее водно-воздушные характеристики;
- идет быстрая минерализация органического вещества, и почва теряет плодородие;
- на поверхности часто образуется корка, мешающая нормальному прохождению физических и биологических почвенных процессов;
- верхний слой почвы легко выдувается ветром и смывается дождем. Особенно важно это учитывать на склоновых землях;
- необходима регулярная борьба с сорняками.
Чтобы избежать указанных негативных явлений, применяют мульчирование почвы.
Как показано на фото, при уходе за виноградом в качестве мульчи хорошо использовать органические материалы – торф, компост, скошенную траву:
Ими выстилают всю площадь под посадками винограда или только вокруг кустов. Толщина мульчирующего слоя должна быть около 10 см. На торфяных почвах очень хорошо применять пескование – мульчирование толстым, до 10 см, слоем песка. Этот прием не только позволяет улучшить условия существования корневой системы винограда, но препятствует росту сорняков и смягчает губительное воздействие заморозков.
Вокруг плодоносящих кустов винограда можно использовать сидеральную систему содержания почвы. Использование сидератов улучшает свойства почвы, обогащает ее органикой, предотвращает эрозию, подавляет рост сорной растительности. Сидераты высевают вокруг кустов после окончания цветения винограда.
В Нечерноземье можно использовать люпин, вику, фацелию, горчицу и др. Во время цветения зеленую массу скашивают, измельчают и заделывают в почву. Однако при сильном распространении болезней от этой системы лучше отказаться, так как дополнительные посевы ухудшают циркуляцию воздуха и снижают проветривание.
Подкормка винограда
На протяжении вегетационного периода потребность винограда в тех или иных питательных веществах и элементах меняется. Это следует учитывать при внесении удобрений под плодоносящие растения.
- в азоте, необходимом для набора зеленой массы и обеспечения хорошего ежегодного прироста;
- в калии и фосфоре, без которых невозможно вызревание лозы, вызревание качественных здоровых ягод и подготовка растения к зимовке.
Как становится ясно из видео, уход за виноградом весной и летом невозможен без регулярного внесения грамотно подобранных удобрений. Однолетние растения винограда подкармливаю дважды в год:
- Когда зеленые побеги вырастают до высоты 10–15 см, под корни вносят раствор нитрофоски, из расчета 16–18 грамм на 10 литров воды.
- В июле или в августе подкормка винограда включает 20 грамм суперфосфата и 12 грамм сернокислого калия на 10 литров воды.
Кусты, вступившие в пору плодоношения, удобряют до трех раз за сезон:
- Первая подкормка приходится на середину мая. Когда до цветения остается около двух недель. В это время растения получают порцию азотных удобрений, будь то органика или аммиачная селитра, под куст вносят по 10 литров раствора или настоя.
- Во второй раз виноград подкармливают во время формирования завязи и ее усиленного роста. В состав удобрений в этом случае, кроме азота, включают фосфор и калий в пропорции 3:2:1 соответственно. На куст берут около 30 грамм смеси и растворяют в ведре воды.
- Третья подкормка винограда проводится с середины июля до середины августа, когда ягоды начинают набирать цвет, и состоит из 50–75 грамм суперфосфата и вполовину меньшего количества сернокислого калия на 10 литров воды.
Полив саженцев винограда, выращиваемых в емкостях — приусадебное виноградарство беларуси
Тема полива саженцев винограда, выращиваемых в емкостях, исключительна важна. Ее важность, к сожалению, не всегда в должной мере оценивается начинающими виноградарями. Игнорирование ими элементарных правил приводит к полному фиаско при попытках вырастить саженцы. Между тем эти правила достаточно просты. Если вы их будете соблюдать, то можете избежать многих неприятностей. Но попробуйте найти подробную информацию о поливе саженцев в Интернете. Это не так-то просто. Эти обстоятельства стали основной причиной появления этой статьи.
