Готовые кабинки для туалета на даче
Среди современных дачников, пользуются популярностью, так называемые стандартные варианты. Они внешне похожи на миниатюрные домики в основе конструкции которых лежит дерево и стоковые емкости. В последнее время появились туалеты био типа. Установив такой туалет, нет необходимости в создании сточных ям, но саму кабинку строить все же необходимо.
Чтобы сделать туалет на даче своими руками чертеж подбирается в индивидуальном порядке, конечно если же владелец, желает эксклюзивную конструкцию. В чертеже должно быть указано какой материал требуется для процесса возведения и сколько его необходимо, размеры строения, его месторасположение и другие нюансы.
Если нет желания тратить время на стройку туалета на даче своими руками инструкция, чертеж с размерами в готовом виде всегда кстати в таких ситуациях.
В случае изготовления проекта важно не забыть, тот факт, что часть туалета, размещенная впереди, должна быть обязательно выше стены расположенной сзади. Во время плохих погодных условий, вода будет стекать назад, и вам во время входа в кабинку не будет капать на голову.
В ситуации, когда владелец решает изготовить деревянное перекрытие кровли, в проект, нужно внести все расчеты, которые касаются организации деревянного потолка и желательно дополнить его размерами кровельного материала. По завершению проектирования, рекомендуется подбить итоги по количеству необходимого материала и определить общую стоимость туалета.
Приблизительная схема и параметры конструкции, для проведения работы:
- изготовления каркаса проводится из бруса, а также применяется доска;
- готовое строение должно иметь параметры: не более двух метров от фундамента в высоту, не менее одного с половиной метра в ширину, более точно узнать размеры можно на подобном чертеже;
- части, находящиеся сзади и спереди прямоугольной формы, а вот боковые части трапециевидные, за счет чего получается добиться наклона для стока воды во время дождя или схода снега;
- чтобы в помещение поступал естественный свет, и кабинка вентилировалась, в верхней части стенки, находящейся сбоку вырезано окошко;
- над канализационной ямой перекрытие организовано с досок толщиной 5 см и обшито листовым деревянным материалом;
- перекрытие по представленному чертежу установлено на основание из бруса сечение которых 150 на 150 мм и зафиксировано с помощью гвоздей.
- для увеличения прочности соединения на досках заранее изготовлялось пазы и выступы;
- как указано на чертеже, дверной проем для такой конструкции должен иметь высоту до двух метров и ширину до метра, изготавливается этот элемент из обрезной доски и обшивается ОСБ;
- крепление дверей проводится установленный вертикально брус 150х150 мм;
- для конструирования крыши на сооружении, установлены стропила, из досок шириной 10 см и толщиной 5 см, на расстояние друг от друга в 40см.
- для проведения качественной фиксации используемого материла, применяются гвозди, а в качестве покрытия сверху можно класть листы профильного типа.
Если взять готовый план сконструировать по нему свою постройку, то все заметки могут быть видоизменены согласно предпочтению владельца.
Если туалет из деревянного материала, то во время изменения размеров на готовом плане, необходимо соблюдать строгую пропорциональность. В этом случае потребуется больше материалов и увеличится стоимость на конструкцию.
Устройства каркаса
Выждав 3-4 недели после заливки бетонного фундамента, приступают к монтажу каркаса. Нижняя обвязка выполняется из бруса сечением 100×100 мм. Перед его укладкой ленточный фундамент и сваи накрывают рулонной гидроизоляцией. Такая процедура сокращает увлажнение пиломатериала.
Совет. Для устройства каркаса здания используйте сосновый брус, пиломатериалы из хвойных пород устойчивы к гниению.
Брус крепится к сваям с помощью закладных шпилек. Для защиты дерева от сырости, его пропитывают антисептическим составом, в целях экономии используют отработку машинного масла. На участке, где будет сидение туалета, укладывают для металлических швеллера. Сама яма зашивается досками.
Следующий этап – установка вертикальных стоек. Их крепление осуществляется с помощью металлических уголков. Плоскость стоек проверяется уровнем. После угловых столбов устанавливаются промежуточные. Чтобы создать прочную конструкцию, их укрепляют укосинами.
Устройство выгребной ямы
Классификация туалетов
по типу утилизации отходов
Безусловно, начинают всегда с разметки и рытья ямы. Она будет иметь квадратную или круглую форму, в зависимости от выбранной конструкции.
1. Если будет устанавливаться двухкамерный пластиковый септик, то яма роется таким образом, чтобы входной патрубок находился непосредственно в кабинке туалета, так как на него будет монтироваться стульчак. Горловина второй камеры должна оставаться за пределами помещения —
она нужна для регулярной откачки скопившихся фекальных масс.
Баки бывают разной формы, и от этого будет зависеть габариты и форма ямы. Размер котлована нужно делать на 20—
30 см больше имеющейся емкости
, так как вокруг нее
нужно хорошо утрамбовать грунт.
