Из чего строить баню в 2022 году

Какой материал выбрать для строительства

Материал для возведения бани помимо надежности и прочности должен отвечать еще и следующим требованиям:

Что подойдет?

Теперь необходимо разобраться, бревна или брус каких пород деревьев станут оптимальными для строительства бани. Без знания этого запросто можно наделать трудноустранимых ошибок.

Древесина для строительства вырабатывается из лиственных и хвойных пород. В обоих номинациях имеются свои «лидеры» и «аутсайдеры». А некоторые породы – так и категорично не рекомендуются для возведения бань.

Стройматериалы из хвойных пород деревьев

Сосна вынесена на первое место хотя бы потому, что это, пожалуй, наиболее распространенный в продаже и доступный по цене материал. Срубы из этого дерева служат по многу лет и уже доказали в полной мере свои неплохие эксплуатационные качества.

Сосновый кругляк высокого качества – популярный материал для деревянного строительства.

Древесина за счёт смолистости имеет приятный аромат, который, прочем, довольно скоро выветривается. Смолистость, кроме того, делает материал довольно-таки устойчивым к чрезмерному разбуханию от влаги, сильному усыханию и значительным деформациям.

Сосна произрастает в очень широком ареале, поэтому пиломатериалы из нее доступны практически повсеместною. А по стоимости они – из числа максимально доступных.

Тем не менее, не лишен материал и недостатков, весьма серьезных. Так, эта порода не любит постоянного контакта с влагой – древесина весьма подвержена гниению и поражению паразитической микрофлорой – грибком, плесенью. Не жалуют ее и насекомые. Поэтому даже при выборе сосны в качестве основного материала для строительства бани, участки сруба, контактирующие с неблагоприятной средой, лучше выронить из другой, более стойкой к негативным воздействиям древесины.

Еще один нюанс. Сосна не столь насыщена смолой, как некоторые иные хвойные породы, но при повышении температуры материал может все же «пустить слезы», крайне нежелательные в помещениях бани, способные привести к ожогам. Поэтому в парной сосновые стены потребуют дополнительной отделки в виде обшивки пиломатериалами лиственных пород.

В целом – выбор неплохой, хотя и не оптимальный. Но ценовая доступность все же выводит сосновые бревна или брус в разряд наиболее востребованных материалов. А баня из них вполне послужит несколько десятилетий, если не забывать о периодической профилактической обработке ее конструкций.

Ель в качестве материала для бани

Ель во многом схожа с сосной – тоже хвойная порода, очень широко произрастающая во многих регионах Российской Федерации. По стоимости еловые материалы тоже можно отнести к разряду доступных – они сравнимы по этому параметру с сосной.

Еловый кругляк – тоже вполне достойный материал для строительства бани.

Структура древесины несколько отличается от сосновой – она более рыхлая, и оттого обладает меньшей теплопроводностью, что, безусловно, является плюсом. Но несколько сложнее поддается обработке, а также отличается более высокой хрупкостью – это обусловлено традиционно большим количеством сучков. Тем не менее, из ели заготавливают и обычные бревна для срубов, и оцилиндрованные, и брус различных типов.

Отличительной особенностью еловой древесины является ее долго сохраняющийся «свежий» внешний вид. Так, сосна со временем темнеет, а сруб из еловых бревен или бруса будет радовать глаз характерным бело-золотистым цветом. Ну а характерный приятный запах ели знаком нам всем с детства по Новогодним праздникам.

Еловый сруб долго будет хранить этот светлый свежий оттенок древесины, почти не темнея.

Смолистость у ели даже повыше, чем у сосны, то есть отделка парилки другой древесиной становится обязательной. А в целом – вполне приличный материал, который не должен принести разочарования владельцам бани.

Лиственница – уникальный материал

Интересный факт: лиственница считается наиболее распространенным деревом в России – на нее приходится около трети всего количества. Тем не менее, эта древесина – весьма недешевая, практически вдвое дороже той же сосны или ели.  Но высокая цена не останавливает многих покупателей – просто оттого, что стройматериалы из лиственницы обладают уникальными качествами.

