- Основные этапы в создании душевой кабины
- Вариант с двумя бочками
- Высокоэффективный солнечный коллектор своими руками
- Габаритные размеры и вес коробок » для транспортировки солнечного коллектора модель xf-ii-15-125 серия «дача-эконом»
- Габаритные размеры и вес коробок с солнечными коллекторами для транспортировки.
- Комплектация:
- Назначение:
- Оригинальный душ с солнечным коллектором своими руками
- Принцип работы и конструкционные особенности
- Отзывы о солнечных водонагревателях «дача-эконом»
Основные этапы в создании душевой кабины
Первое, выкапывается яма, которая равна размеру той душевой кабины, что будет в дальнейшем. На дно такой ямы высыпаются крупные камни или щебенка для дренажа, дренаж необходим, так как он будет способствовать лучшему впитыванию воды.
Но также можно сделать специальный септик, например, из резиновых покрышек, прямо под душем, такой септик выкачивать не надо, так как вода будет уходить сквозь дыры в покрышках. Такой вариант более универсальный, если душем будут пользоваться несколько человек. Далее устанавливаются шлакоблоки по углам.
Далее делается каркас душа, который в дальнейшем будет обшиваться и создавать тем самым душевую кабину. Каркас делается из брусьев, высота их зависит, от желаемой высоты душа, ширина такого бруса, как правило, 15-17 см.
Устанавливается брус на основание, с помощью поперечных перемычек. Все это служит усилителем для крыши, на котором будет установлен 100 литровый бак с водой.
Данный каркас, который был сделан, позволяет обшивать душевую кабину не только деревом. Для обшивки можно использовать, например, темный поликарбонат, который также притягивает тепло, как в теплице. Или, например, профлист, который точно также крепится на саморезы.
Обшиваем каркас, тот, что возвели. Чтобы обшить каркас душа, существуют разные деревянные материалы, например, вагонка или блокхаус, которые будут использовать именно в этом мастер классе.
Перед тем как отделывать душ необходимо прогрунтовать древесину, это исключит ее гниение и появление грибка, а также защитит от вредителей. Далее отделку можно окрашивать, например, акриловым лаком.
Последний и заключительный этап — это повесить бак. В основном емкость для воды берется около 100-200 литров, эти объемы лучше прогреваются и, как правило, их хватает на нескольких человек. Также бочка или бак должны быть окрашены в черный цвет, либо же в другой, но темный цвет, который будет притягивать тепло.
Бак устанавливается на крыше душа, что также усиливает прогрев воды, и способствует ее подаче. В бак необходимо провести лейку, кран или трубу, с помощью которой вода будет поступать в сам душ.
Некоторые же устанавливают душ так, чтобы к нему подходили сливы с крыш дождевой воды, так как ее считают более мягкой, но это как говорится на любителя. Если же бак будет наполняться вручную, необходимо также предусмотреть лестницу, которая будет подходить к баку.
Вешаем шторку, полочки, по необходимости, и также крючки. Не стоит бояться создавать индивидуальный дизайн душевой кабинки, например, установить дверь, а не шторы. Покрасить душ в белый цвет и многое другое, чего пожелает фантазия.
Можно посмотреть в интернете фотографии летнего душа сделанного своими руками, которые помогут создать свою собственную, но в любом случае эксклюзивную кабинку. Некоторые создают целые летние бани на основе летних душей. Все зависит лишь от фантазии и желания.
Душ на даче, это, конечно, хорошо, но в определенных регионах может быть не такое жаркое лето и поэтому необходимо сделать подогрев летнего душа.
Самый простой вариант прогрева воды, это нагревать верхний слов с помощью кипятильника. Это самый простой способ, который не требует значительных затрат и усилий. Необходимо просто подключить кипятильник к электричеству, и поместить кипятильник в бак.
Так были описаны все способы, как сделать летний душ своими руками. Постройка такой душевой кабины занимает несколько дней, а если привлечь родственников или друзей, то и вовсе можно справиться за один день. Зато такой летний душ будет радовать весь знойный сезон.
Вариант с двумя бочками
Что потребуется для гелиоколлектора (в данном примере площадь 1 кв. м):
- гофрированная «пятнадцатая» труба;
- вода будет поступать в цистерну на 160 л с утеплением пенофолом в 1 см.
Перепад между точкой забора и входа в коллектор — 2 м.
Точка сброса воды перенесена из верхней на нижнюю треть бака. Так теплый и холодный слой лучше перемешиваются. Достигается 45… 50° в солнечные дни, в пасмурные — 35° C.
Две бочки по 160 л обвязываются полипропиленовыми трубами — с ними легче работать, чем с металлопластиковыми. Система работает на термосифонном принципе, конвекции: горячая жидкость идет вверх, холодная вниз. Насос, соответственно топливо или электричество, не требуется, циркуляция происходит сама собой.
Сооружают раму из трубы для гелиоколлектора, наклон 45°, ориентация — строго на юг. Делают подставки для бочек.
Бочку для горячей воды можно оснастить ТЭНом, чтобы не остаться без воды в пасмурные дни. На дне этой емкости 3 выхода: 2 для магистрали от солнечного коллектора (теплую воду закачивает в бак, холодная возвращается в него). Третий вывод — для смесителя душа.
От баков к смесителю проложены обычные садовые шланги, утепленные вспененным полиэтиленом, они зафиксированные на штуцерах обычными хомутами. Перед смесителем эти шланги объединяются: ставят шунт с шаровым краном. Этот элемент — для комфорта: если закончится теплая вода, на шунте можно открыть вентиль и уровень жидкости в цистернах выравнивается, а при ее подаче обе бочки заполняются одинаково, отпадает потребность в раздельном наполнении.
