Живая вода – правильно поливаем овощи – использование омагниченной воды в приусадебных и фермерских хозяйствах
ВЛИЯНИЕ ОМАГНИЧЕННОЙ ВОДЫ НА РАСТЕНИЯ
Пройдя между магнитными полюсами, обычная вода обретает замечательные свойства. Поле, орошенное такой водой, дает урожай, на 25%-35% процентов превышающий стандарт
Серьезные исследования свойств омагничинной воды у нас в стране начались в конце 60-х годов прошлого (XX) века.
Омагничинная вода предотвращает образование пленки твердых солей и пузырьков на корнях растений, что способствует лучшему усвоению минеральных веществ корнями растений.
Растения, обработанные такой магнитно активированной водой, имеют повышенную жизнестойкость, меньше поражаются болезнями.
Польза омагничинной воды прорисовывается при выращивании рассады: всхожесть семян, замачиваемых в ней, выше, чем контрольных, всходы дужнее и заметно крепче. Отзывчивее на удобрение.
При поливе растений омагничинной водой улучшается переход азота, фосфора, калия, и других веществ, в более доступное для усвоения растениями.
Факты:
«В 1983-1984 годах были проведены широкие испытания в полевых условиях.
Проверочные поливы омагничинной водой 6 тыс. гектаров дали чистый доход почти по 100 рублей на гектар.
Эксперимент охватывал 42 объекта сельского хозяйства Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев.
Площадь опытных земель, на которых выращивалось 20 видов зерновых, кормовых, овощных и бахчевых культур, составила 11,4 тысячи гектаров.
Наиболее отзывчивыми на магнитную воду оказались влаголюбивые культуры — помидоры и огурцы.
Устойчивая прибавка была отмечена на посевах люцерны, кукурузы, пшеницы, гороха, моркови, сои. Так, люцерна дала прибавку в 52-77 ц/га на площади 1331 га, кукуруза — 26 ц/га зеленой массы на 1368 га и 4,4 ц/га зерна на 389 га.»
Замечено, что эффект от каждого полива омагничинной водой суммируется. Оказалось, что магнитную воду особенно целесообразно использовать для полива овощей, выращиваемых в закрытом грунте, — это позволяет не только повысить урожай, но и несколько снизить температуру в теплицах.
ОБРАБОТКА СЕМЯН И РАСТЕНИЙ ОМАГНИЧИННОЙ ВОДОЙ
Семена растений выглядят сухими, но они внутри содержат воду, влажные семена даже подсушивают (при температуре обязательно ниже 100 °С). Таким образом, обработка семян есть обработка водных систем.
Опыты по предпосевной обработке семян сельскохозяйственных растений ведутся во многих странах, в том числе в РФ, США, ФРГ, Франции, Японии.
Даже одно перечисление видов растений говорит о размахе работ: – обрабатывали семена гороха, горчицы, капусты, кукурузы, лука, люцерны, моркови, огурцов, подсолнечника, проса, пшеницы, редиса, редьки, ржи, риса, салата, свеклы, сои, томата, фасоли, хлопчатника, ячменя, клубни картофеля.
Во всех случаях урожай повышался в среднем на 10-35%, а в ряде отдельных публикаций указывают и более высокие цифры.
В сельском хозяйстве значимым считается результат свыше 25% и то лишь тогда, когда он воспроизводится в течение нескольких лет подряд. Поэтому отношение у скептиков к полученным результатам нередко бывает сдержанным.
Разве не странно выглядит сам факт повышения урожайности?
Можно подумать, что магнитное поле повышает сорт семян. Имеются даже сообщения об увеличении содержания белка в зернах растений, выросших из омагничинных семян – в ячмене на 3%, в хлопчатнике на 10%.
Биологи говорят, что сорт не изменяется, НО, раскрываются потенциальные возможности генотипа, которые без магнитной обработки не реализуются. Кроме того, растения меньше болеют, становятся более жизнестойкими.
Факты:
Если высаживать в землю омагничинные семена и поливать их обычной водой, то можно достичь прибавки урожая в 20% и выше, а если при этом поливать омагничинной водой, то можно достичь прибавки урожая свыше 35%.
Прибавка урожая не превышала 20% при обработке семян ультразвуком, инфракрасным и лазерным облучением. Совместное действие этих внешних факторов в различных сочетаниях также не увеличивало эффект. Это подтверждает гипотезу о резерве генотипа.
