Янтарная кислота для томатов: полив, опрыскивание

Действие

Химическая формула янтарной кислоты

В солидных торговых проспектах Янтарин позиционируется как стимулятор растений; иногда – как стимулятор роста, что до некоторой степени также верно. Но янтарная кислота (формула на рис. справа) не ауксиноподобное соединение и вообще не фитогормон. Ее стимулирующее действие имеет иную природу.

Жизнедеятельность всех живых организмов обеспечивают особые вещества, т. наз. макроэргические (энергоемкие) – накопители и транспортировщики энергии. Макроэргических соединений живых существ известно ок. 40. Из них важнейшее аденозинтрифосфорная кислота (АТФ); существенна также роль гуанозинтрифосфата (ГТФ).

Макроэргические вещества образуются в организмах тремя совместно действующими способами:

1. В дыхательных цепях;
2. Ркислительным фосфорилированием;
3. На т. наз. общем пути катаболизма.

Общий путь катаболизма дает, кроме непосредственно энергоносителей, вещества-субстраты для митохондриального дыхания. В растениях как организмах-продуцентах, роль общего пути катаболизма особенно важна. Центральная фаза этого биохимического процесса – т. наз. цикл трикарбоновых кислот, или цикл Кребса (по фамилии одного из первооткрывателей), или, не вполне корректно, цикл лимонной кислоты.

Примечание: Ханс Кребс и Фриц-Альберт Липман в 1953 г. удостоены Нобелевской премии по химии за исследования общего пути катаболизма.

Схема цикла трикарбоновых кислот на общем пути катаболизма

Янтарная кислота (Succinic acid) – одно из звеньев цикла трикарбоновых кислот (взята в синюю рамку на рис. справа), но звено критически важное. Вследствие ее относительно небольшой молекулярной массы и простого химического строения гидроксильные группы янтарной кислоты химически весьма активны.

Но по тем же причинам янтарная кислота легко распадается на свету и воздухе или теряется растениями путем простой диффузии. На восполнение ее «незапланированной» убыли растительному организму приходится тратить добрую долю получаемой со светом и питательными веществами энергии.

Подкормка растений янтарной кислотой высвобождает эту энергию для активизации жизненных процессов. Представим себе, образно говоря, прокуренного до кончиков волос доходягу. И вот, появилась в аптеках некая таблеточка, прием которой очищает его легкие до розовеньких, как у младенца-крепыша. Действие янтарной кислоты на растения в чем-то схоже с эффектом от такого гипотетического медикамента.

Инструкция по применению янтарной кислоты в огороде

Применение янтарной кислоты очень обширно в садоводстве и огородничестве. Прежде всего ее применение всегда должно быть обоснованным. Растворы средства стоит применять только тогда, когда никакие другие меры не позволяют хорошо развиваться рассаде или растению в целом.

Замачивание семян перед посевом

Для замачивания семян применяется 0,004% раствор. Для этого 40 мл 1% раствора выливают в банку доводят объем до 1 л. Семена замачивают непосредственно в растворе, либо в ткани, смоченной этим же раствором, выдерживают не более суток, затем семена просушивают и готовы они для посева.

Выдержанные семена всходят быстро и дружно, сеянцы получаются крепкими, хорошо развиваются, практические не болеют.

Опрыскивание растений

Для опрыскивания листьев ранней весной в целях повышения устойчивости к возвратным весенним заморозкам применяют 0,01% раствор. А более крепким 0,02% раствором – опрыскивают еще 2 раза, но только до цветения и уже после того, как растения отцветут. Эти опрыскивания направлены на повышение иммунитета и повышение стойкости переносить неблагоприятные условия и возможные заболевания.

Опрыскивать можно любые овощные культуры, плодовые деревья, кустарники, виноградную лозу и садовые цветы.