Кран после наполнения баков перекрывается. Дальше система функционирует так: холодная жидкость поступает в коллектор через его нижний патрубок, расширяется при нагреве в нем, поднимается и посредством верхнего патрубка идет к накопительной цистерне, а оттуда в душ
Важно, чтобы бочки были расположены на 0.5–1.5 м выше коллектора. Надо организовать забор воды из теплых верхних слоев, для чего заборный гофрированный шланг (можно взять от стиральной машины) снабжают поплавком из пенопласта
Для мониторинга количества жидкости в бак для теплой воды (теплоаккумулятор) врезается прозрачная трубка с черным поплавком. Цистерны утепляют пенофолом — 2 слоя по 5 мм. Теплую емкость накрыли кругом из ЭППС толщиной в 5 см.
Указанное выше утепление не особо эффективное, его можно применить на период подготовки более основательной отделки, состоящей из минваты 100 мм, пенопласта 5 см. Данный элемент чрезвычайно важен: бочка будет работать по принципу термоса, за сутки охладится всего на несколько градусов, что даст возможность использовать теплую жидкость ночью.
Высокоэффективный солнечный коллектор своими руками
Высокоэффективный солнечный коллектор своими руками
Введение.
Жаль, что в интернете практически нет ни одной нормальной статьи, о том, как сделать высокоэффективный солнечный коллектор своими руками. В основном, интернет завален всякой ерундой, типа того, как сделать коллектор из радиатора холодильника или из пластикового мусора. Возможно, это будет неплохим решением для дачи, но для нормальной работы такой солнечный водонагреватель нам не подойдет, так как я планирую использовать свои коллекторы для поддержания отопления и ГВС в своем доме. Что из этого получится, вы обязательно узнаете в будущих статьях!
На сегодня, могу с уверенностью сказать, что мой коллектор весьма неплох. Во-первых, он полностью медный. Во-вторых – он покрыт самодельным селективным покрытием, пусть далеко не самым эффективным, но лучше чем черная матовая краска.
В пасмурную погоду, в феврале он нагревался до 40С, а при наличии солнца кипятил воду. Недавние испытания на нагрев показали, что коллектор, в сухом состоянии, при уличной температуре 35С (летом) нагревался до 156С, под прямым солнечным излучением и одинарном остеклении.
Очень жаль, что статья пока «туго» выдается поисковиками. По запросу «солнечный коллектор своими руками» я далеко не на первых страницах. Если вам действительно понравилась эта статья, и вы почерпнули что-то полезное и интересное – не поленитесь поделиться ссылкой на мою статью где-нибудь на просторах интернета. Пусть люди знают, что сделать хороший солнечный коллектор своими руками под силу каждому любителю! Я все очень подробно описал, а если у вас остались вопросы – задавайте их на форуме, с радостью отвечу.
Начнем…
Идея использовать солнечную энергию «на шару» волновала меня давно. Когда я начал искать коммерческие предложения различных фирм, занимающихся солнечными коллекторами – то понял, что шара бесплатной не бывает! Все фирмы, увы, озвучивали весьма нескромные цифры…
Человек я со средним достатком, и такую сумму «выложить» за солнечную установку, наверное пока не в состоянии. Поскольку, с детства любил мастерить, начал обдумывать идею сделать солнечный коллектор своими руками. Но не такой примитивный, который бы только летом работал, для душа, а такой что б и зимой мог воду согреть – при наличии солнца, разумеется!
Много я форумов перечитал, видео в YouTube пересмотрел, даже книжки читал 🙂 И вот решился. Сразу скажу, что коллектор мой хоть и самодельный, но не очень прям бесплатный – цветной метал, он всегда был не дешевым.
Изготовление медного абсорбера
Абсорбер – поглощающая панель, которая воспринимает на себя солнечное излучение и нагревается! Ни один солнечный коллектор не будет без нее работать — это его основа! Было решено делать медный абсорбер по трем причинам. Первая – это легкость работы с этим материалом. Легко гнется и паяется в домашних условиях. Вторая – высокая теплопроводность, что важно для эффективного коллектора. Третья — из меди можно непосредственно получить селективное покрытие, черный оксид меди II — CuO. Был существенный недостаток – это цена. Просмотрев все предложения в интернете я нашел цену около 110 грн за кг. Это была медная лента, толщиной 0.2 мм и шириной 30 см. Длина ее как бы не ограничена. Я заказал себе 8 метров ленты, что составило около 4.4 кг и обошлось мне почти в 500 грн с доставкой!
Радиатор я спаял из двух труб, длиной по 125 см диаметром 22мм и 10 труб длиной 2м и диаметром 9.5 мм (продается как 10мм). Трубы эти мне удалось найти недорого 🙂 Спасибо добрым людям!
Медный абсорбер.
Общий вид радиатора. Толстые трубы — 22мм. Тонкие — 10мм.
В толстых трубах, я через каждые 10 см просверлил отверстия диаметром 9.5мм. Далее вставил тонкие трубы в полученные отверстия так, чтобы они не сильно глубоко торчали внутри толстой трубы (иначе будет сильное гидравлическое сопротивление). Трубы торчали максимум на 5- 10 мм. Затем я это все дело припаял. Паял трубы первый раз в жизни. Использовал мягкий припой SANHA и флюс той же фирмы. Паялся он очень легко. Использовал самую недорогую газовую горелку TOPEX. Хотя нет! Были дешевле, без пьезоэлемента – я решил купить с пьезо!
Стыки труб.
Использовать специальные переходники оказалось дороговато.
Солнеыный коллектор не должен протекать!!!