В тоже время, генотипный резерв может быть израсходован и при нормальном росте растений. Т.е., сами семена из здорового урожая, благоприятный климат в процессе роста. Поэтому обработка семян, полученных при хорошем урожае, не дает ощутимой прибавки.
Но, если семена получены с поля, на котором была недостаточная подкормка удобрениями, либо редко осуществлялся полив, либо растения перенесли болезнь, либо семена были механически травмированы, либо был не стабильный и не благоприятный климат – во всех этих случаях действие физических факторов омагничинной воды серьезно способствует повышению урожайности.
Особенно актуально замачивание и полив омагничинной воды на территориях, где не стабильный, малосолнечный и не благоприятный климат. К примеру, наш Северо-запад Ленинградская область.
СПОСОБЫ ОМАГНИЧИВАНИЯ ВОДЫ В ПРИУСАДЕБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
Знающие о пользе омагничинной воды огородники, придумывают различные приспособления, как, к примеру, привязывание к носику лейки куска магнита или пропускание струи воды сквозь кольцевой магнит, магнитную воронку или, кусок магнита, брошенный в бочку с водой на день.
Конечно же, какой-то небольшой эффект от этих манипуляций вероятно есть, но все-таки давайте рассмотрим данные методы с более менее научной точки зрения.
Обычный магнит, это магнит, выполненный из ферросплавов заряженный магнитным полем на производстве.
По сути, это тот же аккумулятор, который со временем теряет всю свою магнитную аккумулированную энергию. Сила магнитного поля, радиус действия и время использования ферросплавных магнитов крайне мала.
Эти магниты хорошо используются в мебельных защелках, в громкоговорителях да магнитиках на холодильник.
Решает проблему омагничивания воды либо электромагнитная установка, либо устройство для омагничинной воды марки МПВ MWS.
1. Электромагнитные устройства
Достоинства:
Электромагнитные устройства имеют большую мощность. Потери магнитных свойств отсутствуют.
Недостатки:
Сложность монтажа Электромагнитного устройства – необходимо проводить отдельную электро точку с обязательным заземлением.
Из-за нестабильности электро- напряжения в сетях (скачков напряжения), устройства быстро выходят из строя.
Невозможность использования без электричества (на даче, на пикнике).
Высокие расходы на электроэнергию.
Риск удара током.
Высокая цена.
2. Устройства омагничивания воды марки МПВ MWSс использованием высоко мощных магнитов системы ниодим-железо-борр
Достоинства:
- Малые размеры.
- Мощность магнита: – за счет высокой мощности магнита, одно устройство способно омагнитить воду даже в большом коттедже.
- Срок эксплуатации: – Ресурс устройства 50 лет. Потеря магнитных свойств составляет всего 0,2% за 10 лет.
Полное отсутствие эксплуатационных расходов.
- Простота в установке: – c установкой справится любой человек умеющий управляться гаечным ключом.
- Не нужно электричества: – Можно использовать на пикнике или на даче, где нет электричества.
Снижает частоту обслуживания фильтров очистки воды в 1,5 раза. Т.е., увеличивает ресурс использования картриджей фильтров. Если обычный трехступенчатый фильтр рассчитан на семью из трех человек в среднем на один год, то пи использовании Устройства омагничивания воды МПВ MWS, замену картриджей фильтра можно производить один раз в полтора года.
Недостатки:
Не выявлены
Выбрать устройство Омагничивания Воды марки МПВ MWS (R)
Способ монтажа устройства Омагничивания Воды марки МПВ MWS
Инструкция по подбору Устройства Омагничивания Воды марки МПВ MWS
Изготовление живой воды для рассады
Казалось бы, нет ничего привычнее, чем вода, — и все же нет ничего более загадочного, чем она.
Вспомним: от родника до океана — формы ее существования в жидком состоянии; струйка пара из чайника и облака в небе — она же в газообразном; пушистый снег и твердый лед — все та же вода; а физики знают еще так называемую тяжелую воду, обещающую весомую добавку в энергетику будущего.
Всегда было известно, что замерзающая вода разрывает трубы и сосуды. И вдруг загадки; в капиллярах тоньше волоса она и на морозе остается жидкой. Сколько еще тайн в ней?
В последние годы — очередная загадка и новые столкновения мнений вокруг необычных свойств все той же обыкновенной воды, но уже подвергнутой воздействию током. Т.е. так называемой живой воды.
Эффект влияние электричества на воду наблюдался и раньше, при электролизе: вокруг анода образовывалась кислотная среда, а возле катода — щелочная. А после выключения тока жидкость снова становилась равномерно нейтральной.
