Фундамент для туалета

Возводим и обустраиваем кабинку дачного санузла – инструкция

Уличный туалет обычно строят из деревянных брусьев диаметром 8 на 8 либо 5 на 5 см. Использовать материал большего сечения нет смысла. Скреплять изделия из древесины лучше всего металлическими уголками. Также вам понадобятся четыре вертикальные опоры и брусья для крыши туалета. Последние должны выходить за пределы клозета где-то на 40 см, создавая тем самым задний и передний навес.

Каркас конструкции нужно сделать более прочным. Для этого следует выполнить скрепление задних и боковых элементов постройки диагональными деревянными перемычками. А с лицевой стороны клозета, где будет устанавливаться дверь, необходимо соорудить отдельный скелет.

Дверь чаще всего изготавливается из древесины. Обвяжите нужное количество брусьев и смонтируйте готовую конструкцию на 2–3 петли. Не пытайтесь сделать дверь чересчур массивной. Ведь дачный туалет эксплуатируется только в теплое время года. Над входом в клозет желательно вырезать небольшое окошко. Тогда вы сможете закрывать дверь и при этом не сидеть в туалете в полной темноте.

Рекомендуется установить стекло в сделанное окно, чтобы насекомые не залетали в уличный санузел. Оно также убережет клозет и от попадания внутрь капель дождя. Нелишним будет внешний и наружный засовы на дверь. Изнутри на дверь можно поставить простой крючок, а снаружи – защелку или засов.

Обшивку туалета, как правило, выполняют 1,5–2,5-сантиметровым по толщине деревянными досками. К поверхности земли их монтируют по вертикали. При этом доски следует прибивать к каркасу нержавеющими гвоздями так, чтобы между элементами обшивки не было крупных зазоров. Деревянную крышу санузла на улице покрывают рубероидом, а сверху укладывают листы шифера.

В дачный клозет можно установить унитаз, если вы не хотите забывать о городских удобствах даже во время дачного отдыха. Важный момент. В уличный туалет нельзя ставить обычный фаянсовый унитаз. Он достаточно тяжелый, поэтому вполне может проломить напольное дощатое основание клозета.

Приобретайте металлический либо пластмассовый унитаз. Сейчас в любом магазине сантехники продаются такие изделия. Их основное отличие от традиционных стульчаков – отсутствие чаши. Подобный унитаз делается с прямым каналом, который внизу сужается. За счет этого вам не нужно будет сливать нечистоты водой.

Если унитаз вам не нужен, сделайте простое сиденье из деревянных досок и помост. Смонтируйте их на каркасе над выгребной ямой. И наслаждайтесь настоящей дачной жизнью.

Выбор материалов

Для строительства туалета с душем используют различные материалы. В нашем случае это будет каркасное сооружение на столбчатом фундаменте, имеющее двускатную крышу. Для каркасной постройки не нужен глубокий фундамент, так как она имеет относительно небольшой вес.

Благодаря столбам, конструкция будет возвышаться над землей. Это обезопасит нижнюю обвязку сооружения от сырости и грибка. Вода не будет задерживаться под основанием. Двускатная крыша позволит оборудовать холодный чердак для хозяйственных нужд. Вода с такой крыши стекает быстрее, чем с односкатной.

Приобретая брусья и доски, нужно учитывать их влажность, степень которой не должна превышать 22%. Чтобы это опеределить, используют игольчатый влагомер. 

Чтобы построить дачный туалет с душем, необходимо подготовить следующие материалы:

• Для нижней и верхней обвязки: четыре бруса длиной по 2750 мм и столько же — по 2000 мм, все сечением 100х100 мм;
• Для вертикальных опор нужны брусья сечением 50х100 мм, в количестве 24 шт., каждая из которых длиной по 200 см;
• Деревянные обрезные доски сечением 10х100 мм, для обрешётки;
• Брусья сечением 50х100 мм, длиной по 200 см, в количестве 12 шт. – для каркаса крыши;
• Для настила пола (в туалете) необходимы доски сечением 40х150 мм в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы;
• Если полы в душевой будут покрыты кафелем, то необходимо количество равное 2 м²;
• Пластиковые трубы и канализационный слив;
• Бетонная смесь (М-200) в количестве полутора куба;
• Фанерные листы для изготовления опалубки;
• Песок и гравий;
• Металлочерепица.