Когда весь радиатор был спаян, на концы припаял две заглушки и две резьбы на 3/4 дюйма. Припаял по диагонали. После этого, с одной стороны вкрутил заглушку, а с другой – штуцер, чтобы на него можно было надеть шланг от компрессора. Залил водой и начал опрессовывать. Накачал в него около 7 бар. Радиатор нигде не тек – исключения составили только резьбовые соединения – видимо мало фумленты намотал. Лучше конечно без воды, а просто воздухом, и помещать спаянные соединения в емкость с водой – тогда пузырьки воздуха сразу дадут знать о плохой пайке. Не было у меня такой емкости – поэтому я залил воду внутрь радиатора.
Абсорбера и резьба на 3/4.
Резьба на 3/4 дюйма. С другой стороны, по диагонали точна такая же.
После удачной опрессовки я приступил к припаиванию медной ленты. Если на пайку радиатора у меня ушло 3-4 часа, то следующий процесс занял у меня три долгих и мучительных дня! Я нарезал ленту полосками по 1м. Всего нарезал 7 полосок. И далее спаял их в одно общее полотно. Паял внахлест по 5 – 10 мм. В итоге, я получил полотно размером примерно 1мх2.07м – на это ушел целый день.
Медная лента.
Две полоски чистой медной ленты. Длина 1м. Ширина 30см.
Медная лента спаяна.
Все полосы воедино. Слева — 4 жертвы экспериментов с чернением. Отмытые ортофосфорной кислотой. Далее 3 «чистых» полоски.
После этого, набравшись сил, я приступил к припаиванию полотна к ранее изготовленному радиатору. Для хорошего теплообмена припаивать надо не тяп-ляп и там-сям а нормально, по всей длине трубы! Итого мы получили задачу в припайке 20 метров труб. Паял я феном, пока не кончился дорогой мягкий припой SANHA. Далее вход пошла газовая горелка и базарный (самопальный) припой аля «ПОС 40», который паялся очень тяжело. В ход пошел и отцовский припой, часть которого паялась нормально, а часть еле-еле. В общем, припоя ушло наверное грамм 500 – 700, а он весьма не дешевый. Например, 250г хорошего припоя SANHA мне обошлись в 160 грн. Базарный – значительно дешевле, а отцовский – бесплатно 🙂
Пайка абсорбера.
Прижмал трубы стопкой кирпичей. Также аккуратно, без фанатизма, ровнял резиновым молотком. Придерживал рукой…
Отдельно хочу сказать про место стыка медной ленты и тонких медных труб. Ленту, от температурных расширений ведет очень сильно, она становится вся волнистая и бугристая. Поэтому трубу надо хорошо прижимать к ленте, чтобы зазор был минимальным! И как раз в этот зазор должен попасть припой. Этот важный процесс занял у меня 2 полных дня, прерываясь на обед.
Зазор между трубой и медной лентой.
Видны припаяная трубка и еще свободная. Такие зазоры в свободной трубе не допустимы. Она должна максимально плотно прижиматься к ленте.
Все, пайка была завершена! До сих пор у меня есть опасения по поводу использования мягкого припоя. Температура плавления которого составляет 180С. Но по идее – должен выдержать. Практика и жаркое лето Одессы покажет.
Собраный медный абсорбер.
3 дня работы. Припаял!
Баллада о чернении — селективное покрытие своими руками.
Понятно, что абсорбер оставлять как есть – т.е медного цвета не очень хорошо. Сама по себе медь (а точнее ее оксидная пленка Cu2O) является неплохим теплоприемником (да-да, обычная рыжая медь, по идее – даже лучше чем обычная термостойкая краска), но эта пленка не очень стабильная и может дальше разрушаться — окисляться. В итоге вы можете получить сине-зеленый абсорбер. Я не буду здесь вдаваться в теорию о высокоселективных покрытиях. Проще всего медь просто покрасить черной термостойкой краской. Видел в YouTube видео:
где у человека такие коллекторы тоже кипятили воду (покрытые именно обычной термостойкой краской), но по погоде – было либо лето, либо хорошая весна. Да и количествео коллекторов просто обязаны ее кипятить 🙂 Чтобы получить более эффективный коллектор — лучше покрыть медь оксидом меди 2 – CuO – во первых, это покрытие черное и имеет неплохой коэффициент поглощения (от 70 до 90%), а во вторых имеет довольно низкий коэффициент эмиссии (излучения). Если верить — то это от 5% до 20% в зависимости от толщины самой пленки. Т.е является неплохим селективным покрытием, которое можно получить в домашних условиях. Естественно – с заводским покрытием оно тягаться не может, но по идее – это должно быть лучше, чем черная краска (которая имеет хороший коэффициент поглощения и высокий коэффициент излучения около 80% – что плохо для солнечного коллектора). Есть специальные селективные краски – но купить их, наверное, будет дороже, чем покрыть медь CuO. Хотя процесс нанесения CuO значительно труднее, чем просто покрасить. Где-то так…
Я остановился именно на чернении меди, т.е получении CuO на поверхности своего абсорбера. Сразу скажу, что провозился я с ним около 3-х дней, не считая предварительных тестовых опытов.
Немного химии.
Получать CuO надо окисляя саму медь, из которой изготовлен (спаян) наш абсорбер. Наносить кисточкой или валиком его не надо 🙂 И так, какие для этого нужны отравы:
Первый способ:
Каустическая сода (едкий натр NaOH)—50-60 г
Персульфат калия (K2S2O8)————14-16 г
Вода 1л
Второй способ:
Точно такой же, но вместо K2S2O8 применяется (NH4)2S2O8 (аммоний надсернокислый)
Третий способ:
Каустическая сода (едкий натр NaOH)—100г
Хлорит натрия NaClO2 —————— 50-60г
1 л. воды
Для все трех способов еще 2 обязательных условия — чистые обезжиренные поверхности и температура раствора и поверхности около 60-65С. И еще – раствор должен быть свежеприготовленный, так как кислород, который выделяется в результате реакции довольно быстро улетучивается. Воду брать лучше дистиллированную.