Лиственница – плотная древесина, совершенно не боящаяся влаги

Интересно, что от контакта с водой лиственница становится только прочнее. А постепенно усыхая, теряя влажность, приближается по своей прочности к дубу.

Входящий в биохимический состав этой древесины природный антисептик практически полностью исключает ее поражение грибком или плесенью, гнилостными бактериями. Не привлекает столь плотная «невкусная» древесины и любых насекомых. То есть по своей долговечности сруб из лиственницы несравнимо лучше соснового или елового.

Эфирные масла, содержащиеся в структуре древесины, обладают неплохим «терапевтическим» эффектом, создавая и поддерживая в помещениях бани полезную для посетителей атмосферу. Правда, смолистость у лиственницы – очень высокая, то есть для обеспечения безопасности моющихся  поверхности, которые будут контактировать с открытыми участками тела или которых можно коснуться случайно, должны обшиваться более «дружелюбным» материалом лиственных пород.

Еловый сруб покоится на трёх венцах из лиственницы. Желательно из этого материала смонтировать как минимум и лаги банного пола – для долговечности.

Возвести баню полностью из лиственницы – дело очень затратное, доступное далеко не всем. Но, наверное, можно постараться «раскошелиться» хотя бы на два – три нижних венца, те, что наиболее подвержены негативным внешним воздействием. Такой альтернативный вариант существенно продлит живучесть всего сооружения в целом.

Элитная кедровая древесина

Это вариант – только для весьма обеспеченных владельцев участка. Древесина сибирского кедра относится к элитным сортам, так что и цена на нее соответствующая. Мало того, заготовка кедра во многих регионах в наше время или попросту  запрещена, или очень жёстко нормируется. Это сказывается не только на стоимости, но и на общей доступности материала.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.

Инженер.

Задать вопрос эксперту

Так что при приобретении можно подстраховаться – уточнить, не является ли выбираемая партия древесины продуктом браконьерских вырубок, и не возникнут ли потом в связи с этим проблемы с правоохранительными органами.

Элитная древесина – бревна сибирского кедра с характерным благородным оттенком на срезе.

С давних пор известны целительные свойства этого дерева. И это касается вовсе не только пресловутых орешков – эфирные масла в изобилии пропитывают и саму древесину. И, принимая банные процедуры, посетители одновременно получают курс настоящей ароматерапии. Такую древесину в парной грех закрывать другой обшивкой, тем более что явления вытекания смолы из кедра почти не наблюдается.

Итак, эта древесина практически без недостатков. Если, конечно, не принимать за них неимоверно высокую стоимость кедровых материалов.

Древесина лиственных пород для бани

Про эту породу можно много не рассказывать – такая древесина действительно относится к элитарным стройматериалам. Постройки из качественных дубовых бревен могут служить, без преувеличения, веками. Материал со временем приобретает чуть ли не «каменную» структуру, оставаясь при этом деревом со всеми его положительными качествами.

Дубовые бревна – элитный материал для строительства.

Плотная структура древесины дает возможность обходиться без антисептической обработки материалов – она практически не впитывает влаги и не подвержена поражению паразитической микрофлорой. Очень вяло и незаметно проходят в таком дереве и естественные процессы старения и биологического разложения –это тоже результат действия особых дубильных веществ, входящих в биохимический состав.

Такой материал неохотно загорается при воздействии на него открытым пламенем, а если еще добавить антипиреновую обработку, то становится почти негорючим.

У плотной дубовой древесины очень высокая теплоемкость. Это, правда, требует немало энергоносителей, чтобы полноценно прогреть помещения бани перед использованием. Но зато потом остывание растягивается на несколько часов, позволяя в полной мере, безо всякой спешки и без отвлечения на восполнение нагревая, наслаждаться банными процедурами. При этом в помещениях будет поддерживаться особая целительная атмосфера. Не зря бани из дуба считают наиболее комфортными и теплыми.

К недостаткам можно отнести большую массу постройки, потребующей соответственного мощного фундамента. Древесины весьма тяжело поддается обработке, и без должного опыта и качественных инструментов даже не стоит браться.

Ну и, конечно, никуда не деться от очень высокой стоимости подобного материала. Оттого-то дубовые бани – довольно большая редкость. А вот парочка нижних дубовых венцов при остальном строительстве из других лиственных пород – это действительно разумное решение.