Введение между электродами плотной полупроницаемой перегородки позволило, не нарушая эффекта, предотвратить обратное смешивание образующихся под током сред, получить две разные жидкости — анолит и католит. Их исследование и привело к открытию новых активных свойств необычной воды: у анолита они окислительные, у католита — восстановительные.
Изучение их отраслевыми институтами и лабораториями Ташкента, Казани, Москвы, Киева, Ленинграда и некоторых других городов показало широкий диапазон возможного практического применения этих свойств — от производственных до бытовых.
Работников пищевых отраслей, например, заинтересовало, что кислотная вода способна увеличить сроки хранения скоропортящихся продуктов, медиков — что она останавливает воспалительные процессы и пригодна поэтому для обработки царапин и ран, а протирание их затем щелочной водой ускоряет заживление.
Любопытные результаты дали опыты с растениями. Одну группу поливали простой водой, другую — щелочной (католитом), третью — кислотной (анолитом). По сравнению с первой растения второй группы развивались заметно быстрее, а у третьей всходов вообще не было. Но когда этот третий участок затем стали поливать щелочной водой — растения не только проросли, но и быстро обогнали обе первые группы.
Для тех, кто хотел бы испытать свойства активированной воды при выращивании или “лечении” комнатных растений, проращивании семян или заготовке рассады огородных культур, предлагаем описание простейшего аппарата, изготовленного изобретателем В. Хахалиным, для получения живой воды.
Рис. 1. Активатор и его основные детали:
1 — канистра, 2 — поддон. 3 — стакан, 4 — обечайка (ватман), 5 — нитки, 6 — стойка ручки, 7 — проволочная подвеска, 8 — вилка разъема, 9 — электроды, 10 — штырьки-ограничители.
Изготовление самодельных электролизеров для получения активированной воды ведется в основном по следующей схеме: стеклянная банка с водой, в нее опущен также наполненный водой брезентовый мешочек, а в обе эти емкости введены электроды из листовой нержавеющей стали, один из которых включается в сеть напрямую, а другой — через диод на 5—10 А (например, типа Д242).
Процесс активизации длится несколько минут (при затягивании его вода может закипеть).
Такие приборы небезопасны и не лишены недостатков. И прежде всего изготовители подобных активаторов забыли первый закон Фарадея, по которому вовсе не надо стремиться применять “большие амперы”: с тем же успехом можно обойтись и миллиамперами, соответственно удлинив сеанс воздействия — при малых токах это перегревом не грозит.
Не потребуется и мощный дорогой диод — его заменит более простой, копеечной стоимости, рассчитанный на максимум выпрямленного тока порядка 0,3 А (например, типа Д7Ж или с любой другой буквой на конце). Ради большей надежности можно включить в цепь параллельно два таких диода.
Активатор с режимом работы на миллиамперах намного безопаснее: прибор может долго оставаться включенным, а вода в нем, чуть потеплев вначале, дальше не греется, поскольку по мере активации ток становится меньше начальных его значений в 2—4 раза.
Конечные же результаты активации будут совершенно равноценными режиму с “большими” амперами: ведь они одинаковы, пойдет ли через прибор ток в 5 А в течение 5 мин (300 с) или 0,05 А за 500 мин (30000 с):
5 x 300 = 0,05 x 30000 = 1500 Кулон
Итоговое число — это количество единиц электрического заряда (кулонов), пропущенных через воду в обоих режимах активации.
Устройство активатора на малых токах понятно из рисунка. В небольшую пластмассовую канистру с отрезанным верхом устанавливаются два обычных тонких стакана, стенки которых наращены обечайками из ватмана. Все три эти емкости заполняются водой, в стаканы опускаются электроды — прибор готов к подключению. Вода в канистре будет передаточной средой для тока, а анолит и католит получим в стаканах.
Чтобы стаканы было удобнее вынимать по окончании процесса, из листового полистирола изготовлен простой поддон со стойками и перемычкой-ручкой, на которой крепятся вилочный разъем и проволочные крючки для подвешивания электродов (как это принято в гальванотехнике).
Обечайки для наращивания стаканов вырезаются из листа ватмана 110х500 мм, предварительно прокипяченного для удаления из бумаги технологического клея. Полученные заготовки туго наматываются на края стаканов и закрепляются нитками.
На схеме электропитания активатора (см. выше) изображена лампа на 220 В мощностью 40 Вт. Простой переключатель позволяет закоротить ее, когда желательно ускорить процесс. Лампа выполняет роль предохранителя для диода. Кроме того, по изменению степени накала ее нити можно судить о стадии активации: в конце процесса она горит тусклее.