Не забудьте о технике безопасности.
Едкий натр или NaOH – очень любит органику – т.е вас!!! Разъедает кожу, глаза. Ни в коем случае не берите его и его растворы голыми руками и берегите глаза защитными очками. Пользуйтесь резиновыми перчатками. Когда NaOH разбавляешь в горячей воде – он очень бурно «вскипает».
Вот такие вот можно получить химические ожоги. Будьте осторожны!!!
Аммоний надсернокислый или (NH4)2S2O8 при нагревании выделяет аммиак. Даже не думайте пользоваться этим методом в закрытом помещении без средств газовой защиты. Мне пришлось покупать газопылевой респиратор, на котором было написано «защита от аммиака», так как я пользовался именно этим методом. Без респиратора я бы наверное коллектор свой не доделал 🙂 Летом, скорее всего, можно и на открытом воздухе без противогаза, но надо все равно поддерживать температуру? А она, поверьте нужна. Без нагрева химичиские реакции проходят очень медлено.
Респиратор пылевой и газопылевой.
Слева обычный пылевой респиратор — он вам не поможет. Справа газопылевой — то что надо!
Хлорит натрия (не путать с хлоридом натрия – это обычная поваренная соль) или NaClO2. Вроде ничего опасного, но если честно — я не уверен. Голыми руками лучше не брать, выделяется немного хлора. Мне удалось его достать именно для первоначальных опытов. Вещи правда потом все воняют хлором, но жить можно.
Персульфат калия он же калий надсернокислый или K2S2O8 – наверное, самый безопасный метод. Но его достать было дорого и по почте. Так что этот метод я не испытывал и ничего сказать не могу. В целом, все реактивы можно найти (заказать) в интернете. Я покупал в Одессе – есть фирма ТОР. Там можно купить практически любую химию… Неудачные результаты экспериментов я смывал ортофосфорной кислотой (часто применяют ее как флюс для пайки меди, является также одним из основных составов напитков Coca-Cola). Эта кислота легко смывает наш хваленный CuO!
Как же я чернил?
Изначально идея была такой. После спайки абсорбера я загнул его края и получил такое здоровое блюдце. Нижние стыки, на всякий случай промазал герметиком для каминов. Ведро с кипятильником, в него опущены две трубы – подача и обратка. Насос (я купил циркуляционный), должен был гонять горячую воду из ведра по нашему коллектору, нагревая его. Далее я хотел вылить в это разогретое «блюдце» свежеприготовленный раствор и вуаля! Но ничего не получилось. Во первых, циркуляционный насос может гонять воду только в замкнутом контуре. Поднять воду из открытой емкости — ведра, хоть на 10 см он не способен. Во вторых, листы я пропаял не очень герметично (именно поэтому я промазал все стыки герметиком), но вот засада – герметик оказался водорастворимым!!! Короче, блюдце мое надо было правильнее называть дуршлагом для макарон. Во!
Абсорбер с загнутыми краями — блюдце
Рабочаю поверхность абсорбера. Видны загнуте бортики.
Абсорбер — вид сбоку.
Вид сбоку. Черное пятно — тот самы герметик.
Вид снизу.
Поэтому я пошел по самому трудному пути – это забабахать ванну, в которую я бы смог поместить полностью весь абсорбер и там его протравить. Для таких размеров, понадобилось мне около 30 литров протравы. Нагреть такое количество воды в холодном, не отапливаемом подвале было довольно «улвекательным».
Почему я не чернил полоски отдельно? Ведь на первый взгляд это намного проще. А затем можно уже собирать из черненой меди абсорбер. Во-первых – медь черниться сразу с двух сторон, поэтому с обратной стороны, где нужна пайка, пришлось бы эту черноту смывать. Ортофосфорная кислота могла легко попасть на рабочую сторону и смыть CuO. Во-вторых, и это более важный момент, CuO не выдерживает температуру пайки. Он относительно хорошо выдерживает температуры в области 300С, а пайка газовой горелкой дает большую температуру. Т.е мы бы получили разрушение CuO в местах пайки. Поэтому, было решено паять абсорбер, а затем его уже полностью чернить.
Так я и поступил. На ровной плоскости выложил из того что валялось под рукой (это бруски и кирпичи) ванну нужных размеров и застелил ее пленкой. Положил в нее абсорбер вверх ногами (т.е тыльной стороной вверх). Иначе понадобилось бы 90 литров раствора. Да и во время опытов я заметил – что тыльная сторона пластин чернилась как-то лучше. Возможно, это связано с тем, что кислород поднимался вверх и натыкался на медь, окисляя ее.
Ванна для абсорбера.
Ванна из брусков, кирпичей и досок. Клеенкой пока не застелена — примерял абсорбер 🙂
Залил я все это раствором и продержал час, при этом периодически шатал-качал абсорбер, чтобы из-под него удалялись пузырьки воздуха. Где-то через час я сделал контрольный осмотр – в целом он был весь черный, но кое-где по-прежнему были медные пятная солидного размера. Я оставил все так на ночь…
Чернение меди
Процесс пошел. Чтобы было меньше испарений я накрыл все кусками пенопласта и полиэтилена.
Утром пришел, проветрил подвал – так как находится в нем, без газозащитного респиратора, до сих пор было невозможно. Потом поднял абсорбер – и О облом! Медные пятна не только не исчезли, но и еще стали больше.
