Подключение однофазного счетчика электроэнергии своими руками

Существует много разных марок приборов учета электроэнергии. К сожалению, большая часть их отличается или завышенной стоимостью, или отсутствием элементарной надежности. Хотя практика показывает и обратные случаи, когда при низкой цене можно получить вполне функциональный, неприхотливый, и обладающий длительным сроком службы, аппарат. Здесь хорошим примером может послужить однофазный, одно тарифный счетчик потребляемой электроэнергии «Энергомера СЕ 101».

В отличие от многих аналогичных приборов, он настолько неприхотлив, что его можно размещать даже вне жилых помещений. Аппарат легко выдерживает русские зимы и наши перепады климатических условий. Единственная рекомендация для наружной эксплуатации в его отношении — наличие внешнего корпуса с целью пресечения попадания прямых потоков жидкости. Работа и монтаж в квартире вообще никаких проблем не вызывают. Есть несколько вариантов крепления корпуса, позволяющих размещать электросчетчик на поверхности стены или в стандартную DIN-рейку электрического щитка.

Единственный вопрос, который может возникнуть после покупки названого аппарата учета — как его подключить к домашней сети. Именно на него и будет отвечено далее.

Описание счетчика и его модификаций

Некоторые из моделей Энергомера СЕ101:

Прежде, чем подключать электросчетчик, стоит ознакомиться с характеристиками прибора учета для выбора места его размещения.

Итак, заявлено заводом-производителем:

• рабочая температура воздуха: от −40 до +70 °С;
• допустимая влажность, не нарушающая работу счетчика: 30–98 %;
• атмосферное давление: 537–800 мм ртутного столба, или 70–106.7 кПа;
• частота сети переменного тока 50 Гц (с разбегом ±2.5 %), при синусоидальной форме с нарушениями не более 12 %;
• однофазовый;
• напряжение не более 230 В;
• рассчитан на учет электроэнергии в пределах единого тарифа;
• стартовый ток учета: 10 мА 2 Вт;
• номинальная нагрузка: 5 А, максимумы для модели с номером 148 — 10 А, 145 — 60 А;
• индикатор отображения расхода: 6 или 7 сегментный механический или жидкокристаллический.

Первые три характеристики как раз показывают обычные уличные условия, вплоть до дождя, снега или шторма. Конечно, совсем топить счетчик СЕ 101 в воде не рекомендуется (второй пункт). Что касается характеристик электрической сети, всё в пределах российских условий, и даже устойчивее реально существующих проблем нашего энергоснабжения.

Зеленым указаны правильные параметры тока в розетке, красным — нарушения:

Единственное, что смущает в настоящем приборе учета — его простота. Одна фаза и единый тариф. Другими словами, на него нельзя ставить нагрузку больше 10 киловатт и если есть у поставщика электроэнергии льготные условия снабжения током (к примеру, по ночам), то учитываться счетчиком они не будут. В последнем случае рекомендуется присмотреться к другим моделям приборов учета, позволяющим вести множественную тарификацию.

Сам счетчик поставляется в нескольких вариантах корпуса и типах индикатора. Что касается последнего, он может быть жидкокристаллическим или механическим. Первый вариант не стоит рассматривать для тех случаев, когда планируется установка аппарата вне помещения — ЖК не любит холод и влагу, вне зависимости от обещаний производителя.

Счетчик закрепленный на DIN-рейку:

Что касается сегментации (указывается в маркировке) — это количество цифр индикатора. Причем в механическом седьмая, — последняя — не учитывается при фиксации показаний, она измеряет «тики», а не киловатт-часы. Так вот, даже 6 сегментов это 999`999 кВт/ч. Чего вполне хватит на весь период жизни аппарата, даже учитывая достаточно длинный у электросчетчика «Энергомера СЕ101» — 160000 часов или более 18 лет.