Вполне распространенный сценарий. Человек приобретает черенки. Он очень дорожит приобретением и, естественно, планирует получить наилучшие результаты. Все организовано в лучшем виде. Черенки вымочены, обработаны стимулятором корнеобразования, пробороздованы и даже прошли кильчевание. Емкости для будущих саженцев заполнены тщательно приготовленной смесью. Они установлены по всем правилам так, чтобы корешки были в тепле, а глазки в прохладе. Даже установлены светоотражатели и организована дополнительная подсветка. Саженцы посажены с любовью. А вот и зелененькие листочки пробились сквозь оболочку набухших глазков. Жить стало веселее.
Как еще проявить свою любовь и заботу? Осталось только поддерживать грунт во влажном состоянии. Наш виноградарь тщательно следит, чтобы жажда не мучила его любимцев. Вот и побеги стали длиннее и обещают вскоре превратиться в лозы. Но что-то бледненькие они стали, даже как будто немного пожелтели. Да и расти, что-то, перестали. Ах, догадывается виноградарь, наверное, недостаток влаги заставил пожелтеть листочки. Ведь корешки такие пока слабенькие. И начинает наш виноградарь проявлять заботу с удвоенным усердием, еще тщательнее поливая чахнущие на глазах саженцы. Но, увы, не суждено нашим саженцам стать плодоносящими кустами. Они погибают, так и не успев повзрослеть. Отчаявшийся виноградарь вынимает не состоявшийся саженец из емкости. Корни почернели и легко разваливаются. Странно, ведь, когда доставал из кильчевателя, корешочки были, хоть и маленькими, но беленькими и жизнерадостными! Что же произошло?
А произошло следующее. Наши саженцы просто «утонули» в избытке влаги. Дело в том, что корни должны дышать. Если же в грунте много воды, то доступ воздуха к корешкам сильно ограничен. Корни начинают задыхаться. Начинает развиваться хлороз. Листья бледнеют, рост приостанавливается. Что самое опасное, такая не в меру влажная среда способствует развитию гнилей. Корни просто сгнивают, начиная с пятки. Саженец обречен!
Вывод напрашивается сам собой. При выращивании саженцев винограда ни в коем случае нельзя злоупотреблять поливами. Поливать надо очень осторожно. Грунт не должен быть мокрым. Он должен быть слегка влажным.
Первое правило, которое должен усвоить новичок – поливать саженцы надо как можно реже и ограниченным количеством воды. Некоторые виноградари рекомендуют интервал полива 1-2 недели 100-200 г воды. Я всегда воздерживаюсь давать такие точные рекомендации, поскольку сам никогда их не придерживаюсь. Ведь потребность саженца в воде зависит от слишком многих факторов: от качества грунта, от температуры в помещении, от влажности воздуха, от продолжительности светового дня, от степени развития саженца и т.д. Поэтому я рекомендую просто следить за состоянием грунта. Как же определить оптимальную норму и периодичность поливов? Любой из нас видел грядки, землю в лесу, в крайнем случае, грунт в горшках комнатных растений. Я думаю, что даже самый неопытный виноградарь знает, что такое сухая земля. Она становится твердой или рассыпается песочком. Ее невозможно сжать в комок. Она рассыплется тут же на ладони. В такой земле растение существовать не сможет. Переувлажненная же земля – это грязь. Она легко сжимается в ком, из которого, чуть ли не фигурки лепить можно. При сжатии из комка вытекает лишняя влага. В таком грунте запросто «утонут» наши саженцы.
Ни первый, ни второй вариант нам не подходят. А нужен нам грунт, приятный на ощупь, не пачкающий рук, не источающий избыточную влагу, сжимающийся в комок, но легко рассыпающийся. Одним словом грунт должен быть слегка влажным, но не сухим или мокрым. При этом поверхность грунта может быть сухой. Но совсем не трудно копнуть рукой, чтобы осязать его состояние ближе к корешкам.