Стимулирование роста черенков

При черенковании и лучшего укоренения черенки замачивают в 0,01-0,02% растворе на 10-15 часов, затем высаживают в грунт на постоянное место. Такие черенки быстро образуют новые корешки и отлично приживаются.

Для ускорения прорастания

Чтобы картофель после посадки быстрее пророс для этого применяют 0,04% раствор янтарной кислоты. Для этого опрыскайте клубни картофеля и выдержите под пленкой до полного высыхания раствора на поверхности клубней.

При пересадке растений

Пересаживая саженцы плодовых деревьев и кустарники, а также цветы поместите их корни в 0,02% янтарной кислоты на несколько часов, а затем высаживайте в ямку на постоянное место. Это позволит ускорить период заживления ран на корнях, а растение лучше приживется на новом месте.

Розы (подкормки, лечение,черенкование)

Запись дневника создана пользователем 592404, 24.11.16 .600

Из Энциклопедии роз:для внекорневых подкормокстоит использовать следующие растворы:

-Мочевина. Действует как профилактическое средство против грибных заболеваний, сосущих паразитов. Ее требуется 30 грамм на 10 л воды.

— Гумат натрия. Стимулирует корнеобразование, улучшает обмен веществ в растениях, ускоряет их развитие и обеспечивает пышное цветение. Необходимо растворить 10 гр препарата в 3 литрах горячей воды и дать настояться в течение 10 часов. Затем нужно приготовить рабочий раствор с добавление воды. Для опрыскивания растений 0,25 л концентрата вливают в 5 л воды.

— Двойной суперфосфат. Суперфосфат заливают горячей водой для ускорения процесса (50 гр на 1 л воды). Настаивают 3-4 часа, процеживают и разводят в 10 л воды. Перед опрыскиванием можно добавить 20 гр калийной селитры.

— Зола. Два стакана золы заливают литром горячей воды. Кипятят 10-15 минут, дают настояться и обязательно процеживают, иначе опрыскиватель забьется частичками золы. Перед опрыскиванием настой разводят в 10 л воды и добавляют одну таблетку микроудобрений.

— Калимагнезия. в конце августа рассыпаю под кустами, не только под розами, примерно горсть под куст, заделываю в почву и проливаю хорошо. Иногда лениво рассыпать, тогда растворяю в воде из расчета 50 грамм (2 столовых ложки) на 10 литров воды и проливаю кусты.( Яна)

— Сульфат магния. 10 гр на 10 л воды. — Кальциевая селитра. 1 ст. ложку на 10 л воды. — Цирконом проливаю грунт перед посевом-20 капель на литр кипятка, остывает грунт сею. Если поливать рассаду 4 капли на 100мл воды, если опрыскивать 2капли на 100мл. — перекись 2 ст. л на 1 литр

Дозировка янтарной кислоты Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания, 1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды. Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л.

обработка Феровитом раз в неделю 30 капель на 1л воды.Поливать рассаду Феровитом через раз1 ампула на 2 л.. Раз чистой водой, раз с Феровитом и т. д. обработка хелатом железа захлорозившие растения. Подкислить землю при хлорозе, так как нарушается всасывание железа янтарной кислотой 1т. на литр воды. Феррилен, Брексил-Fe.

Инфекционный ожог роз,стеблевой рак

поражает розы, страдающие от избытка влаги в зимних укрытиях при высокой температуре. Часто гриб поражает растение, если оно получало избыточное количество азота в осенний период. На побегахпоявляются опоясывающие красно-коричневые, позже серовато-бурые пятна с красноватой каймой.

Кора подсыхает, светлеет, окаймление исчезает, появляются трещины и неглубокие язвы. На поражённом участке формируются многочисленные мелкие бурые плодовые тела зимующей стадии гриба. Поражённые стебли засыхают. Риск возникновения заболевания существенно уменьшается, если укрытие роз на зиму производят в сухую погоду и используют продезинфицированный инструмент.