Форма, размеры и взаиморасположение электродов мало значат, другое дело — выбор самого материала. Даже устойчивая к коррозии нержавеющая сталь в ходе электролиза хоть и в мизерных количествах, но растворяется в анолите, причем больше те сорта, которые чувствительнее к магниту.
Поэтому притягивающийся к магниту материал не годится: электрод из него после недолгого употребления становится шершавым, вес его уменьшается — идет активное растворение. Хорошие электроды получаются из столовых приборов с надписью “Нерж.”, а также из шампуров (без какого-либо изменения формы).
Поскольку в водопроводной воде всегда есть примеси хлора, фтора, железа и разных солей, на бумаге обечаек образуются пятна, а на электродах (особенно катоде) — матовый налет. Последний легко снимается ватным тампоном, смоченным уксусом; можно также поменять электроды местами — налет исчезнет. А обечайки следует иногда обновлять.
Подготовка прибора к работе начинается с заполнения его (начиная со стаканов, чтобы не всплывали) водой до одинакового уровня, на 15—20 мм ниже кромок обечаек. Затем опускаются в стаканы и подвешиваются на крючки электроды, к вилке разъема подсоединяется шнур, и прибор включается в сеть.
Об успешном ходе активации будет свидетельствовать один интересный признак: возникновение заметной разности уровней воды во всех трех емкостях за счет так называемого осмоса. Кислотная вода (в стакане, электрод которого подключен через диод) понизит свой уровень относительно нейтральной воды в канистре, а щелочная, наоборот, повысит его на туже величину (около 3—6 мм).
Степень кислотности и щелочности обычно оценивается так называемым водородным показателем “рН”, измеряемым практически недоступным в быту прибором “Иономер”. По его показаниям у простой воды “рН”=7, у католита поднимается до 10 и более, у анолита — 2,5 и менее.
В домашних условиях полученные жидкости могут быть проверены лакмусовой бумажкой. Однако общедоступнее проба фенолфталеином, который продается в аптеках (иногда под названием “Пурген”). Растворите его таблетку в столовой ложке воды, а в другую зачерпните католит и капните в него фенолфталеином: католит немедленно станет красным (после двухнедельного хранения краснеет медленнее). Если теперь окрашенный католит капнуть в пробу анолита — произойдет обесцвечивание, что свидетельствует о достаточной активности анолита.
В заключение о длительности сохранения свойств активированной воды.
По моим наблюдениям, анолит остается активным и месяц, и два (возможно, что сохраняется и дольше). Католит же уже через неделю утрачивает не менее четверти своей первоначальной крепости,слабеет.
§
Не работает утюг Vitek VT-1229 CL? Не беда! В большинстве случаев там просто перегорает термопредохранитель и его можно спокойно заменить самостоятельно. Самое сложное в этом деле — это разобрать утюг так, чтобы потом его можно было бы собрать обратно.
Ремонт утюга Витек своими руками осложняется тем, что, как и во всех подобных утюгах, термопредохранитель находится в самых глубоких недрах прибора, под многочисленными пластиковыми крышками и кожухами. Чтобы до него добраться придется ПОЛНОСТЬЮ всё разобрать до самого последнего винтика! Я насчитал аж 17 различных саморезов (и это не считая многочисленных защелок, застежек и хомутиков).
Но не переживайте, я нашел для вас очень полезное видео, в котором показано как разобрать утюг Витек в самых мелчайших подробностях. Так что вам повезло больше, чем мне. Когда я разбирал свой утюг, мне это видео почему-то не попалось. Смотрите очень внимательно и повтояйте за автором ролика:
Кстати, там под верхней пластиковой накладкой находятся силиконовые шланчики, так что будьте предельно внимательны и осторожны, не повредите их. Я все-таки порвал одну, потом долго думал, как ее восстановить. В итоге в качестве соединительной муфты отлично подошел кусочек обычного стержня от шариковой ручки (отрезок трубки длиной миллиметров 15).
И еще один момент. Может показаться, что все саморезы одинаковые. Это не так. Одни длиннее, другие — короче. Некоторые имеет свой особый диаметр. Поэтому рекомендую запоминать, куда какой саморез был вкручен. Не наступайте на те же грабли, что и я.
Ваша задача добраться до последнего черного кожуха, который прикрывает подошву утюга:
Кожух держится всего на двух саморезах. А под ним как раз и находится наш термопредохранитель — он вместе с термодатчиком притянут самым жирным саморезом прямо к подошве утюга. Для улучшения теплового контакта, хомут смазан термопастой.