Черный абсорбер.
Обратная сторона. Фото лицевой стороны сделать не удалось. Когда я его приподнял — то стекла черная водичка, и медные пятна стали значительно больше!
Дальше пришлось разработать методику локального чернения меди. Способ нашелся, который, к счастью, позволил мне залатать все мои пятна. Во-первых, вместо циркуляционного насоса я одолжил у мамы насосик от фонтанчика – он прекрасно справился с поставленной задачей – гонял кипяточек по моему абсорберу (надеюсь, фонтанчик у мамы в этом году будет ничуть не хуже, чем в прошлом. На насосике внятно написано max 35C). Абсорбер разогрелся где-то до 55С. Чтобы получить большую температуру надо было 2 кипятильника, а в наличии было только один. В подвале было 6С 7С – поэтому абсорбер мой очень интенсивно охлаждался. На такой подогретый абсорбер я выливал малые порции свежего раствора. Это позволило зачернить некоторые области. Но все равно остались бугорки, где раствор не мог задерживаться – он скатывался вниз, в углубления. Далее я брал газовую горелку, разогревал нужную область, затем губкой смачивал ее – при этом издавался характерный звук «пшшшыыы». Опять разогревал и опять губкой. Именно со второго раза медь чернела.
Чернения процесс.
Вот такая вот банька у меня была.
На фото видно ведро, термометр. Не видно — насосик и кипятильник. Таким способом я грел асборебр.
Вот такие вот мучения! Затем оставил абсорбер еще раз на ночь, обильно полив его растворчиком. Утром пришел, вымыл его. Покрытие оказалось прочным, не слазило и не стиралось.
В таком состоянии я его оставил на ночь.
И немного фоток промытого и высушенного асборбера, без комментариев.
Сборка корпуса.
В перерывах между пайкой (к примеру радиатор я спаял сразу, а вот медную ленту искал полторы недели) я начал собирать корпус своего будущего солнечного коллектора. Решил использовать плиты OCБ 10мм. Легкие, прочные, недорогие, влагостойкие. Раскроил фанерку по размерам и собрал короб. Для соединений использовал такие вот уголки.
Уголки для корпуса солнечного коллектора.
Уголки для соединения фанеры.
Корпус коллектора.
Предварительно собранный короб. Потом пришлось разобрать!
Затем уложил теплоизоляцию – базальтовую вату, толщиной 5 см. По бокам те же 5 см. Всю вату опрыскивал гидрофобизатором (водоотталкивающая жидкость) и укрыл кухонной фольгой. Зачем фольга? Точно не знаю, но предполагаю… Когда я смотрел картинки солнечных коллекторов в разрезе, я везде обращал внимание, что абсорбер просто лежит на вате (утеплителе). Т.е абсорбер непосредственно контактирует с ватой! Ну и что??? Насколько я знаю — излучение это 70% из всех возможных теплопотерь (излучение, теплопередача и конвекция). Конвекция и теплопередача берут на себя лишь по 15% каждая. Поэтому я решил не облучать вату тепловым излучением от абсорбера, а отражать его обратно на поглощающую панель (абсорбер). Фольга отражает до 97% излучения. Для этого сделал воздушный зазор в 2 см между ватой и абсорбером чтобы дать возможность работать фольге, как отражателю. Если бы зазора не было – то фольга бесполезна.
Теплоизоляция коллектора.
Cначала я собрал 3 стенки, затем завел абсорбер, уложил тепловую изоляцию четвертой боковой стены, и затем прикрутил саму боковую стенку. Именно такая последовательность – иначе не представляю, как это можно сделать!
Готовый корпус коллектора.
Все готово к установке поглащающей поверхности.
Завел абсорбер в короб. Затем выложил теплоизоляцию. Четвертая боковая стенка не прикручена.
Далее проще – прикрутил по периметру кантик из нарезанных реек и проклеил их уплотнительными резинками (продаются такие для окон и дверей).
Деревяный бортик для стекла.
Уплотнительная резинка.
Мне удалось достать бесплатные стеклопакеты (опять же, спасибо добрым людям!). А 1м2 стеклопакета весит 20 кг. Итого, вес стекла получился весьма внушительным – 46 кг!!! Поэтому было решено нести коллектор в место установки без стекла, а стекло ставить потом, отдельно. Чтобы коллектор не запылился, я обернул его кухонной пищевой пленкой. Так его и оставил на пару дней, пока не появилась хорошая погода и помощник. Один, вытащить такую байду я бы не смог!
Коллектор в сборе!
Все! Готов к установке.
Первые испытания.
27 Февраля, 6С. Было тихо, безветренно. Сплошные легкие тучки, но солнце не светило ярко. Мы с помощником вынесли мой коллектор к месту установки – сам коллектор очень легкий (вата, фанера и медь), но весьма габаритный! Размер его 1.08м х 2.17м. Там мы его установили, и пошли в гараж протереть стеклопакеты перед их установкой в коллектор. Когда вынесли первый стеклопакет, я взялся за патрубок – а он был уже приятно теплым! Когда вынесли второй стеклопакет – патрубок стал еще горячее. Когда вынесли третий стеклопакет – держаться за патрубок более 2 – 3 сек было уже проблематично. Нет, мы не мыли и не обмывали стекла 3 часа! Весь процесс остекления занял максимум пол часа.