Выбор места и установка

Вообще, выбор места установки проводят до момента покупки прибора учета. И уже под выбранное берут конкретную модель. Хотя бы потому, что крепления у них бывают разные и будет сложно приспособить одни к другим. Как уже говорилось, в отношении «Энергомера СЕ101», важным становится и вид индикатора — для уличного монтажа лучше использовать механический его вариант.

Счетчик смонтированный на улице в короб:

Теперь что касается мест последующей эксплуатации. В идеале счетчик должен быть расположен максимально близко к точке ввода электроэнергии в жилье. Для этого в уличном варианте, рядом с вводным кабелем монтируют дополнительную коробку, защищающую прибор учета и блокирующие автоматы. Заводить ввод в дом, а уж потом ставить счетчик, можно, но крайне не рекомендуется. Обычно все проблемы со снабжением случаются именно на аппаратах защиты. Далее выбирается метод крепежа. Если планируется устанавливать счетчик в классический распределительный щиток, как на улице, так и внутри помещения или общего коридора, то тут хорошим вариантом будет монтаж всей электротехники на обычных DIN-рейках. Соответственно, и модель «Энергомера СЕ101», выбирается в варианте с маркировкой R5 или R5.1. Первая конкретно предназначена для установки по стандарту, вторая оснащается универсальным креплением. В том случае, если счетчик будет установлен на поверхность стены, предположительно внутри квартиры или дома, то здесь подойдут приборы учета с маркировкой S6 или S10, которая означает трехвинтовую фиксацию.

С креплениями S6 и S10 — на три болта:

Далее, после покупки выбранного счетчика производится монтаж прибора туда, где он будет постоянно находиться в процессе эксплуатации.

Подключение к сети

Подключение счетчика «Энергомера СЕ 101» выполняется вполне доступными методами даже начинающему электрику. По большому счету нужен нож для зачистки проводов, отвертка (средняя, без разницы, плоская или крестообразная), руки. Желателен индикатор фазы, для последующей проверки правильности соединения. Это специальная отвертка с прозрачным корпусом внутри которого лампа. Цена ей 30 рублей, продается в хозяйственных магазинах. Только вот работать индикатором, именно как силовым инструментом, а не использовать только как тестер, крайне нежелательно. Он довольно слабый.

С установленного прибора учета снимается нижняя крышка щитка. Ее держит один центральный болт. Внутри видно четыре клеммы, в каждой из которых два фиксирующих шурупа. Последние при подготовке к подключению выкручиваются до половины (чтобы была возможность снизу клемм провести провод). Сама схема подключения указана в инструкции и не представляет собой ничего сложного:

Единственный вопрос возникает о количестве клемм, а именно почему их визуально четыре, на схеме столько же, а по нумерации как-бы 5. Так вот, вторую видимую (слева на право) нужно считать за «3» в схеме, третью — за «4», четвертую — «5».

Правильная нумерация согласно схеме:

Затем зачищают на 2.5–3 см фазовый провод ввода (не забывая установить на него отключающий автомат и работая без тока). Подготовленный ставят в клемму 1, зажимая вначале верхний конец болтом, следом нижний. Обязательно проверяется крепление кабеля легким качением его в гнезде — он должен плотно сидеть и быть зажат креплениями, в целях предотвращения возникновения воздушной прослойки, в которой на малых расстояниях будет создаваться искра. Далее аналогичным методом присоединяется провод, идущий на нагрузку. Речь идет о внутренней фазе квартирной сети. Ее место в клемме «3» по схеме, или второй визуально. Следом соединяют вводной и выходной ноль (N). Для приходящего используется клемма «4» схемы или третья по счету. Каждый контакт проверяется по несколько раз в целях безопасности. Ну и наконец исходящий ноль на потребителей устанавливается в клемму «5» схемы, или четвертую визуально. Можно вначале полностью подключить вводные кабеля (фазу и ноль, 1 и 4 по схеме или 1 и 3 визуально) и попробовать подать напряжение на них, чтобы оценить работоспособность прибора.