Сам термопредохранитель находится внутри белой (силиконовой?) трубки. Выглядит он точно также, как термопредохранитель от мультиварки, только у него другой номинал: 240°С, 16А. Продается в любом приличном магазине радиодеталей, стоит рублей 60-80.
Меняем предохранитель на новый и собираем утюг обратно.
Вот и весь ремонт!
Скажу вам по секрету, что некоторые несознательные граждане просто выкидывают этот предохранитель и особо не парятся. Так делать, конечно же, нельзя. Хотя… Если честно, эти предохранители — та еще хрень! Даже если поставить новый, через какое-то время он все равно сгорит. Они всегда горят. А добираться до него ох, как непросто! Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые вместо термопредохранителей ставят простую перемычку из толстого провода.
П.С. В моем случае всё было несколько сложнее — термопредохранитель оказался целым и невредимым, не работала сама плата управления.
Принципиальную схему утюга Vitek VT-1229 (2700W) я найти не смог, поэтому пришлось тупо перерисовывать ее с печатной платы. Вот что получилось:
Невероятно, но факт: уже в далеком 2021 году некоторые особо крутые утюги снабжались микропроцессорным управлением! До чего дошел прогресс! Никогда бы не подумал, что в таком, казалось бы, примитивном устройстве как утюг может стоять микроконтроллер со своими процессором, памятью, портами ввода-вывода и собственным ПО.
Если у вас сгорела микросхема микроконтроллера, то скорее всего плату управления отремонтировать не получится (так как вряд ли вы найдете нужную прошивку). Единственным решением будет установка платы от какого-нибудь другого утюга, у которого, допустим, сгорел ТЭН. Надо только убедиться, чтобы реле было подходящей мощности. Если что, реле и заменить можно.
Интересно сделан датчик положения утюга. Он представляет собой некую импровизированную оптопару, световой поток в которой преграждает свободно перекатывающийся стальной шарик. Поставили утюг на попа, шарик укатился и свет от светодиода стал беспрепятственно попадать на фотодиод. Начали гладить — шарик прикатился обратно и перекрыл лучик света. На фото показано положение шарика, когда утюг находится в рабочем положении, т.е. горизонтально:
В конце концов утюг я отремонтировал, конечно. Проблема была в пробитом стабилитроне Z1, который я заменил на первый попавшийся маломощный стабилитрон на 5.6 Вольта. Из-за этой неисправности на эммитере Q1 не формировалось напряжение питания для микроконтроллера, соответственно транзистор Q2 был всегда закрыт, а обмотка реле К1 — всегда обесточена. А так как ТЭН подключен через нормально разомкнутые контакты реле, то при включении утюга в сеть, он, естественно, не нагревался.
На всякий случай сделал фото подключения проводов к клеммной колодке, вдруг кому-нибудь нужно:
На принципиальной схеме цвета всех проводников подписаны, так что при необходимости можно будет легко разобраться.
Утюг, кстати говоря, оооооочень классный! Мощность 2700 Вт! Отпаривание невероятно крутое, паровой удар — действительно удар! Нагревается быстро, секунд за 30. Есть и защита от дурака: если его не трогать какое-то время, он выключится. Причем выключится не только в вертикальном, но и в горизонтальном положении (датчик движения — все тот же катающийся шарик). Так что спалить хату этим утюгом вряд ли получится.
Рецепты лечения «живой» и «мёртвой» водой (последовательно)
• Учитывая анатомическое строение человека, главное в организме — опорно-двигательный аппарат, а в нём — позвоночник.Исходя из этого и предлагается 2-месячный курс лечения.1-й месяц. 10 дней пить «живую” и «мёртвую” воду через день по 150 г за полчаса до еды;— на ночь ставить компресс при остеохондрозе шейно-грудного отдела (место компресса: вверху — с полшеи, внизу — по нижнему уровню лопаток, по ширине — плечевые суставы).
Ситцевую (льняную) тряпку смочить той водой, которую в этот день пьете;— 20 дней пить только «живую” воду.2-й месяц. 10 дней также лечить радикулит (место компресса: вверху — от лопаток, внизу — включить копчик, по ширине — тазобедренные суставы);
— 20 дней пить «живую” воду.В первый месяц излечиваются органы грудной клетки, атеросклероз.Во второй — органы мочеполовой системы, желудочно-кишечный тракт.Вы закончили лечение. Теперь можно позаботиться о профилактике заболеваний. Опыт показывает, что это не менее важно.