Все деревянные элементы не должны иметь сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых.

• В качестве чернового потолка используются листы многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит.
• Для удобства крепления брусьев используются металлические уголки и пластины.

Из чего и как сделать фундамент?

Для каждого из вышеописанных видов понадобится свой набор материалов и применение разных методов постройки. Давайте остановимся на каждом виде подробнее.

Для того чтобы своими руками сделать классический фундамент потребуется исполнение следующего алгоритма действий:

• Выкапывается котлован прямоугольной формы (чаще всего длина и ширина котлована составляют 1,7х1,7 метра, а высота (глубина погружения в землю) -1,5 метра). Стены вырытого углубления подлежат гидроизоляции при помощи геотекстиля;
• Дно укрывается 10-20-сантиметровой песчаной подушкой, которая затем заливается раствором цемента с песком и жидким стеклом. Цементная стяжка должна иметь толщину не менее 15 сантиметров и быть оформлена в виде ленты, залитой в несъемную опалубку;
  

  

• После того, как залитая стяжка затвердеет, в пустующие внутренние пазухи фундамента помещается крупный щебень, который нужно тщательнейшим образом утрамбовать;
• Далее по периметру стяжки выкладывается первый ряд бетонных блоков. Второй ряд и все последующие выкладываются таким образом, чтобы каждый блок, укладываемый сверху, закрывал стык между двумя нижними;
• После того, как кладка достигла верхней границы котлована, поверх бетонных блоков предстоит залить армирующий пояс;
• Завершающим штрихом будет заполнение пространства между краем котлована и кладкой мокрой глиной для усиления ее гидроизоляции.

Для того чтобы сделать своими руками фундамент типа «люфт-клозет» потребуется:

• Вырыть более габаритный в сравнении с предыдущим вариантом котлован (длина и ширина – 3×1.5 метров, а глубина – от 2 до 2.5 метров);
• Дно котлована устелить сперва песчаной подушкой (15 сантиметров), а затем слоем щебня (10 сантиметров);
• Сверху на щебень простелить несколько слоев рубероида (в качестве гидроизоляции), который сверху нужно залить бетонной стяжкой. Лучше всего для этой задачи подходит бетон сорта М300;
• После того, как стяжка застынет, отступив от 20 до 30 сантиметров от ее края, нужно сделать ленточную опалубку, которая как бы опоясывает периметр. Высота опалубки должна заканчиваться за метр до верхней границы котлована;
• Армировать внутреннюю часть опалубки и залить ее бетоном. Прутья арматуры можно внедрять еще на этапе формирования (заливки) подошвы, отчего вся конструкция станет только крепче;
  

  

• Как только залитый бетон затвердеет, снять опалубку и наполнить пространство между стенкой котлована и заливкой мокрой глиной для улучшения гидроизоляции основания;
• Поверх ленты сделать опалубку под монолитное перекрытие, в котором следует оставить два люка (под вытяжку и фановую трубу от унитаза и под шахту ревизии);
• После того, как перекрытие будет залито, над люком шахты ревизии формируется кольцо из бетона, выступающее над землей (на 15-20 сантиметров). Вместо кольца можно выполнить метровую кирпичную кладку. И кольцо и кладка должны сверху надежно закрываться люком;
• Над перекрытием построить две кирпичные стенки, над которыми будет собран балочный ростверк;
• Все пустоты между стеной котлована и сделанным своими руками сооружением засыпать землей.