Перед укрытием, удаляются листья и невызревшие побеги. В качестве профилактики инфекционного ожога до распускания почек растения опрыскивают 3 % раствором (300 г на 10 л воды) Весной поражённые ткани вырезают, ветви сжигают. После весенней обрезки кусты роз обрабатывают 1 % (100 г на 10л воды) раствором медного купороса.

Как можно черенковать розы (

Ольга Рубцова, садовод, Всеволожский район Ленинг. обл.) Cуществует много способов черенкования роз. Но все они очень трудоемки, и нет стопроцентной гарантии, что черенки приживутся. Обычно черенковать розы начинают в середине июля. Такие розы к зиме не образуют мощных корней и очень часто вымерзают в первую же зиму. Я совершенно случайно научилась черенковать розы со стопроцентной приживаемостью и без особых трудов.

Черенкование плетистых роз. Укрытие с роз мы снимаем в апреле, когда установятся положительные температуры. Прежде чем подвязать розу к опоре, вырезаем лишние побеги, чтобы не перегружать растение. На каждом растении плетистой розы оставляем не более семи побегов.

Каждый побег укорачиваем на 1/3. Боковые ветки этого побега также укорачиваются на треть. Веточки, которые остаются после обрезки, жалко выбрасывать, и я решила попробовать их укоренить. В первый год укореняла ветки со спящими почками. А в один год почки были с уже проклюнувшимися первыми листочками.

Попробовала укоренить и их. Оказалось, что они укоренились намного быстрее, и ни одного черенка не погибло. Укореняю черенки в теплице (из сотового поликарбоната, которая на зиму не разбирается). Черенки лучше брать не толстые, а тоненькие – они лучше приживаются.

Расстояние между растениями 30 см (не меньше) – так удобнее потом выкапывать укоренившиеся и выросшие растения. На черенке я оставляю 5-6 почек. Под нижней почкой делаю косой срез острым ножом. По краю грядки, чтобы не мешать другим растениям, выкапываю маленькие ямки.

В каждую помещаю две столовых ложки речного песка, поливаю его раствором НВ 101 (стимулятор роста растений) – 2 капли на 1 литр воды. Делаю отверстие в песке. Помещаю туда черенок, так, чтобы две нижних почки были в песке. Присыпаю песком, поливаю тем же раствором.

Одеваю сверху пятилитровую пластиковую бутыль без дна (крышка должна быть сверху). Растение не опрыскиваю. Там и так влаги достаточно. Один раз в неделю поливаю черенки раствором НВ 101. Черенки очень быстро укореняются. Показатель того, что они укоренились – быстрый рост побегов.

Как только побеги вырастут и достигнут стенок бутыли, отворачиваю и снимаю крышку с нее. Одну неделю ростки привыкают к окружающему воздуху. Через неделю нижнюю часть бутыли приподнимаю (под ее край подкладываю камешек). А через две недели бутыль и вовсе снимаю.

С этого момента один раз в неделю подкармливаю растения раствором навоза или жидким удобрением для роз. В первой половине июля растения достигают высоты 40-50 см – это время для высадки роз из парника. Дольше держать их в парнике не стоит, так как корни у них глубоко уходят в почву, и потом при пересадке их можно повредить, и растение будет долго приживаться на новом месте.

Пересаживаю розы в пасмурную погоду, вечером, на заранее подготовленное место. Для этого выкапываю яму 50×50 см (можно больше). При выкопке ямы верхний слой почвы (на штык лопаты) складываю в одну сторону, нижний слой почвы – в другую сторону. На дно ямы кладу перепревший навоз (можно свежий, так как растение в этом году им не воспользуется), компост, суперфосфат и почву из верхнего слоя ямы.

Все хорошо перемешиваю. В верхнюю часть ямы идет все то же самое (только навоз перепревший!) и почва из нижнего слоя. Туда же добавляю удобрение AVA универсал. Все перемешиваю. Поливаю раствором «Байкал ЭМ 1» – 100 мл на 10 литров воды. Место посадки готово.