Поговорим о способе полива. Саженцы можно поливать сверху, как обычно мы поливаем комнатные растения или снизу (с поддона). Есть сторонники и того и другого способа. Я сторонник полива с поддона. На это есть несколько причин:
При поливе сверху мне трудно определить количество поливочной воды. Дело в том, что емкости, в которых мы выращиваем саженцы, как правило, довольно высокие. Поливая сверху, мы видим только влажный верхний слой. Трудно оценить, на какую глубину проникла вода. А ведь корни находятся как раз в нижней части емкости. Можно, конечно, дождаться, пока вода начнет выливаться через дренажные отверстия. Но, во-первых, мы же не хотим лить лишнюю воду. Во-вторых, если вода полилась через дренажные отверстия, это вовсе не означает, что земляной ком весь равномерно пропитался влагой. Особенно это заметно, когда грунт в емкости пересушен. Тогда вообще придется поливать в несколько приемов. Вода «не хочет» пропитывать сухой ком, а стекает по внутренним стенкам емкости. Человек видит, что сверху грунт мокрый, вода полилась из дренажных отверстий. Он думает, что саженец полит. На самом деле в зоне обитания корней земля останется сухой. По этой причине я настоятельно рекомендую, если вы выберете полив сверху, ни в коем случае не допускайте пересыхания грунта. Тогда гораздо больше шансов равномерно увлажнить грунт.
При поливе с поддона вода подается именно в нижние корнеобитаемые слои. Мы можем быть уверены, что корням вода досталась даже при минимальном ее количестве.
Мы стараемся сделать так, чтобы грунт всегда оставался рыхлым. Тогда воздух беспрепятственно будет попадать в зону корней. Корни будут дышать. А корневые гнили будут практически исключены. Когда мы поливаем сверху, то грунт неизбежно будет уплотняться. Если качество грунта не идеально, что очень часто бывает, то возможно и образование поверхностной корки. Корка тоже не способствует проникновению воздуха в нижние слои грунта. Нам придется рыхлить грунт после каждого полива, чтобы сохранить рыхлым хотя бы поверхностный слой.
При поливе с поддона верхний слой грунта не уплотняется. Он всегда остается рыхлым и воздухопроницаемым. Увлажняется он постепенно снизу вверх из-за своих капиллярных свойств.
При поливе сверху поверхность грунта неизбежно какое-то время будет мокрой. Будет повышенной и влажность воздуха. Это обстоятельство может способствовать развитию грибковых заболеваний.
При поливе с поддона поверхность грунта всегда будет оставаться сухой, а это хорошая профилактика от болезней.
Почему же не все виноградари используют эти явные преимущества полива с поддона?
Первая причина заключается в непонятном и пугающем термине «с поддона». Непосвященному видятся сложные сооружения. Он сразу же отметает такой способ, даже не вникая в его суть. На самом деле все просто до безобразия. Поддон – это любая плоская емкость, в которую мы можем налить воду и установить контейнеры с саженцами. Это может быть обычный тазик или любая подобная емкость. Я в качестве поддона использую стандартные миттлайдеровские деревянные ящики для выращивания рассады. Размеры ящиков 45х45 см. Высота бортика 8 см. Изнутри ящики прокладываю двойным (на всякий случай) слоем полиэтиленовой пленки. Емкости с саженцами стоят в этих ящиках постоянно. Если вы не можете постоянно держать саженцы в поддоне, то можно их ставить в него лишь на время полива.
Техника полива еще проще, чем при поливе сверху. Нет необходимости поливать каждый саженец. Просто наливаем воду в поддон. Она через дренажные отверстия внизу емкостей проникает в грунт и постепенно его пропитывает.
Вторая причина, почему не все хотят использовать полив с поддона, хоть и знают технику полива, заключается в том, что виноградари затрудняются в определении нормы полива. Это сложно лишь на первый взгляд. Чувство меры приходит с минимальным опытом. Сразу вы, конечно, не можете знать, сколько надо вылить воды в ваш поддон. Но ничего страшного. Вылейте сначала немного. Если быстро впитается, добавьте еще. При следующем поливе вы уже будете ориентировочно знать, сколько вам потребуется воды. При первом поливе, например, вы можете налить в поддон столько воды, чтобы ее уровень был около 5 см. Это, если у вас емкости с саженцами высотой около 20 см. Вода должна впитаться часа за два. Это, разумеется, примерно. Если вода впиталась слишком быстро, добавьте еще немного. Если остался слой где-то до 1 см. Не страшно. Завтра его не будет. В следующий раз норму полива немного уменьшите. Если же воды осталось больше, то лучше ее слить.