Основные этапы постройки столбчатого фундамента:

• Разметка будущего сооружения (для маленького понадобятся всего четыре столба по углам, а для большого придется добавить по одному или более между ними);
• В местах, где будут расположены столбы, нужно изъять землю на глубину промерзания. Ширина требуемых ям зависит от того, насколько широкие столбы планируется установить. Столбы можно закупить, а можно и сделать своими руками, используя асбестобетонные трубы или даже рубероид в качестве опалубки;
• Дно ям укрепляется и прокладывается рубероидом для гидроизоляции;
• На рубероид насыпается слой песка (от 5 до 7сантиметров) и тщательнейшим образом уплотняется;
• На песок насыпается гравий (от 10 до 15 сантиметров) и трамбуется;
• Готовые бетонные блоки или опалубка устанавливается в яме. Их расположение закрепляется при помощи специальных распорок из дерева или камня;
  

  

• В случае с использованием готовых блоков, яма вокруг засыпается камнями и строительным мусором или гравием, а затем заливается бетоном. Производить эту операцию нужно послойно, контролируя расположение опоры и не давая ей смещаться или наклоняться;
• В том случае, если решено изготавливать столбы своими руками, опалубка заливается послойно, а затем бетонируется точно таким же способом, как и уже готовая опора.

Фундаменты такой конструкции лучше, чем какие-либо другие подходят для установки на улице набирающих все большую и большую популярность химических или торфяных биотуалетов, которым не требуется наличие глубокой выгребной ямы.

Как выбрать фундамент под деревянный туалет: виды и характеристики

При обустройстве дачного клозета допустимо применение следующих конструкций:

• ленточных;
• ростверков (сочетают характеристики ленточных и столбчатых решений);
• монолитных плит;
• столбчатых;
• свайных.

Ленточный фундамент характерен для капитальных строений, но его использование для возведения уличного туалета лишь в редких случаях целесообразно: это трудоемкая и дорогостоящая технология, превосходящая по расходам непосредственно санузел.

Столбчатый фундамент под туалет на даче можно собрать своими руками, все мероприятия проводятся быстро и с минимальными затратами. Этот вариант в силу своей дешевизны весьма распространен среди садоводов, но существенными его недостатками являются сложность ремонта и сильная привязанность к типу почвы.

На глинистых грунтах нередко такое явление, как выдавливание столбов, может проявиться усадка на торфяниках. Подобные процессы развиваются неравномерно, что может привести к перекосу конструкции даже в том случае, если предусмотрена массивная обвязка.

Ростверк по большинству характеристик схож со столбчатой методикой, притом его конечная стоимость не уступает ленточной модификации. Плитные основания встречаются крайне редко в силу трудоемкости их обустройства.

Винтовые сваи требуют изрядных финансовых вложений, они нуждаются в точном соблюдении технологии монтажа. Их также нечасто используют при строительстве уличных туалетов и хозблоков, так как в них сложно устроить удобное место сбора.

Наиболее востребованными решениями являются ленточные и свайные, так как их можно выполнить собственными силами, они соответствуют специфике распространенных в отечественных широтах типов почв.

Как правильно выбрать место для фундамента?

Существуют специальные критерии, на которые нужно ориентироваться при выборе места для будущего отхожего места:

• Удаленность от источников воды. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы жидкости из туалета просочились в естественные или искусственные водоемы, колодцы или другие источники питьевой или технической воды, иначе они превратятся в канализацию;
• Подальше от соседей. Запрещается постройка туалетов на границе участков. Конечно, хозяин участка может строить что угодно и где угодно, однако, расстояние между отхожим местом и межей должна составлять не менее метра;
• Не стоить в центре участка. Не стоит располагать туалет прямо посреди участка и на постоянно продуваемых местах, иначе неприятный запах будет распространяться по участку и задуваться ветром в открытые окна дачного домика;
• Беспрепятственный доступ для ассенизаторов. Дачный туалет должен быть расположен так, чтобы тяжелая техника ассенизаторов смогла в нужный момент подъехать и удалить отходы.

Особенности совмещенной конструкции

Совмещенный душ и туалет представляют собой одну постройку под общей крышей. Помещения разделены только стенкой, а вход в каждое из них отдельный. Сверху над душевой помещают бак. Его устанавливают на крыше и подводят воду через трубки, монтируют кран и лейку.

Если в туалете предусмотрен умывальник, то вода в него должна поступать из общего бака. Точно так же в туалет подводят воду, если решают установить стандартный унитаз со сливом. Впрочем, на даче редко ставят подобные сантехнические приборы, гораздо чаще обходятся стандартной «дыркой в полу» с выгребной ямой.