Перед тем как высадить розу из парника на подготовленное место, заранее выкапываю там по размеру саженца ямку. Ветки розы лучше связать в нескольких местах по всей длине, чтобы не царапали и не мешали. Чтобы не повредить у розы корни и высадить растение с земляным комом, поступаю так: у пластиковой бутыли (5-6 литров) отрезаю дно и верхнюю часть.

Лучше, чтобы у нее были гладкие, а не рифленые бока. Получается пластиковый цилиндр. Этот цилиндр аккуратно, чтобы не повредить длинные ветки розы, надеваю на растение и начинаю его вдавливать в землю. Так как материал, из которого сделана бутыль, очень тонкий, то, чтобы его не испортить при надавливании, снаружи цилиндра садовым совком отгребаю землю.

Углубить цилиндр нужно полностью. Затем садовой лопатой подкапываю под цилиндр и вынимаю его. Лопату ставлю на плотный полиэтилен и вытаскиваю ее. Несу цилиндр с растением до подготовленной ямы. Помещаю цилиндр в яму и аккуратно вытаскиваю подставку из полиэтилена.

Засыпаю цилиндр бутыли землей по самый бортик. Затем очень осторожно, вращательными движениями, вынимаю цилиндр бутыли из ямы. Если она будет рифленая – это будет сделать сложнее. Поливаю растение раствором «Энергена» (1 флакон 10 мл на 10 литров воды).

Каждую плеть розы подвязываю к опоре и закрываю ее укрывным материалом. Делаю это для того, чтобы защитить розу от прямых солнечных лучей, к которым она еще не привыкла (в парнике она находилась под двойным укрытием парника и бутыли). Поливаю розу по мере высыхания почвы, а один раз в неделю – обязательно раствором НВ 101 или «Энергеном».

Через три недели (лучше в пасмурную погоду) снимаю укрывной материал с растения. Затем перед растением, с солнечной стороны, на опоры натягиваю этот же укрывной материал. В результате роза у меня находится на воздухе, а солнце на нее не светит. В первой половине августа укрывной материал убираю совсем.

Растение продолжаю поливать раствором НВ 101 или «Крезацином» один раз в две недели до конца августа. Подкормок удобрениями в августе уже не провожу. Побеги должны не расти, а вызревать и готовиться к зиме. Укрываю саженцы на зиму так, как и все розы.

Черенкование других роз. У роз флорибунда, почвопокровных, чайно-гибридных, кустовых мы вырезаем весной только поврежденные после зимы побеги. Черенки с этих роз нарезаю с неповрежденных морозом веток. Нужно брать самые тонкие веточки. Они лучше и быстрее укореняются.

Процесс укоренения такой же, как и у плетистых роз. Разница в том, что чайно-гибридные розы и розы флорибунда из парника высаживаю лишь на третий год. Они более капризные, и корни у них дольше растут. Если их высадить в первый же год – за зиму они погибнут, так как корни еще короткие, зимой они вымерзают. Не помогает даже окучивание и укрытие растения.

Черенкование роз из подаренного букета. Черенкую и чайно-гибридные розы, которые дарят в букетах на праздники. Только процесс этот длительный. Если подаренные цветы долго находились в магазине, а в воду там добавляли аспирин или другие препараты, чтобы роза долго продержалась, пока ее не купят, то такие черенки погибают на пятый день.

Нижняя часть растения чернеет. Такую розу лучше сразу выбросить – толку от нее не будет. И не стоит черенковать розу, у которой слегка сморщенный стебель – она тоже в ближайшее время погибнет. Желаемый черенок розы должен быть темно-зеленым, гладким, в пазухах листьев должны быть видны почки, а листья должны быть темно-зеленого цвета.