2. Если стенки ямы будет отделываться бетоном или кирпичом, ее
можно сделать круглой или квадратной формы.
- После выкапывания ямы нужной глубины, на ее
дне
нужно устроить дренаж из крупного щебня, камней, обломков кирпичей - Затем, стены ее
обтягиваются металлической сеткой-рабицей с ячейками размером 50
× 50 мм. Сетку закрепляют, вбивая в грунт ск
обы из стальной проволоки или штыри. - Чтобы стены получились более крепкие, можно дополнительно армировать стены металлической решеткой
с крупными ячейками 100 × 100 мм. - Далее, методом набрасывания, на стены наносят бетонный раствор, который оставляют до полного высыхания. Общая толщина бетонного слоя должна составлять около 50 ÷ 80 мм.
- После схватывания первого набросанного слоя, стены штукатурятся
до ровного состояния таким же бетонным раствором. Отштукатуренную яму оставляют сохнуть. - Перекрывают яму или готовой железобетонной плитой, или изготавливаемой по месту. Она будет служить для туалета фундаментом и площадкой вокруг него.
- На яму укладывают доски, которые должны выходить за ее
пределы на 700 ÷ 800 мм и быть утоплены в землю до одного уровня с грунтом. Доски должны быть обработаны антисептическими средствами. Эту деревянную подложку под фундамент вп
олне можно заменить бетонными столбиками.
- На поверхности оставляют два отверстия для установки стульчака и для выгребного отверстия, которое позже должно накрываться
крышкой
. Вокруг будущих отверстий устанавливается опалубка. - На всю площадь будущего фундамента расстилается полиэтиленовая плотная пленка
. - Сверху нее
укладывается арматурная решетка
, которая заключается в опалубку по всему периметру будущего фундамента.
- Высота опалубки отверстий должна быть такой же, как у опалубки всего фундамента. Доски опалубки и будут служить маячками при выравнивании поверхности.
- Замешивается бетонный раствор, заливается на площадку, разравнивается и оставляется сохнуть. Для долговечности и прочности внешнего бетонного слоя можно, после первоначального схватывания, провести «железнение
» влажной поверхности сухим цементом.
- На готовую площадку после ее
полного созревания можно будет
устанавливать будку
для туалета. На отверстие, предназначенное для откачки скопившихся отходов, нужно устроить люк. Его можно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Крышка
люка должна легко открываться
и закрываться
.
3. Еще
одним вариантом может стать круглая яма с уложенными
в нее
автомобильными покрышками. Но нужно отметить, что такой вид выгребных ям не подойдет
для постоянного пользования.Подобный туалет можно применять только в дачных
условиях, когда жильцы приезжают лишь эпизодически, например, в выходные дни, иначе очень часто придется
откачивать собравшиеся отходы.
- Для устройства выгребной ямы такого типа роется круглый котлован на 150 ÷ 200 мм больше, чем диаметр имеющихся покрышек.
- На дно котлована укладывается дренажный
слой дренаж
толщиной в 15—
20 см. - Затем ровно посередине ямы укладываются покрышки од
на на
другую до поверхности грунта. - Вокруг покрышек, по мере их укладывания засыпается и утрамбовывается дренаж из щебенки
и песка. Этот процесс пр
оводится до самого верха. - Когда покрышки полностью уложены, вокруг ямы можно устроить неглубокий ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего туалета роется траншея глубиной порядка 500 мм, в которую будет заливаться бетон.
- Дно траншеи утрамбовывается и
засыпается слоем песка в 50 ÷ 70 мм, который тоже утрамбовывается и
закрывается слоем щебня той же толщины. - Укладывается гидроизоляция из плотного полиэтилена.
- Далее
можно поступить двумя способами:
— сварить и установить арматурную решетку
, смонтировать опалубку высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем земли и затем залить бетонным раствором;
— выложить фундамент из кирпича, а затем оштукатурить его цементом.
- После застывания раствора с цементного фундамента снимается опалубка, а кирпичный выравнивается сверху.
- На его поверхность укладывается рубероид, который отделит бетонную поверхность от деревянной.
- На фундамент или устанавливается готовая конструкция туалета, или же он возводится самостоятельно.
Для удобства процесса постройки, на фундамент сн
ачала закрепляется деревянная основа-рама, изготовленная из мощных брусков, а на нее
будут монтироваться другие элементы конструкции, в зависимости от выбранной модели постройки.
4. Нельзя не упомянуть и еще
один способ обустройства выгребной ямы —
с помощью металлических бочек с обрезанным дном. Их устанавливают одну на другую и так же, как и в предыдущем случае. Вокруг получившейся трубы утрамбовывают гравийную смесь
или смесь
песка со щебнем.
Выгребная яма из металлических бочек — явно долго не прослужит