Потом мы начали заливать в него воду, чтобы замерять температуру. Ведь было же интересно — столько потрачено сил и средств – а какой же результат?!?!?! К этому моменту как раз наступил полдень, и солнце наконец-то вышло из-за туч! После первой порции воды из коллектора начал выходить пар! Я на радостях сказал на матерном языке, что мол вот неплохой самовар получился! В общем, испытания прошли успешно. Коллектор легко кипятил каждую новую порцию воды – около 200 г. После доливки новой порции воды, через секунд 10 из патрубка выходил кипяток – термометр показывал 96С-98С. Понятно, что это не много – но помоему, весьма не плохо как для самоделки?
И на последок, еще фотографии с комментариями видео.
Коллектор во весь рост.
Видно, как с утра часть коллектора затеняется домом.
В режиме стагнации (простоя) теплоизоляция не выдерживает — плавится.
Температура на выходном патрубке в режиме стагнации. Покрытие 2 стекла (стеклопакет).
Видео в первый день испытаний. Хорошо видно кипение воды.
Видео, которое я снял через 10 месяцев. Так как скоро буду демонтировать и переделывать — решил снять как оно все было.
Источник: www.house4u.com.ua
Габаритные размеры и вес коробок » для транспортировки солнечного коллектора модель xf-ii-15-125 серия «дача-эконом»
Комплектация | габариты коробок, см | объём, м3 | вес брутто, кг | кол-во коробок, шт | общий вес и объём системы кг/ м3 | ||
длина | ширина | высота | коробка | коробка | |||
Бак бойлер | 143 | 48 | 49 | 0,34 | 21 | 1 | 74/67-0,56 |
Рама | 176 | 10 | 36 | 0,06 | 19,5 | 1 | |
Трубки вакуумные (коробка 15 шт.) | 188 | 34,5 | 25 | 0,16 | 32 | 1 | |
Контроллер М-7 | 34,5 | 20 | 5,5 | 0,00 | 1,8 | 1 | |
Доставка:
Увидеть продукцию и оценить её качество приглашаем Вас в наш офис по адресу: г.Москва, проезд Серебрякова, 2 корп.1. Здесь же можно забрать товар «самовывозом».
Осуществляем отправку продукции транспортной компанией в любой регион России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья подробнее>>>
Солнечный коллектор Дача-Эконом XF-II-15-125 для бани, парника и летнего бассейна отзыв>>>
Солнечный коллектор Дача-Эконом XF-II-15-125 в Италии отзыв>>>
Солнечный коллектор Дача-Эконом XF-II-15-125 в республике Коми отзыв>>>
Габаритные размеры и вес коробок с солнечными коллекторами для транспортировки.
Комплектация | габариты коробок, см | объем, м3 | вес брутто, кг | кол-во коробок, шт. | общий вес и объем системы, кг/м3 | ||
длина | ширина | высота | коробка | коробка | |||
Солнечный коллектор Дача-Эконом модель XF-II-10-80 | |||||||
Бак бойлер | 103 | 48 | 49 | 0,24 | 17,5 | 1 | 58/52-0,41 |
Рама | 176 | 10 | 36 | 0,06 | 17 | 1 | |
Трубки вакуумные (коробка 10 шт.) | 188 | 34 | 17 | 0,11 | 21,5 | 1 | |
Контроллер М-7 | 34,5 | 20 | 5,5 | 0,00 | 1,8 | 1 | |
Солнечный коллектор Дача-Эконом модель XF-II-12-100 | |||||||
Бак бойлер | 119 | 48 | 49 | 0,28 | 19 | 1 | 64/58-0,49 |
Рама | 176 | 10 | 36 | 0,06 | 18 | 1 | |
Трубки вакуумные (коробка 12 шт.) | 188 | 28 | 25,5 | 0,13 | 25 | 1 | |
Контроллер М-7 | 34,5 | 20 | 5,5 | 0,00 | 1,8 | 1 | |
Солнечный коллектор Дача-Эконом модель XF-II-15-125 | |||||||
Бак бойлер | 143 | 48 | 49 | 0,34 | 21 | 1 | 74/67-0,56 |
Рама | 176 | 10 | 36 | 0,06 | 19,5 | 1 | |
Трубки вакуумные (коробка 15 шт.) | 188 | 34,5 | 25 | 0,16 | 32 | 1 | |
Контроллер М-7 | 34,5 | 20 | 5,5 | 0,00 | 1,8 | 1 | |
Солнечный коллектор Дача-Эконом модель XF-II-18-150 | |||||||
Бак бойлер | 167 | 48 | 49 | 0,39 | 23 | 1 | 85/75-0,68 |
Рама | 176 | 10 | 36 | 0,06 | 21,2 | 1 | |
Трубки вакуумные (коробка 9 шт.) | 188 | 22 | 25,5 | 0,11 | 19,5 | 2 | |
Контроллер М-7 | 34,5 | 20 | 5,5 | 0,00 | 1,8 | 1 | |
Солнечный коллектор Дача-Эконом модель XF-II-20-170 | |||||||
Бак бойлер | 183 | 48 | 49 | 0,43 | 26 | 1 | 92/83-0,72 |
Рама | 176 | 10 | 36 | 0,06 | 21,2 | 1 | |
Трубки вакуумные (коробка 10 шт.) | 188 | 34 | 17 | 0,11 | 21,5 | 2 | |
Контроллер М-7 | 34,5 | 20 | 5,5 | 0,00 | 1,8 | 1 | |
Солнечный коллектор Дача-Эконом модель XF-II-24-200 | |||||||
Бак бойлер | 215 | 48 | 49 | 0,51 | 30 | 1 | 125/115-0,76 |
Рама | 205 | 12 | 36 | 0,09 | 29 | 1 | |
Трубки вакуумные (коробка 12 шт.) | 188 | 28 | 25,5 | 0,13 | 25 | 2 | |
Контроллер М-7 | 34,5 | 20 | 5,5 | 0,00 | 1,8 | 1 | |
Интегрированная Система Менеджмента Качества ООО Производственная компания «АНДИ Групп» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2021 (ISO 9001:2021), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004), ГОСТ Р 54934-2021 (OHSAS 18001:2007)Сертификат ISO 9001 подтверждает, что система менеджмента качества предприятия соответствует высоким мировым требованиям, а поставляемая продукция международным стандартам качества.