Самые лучшие цветы для черенкования – это те, что подарены на 8 марта. Они не успели залежаться на прилавке, да и весной растения лучше укореняются. Цветок с такой розы срезаю на короткой «ножке» и ставлю его в воду отдельно. Оставшуюся веточку для профилактики от вредителей мою под теплой водой с хозяйственным мылом.

Внизу делаю наискосок срез очень острым ножом или бритвой. Ставлю черенок в стакан. Сверху надеваю прозрачный полиэтиленовый пакет. Пакет завязываю так, чтобы осталась маленькая дырочка для воздуха и не создавались тепличные условия для растения. Ставлю черенок под лампу дневного света.

Старые листья у растения могут осыпаться – это нормальное явление. Главное – их нужно вовремя удалить из пакета. Через некоторое время из спящих почек появятся ростки. Листья на таких ростках сначала красноватого цвета, потом они становятся светло-желтыми, затем – светло-зелеными.

Когда листья на побеге станут темно-зеленого цвета (как у родительского листа) – побег готов к черенкованию. Бритвой срезаю такой побег-черенок со стебля и ставлю его в бутылочку из-под лекарства темного цвета (в темной посуде корни быстрее появятся).

Пробовала срезать черенок с пяточкой – кусочком материнского растения, но заметила, что такие черенки дольше укореняются. Сверху надеваю небольшой полиэтиленовый пакет и его не завязываю, а накидываю. Ставлю черенок под лампу дневного света. В воду можно добавить немного готового раствора НВ 101.

Приблизительно через полтора – два месяца на конце черенка образуется утолщение светлого цвета. Это образовался каллус, на котором впоследствии появятся корни. Когда появятся корни (не менее 1 см), черенок высаживаю в горшок. Сверху накидываю полиэтиленовый пакет, но не завязываю его.

Через 2-3 недели пакет снимаю. Один раз в неделю поливаю растение НВ 101 или «Крезацином». В первой половине июня высаживаю растение с комом земли в теплицу. Ничем сверху не закрываю. Подкармливаю растение так, как и другие черенки роз, посаженные весной.

Если у розы появляются бутоны, то обрываю их, так как она должна хорошо укорениться до зимы. Иногда очень хочется посмотреть на цветок. Поэтому даю ему распуститься и сразу же его срезаю. Перед заморозками (поздней осенью) окучиваю розу сухим торфом, накрываю лапником, засыпаю опилками, а сверху накидываю пленку, не прижимая ее к земле, чтобы воздух попадал внутрь.

Когда установятся морозы, поверх пленки накидываю небольшой слой снега. Укрытие снимаю в конце марта, когда на улице установятся положительные температуры. Укорененный черенок растет в парнике три года. Из одного подаренного цветка получается несколько черенков.

Иногда у материнского растения (которое было цветком) тоже образуется каллус и появляются корни. Но такое растение не стоит сажать. Оно очень долго приживается и в первую же зиму выпадает. Вся его сила будет направлена на рост боковых побегов и на формирование на них бутонов, а не на укоренение. Поэтому лучше всего укоренять черенки, выросшие из почек этого побега.

Можно укоренять черенки с цветов, подаренных осенью, если у них почки сами в букете тронулись в рост. Мне подарили в октябре белую розу, у которой уже были росточки. Все сделала так же, как описала выше, но в воду добавила готового раствора НВ 101. Всю зиму черенок простоял под лампой дневного света.

Листья на боковых побегах долго не темнели. Один черенок отрезала в начале января. Остальные – в середине марта. У первого черенка к началу марта уже образовался каллус. Конечно, привитые розы мощнее и цветут обильно в первый же год. Но за ними приходится постоянно следить, чтобы не вырос дичок.

Корнесобственная роза, если у нее за зиму стебли подмерзнут или сопреют (как случилось у меня после зимы 2021 года), быстро восстанавливается, да и дикой поросли у нее нет. Кстати, у корнесобственной розы цветки намного ярче, чем у ее «родителя», который выращен был в теплице, а не на солнце под открытым небом.