Эти все сложности с определением нормы у вас возникнут только при самых первых поливах. В дальнейшем вы интуитивно будете наливать столько воды, сколько нужно саженцу.
Как часто поливать? Я думаю, что один раз в неделю, если не слишком жарко, а ваши саженцы пока не слишком развиты будет нормально. В дальнейшем может быть понадобится и через день. Лучше всего не ориентироваться на календарные сроки, а следить за состоянием грунта. Сверху ваш грунт будет, скорее всего, совсем сухим. Поэтому надо будет углубить в него палец. Если грунт на глубине 2-3 см сухой, поливайте. Если не очень, повремените с поливом. Не бойтесь, что саженцу не хватит влаги. Если ему действительно будет не хватать влаги, то он не погибнет сразу, а опустит свои листочки и тем самым просигнализирует вам, что срочно нуждается в поливе. А вот если влаги будет слишком много, то очень даже может погибнуть. Даже, если пока черенок не имеет корешков, грунт должен быть лишь влажным, но не мокрым!
Помните!
Чрезмерно влажный грунт губителен для саженцев.
Чрезмерные поливы – основная и наигрубейшая ошибка начинающих виноградарей. Не допускайте ее, и Ваши саженцы отблагодарят вас за заботу своим здоровьем и хорошим развитием.
Желаю успехов!
Правильный процесс высадки винограда
Высадку винограда необходимо осуществлять тогда, когда грунт уже очень хорошо прогрелся, если нет угрозы наступления морозов. Точное время обычно характеризуется тем, в зависимости от региона. Ориентироваться нужно примерно на те числа, которые подходят для процесса высадки помидоров, обычно июнь и май.
Можно высаживать виноград и немного позже, например, в первой половине осени. В данном случае над высаженными ростками нужно выстроить небольшой по размеру холмик. Так можно предотвратить вымерзание. Если высокорослые сорта, то высадка должна производиться на расстоянии примерно 2 метра.
Высадку винограда необходимо осуществлять, когда грунт хорошо прогрелся
Важно! Каждый сорт выращивается строго на определенном расстоянии друг от друга.
В процессе высадки необходимо соблюдать определенную последовательность действий:
- Черенок нужно углубить на 50 см примерно, а если почва глинистая и того меньше.
- При желании вырастить здоровую и быстро развивающуюся лозу, необходимо обеспечить ей наличие полезных питательных веществ. Для этой цели необходимо сделать небольшую яму или траншею, глубины которой равна примерна 70-100 см. на дно насыпается 10-сантиметровый слой щебня.
Важно! Чтобы данный слой не смешался с землей, на него стоит уложить небольшие дощечки.
3. Насыпается грунт, предварительно обогащенный витаминами и разными питательными веществами. В данном случае можно использовать плодородную почву, которая предварительно смешивается с перегноем, навозом или золой. Здесь оптимально подойдут химические, а также натуральные удобрения.
4. Как только яма заполнена наполовину, примерно на треть, посередине ее нужно засыпать небольшим грунтовым холмиком.
5. Саженец ставится на него и только потом расправляются вокруг корни, которые предварительно обрезаются примерно на 10 см. Все верхние и поврежденные отростки полностью удаляются. Некоторые считают, что корни можно опустить в специальную смесь из глины и коровяка. Верхушка при этом покрывается парафином или воском.
6. После этого почва досыпается до уровня того, чтобы побеги возвышались примерно на 4 см.
7. Грунт необходимо очень хорошо пролить теплой водой, немного примять землю и досыпать количество до самого прежнего уровня.
Молодые ростки желательно предварительно замульчировать
Молодые ростки желательно предварительно замульчировать. Стоит следить, чтобы на многочисленных побегах было не более двух ростков. Если именно так обустроить ямы, растения не будут нуждаться в подкормке первый год. Корешки будут находить все необходимые для роста полезные вещества из глубины и очень активно будут развиваться.