Комплектация:
- Солнечные вакуумные трубки (10шт, 12шт, 15шт , 18шт , 20 шт , 24шт — в зависимости от модели)
- Накопительный бак – гидроаккумулятор (80л, 100л, 125л, 150л; 170л, 200л – в зависимости от модели)
- Каркас – опорная рама.
- Электронный контроллер (М-7) с электромагнитным клапаном.
Обращаем Ваше внимание, что некоторые компании в обозначениях продукции используют маркировку торговой марки «АНДИ Групп» солнечный коллектор «Дача-Эконом» XF-II, при том, что технические параметры коллекторов с аналогичным названием отличаются в худшую сторону (меньше площадь поглощения; другая толщина и другой материал накопительного бака, опорной рамы; в комплектацию водонагревателя включен контроллер имеющий ограниченные функциональные возможности и т.п.)
ВАЖНО! На баке солнечного коллектора торговой марки «АНДИ Групп» стоит логотип компании. Каждая наша трубка имеет гравировку лазером логотипа «АНДИ Групп» и номера телефона нашей компании 7(495)748-11-78 в нижней части трубки в районе индикатора вакуума.
Вакуумные трубки торговой марки «АНДИ Групп» имеют высокую степень поглощения и высокую термостойкость, их солнцеулавливающие элементы изготовлены из специальных материалов, максимально обеспечивающих тепловосприятие, благодаря высокой чувствительности к тепловому спектру солнечных лучей.
Производятся в Китае на специально отобранных нами фабриках и под контролем наших технических специалистов, осуществляющих периодический инспекционный контроль.
Нужно знать! Советуем обязательно прочитать! Рекомендации при выборе солнечного коллектора. Читать >>>
| Модель коллектора | кол-во трубок | площадь поглощения | объём бака | объём воды в системе | вес брутто/нетто | Габариты ДхШхВхГ | объём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шт | м2 | л | л | кг | мм | м3 | |
| XF-II-10-80 | 10 | 1,32 | 80 | 107 | 58/52 | 2350×950×1600×1550 | 0,41 |
| XF-II-12-100 | 12 | 1,58 | 100 | 132,4 | 64/58 | 2350×1100×1600×1550 | 0,49 |
| XF-II-15-125 | 15 | 1,98 | 125 | 165,5 | 74/67 | 2350×1350×1600×1550 | 0,56 |
| XF-II-18-150 | 18 | 2,38 | 150 | 198,6 | 85/75 | 2350×1600×1600×1550 | 0,68 |
| XF-II-20-170 | 20 | 2,64 | 170 | 224 | 92/83 | 2350×1800×1600×1550 | 0,72 |
| XF-II-24-200 | 24 | 3,17 | 200 | 264,8 | 125/115 | 2350×2050×1600×1550 | 0,76 |
Назначение:
Сезонный солнечный коллектор для дачиПроизводственной компании «АНДИ Групп» поможет решить проблему горячего водоснабжения на Вашем дачном участке, обеспечив Вас горячей водой для принятия душа, мойки посуды, подогрева летнего бассейна, полива растений и прочих бытовых и хозяйственных нужд.
Сборка и монтаж этой системы не требуют специальных знаний и навыков и занимает обычно 2-3 часа времени.
Комплектация:
1. солнечный коллектор 15 трубок — площадь поглощения 1,98 м².
2. бак 125 литров
3. электронный контроллер управления М-7
4. датчик температуры и уровня воды
5. электромагнитный клапан
Бак: двухконтурный;
- внутренний контур (рабочий бак) — нержавеющая сталь SUS 304-2B (0,4-0,5 мм);
- верхний контур (внешний бак) — окрашенная сталь.
Размеры бака:
· диаметр внешний — 460мм,
· диаметр внутренний — 360мм,
· утеплитель — полиуретан — 50мм.
Рама: металлическая с гальваническим покрытием.
Электронный контроллер — Контроллер М-7 Осуществляет интеллектуальный контроль и автоматическую работу системы.
Входящий в комплектацию контроллера электромагнитный клапан предотвращает самопроизвольный слив из солнечного нагревателя при отключении подачи холодной воды к системе.
Дополнительно к этому можно приобрести:
Габариты для транспортировки:
- коробка с баком-143*48*49 см, вес 21 кг.,
- коробка с рамой-176*10*36 см, вес 19,5 кг.,
- коробка с трубками -188*35*25 см, вес 32 кг.,
- контроллер М-7 — 34,5*20*5,5 см, вес 1,8 кг..
Оригинальный душ с солнечным коллектором своими руками
Оригинальный душ с солнечным коллектором своими руками
Некоторые дачники рассматривают водонагреватели для открытых ванных комнат скорее как роскошь, чем необходимость. Давайте найдем альтернативу дорогостоящим бойлерам, и тогда никто и ничто не сможет остановить нас в том, чтобы сделать дачный душ и наслаждаться теплым душем.
В жаркие летние дни мы не только можем радоваться солнечным лучикам, но и применять их в собственных нуждах, к примеру, для нагрева воды в летнем душе.
Душ в нашем проекте располагается на открытом воздухе, полностью работает от солнечной энергии, которая обеспечивает горячей водой и освещением в ночное время. Изюминка этого проекта еще и в том, что вам не нужно будет платить за электроэнергию, тем более она подорожала.