Лучше всего укореняются розы с цветками темного цвета – красные, бордовые, темно розовые. Хуже всего укореняются розы с цветками светлого цвета – белые, желтые, светло-оранжевые. Но летом 2021 года у меня розы со светлыми цветками на удивление хорошо и быстро укоренились.

Спаситель орхидей

Из десятков тысяч видов орхидных лишь единичные приживаются в обычных жилых комнатах, да и то частенько болеют, а добиться их круглогодичного цветения – триумф цветовода. Причина – условия произрастания диких предков. Высокодекоративные орхидеи выходцы из «легких планеты» – тропических дождевых лесов.

Куда менее декоративные орхидеи умеренных широт растут, как правило, в глубине лесных чащоб, где кислорода в воздухе больше, а загрязнений много меньше, чем на опушке и тем более в городе. Если температурно-влажностный режим для орхидей в жилой комнате еще можно наладить, то взять туда же «карибского воздуха» просто неоткуда.

Препарат Янтарин ВРК для орхидей применим несколькими способами соответственно состоянию и условиям содержания растений:

• Стимулирующий полив под корень вяло и/или не цветущих здоровых орхидных. Периодичность – 3-4 недели. Проводится только в период активной вегетации растений! Поливать спящие орхидеи стимулятором значит погубить их! Дозировка – 0,1 г 100% янтарной кислоты на 1 л воды, или 20 мл Янтарина. Последний сразу, при помешивании, растворяют в поливной воде. Полив проводят тонкой струйкой из лейки без сетки постепенно, малыми порциями, чтобы очередная доза раствора полностью впиталась в субстрат. Интервал между доливами – 1-3 часа. Полив до полного пропитывания субстрата можно растянуть и на второй день, но уже на 3-и сутки поливной раствор придет в негодность. Полив прекращают, когда из-под субстрата начнет вытекать избыток раствора. Если растение в горшке с поддонником или кашпо, спустя 1-1,5 час. после последнего долива избыток раствора обязательно сливают. Из-под растения в глухой посуде (напр., в колбе), или выращиваемого на синтетическом субстрате, излишек раствора нужно отобрать через сифон из тонкого шланга (попросту – отсосать). Сливать излишек наклоном посуды нежелательно: растение тревожится, и часть остатка уйдет обратно в субстрат.
• Замачивание корней перед посадкой или при пересадке; проводится как правило совместно с протиркой листьев (см. ниже). Раствор то же, что и в пред. случае. Корни здоровых нормально вегетирующих растений замачивают в нем полчаса; если пересадка производится оттого, что орхидея чахнет – 2-2,5 часа.
• Протирка листьев – ватный тампон смачивают в том же растворе и слегка отжимают. Одной рукой лист придерживают у основания через вату, т.к. попадание раствора в пазухи листьев недопустимо! Другой рукой лист протирают тампоном с раствором с обоих сторон от основания к верхушке, понемногу увеличивая прижим так, чтобы последние капли (если будут) скатились с конца листа.
• Реанимация потерявших корни экземпляров купанием розетки. Раствор – 0,4 г/1 л воды (80 мл Янтарина на 1 л воды). Обработка – погружение растения «вверх ногами» в раствор так, чтобы он не попал в пазухи листьев. Время обработки – полчаса. Повторять ежеутренне (пораньше, как только установится дневной свет), пока не появятся зачаточные корешки. Продолжительность цикла лечения до 90-100 суток. по выздоровлении – замачивание корней (см. выше), высадка в субстрат и, спустя 2-3 недели, стимулирующий полив (также см. выше).
• Реанимация не полностью лишенных корней растений. Применим для экземпляров, сохранивших хотя бы корневые бугорки. В тот же раствор (80 мл препарата на 1 л воды) ежеутренне на 2-2,5 часа погружают корневую шейку орхидеи. Следите, чтобы раствор не попал в пазухи листьев! Продолжительность цикла лечения та же. Когда корни подрастут до 4-5 см (на длину спичечного коробка) – высадка в субстрат, стимулирующий полив.