Благодаря своим уникальным качествам, дубовые пиломатериалы очень широко используются для внутренней отделки парилок и моечных. А банные купели и шайки, изготовленные из дуба, пожалуй, вообще не имеют конкурентов.

Осина – популярный материал для бани

Осина – очень распространенная порода в среднем климатическом поясе России, поэтому и получила довольно широкое применение в строительстве. В том числе – и для строительства банных срубов. Хотя, конечно, какими-то выдающимися качествами такая древесина похвастать почти не может. В жилом же строительстве такие дома применения практически не находят.

Основная проблема в том, что нормальным местом произрастания осины является влажная, болотистая местность. И оттого древесина после свала деревьев отличается очень высокой сочностью, с немалым количеством больных и подгнивших участков.

Сушка осиновых бревен требует особого подхода, так как практика показывает – до половины всего объема заготовленного материала даст весьма значительную деформацию.

Осиновые бревна – допустимый вариант, если материал качественный, и если по финансовым соображениям это выглядит выгоднее.

Выбор материала при покупке приносит немало хлопот – в осиновых бревнах нередко встречаются места поражения гнилью или выраженная рыхлость сердцевины ствола. Кроме того, немало материала, прошедшего даже правильно организованную сушку, дает кривизну – все это лучше проверять самостоятельно.

К достоинствам можно отнести то, что качественно просушенная древесина становится весьма долговечной. Она уже не будет бояться влаги, и поэтому-то вполне подойдёт для бани. А кроме того, именно осину часто широко применяли для строительства колодезных срубов. Материал становится очень прочным, что делает весьма проблематичным его обработку. Так, просушенные пиломатериалы из осины почти невозможно резать ручной ножовкой, зубья мотопил быстро тупятся, при стесывании отлетает слишком крупная стружка и т.п. Одним словом, требуется немалый опыт и соответствующий инструмент.  Но зато можно не бояться усадки, а со временем осиновые постройки становятся чуть ли не крепче.

Осина требует обязательно стесывания коры, иначе даже новая баня будет иметь грязный «древний» облик – быстро потемнеет и примет серый цвет с темными пятнами. А это – дополнительные трудозатраты на шлифовку стен. Кстати, такую обработку придется повторять и раз в несколько лет.

Еще один минус – в осине охотно поселяются насекомые, например, дикие пчелы. Ин не страшны природные антисептические свойства этого материала.

Интересно, что осине издревле приписывали свойства отпугивать «нечистую силу». А так как баня считается неким «сакральным» объектом, предназначенным для очищения и тела, и души, эта порода выбиралась для строительства еще и из таких соображений.

Словом, материал для бани неплохой, но только если будет возможность выбрать действительно качественную партию леса, прошедшего правильную обработку (что непросто). И если есть мастера, способные совладать с трудностями строительства из просушенной осины.

Баня из липы

Еще одно лиственное дерево, в изобилии произрастающее в средней и южной части России – липа. Всем известны целительные качества липового цвета, а оказывается они распространяются и на древесину. То есть бани из липовых бревен играют своеобразную роль «лечебницы», очень полезной для людей с хроническими болезнями органов дыхания.

Липовые бревна выдает светлый, вплоть до белого, цвет на срезе.

Внешне липовые пиломатериалы немного напоминают осиновые, но на срез – значительно светлее, массивность – поменьше. Это может удешевить общий проект за счет более легкого фундамента. Теплопроводность тоже ниже, то есть при равной толщине стен в липовой бане будет теплее, чем в осиновой. Да и дров на прогрев помещений до нужной температуры потребуется меньше. Тепло в бане держится долго – можно во время мытья не торопиться.

Примечательно то, что липа практически не дает усадки. То есть по окончании возведения сруба можно переходить к отделке, а затем начинать эксплуатацию без длительной паузы. Важным достоинством является и то, что такие стены не потребуют дополнительной внутренней обшивки – грех скрывать липовую поверхность с ее целебными качествами и неповторимым ароматом.

Правда, есть у этой породы и очень серьезный недостаток – невысокая долговечность. Древесины довольно рыхлая, прекрасно поддающаяся обработке, но с низкой сопротивляемостью биологическому разложению и поражению грибком и иными «паразитами» из мира микрофлоры. Не брезгуют липой и вредители-насекомые.