Отражающая изоляция и прозрачная кровля используется для сбора и хранения тепла от солнца. Для увеличения запасов горячей воды, Вы можете добавить двойную панель термической стеклянной крышки.
Материалы для изготовления:
- деревянные доски, к примеру, из соснового дубового или кедрового дерева
- фундаментные блоки
- фанера
- резервуар для воды
- стекловолокно
- ватин
- кирпичи
- душ
- светильники
- солнечное освещение
- отражающая изоляция, которая устойчива к ультрафиолетовому излучению
- палубные винты, винты, петли, дверные крючки
- трубы
- стальные опоры
Инструменты: Настольная пила, ножовка, дрель, мастерок, лопата, молоток.
Принцип работы: солнечный отражатель поглощает тепло солнечных лучей и достаточно быстро нагревает воду в емкости для летнего душа. Солнечный нагреватель достаточно большой, поэтому способен нагреть большое количество воды, без дополнительного подогрева или энергетических затрат.
Принцип работы и конструкционные особенности
Современные гелиосистемы – один из видов альтернативных источников получения тепла. Они применяются в качестве вспомогательного отопительного оборудования, перерабатывающего солнечное излучение в полезную владельцам дома энергию.
Они способны полностью обеспечить горячее водоснабжение и отопление в холодное время года только в южных регионах. И то, если занимают достаточно большую площадь и установлены на открытых, не затененных деревьями площадках.
Несмотря на большое количество разновидностей, принцип работы у них одинаковый. Любая гелиосистема представляет собой контур с последовательным расположением приборов, и поставляющих тепловую энергию, и передающих ее потребителю.
Основными рабочими элементами являются солнечные батареи на фотоэлементах или солнечные коллекторы. Технология сборки солнечного генератора на фотопластинах несколько сложнее, чем трубчатого коллектора.
В этой статье мы рассмотрим второй вариант – коллекторную гелиосистему.
Коллекторы представляют собой систему трубок, соединенных последовательно с выходной и входной магистралью или выложенных в виде змеевика. По трубкам циркулирует техническая вода, воздушный поток или смесь воды с какой-либо незамерзающей жидкостью.
Циркуляцию стимулируют физические явления: испарение, изменение давления и плотности от перехода из одного агрегатного состояния в другое и др.
Сбор и аккумуляция солнечной энергии производится абсорберами. Это либо сплошная металлическая пластина с зачерненной наружной поверхностью, либо система отдельных пластин, присоединенных к трубкам.
Для изготовления верхней части корпуса, крышки, используются материалы с высокой способностью к пропусканию светового потока. Это может быть оргстекло, подобные полимерные материалы, закаленные виды традиционного стекла.
Для того чтобы исключить потери энергии с тыльной стороны прибора в короб укладывается теплоизоляция
Надо сказать, что полимерные материалы довольно плохо переносят влияние ультрафиолетовых лучей. Все виды пластика имеют достаточно высокий коэффициент теплового расширения, что часто приводит к разгерметизации корпуса. Поэтому использование подобных материалов для изготовления корпуса коллектора стоит ограничить.
Вода в качестве теплоносителя может применяться только в системах, предназначенных для поставки дополнительного тепла в осенне/весенний период. Если планируется круглогодичное использование гелиосистемы перед первым похолоданием техническую воду меняют на смесь ее с антифризом.
Если солнечный коллектор устанавливается для обогрева небольшого строения, не имеющего связи с автономным отоплением коттеджа или с централизованными сетями, сооружается простейшая одноконтурная система с нагревательным прибором в начале ее.
В цепочку не включают циркуляционные насосы и нагревательные устройства. Схема предельно проста, но работать она может лишь солнечным летом.
При включении коллектора в двухконтурное техническое сооружение все гораздо сложнее, но и диапазон пригодных для применения дней существенно увеличен. Коллектор обрабатывает только один контур. Преобладающая нагрузка возлагается на основной отопительный агрегат, работающий на электроэнергии или любом виде топлива.
Несмотря на прямую зависимость производительности солнечных приборов от количества солнечных дней, они востребованы, и спрос на солнечные устройства стабильно повышается. Популярны они среди народных умельцев, стремящихся направить все виды природной энергии в полезное русло.
Отзывы о солнечных водонагревателях «дача-эконом»
Солнечный коллектор Дача-Эконом XF-II-24-200отзыв>>>
Водонагреватель установлен в Подмосковье, Ногинский район, пос. Затишье.
Солнечный коллектор Дача-Эконом XF-II-24-200 отзыв>>>
Солнечные водонагреватели торговой марки «АНДИ Групп» модель XF-II-24-200 обеспечивают горячее водоснабжение гостиницы «Платан» в поселке Лоо — пригорода Сочи. В гостинице 45 номеров для отдыха 60-90 человек.
Солнечный коллектор Дача-Эконом XF-II-18-150отзыв>>>
Солнечный коллектор для дачи в Самарской области. Используется для для принятия душа, мойки посуды, подогрева летнего бассейна, полива растений и прочих бытовых и хозяйственных нужд.
Солнечный коллектор Дача-Эконом XF-II-15-125 в Италии отзыв>>>
Солнечный коллектор торговой марки «АНДИ Групп» установлен в Апулии, «каблук» Италии
Солнечный коллектор Дача-Эконом XF-II-15-125 в республике Коми отзыв>>>
Система без давления XF-Ⅱ-15-125 «Дача-Эконом» установлена покупателем в деревне Тыдор Усть-Вымского р-на Республики Коми.
Солнечный коллектор Дача-Эконом XF-II-15-125 отзыв>>>
Солнечный коллектор для бани, парника и летнего бассейна