Примечание: орхидеи, реанимированные Янтарином или др. стимуляторами роста, нельзя сажать в глухую посуду или искусственный субстрат, пока не установится постоянное цветение.

Янтарин, врк повышает урожайность 100 мл

Янтарин, ВРК, 100 мл – Природный регулятор роста для плодовых, ягодных, цветочных и декоративных культур

Подгруппа: Для цветов

Производство: Август, Россия

Способы получения товара

Курьером по городу Москва – 280 р.

Ближайшая дата доставки: 30 января

Курьером через службу – Grastin от от 1 дн.

Курьером через службу – Boxberry от от

Курьером через службу – Hermes от от

Самовывоз от 0 руб. Посмотреть расположение магазина на карте

Почтой по России – от 9%

Возможна курьерская доставка:в Москве, в Санкт-Петербурге, в Хабаровске

Описание препаратаЯнтарин, ВРК регулятор роста

• Активизирует ростовые процессы, ускоряет сроки цветения, созревания, повышает урожайность.
• Повышает устойчивость растений к поражению болезнями.
• Обладает антистрессовым эффектом, оказывая положительное действие на растения в условиях засухи, жары, заморозок, излишней влажности.
• Нормализует микрофлору почвы, предохраняет от излишнего накопления нитратов в растениях.

• Действующее вещество: 5 г/л янтарной кислоты
• Препаративная форма: водорастворимый концентрат
• Срок годности: 2 года

Таблица применения препаратаЯнтарин, ВРК

Культура, обрабатываемый объект

Норма применения препарата

Назначение

Способ, время, особенности применения

Кратность обработок (срок ожидания в днях)

Цветочные культуры (однолетние)

15 мл/10 л воды

Активизация росто­вых процессов, по­вышение устойчиво­сти растений к пора­жению болезнями, улучшение качественных и декоративных харак­теристик растений

Полив под корень:1-й – в фазе 2-х настоящих листьев, 2-й, 3-й и 4-й – с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/м 2

4(-)

Цветочные культуры (многолетние)

30 мл/10 л воды

Полив под корень: 1-й – весной в фазе возобновления вегетации, 2-й и 3-й – с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/м 2

3(-)

Земляника

50 мл/4 л воды

Активизация росто­вых и формообра­зовательных процессов, ускоре­ние сроков созрева­ния, повышение урожайности, улучшение качества продукции

Опрыскивание в период массового цветения. Расход рабочей жидкости- 4 л/100 м 2

1(-)

Виноград

130 мл/10 л воды

Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости –

10 л/100 м 2

Плодово-ягодные культуры

50 мл/10 л воды

Опрыскивание в период массового цветения. Расход рабочей жидкости- 10 л/100 м 2

Остаток товара ‘Янтарин, ВРК 100 мл для быстрого роста растений, 100 мл’ в розничных магазинах в регионе Москва

Возможность покупки товара без предварительного заказа на сайте

Остатки – АКТУАЛЬНЫЕ, обновляются в реальном времени!

Вы можете купить ‘Янтарин, ВРК 100 мл для быстрого роста растений, 100 мл’ оптом в нашей фирме, предлагаем выдержку из оптового прайса:

Янтарная кислота для растений – применение на огороде

Сразу необходимо отметить, это не удобрение. Янтарная кислота является важным компонентом обмена веществ в любом живом организме: у человека, животных, растении. Это универсальный источник энергии. В этой связи она выполняет очень важную функцию – восполнение энергетического дефицита.

Янтарная кислота вырабатывается всеми организмами, которые дышат воздухом. Она действует одновременно на все звенья растения, пробуждая аппетит. Препарат полностью естественного происхождения.

В чем заключается ее действие?