Возведение бани из липовых бревен. К сожалению, скорее всего, через десяток лет, а то и раньше придется перекладывать нижние венцы сруба.

Нестойкость древесины налагает жесткие требования к эксплуатации бани – качественная просушка и проветривание всех помещений после использования становятся обязательными процедурами, требующими особого внимания. Кроме того, при выборе липы в качестве основного материала надо быть готовым к тому, что спустя какое-то время придётся заниматься перекладкой нижних венцов – заменой обветшавших бревен на новые. Задача, конечно, не из легких, но все же выполнимая.

Как меняют нижние венцы в банях?

Существует специальная технология, позволяющая не разбирать стропильную систему и сруб донизу, а поднять баню и заменить только подгнившие детали. Подробно про эту задачу рассказано в специальной публикации нашего портала.

*  *  *  *  *  *  *

В сети встречается немало вопросов по поводу бань из ольхи или березы. Действительно, эти породы в изобилии представлены практически во всех регионах страны, в особенности береза. Кстати, они еще и довольно «близкие» родственники. Почему бы не использовать для строительства бани материалы и из этих пород древесины?

Увы, но характеристики что ольхи, что березы далеки от требований к строительству каких-то капитальных сооружений, рассчитанных на многолетнюю эксплуатацию. Точнее, с ольхой еще можно надеяться, скажем, на какой-то десяток лет, но строить сруб на столь короткий срок – вряд ли разумно. Кроме того, ольха – материал очень хрупкий, порой раскалывающийся или дающий глубокую длинную трещину даже от забитого гвоздя. А с берёзой еще хуже – буквально через два-три года в древесине пойдут необратимые процессы биологического разложения, и бревна сруба начнут довольно быстро превращаться в труху.

Одним словом, из этих материалов лучше баню не строить – выйдет себе дороже. В качестве каких-то деталей отделки или для изготовления банной утвари – да, пожалуйста. Но только не срубы!

В публикации были рассмотрены материалы для строительства сруба бани. С внутренним оборудованием помещений и их отделкой картина может быть несколько иной – там другие требования и критерии оценки. Не заостряем на них внимание только лишь потому, что такая информация на страницах нашего портала уже имеется.

Чем отделать баню изнутри?

Материалы, используемые в банных помещениях, должны обеспечивать комфорт, максимально здоровый микроклимат и безопасность для людей, пришедших помыться и отдохнуть. Как правильно выполняется отделка парной своими руками – читайте в отдельной публикации портала. А еще одна статья подробно расскажет о выборе материалов для банных полов.

В завершение статьи – видео, также способное оказать помощь при оценке материалов для строительства бани.

Что насчет вентиляции?

В бане действует физический закон, согласно которому горячий воздух поднимается вверх, а холодный находится внизу. Задача вентиляции заключается в вытеснении горячего воздуха из помещения и обеспечении притока свежего. Поэтому вытяжное отверстие при планировании должно находиться выше приточного.

Когда воздух нагревается, то через вытяжную трубу выходит из помещения. Возникают условия пониженного давления, благодаря которым свежий воздух начинает поступать внутрь.

Процесс повторяется. Постепенно поступивший воздух прогревается и также выходит. Так благодаря непрерывной конвекции создаются условия для естественной вентиляции бани.

Бюджетная баня своими руками

Отдых без бани – не отдых. Заменить баньку на загородном участке не может ни летний душ, ни купание в ванне. Конечно, если бюджет сильно ограничен, не стоит замахиваться на строительство двухэтажного банного комплекса с бассейном. Но построить небольшую уютную баню на загородном участке можно и с минимальными капиталовложениями.

В этой статье мы рассмотрим, как строится бюджетная баня своими руками, раскроем секреты выбора и экономии стройматериалов, расскажем, как не допустить оплошности и ошибки начинающим мастерам.

Кирпич или дерево? Выбираем строительный материал

Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.

Небольшая деревянная баня

Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.

Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».

Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.

Баня из бруса

Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия  местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).

На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.

Двухэтажная баня из тополя

В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.