Ежедневно утром, за полчаса до завтрака надо выпить 100 г «мёртвой” воды. Тщательно промыть носоглотку. После завтрака прополоскать рот «мёртвой” водой, затем подержать во рту «мёртвую” воду 15—20 мин.• Воспаление печени. Ежедневно в течение 4-7 дней принимать 4 раза по 1/2 стакана:
в 1-й день только «мёртвой» воды, в последующие — только «живой» воды.• Геморрой, трещины заднего прохода.. В течение 2-7 суток утром промывать трещины «мёртвой» водой, а затем прикладывать тампоны с «живой» водой, меняя их по мере высыхания. Кровотечение прекращается, трещины заживают в течение 2—3 суток.
• Опухание рук и ног. Трое суток по 4 раза в день за 30-40 минут до еды и на ночь выпивать: — в первые сутки по 1/2 стакана «мёртвой» воды; — во вторые сутки — по 3/4 стакана «мёртвой» воды; — в третьи сутки — по 1/2 стакана «живой» воды. Отеки уменьшаются и постепенно проходят.
• Полиартрит, артрит, остеохондроз. Полный цикл лечения – 9 дней. По 3 раза в день за 30-40 минут до еды выпивать: — в первые три дня и 7, 8 9 день по 1/2 стакана «мёртвой» воды; — 4-ый день — перерыв; — 5-ый день — по 1/2 стакана «живой» воды; — 6-ый день — перерыв.
При необходимости, через неделю этот цикл можно повторить. Если болезнь запущена, то нужно к больным местам прикладывать компрессы с теплой «мертвой» водой. Боли в суставах проходят, улучшаются сон и самочувствие.• Холецистит (воспаление желчного пузыря).
В течение 4 суток по 3 раза в день за 30-40 минут до еды пить по 1/2 стакана воды: 1-ый раз — «мёртвой», во 2-й и 3-й раз — «живой». «Живая» вода должна иметь pH около 11 единиц. Боли в области сердца, живота и правой лопатки проходят, исчезают горечь во рту и тошнота.• Кольпит.
Подогреть «мёртвую» и «живую» воду до 37—40 С и на ночь спринцеваться сначала «мёртвой» водой, а через 15—20 минут — «живой». Процедуру повторять 2—3 дня. После одной процедуры кольпит проходит.• Глисты (гельминтоз). Сделать очистительные клизмы, сначала — «мёртвой» водой, а через час — «живой» водой.
В течение суток пить каждый час по две третьи стакана «мёртвой» воды. Следующие сутки для восстановления здоровья пить по 0,5 стакана «живой» воды за пол-часа перед едой. Самочувствие может быть неважное. Если через 2 суток выздоровление не наступило, то процедуру повторить.
• Расширение вен, кровотечение из разорвавшихся узлов. Промыть вздувшиеся и кровоточащие участки тела «мёртвой» водой, затем смочить кусочек марли «живой» водой и приложить к вздувшимся участкам вен. Внутрь принимать по 1/2 стакана «мёртвой» воды, а через 2—3 часа начать приём по 1/2 стакана «живой» воды с промежутками в 4 часа 4 раза в день.
Процедуру повторять в течение 2—3 дней. Участки вздувшихся вен рассасываются, раны заживают.• Бронхиальная астма; бронхит. В течение трех суток, 4-5 раз в сутки, после еды полоскать рот, горло и нос подогретой «мёртвой» водой. Через 10 мин. после каждого полоскания выпить по 1/2 стакана «живой» воды.
Если заметного улучшения не наступает — сделайте ингаляцию с «мертвой» водой: 1 л воды нагреть до 70—80 ° С и дышать ее паром 10 мин. Повторять 3—4 раза в день. Последнюю ингаляцию можно сделать «живой» водой с содой. Снижаются позывы к кашлю, улучшается общее самочувствие.
При необходимости, курс лечения повторить.• Парадонтоз. Полоскать зубы после еды подогретой «мёртвой» водой, в течение 15—20 минут. При чистке зубов применять вместо обычной воды — «живую». При наличии камней на зубах, чистить зубы «мертвой» водой и через 10 минут ополоснуть рот «живой» водой.
При пародонтозе полоскать рот после еды «мёртвой» водой несколько раз. Затем ополоснуть рот «живой». Зубы чистить только вечером. Процедуру проделывать регулярно. Боль в большистве случаев быстро проходит. Постепенно исчезают зубные камни и уменьшается кровоточивость десен.