• Активация и ускорение процессов метаболизма, восполняет энергетический дефицит, улучшается приживаемость;
• Является стрессовым адаптогеном, благодаря чему растения легче адаптируются при неблагоприятных условиях внешней среды (засуха, жара, возвратные весенние заморозки, высокая влажность);
• Способствует быстрому восстановлению и отрастанию корневой системы после пересадки, растение быстрее приживается на новом месте;
• Благодаря здоровой корневой системы улучшается усвоение из почвы необходимых питательных веществ;
• Быстрее отрастают новые молодые побеги;
• Нормализует и восстанавливает полезную микрофлору в почве;
• Ускоряется цветение, созревание плодов, их качество и количество;
• Повышается иммунитет к заболеваниям и вредителям, быстрее восстанавливаются заболевшие и поврежденные вредителями;
• Снижается накопление в тканях содержание нитратов и других токсичных веществ.

Научных обоснований ее эффективности довольно много. Из-за этого существуют стандартные препараты для использования янтарной кислоты в садоводстве и огородничестве, главное, чтобы она присутствовала в составе.

Янтарная кислота как удобрение для сеянцев помидоров

Янтарная кислота для рассады томатов необходима, потому что позволяет укрепить иммунитет сеянцев и ускорить их рост. Но это средство не оказывает негативного влияния на микрофлору грунта, на домашних животных.

Янтарная кислота необходима для рассады помидор

Для подкормки сеянцев и взрослых томатов концентрация янтарного препарата должна быть разной.

Для замачивания посевного материала необходимо использовать 0,2% раствор янтарного препарата. Готовят такое средство следующим образом: 2 г (неполную чайную ложку) средства растворяют в 50 мл подогретой воды. После того, как кислота полностью растворится, объем воды доводят до одного литра.

Важно! Использовать готовый янтарный раствор нужно сразу (или в течение ближайших 4-5 дней), а потом кислота начинает разлагаться и эффективность такого удобрения резко снижается.

Хотя сеянцы или взрослые растения впитывают ровно столько этого препарата, сколько им требуется в конкретный момент, и передозировки янтарной кислотой не бывает, но все же не стоит вносить ее в почву бесконтрольно. Большое количество такой кислой подкормки в земле может привести к ее излишнему закислению.

Поливать сеянцы и взрослые растения нужно раствором, приготовленным по следующему рецепту: 2 грамма средства растворяют в небольшом количестве воды, затем доводят количество раствора до 2 ведер. Полученным средством поливают рассаду «под корень» из лейки без форсунки, чтобы раствор лился тоненькой струйкой.

Полученным средством поливают рассаду «под корень» из лейки без форсунки

Такой же раствор готовится для полива взрослых помидоров, растущих на грядках в огороде или в теплице. Вносить янтарную кислоту под томаты необходимо в период активного появления бутонов. Специалисты рекомендуют проводить трехкратную обработку этих овощных растений янтарной кислотой с перерывом между ними в 11-13 дней. Внесение такого средства способствует увеличению урожайности томатных кустиков.

Пошаговое приготовление раствора этого препарата и его дальнейшее применение позволят начинающим овощеводам выращивать крепкие сеянцы помидоров, которые в дальнейшем дадут хороший урожай.

Важно! Эта кислота может снизить уровень азота в грунте, поэтому ее следует вносить в почву, если дачник перестарался с внесением азотных подкормок.

Такой раствор — сильный стимулятор, но не наносит вреда тем культурным растениям, под которые он вносится. Однако попадание его на кожу или в ЖКТ человека может привести к негативным последствиям. Поэтому при проведении работ с янтарной кислотой следует принимать меры предосторожности: использовать маску или респиратор для защиты носоглотки и защитную одежду, чтобы исключить попадание капель раствора на кожные покровы.

Если же на кожу попали капли такого раствора, их следует смыть проточной водой. При попадании средства в глаза их следует немедленно промыть и обратиться к окулисту.

Если на кожу попали капли раствора, их следует смыть проточной водой