На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и монтаже дымовой трубы. Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:

Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, – обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.

Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.

Вентиляция в бане

Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.

ПиломатериалПородаСечение или диаметр, смЦена в рублях за кубометр

*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.

Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.

Кирпичи и блоки

Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.

У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.

На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.

Окна из стеклоблоков

Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.

Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?

Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и укладку в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Воспользовавшись данными таблицы получаем:

Цены на кирпичи

Обычно кирпич приобретают с запасом до 15% с учетом возможного брака. А к стоимости кладки 1 квадратного метра стены нужно прибавить стоимость раствора. Не стоит забывать, что может понадобиться бетономешалка, расшивка для швов, набор инструментов каменщика и т.д.

Пеноблоки и газоблоки – материалы, которые все чаще используют для строительства бань. Главное их достоинство – высокая скорость строительства. Недостатки аналогичны кирпичам.

Укладка блоков ведется с армированием рядов, фиксация выполняется специальным клеем или цементно-песчаным раствором.

Для строительства бани часто используют блоки размерами 200 х 300 х 600 мм. Один такой блок стоит от  93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины – 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.

Количество и стоимость блоков

Количество блоков в 1 кв. м следующее:

Делаем вывод: для строительства бюджетной бани предпочтительнее использовать не кирпич, а блоки 200 х 300 х 600 мм, строительство вести с толщиной стены 20 см. Нужно учесть стоимость клея для блоков (от 155 руб. за 30 кг, расход примерно 1,2-1,4 кг на 1 кв. м кладки) и не забыть, что блоки приобретаются с запасом.

Пример чертежа бани из блоков

Важно! Стремясь сэкономить, не стоит жертвовать надежностью и долговечностью бани. Всегда можно приобрести, например, кирпич б/у за копейки, но нет никакой гарантии, что в ближайшее десятилетие такой кирпич, а вместе с ним и стены бани, не начнет разрушаться.

Большой плюс строительства бани из блоков – высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При условии правильно произведенного армирования стены не пойдут трещинами. Даже при строительстве бюджетной бани не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы уже в ближайшие несколько лет не начать заниматься капитальным ремонтом бани.

Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем

Мы будем рассматривать процесс строительства бани габаритами 6х5 м. Такой площади достаточно для обустройства трех основных помещений: комнаты отдыха или предбанника, душевой, парилки. Если свободная площадь на участке не позволяет возводить баню 6х5 м, можно уменьшить габариты до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на предбанник и парную, без душа и прочих удобств.

Итак, начнем. Осмотрите свой земельный участок, подготовьте место для строительства. Необходимо убрать мусор, выкорчевать пни, снять верхний слой почвы с растущей на ней травой, разровнять и утрамбовать площадку.

Заранее нужно подготовить проект бани с порядовкой кладки. По чертежам проще высчитывать количество стройматериалов и вести строительство.

Сделайте разметку на местности, выкопайте траншеи, залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не забудьте о продухах. Подробнее о технологии заливки можно прочитать на нашем сайте.

Важно уже в процессе заливки особо тщательно выравнивать по уровню верхнюю поверхность фундамента. Если все же основание имеет отклонения по горизонтали, необходимо выровнять все цементно-песчаным раствором.

Шаг 1. На ленту фундамента укладываем гидроизоляционный материал, например, полосы рубероида.

Рубероид на фундаменте

Цены на рубероид

Шаг 2. Замешиваем цементно-песчаный раствор для кладки кирпича. Для приготовления раствора пользуемся пропорциями:

Важно! Рекомендуем сначала добавить в бетономешалку или емкость для раствора воду и моющее средство, затем всыпать цемент и песок, при постоянном перемешивании. Консистенция готового раствора будет напоминать густую сметану, а если провести пальцем по смеси,  останется четкий, не расплывающийся след. Замешивание нужно проводить от 3 до 5 минут.

Готовый раствор перекладываем в ведра и транспортируем к месту строительства.

Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного цоколя. Работу будем вести с углов бани.

Наносим раствор кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по наружному краю). Кладем на кирпич пузырьковый уровень и при необходимости подбиваем кирпич рукояткой кельмы. Повторяем процедуру на следующем углу фундамента бани.