Есть одна важная хитрость, которая в состоянии сделать процесс выращивания винограда более комфортным. После того, как была выкопана яма, в нее стоит поместить небольшую, 10 см в диаметре трубу. Ее монтаж осуществляется непосредственно на дренаж. Труба при этом должна стоять вертикально и рядом с самим саженцем или немного возвышена над ним, причем и после того, как вырытая яма будет засыпана.
При помощи этой трубы виноград можно подкармливать и поливать растение. Все необходимое для роста в данном случае будет попадать прямо к корням. Труба позволяет сократить время полива, вода намного меньше испаряется, для защиты труб, чтобы не попадал в них мусор, трубу лучше прикрывать камнем.
Советы новичку-виноградарю
Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли “творила”.
Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у “технарей” (винных сортов) через три года убираю вовсе.
Не торопитесь с высадкой саженцев “на ПМЖ”, особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.
Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в “точечной” посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.
Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.
- Не забывайте, что виноград обладает свойством вертикальной полярности. При раскрытии подвязывайте плодоносную стрелку на шпалере или кольях только горизонтально – тогда все однолетние зеленые побеги будут расти одинаково. При вертикальной подвязке интенсивно растут побеги только из верхних глазков, а из нижних – слабо или не растут.
Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.
Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.
Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.
Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.
Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как “плач” лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.
На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.
- Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.
Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.
- Фиксируйте сроки и особенности посадки, цветения, созревания, обрезки и нагрузки винограда в дневнике. Иначе забудется и пропадет ценнейшая информация для анализа по сортоиспытанию. А она так нужна и вам, и следующему поколению северных виноградарей, которое обязательно придет вслед за вами.
Формирование виноградного куста
Выбор формы куста винограда, определяющей его внешний облик, строение и количество, как новых побегов, так и зеленой массы, зависит от климатических условий произрастания, плодородия почвы и особенностей сорта растения.
Результатом правильного формирования виноградного куста становится:
- регулярный и, в соответствии с сортовыми особенностями, обильный урожай;
- качественно вызревающий в конце сезона вегетации прирост;
- растение, без проблем переносящее зиму и не страдающее от распространенных в местности заболеваний винограда и его вредителей;
- обеспечение за саженцем винограда простого ухода;
- облегчение обрезки лозы и ее полива, омоложения и регулировки существующей нагрузки.
Задаваясь вопросом, как вырастить виноград, некоторые начинающие садоводы действуют по наитию, не уделяя обрезке куста должного внимания. Тем не менее, существует множество устоявшихся вариантов и видов форм, позволяющих получать хорошие результаты в самых разных условиях земледелия. С помощью весенней обрезки виноградный куст формируется со штамбом различной высоты или без него.
Наиболее часто виноградари придают укореняющимся саженцам винограда:
- головчатую форму без многолетних рукавов, но с утолщенной верхней частью штамба, от которой благодаря обрезке винограда на 1–2 глазка или на кольцо отрастает масса новых побегов;
- чашевидную форму с отходящими от штамба рукавами различной длины, опирающимися на колья;
- форму с направленными в одну или две стороны плодовыми звеньями, весь прирост на которых распределяется на вертикальной шпалере;
- кордонную форму с одним или несколькими многолетними кордонами, по которым распределяются плодовые звенья или сучья. Такой вариант удобен в выращивании и уходе за виноградом, дает высокие урожаи, но чаще встречается в регионах с теплым климатом, где лоза не требует укрытия на зиму;
- веерную и полувеерную форму, опирающуюся на шпалеру и имеющую по несколько рукавов разной длины и силы.
Именно различные варианты и комбинации веера получили наибольшее признание виноградарей в России, поскольку за таким виноградным кустом легко ухаживать.
Куст при желании поддается корректировке, а при устройстве шпалеры растения получают достаточно воздуха, света и питания, дают стабильно высокие урожаи, могут сниматься и укрываться на зиму. Основная часть работы по формированию виноградного куста проводится весной, летом же обламываются лишние и чрезмерно растущие побеги и пасынки, проводится подвязка и другие процедуры, нацеленные на поддержание плодоношения и задуманной формы растения.