Перед строительством конструкции с выгребной ямой стоит убедиться, что она не будет отравлять жизнь соседям. В противном случае не исключены конфликты, судебные разбирательства, штрафы служб госпожарнадзора и технадзора

Если для накопления стоков из туалета и душа используется выгребная яма, она должна располагаться не менее чем в 20-25 м от источника питьевой воды. На участках, где нет возможности соблюсти нормы, необходимо тщательно бетонировать дно ямы. Это нужно, чтобы избежать случайного загрязнения питьевой воды фекальными бактериями.

Туалет с душем строят на расстоянии 10 м от жилых домов (как собственного, так и соседских). Нарушение санитарных норм в этом случае грозит подтоплением фундаментов и подвалов, если яма будет переполнена во время весенних паводков и/или разгерметизируется. Расстояние до забора должно составлять не менее 1-3 м.

При планировании местоположения туалета с выгребной ямой следует учитывать расстояния не только до построек, но и до коммуникаций:

• до асбестоцементных труб – 5 м и более;
• до чугунных труб диаметром менее 20 см – 1,5 м;
• до чугунных труб свыше 20 см – 3 м;
• до газовых – 5 м и более.

Бывает, что участок слишком мал или его расположение не позволяет выдержать даже минимальные расстояния между объектами, рекомендованные СНиП. В таком случае стоит проконсультироваться в БТИ, как можно разрешить этот вопрос.

При разработке проекта дачного туалета с душем следует продумать его местоположение. Предлагаем один из возможных вариантов планирования участка

Строительство туалета и душа под одной крышей имеет несколько существенных преимуществ:

• Компактность. Дача – это место не только для отдыха, но и для выращивания овощей, фруктов, ягод. Каждый квадратный метр стоит использовать с максимальной отдачей. Строительство совмещенной конструкции решает проблему нехватки места.
• Экономия стройматериалов. Любое строительство – это расходы, и чем они ниже, тем лучше. Особенно дорого обходится фундамент. Если он один на два помещения, это уже снижение затрат. Если добавить еще экономию на кровельных материалах и несущих стенах, выгода очевидна.
• Экономия времени. Строительство двух сооружений занимает гораздо больше времени, чем возведение одного. Вы получаете две жизненно необходимых конструкции почти за тот же срок, что и одну, т.к. самые энергозатратные работы (рытье котлованов, заливка фундаментов) делаются сразу для обоих сооружений.
• Одна сливная яма. Обустройство сливной ямы требует сил, времени и денег. Если она одна, это существенная экономия. Дополнительный плюс – меньше неприятных запахов на участке, т.к. «ароматная» зона тоже только одна.

Серьезный недостаток один, но большой: при купании в душе может беспокоить запах из туалета, но это решаемая проблема. Если вентиляционную трубу вывести выше крыши постройки, можно вообще избежать неприятных ароматов. Ниже есть видеоролик, в котором подробно описана конструкция вентиляции туалета без запаха.

Туалет и душ с выгребной ямой нуждаются в периодическом обслуживании. Придется договариваться с ассенизаторскими службами и располагать постройку так, чтобы хватало длины шланга для откачки нечистот, а для машины обустраивать подъездные пути

Перед строительством летнего душа следует тщательно продумать, как будет набираться вода в бак. Идеальный вариант – насос и шланг. Если нет возможности качать воду из источника в бак, ее придется носить ведрами вручную и поднимать на крышу постройки, а это довольно тяжело. Чтобы облегчить работу, нужно спланировать широкие удобные дорожки.

Технология возведения ленточного фундамента

Здесь понадобятся материалы:

• песок и гравий;
• высокомарочный цемент (желательно М300);
• остатки стройматериалов, в частности, фанера, доски для сборки опалубки;
• шнур и колья для разметки.

Не обязательно искать бетономешалку – раствор можно развести вручную в корыте. Строение обещает быть легким, поэтому будет достаточно мелкозаглубленного фундамента со следующими параметрами:

• ширина не менее 20-15 см;
• высота от 10 см;
• ров обустраивают глубиной не менее 40 см;
• между бетонной лентой и выгребной ямой нужно оставить расстояние не менее 30 см.