Кладем первый кирпич

Важно, чтобы уложенные на углах кирпичи находились на одном уровне. Для проверки натягиваем нить-причалку, дополнительно проверяем положение кирпичей водяным уровнем. Второй кирпич на каждом из углов кладем перпендикулярно первому.

Кладка первого ряда

Кладку цоколя ведем «в полтора кирпича». При стандартных размерах кирпичей, общая ширина цоколя будет равна 38 см. Эта ширина складывается из одной длины кирпича (25 см) и одной ширины кирпича (12 см), 1 см – связующий растворный шов.

Кладка кирпича ведется с перевязкой

Первый внешний ряд выкладываем ложком наружу. Кирпичи укладываем на предварительно нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигая взад-вперед. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который добавляем раствор кельмой. Излишки раствора сразу убираем кельмой. Подбиваем кирпичи так, чтобы они все находились в единой плоскости (ориентир – натянутая нить-причалка). В результате, если посмотреть на цоколь со стороны «улицы», то будет виден ряд, уложенный «в полкирпича».

Внутренний ряд укладываем тычком в сторону будущих помещений бани. Далее кладку ведем по схеме-порядовке, соблюдая перевязку швов.

Выкладываем 2 ряда кирпичей и переходим к обустройству перекрытия пола.

Два ряда цоколя

Шаг 4. Чтобы обустроить перекрытие пола, необходимо подготовить балки.

Пиломатериал лучше хранить под навесом

Балки должны быть закреплены в «гнездах» цоколя на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать, воспользовавшись таблицей.

Шаг, м / Пролет, м234

*Сечение указано в миллиметрах. Балки укладываются на ребро. Максимальная нагрузка на перекрытие 400 кг/м3.

Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.

Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.

Продолжаем вести кирпичную кладку.

Кладка кирпича между балками

Кладка кирпича, 4 ряд

Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.

Схема кладки углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке

Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.

Кладка четвертого ряда

Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая его), он не будет вбирать в себя влагу из раствора. Кладка получится очень крепкой. Рекомендация актуальна для проведения работ в жаркую погоду.

Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.

Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.

Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.

Рекомендация! Для укладки первого ряда блоков желательно брать высококачественный цемент М600 с минимальным процентом усадки. Соотношение цемента и песка в растворе один к двум.

Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.

Работу удобнее вести вдвоем

Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.

Проверка положения блоков

Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.

Укладка первых угловых блоков

Процесс укладки блоков первого ряда

Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.

Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.

Завершение укладки первого ряда

Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.

Заранее готовим набор инструментов для работы.

ИнструментПримерная минимальная стоимость, руб.

*Б/у инструменты будут стоить дешевле.

Для армирования применяем прутки рифленые класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Арматуру большей толщины брать не целесообразно.

Используя ручной штроборез, нарезаем две канавки под арматуру. Для удобства можно заранее карандашом начертить на поверхности блоков две параллельные прямые по линейке. На углах бани и в местах соединения внутренних перегородок с наружными стенами штробы округлые, параллельные.

Очищаем поверхность штроб от пыли, используя влажную кисть.

Берем арматуру и укладываем в штробы. Гнем арматуру на углах. Обращаем внимание, чтобы прутки арматуры не соединялись на углах. Соединение прутков возможно на расстоянии более чем 30 см от углов.

Укладка арматуры в штробы

Арматуру вынимаем из штроб, кладем на поверхность блоков.

Замешиваем клей для газобетона (примерная стоимость за 25 кг – 220 рублей).

Наливаем в ведро воду, после чего засыпаем сухую смесь из мешка. Перемешиваем клей дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах (до 800 об./мин). Консистенция клея должна быть аналогична густой сметане. Клей не должен растекаться.

Заполняем клеем штробы. Выкладываем клей шпателем. В клей утапливаем арматуру. При необходимости добавляем еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков получилась ровной, без выемок или бугров.

Нанесение клея в штробы

Шаг 7. Переходим к укладке второго ряда газоблоков. Начинаем традиционно с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.

Важно! Не забываем о необходимости укладки блоков с перевязкой, аналогичной кирпичной кладке «в полкирпича». Смещение верхнего блока относительно нижнего должно составлять от 15 см до ½ длины блока.