Пародонтоз постепенно проходит.• Эрозия шейки матки. Спринцеваться на ночь подогретой до 38-40° С «мёртвой» водой. Через 10 минут повторить эту процедуру с «живой» водой. Далее, повторять промывание «живой» водой несколько раз в день. Эрозия рассасывается в течение 2-3 суток.
Сад огород. “живая” вода – стимулятор роста для весенней рассады – призыв
Жительнице Владимира Нине Николаевне Артюх можно позавидовать: в свои 83 года она читает без очков, чувствует себя хорошо и врачам не досаждает.
Все это – благодаря продуманному питанию и оптимальным для ее возраста физическим нагрузкам. Зимой она с удовольствием ходит на занятия “Женского клуба” ВПОО “Милосердие и порядок” и в городской клуб садоводов.
А лето Нина Николаевна посвящает своему дачному участку.
К дачному сезону Нина Николаевна готовится заранее – выращивает рассаду и заготавливает “удобрение” для садового участка. Сейчас у нее на окошке зеленеют сладкий перец и сельдерей – корневой и листовой. Подкармливает растения Нина Николаевна биопрепаратом “Байкал”, которым пользуется уже не один год.
Нина Николаевна считает, что в саду сажать надо такое количество растений, чтобы уход за ними не был в тягость, так как чрезмерная физическая нагрузка только вредит здоровью. Нина Николаевна никогда не применяла навоз, а в качестве удобрения для садового участка использует пищевые отходы и траву.
Пищевые отходы – это срезанная кожура овощей и фруктов, которые она собирает и высушивает в течение зимы. “Домашнее удобрение” садовод использует так: в пластиковую емкость на даче кладет срезки (одна треть от объема), добавляет немного сахара для брожения, заливает водой и добавляет биопрепарат “Байкал”.
Когда подрастет трава, “домашнее удобрение” уже можно использовать для приготовления жидких подкормок. В качестве стимулятора роста садовод использует “живую” воду. Как-то Нина Николаевна прочитала, что вода, находящаяся в движении, считается живой, в отличие от стоячей – мертвой.
И решила, что если перед поливом делать палкой несколько десятков вращательных движений в емкости, то обычная вода изменит свои свойства и превратится в “живую”, а значит, станет стимулятором роста для растений. Этот метод она проверила на своих комнатных цветах. И через некоторое время растения удивили ее обилием листьев и густотой кроны.
Теперь такой водой она поливает рассаду на окне и овощи на даче. Нина Николаевна давно отказалась от употребления в пищу мяса, не часто ест рыбу, поэтому домашним заготовкам уделяет большое внимание. Замораживает зелень и ягоды. Собирает лекарственные травы. Так, высушенные сныть и календулу добавляет при варке в каши.
Из ягод облепихи выжимает сок, а оставшиеся жмых и семена высушивает и заливает нерафинированным подсолнечным маслом – через две недели получается домашнее облепихово-подсолнечное масло, которым заправляет салаты и винегреты. Облепиховый сок добавляет не только в чай, но и в овощные супы.
Известно, что свежевыжатые соки подходят не для каждого организма, а вот перебродивший сок, называемый вином, хорошо усваивается. Поэтому в зимних заготовках Нины Николаевны обязательно присутствует вино из черной смородины. Делает она его так.
Берет ягоды, мнет, предварительно подержав ягоды в горячей воде при температуре 600 С для размягчения кожицы. Дает ягодной “кашице” немного побродить и отжимает сок. Разбавляет его водой в соотношении 1:1 и ставит на брожение, постепенно добавляя сахар (вес сахара равен одной трети веса жидкости, например, 3 литра сока, 3 литра воды и 2 кг сахара).
Получается слабое домашнее вино крепостью не более 2-5 градусов, сохраняющее витамины свежих ягод.
Марина ПЕТУХОВА
Кстати Совет от Нины Николаевной Артюх, как вырастить крупную репку у корневого сельдерея:
– Когда у сельдерея появляется пятый лист, надо отгрести немного земли около стебля и срезать по кругу корни. Обязательно выломать самый старый по возрасту нижний лист. И так все лето: при появлении пятого листа очередной нижний лист выламывается, отгребается земля от репки и срезаются по кругу корни. Больше четырех листьев у корневого сельдерея не должно быть.
Советует специалист
Редис: выбираем сорт
У редиса очень короткий период вегетации, благодаря чему его можно выращивать в течение почти всего года. Это очень вкусный и красивый овощ. Он предпочитает рыхлые, легкие плодородные почвы с нейтральной реакцией и повышенным содержанием калия.