Работу начинают с создания разметки, далее приступают к заливке фундамента. Все манипуляции разделены на этапы:

1. После того, как будет определено оптимальное местоположение строения, угловые точки намечают с помощью кольев, между ними протягивают шнур.
2. На почву наносят проекцию образовавшихся линий, в соответствии с которыми выкапывают ров.
3. Колья со шпагатом убирают, впоследствии эта заготовка понадобится для разграничения параметров опалубки.
4. Дно выравнивают, качественно трамбуют. Для улучшения гидроизоляции обустраивают глиняный замок.
5. На дно траншеи равномерно засыпают песок, высота слоя должна достигать 5-7 см. Подушку трамбуют с помощью обрезков бревен, следя за ровностью ряда.
6. Формируют слой щебня либо гравия высотой до 15 см, его также ровняют и прессуют.
7. Ставят обратно колья, чтобы восстановить границы планируемого строения.
8. Относительно натянутого ориентира собирают опалубку. Здесь необходимо принимать во внимание толщину будущих стен: важно, чтобы они находились посередине формируемой бетонной ленты.
9. Замешивают бетон из цемента и песка в соотношении 1:3, можно добавить в раствор гравий.
10. Заливают фундамент слоями так, чтоб каждый из них успевал окрепнуть. Верхний замес должен быть жидким, так как по нему проводится выравнивание.

Строительный уровень поможет отслеживать горизонтальность заливки, в последнюю (верхнюю) не нужно добавлять гравий. Чтобы строение не колебалось от порывов ветра, основание каркаса соединяют с ленточным фундаментом посредством металлических шпилек. Такой стык обеспечивает надежное, устойчивое соединение.

Установка и нюансы использования на даче

Когда конструкция дачного туалета и душа возведена, можно перейти к непосредственной установке бочки для воды, присоединению к ней трубки с душевой лейкой. Также необходимо установить место для сиденья в туалете.

Для установки бочки с водой наиболее подходит плоская крыша. Так как в нашем случае она двускатная, то для этой ёмкости необходимо соорудить подставку. Её нужно изготовить из металлических труб, швеллера или уголка, с помощью электросварки.

В нашем случае использован уголок из металла со сторонами 50 мм и толщиной 3 мм. Для укрепления конструкции нужно перпендикулярно, через каждые 100 см, приварить усилители. Общая длина каркаса составляет 4 м. В результате должна получиться цельная подставка в виде треноги. Затем, около стены душевой пробурить три ямки глубиной 1 м. В них опустить треногу и залить бетоном.

В качестве бочки для воды использована пластиковая ёмкость высотой 20 см, длиной и шириной — 100 см. Из-за небольшой высоты, вода в такой ёмкости нагревается от солнечных лучей довольно быстро. Под ней необходимо сделать деревянный каркас. В нашем случае он изготовлен из брусьев сечением 50х50 см, по 100 см каждый. Следует соединить их концы способом в полдерева и закрепить саморезами.

Деревянный каркас необходимо прикрепить к стойке на саморезы.

Теперь можно перейти к монтажу труб для душа. Для этого лучше использовать пластиковые, диаметром 25 мм. В бочке аккуратно просверлить аналогичное отверстие, в которое, используя контргайки и резиновые уплотнители, установить фитинг. К нему присоединить трубу, в которой через 50–60 см подсоединить шаровой кран.

Он необходим для перекрытия воды в случае каких-либо ремонтных или строительных работ. Затем просверлить отверстие в потолке и просунуть в него трубу. Используя тройники и фитинги, расположить её в душевой. В трубке под потолком установить лейку с краном.

Теперь необходимо установить сидение в туалете. Чтобы сделать ровное отверстие, необходимо приложить ведро к середине постамента и обвести его карандашом. С помощью электролобзика вырезать отверстие в размеченной области.

В него вставить ведро и закрепить на саморезы. В случае использования туалета в зимний период, необходимо приобрести сидение из пенопласта. В любую погоду оно будет тёплым, что немаловажно для здоровья.