Нанесение клея удобнее всего производить ковшом (кельмой). Рабочая ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. Это позволит наносить клей быстро и аккуратно. Но иногда строители используют самодельные приспособления, например, как на фото. Главное – равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.

На заметку! Нанесенный слой клея может быть сплошным, но именно использование зубчатых шпателей или специальных ковшей позволяет снизить расход клея.

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной. Если необходимо, шлифуем поверхности блоков.

Установка блока второго ряда

Кладка второго ряда

Кладка третьего ряда

Важно! Если баня будет в высоту более 6 метров, рекомендуется армировать каждый четвертый ряд кладки.

Какая древесина подойдет для внутренней отделки

Для внутренней отделки требуется древесина лиственных пород высокого качества, которая прошла полноценную термическую обработку, имеет низкие параметры теплопроводности и презентабельный внешний вид. Ни в коем случае на досках не должны присутствовать различные сучки и смоляные пятна.

Оптимальной по соотношению бюджет и качество является липа, она излучает приятный медовый аромат при нагревании, а также не темнеет и сохраняет красивый внешний вид долгие годы, несмотря на сильную влажность.

Если позволяет бюджет, советую использовать древесину абаша, которая не нагревается даже при максимальных температурах, что делает ее использование очень комфортным и абсолютно безопасным.

А еще — кедр. Он дарит великолепный запах хвойного леса. Но, если вы решите отдать предпочтение именно этому виду древесины, проследите, чтобы не было подтеков смолы, поскольку при высоких температурах она выделяет вредные для здоровья ферменты.

Несколько слов о разновидностях деревянных бань

Итак, решено, что строить баню лучше всего деревянную. А какие здесь возможны варианты? Их, по сути, три – бревенчатый сруб, сруб из бруса или каркасная конструкция. Рассмотрим их вкратце.

Бревенчатая баня

Это технология, отработанная предками и прошедшая всестороннюю проверку многовековой эксплуатацией. По сей день она не потеряла актуальности, и остается наиболее востребованной в области деревянного зодчества.

В наше время для подобного строительства может использоваться рубленное или оцилиндрованное бревно.

Строительство бани из рубленых бревен. Они сложнее в подгонке деталей, потребуют больше хлопот с утеплением межвенцовых просветов, но зато такое сооружение прослужит намного дольше.

Рубленые бревна могут поступать в продажу в двух вариантах.

— К бюджетному варианту можно отнести те, чей диаметр не превышает 200÷260 мм.

— Элитными же считаются бревна с диаметром 280÷300 мм, поставляемые, как правило, из северных районов, и славящиеся своим качеством. Даже визуально они отличаются плотной структурой: это хорошо заметно на поперечном срезе – годовые кольца очень близко располагаются одно к другому. Отличный материал, но, конечно, и весьма дорогой.

Строительство сруба из оцилиндрованного бревна – ведется и проще, и быстрее, но, увы, в ущерб долговечности здания.

Это, безусловно, намного упрощает и ускоряет процесс строительства. А точная форма самих бревен и выбранных в них продольных пазов позволяет использовать утеплитель заводского производства в виде полотен, лент или шнуров. Но есть и серьезный недостаток у такого подхода. А именно – при оцилиндровке бревна с него снимается не только кора и неровности, но и внешний подкорковый огрубевший слой древесины, являющийся весьма эффективной защитой от внешних воздействий. Материал становится более уязвимым, и по статистике дома из оцилиндрованных бревен служат меньше своих «собратьев», собранных из рубленных деталей.

Какое бы бревно ни было выбрано – материал должен иметь допустимую остаточную влажность, то есть быть просушенным в специально созданных условиях. Безусловно, при выборе материала необходимо уточнять, когда проводилась заготовка деревьев – отдавать предпочтение следует древесине, полученной из стволов, сваленных зимой, когда в дереве замирает сокодвижение, и влажность оттого уже сама по себе минимальная. Если же продавец не готов поделиться такой информацией, то лучше, для перестраховки, приобретать древесину заранее, чтобы дать ей еще 5÷6 месяцев естественной сушки в оптимальных условиях (правильное штабелирование, защита от осадков, но обязательно на открытом воздухе), с одновременной адаптацией к особенностям климата места будущего строительства.