При недостатке калия почти не образуется корнеплода. Также на формирование корнеплода влияет снижение температуры до 10 градусов в послевсходовый период или ее резкие колебания, что приводит к стеблеванию.
В молодом возрасте редис неплохо приживается при прореживании.
В районировании по области – “Базис”, “Саратовский”, “Рубин”, “Злата”, “Ранний красный”, “Фея”, “Сосулька”, “18 дней”, “Игорек”, “Розово-красный с белым кончиком”, “Снежка”, “Пассия”. “Злата” – Раннеспелый. Корнеплод округлый, желтый, мякоть белая, сочная. Корнеплод на одну четверть выступает над поверхностью почвы. Масса корнеплода 22-24 г.
Вкусовые качества хорошие и отличные. Товарная урожайность – 200 ц/га, ранней продукции 90-99 ц/га. “Ранний красный” – Сорт скороспелый. Форма корнеплода округлая, окраска ровная, темно-красная. Длина корнеплода 2,0-2,5см, диаметр в середине 2,0-2,5 см. Мякоть белая. Урожай товарной продукции – 92 ц/га. Средний вес корнеплода 19 г.
Вкусовые качества хорошие, корнеплод плотный, сочный, при хранении не теряет товарные качества. “Фея” – Корнеплод округлой формы, темно-красный, длина 2-2,5см, в диаметре 2-2,5см, мякоть белая, плотная, сладкая. Масса корнеплода 15 г, вкусовые качества отличные. Сорт ранний и урожайный. Урожай товарной продукции – 64 ц/га.
Ранней продукции – 12 ц/га. “Сосулька” – Корнеплод веретеновидной формы, длинный до 10 см, в диаметре 2,5 см, поверхность с поперечными бороздками, белый. Мякоть белая, плотная, сочная. Кожица нежная. Вкус очень острый. Очень урожайный, вкусовые качества хорошие. Урожай товарной продукции – 98 ц/га. Ранней продукции – 3 ц/га.
“18 дней” – Корнеплод веретеновидной формы, средней длины 6-7 см, диаметр 1,5 – 2,0 см, поверхность ровная, мякоть белая, плотная, слабо-острая. Окраска корнеплода красная с белым кончиком. Масса корнеплода 17 г. Вкусовые качества 5 баллов. Урожай товарной продукции – 75 ц/га. Ранней продукции – 8 ц/га. Скороспелый, урожайный.
“Пассия” – Корнеплод удлиненно-цилиндрический, одноцветный, красный. Мякоть белая, плотная, нежная малоострая. Урожайность товарных корнеплодов 59 ц/га. Ценность сорта: урожайный, раннеспелый, корнеплоды устойчивы к растрескиванию, отличных вкусовых качеств. “Данко” – Корнеплод округлый, красный, головка плоская. Мякоть белая, нежная, сочная.
Масса товарного корнеплода 15-20 г. Вкусовые качества хорошие. Урожайность 0,8-2,0 кг/кв.м.
“Премьер” – Раннеспелый. Корнеплод округлый, розовый с белым кончиком, головка выпуклая. Мякоть бело-розовая, нежная, сочная. Масса товарного корнеплода 18-22 г. Вкусовые качества хорошие. Урожайность 0,9-2,9 кг/кв.м.
Ольга СУШИНА, начальник владимирского филиала “Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений”
Календарь работ для садоводов и огородников
27-28 марта. В солнечные дни проветривание роз, гортензии древовидной и других теплолюбивых кустарников и многолетников, находящихся под укрытием.
Пикировка рассады однолетних цветов в торфяные горшочки по выявлению 2-3 пар настоящих листочков, посев на рассаду раннеспелых сортов и гибридов томатов и однолетних цветов. 29-30 марта. Полив и подкормка минеральными удобрениями.
Посев на рассаду раннеспелых сортов и гибридов томатов и однолетних цветов. Проверка всхожести семян. Заготовка черенков кустарников для прививки (жасмин, спирея) и помещение их во влажной марле в холодильник. 31 марта-1 апреля. Пикировка рассады однолетних цветов.
Пересадка растений, заготовка черенков для прививки. Уборка сада. В солнечные дни проветривание кустарников и многолетников, находящихся под укрытием.
2-3 апреля. Санитарная обработка сирени, чубушника, лимонника, ягодных кустарников и деревьев. Посев на рассаду раннеспелых сортов и гибридов томатов и однолетних цветов.