Для строительства банного сруба рекомендуется использовать бревна естественной просушки с остаточной влажностью порядка 18÷20 %.

После возведения сруба усушка дерева продолжится, здание неизбежно еще даст усадку. Но она уже не будет критичной, не вызовет деформации смонтированных конструкций.

Баня из бруса

Технология строительства срубов из бруса – относительно «молодая», но быстро завоевавшая популярность. Привлекает в ней правильность геометрических форм деталей, позволяющая существенно ускорить возведение. Однако, брус брусу тоже рознь.

Основная сложность, кстати, заключена не в самом строительстве (оно и в самом деле серьезно облегчается), а в поиске действительно качественного материала по приемлемой цене. Вопросы тщательности выбора и репутации продавца выходят на первый план.

Строительство бани из бруса имеет ряд достоинств, но не лишено и определенных недостатков.

Обрезной брус – наиболее подвержен деформациям. Особенно если его изготовители, в корыстных целях повышения количества выпускаемой продукции, пренебрегали требованиям к качественной просушке исходного материала. В ходе усадки здания из такого бруса и естественной досушки древесины на воздухе порой появляются широкие щели между венцами, глубокие трещины в деталях.

Наиболее «рискованный» тип бруса – обрезной. Нередко преподносит весьма неприятные сюрпризы.

Обрезной брус 150х150

Сочетание пазов и выступов при укладке профилированного бруса практически не оставляет шансов щелям между венцами. Остаётся только перед монтажом предварительно простелить ленту межвенцового уплотнителя.

Как правило, на изготовление профилированного бруса идут уже тщательно просушенные заготовки, то есть риск возникновения нежелательных деформаций весьма невелик. В целом – отличный материал для деревянной бани, но, безусловно, требующий немалых затрат.

Профилированный брус 150х150

Профилированный клееный брус, прошедший просушку по специальной технологии, практически не дает усадки. И говорят, что к отделке можно переходить сразу после возведения стен.

Материал, понятно, не из дешевых, но зато строительство сруба из него – самое простое. Но вот для бань его использовать не рекомендуется. Не стоит подвергать клееные детали столь суровым испытаниям резкими перепадами влажности и температуры. Да и с экологической чистотой у такого бруса – не все до конца благополучно.

Каркасные бани

Эта технология строительства разительно отличается от возведения сруба из бревна или бруса. Совсем другие критерии и в выборе материала. Во многих источниках каркасные бани вообще вынесены в отдельный раздел, то есть не рассматриваются, как именно деревянные.

Со строительством небольшой каркасной бани можно справиться даже самостоятельно, с минимальным количеством помощников

Не станем и мы отходит от этой традиции – про каркасные бани дальше разговора не будет. Тем более что на страницах нашего портала эта тема уже получала должное освещение.

Что нужно знать о каркасной технологии строительства?

Каркасное строительство – безусловный лидер по скорости возведения зданий, по легкости создаваемых построек. Подробнее об особенностях технологии возведения каркасных домов (в сравнении со зданиями из бруса) читайте в специальной публикации нашего портала. А еще одна статья посвящена лучшим утеплителям для каркасных бань.

И, наконец, просто для более наглядной оценки, ниже приведена таблица с основными сравнительными характеристиками сооружений из бревна, бруса и «каркасников».

Как утеплить баню

Утепление стен происходит следующим образом: к несущим стенам крепится обрешетка из брусков в горизонтальном и вертикальном направлениях. Далее в эту обрешетку устанавливаются плиты утеплителя, сверху — пароизоляция и уже затем внутренняя обшивка.

Совет INMYROOM: есть более универсальный и долговечный аналог — утеплитель LOGICPIR Баня, который покрыт фольгой с двух сторон и совмещает в себе утеплитель и пароизоляцию.

LOGICPIR Баня одинаково подходит для стен, потолка и пола, а толщина плиты всего 20–50 мм, что позволяет максимально сохранить внутренний объем. К тому же утеплитель LOGICPIR не боится ни влаги, ни гнили, срок его эксплуатации — более 50 лет. А
фольгированная поверхность эффективно отражает лучистое тепло внутрь помещения.