Во включенном состоянии:

К сожалению, даже если он включится и зажжет индикатор непрерывным светом, что означает отсутствие нагрузки, результат покажет только то, что устройство «живое» и ввод сделан правильно. А вот учет можно проверить только присоединив потребителей. Вторая лампа на «Энергомер СЕ101» начнет периодически вспыхивать и гаснуть, сигнализируя о том, что идет расход энергии. И чем меньше паузы между циклами мигания, тем сильнее потребление тока.

Если все контакты закреплены плотно и корректно, можно закрывать защищающую их крышку и вызывать работников контролирующей расход тока организации, чтобы они сняли первоначальные показания, проверили правильность соединения и опломбировали клеммную коробку.

Замеченные «узкие» места счетчика

Проверка приборов учета:

Таких попросту нет. Прибор надежен и работоспособен долгое время. И даже информация о якобы существующей возможности откручивать показания на нем не соответствует действительности. Стоит блокиратор обратного хода в механических вариантах индикатора и электронный, если используется ЖК-табло. Даже неправильное подключение ноль вместо фазы ничего не даст — прибор учета попросту не запустится.

Вся приведенная выше информация полностью ответила на вопрос как подключить счетчик «Энергомера СЕ101» к домашней электрической сети. Единственно хотелось бы заметить, что лучше предоставить выполнение подобной работы профессионалам. В случае их ошибок все претензии можно будет предъявить подключавшей счетчики организации. Если же делать самолично, то и во всех последующих проблемах винить придется только себя.

Видео по теме

Как правильно подключать электросчетчик

Монтаж электросчетчика предполагает выполнение ряда правил по ПУЭ. С 1 июля 2020 г вступило в силу Постановление 18.04.2020 N 554, по которому не надо отдельно платить за плановые процедуры с учетными приборами, включая их монтаж, покупку, замену, проверку — это и содержание аппаратов отнесено к ведению энергосбыта. Все же рассмотрим правила установки электросчетчика самостоятельно на случай, если есть желание поменять его до плановой замены и энергосбыт дал разрешение на такие действия. При выборе учитывают: номинал, фазность, одно или многотарифный, электромеханический или электронный. Определяются с креплением: болтами, на DIN рейку, универсальные крепежи.

Что нужно знать перед монтажом счетчика

Установка двухфазного, трехфазного электросчетчика в квартире или самого распространенного однофазного производится по пп. 1.5.27–1.5.38 ПУЭ.

Требования к счетчику:

• наличие техпаспорта, сертификата;
• не пропущенные сроки поверки;
• внесение в Госреестр. Номер выбит на корпусе и прописан в паспорте;
• пломбы с клеймом:
  • подтверждающая поверку. Изделие поступает в продажу уже с такой пломбой;
  • от энергосбыта. Ставится при подключении к электросети;
• прибор подбирается строго по параметрам сети, главные характеристики: номинал и фазность;
• от вертикали не должно быть отклонения больше чем на 1 градус;
• температурный режим, условия среды соответствуют характеристикам по ТД;
• для частных домов класс точности — не хуже 2, для общедомовых и коллективных приборов — не хуже 1.

Подключение электросчетчика и схемы для разных видов схожие, нюансы незначительные, например, на трехфазных приборах есть клеммы под 3 фазы и рабочий ноль.

Обеспечение объектов электричеством, как и установка учетных устройств, осуществляется по нормам ПУЭ. Как это было до ПП N 554: пользователь выбирал и покупал электросчетчик, узнавал у местного энергосбыта, работают ли они с такой моделью (рекомендованный перечень на сайте учреждения). Далее, устанавливали и подключали двух-, трех-, однофазный счетчик своими руками или пользуясь услугами специалистов и не позднее 1 мес. подавали документы на регистрацию организации, которая поставляет энергию.

Теперь же все плановые процедуры, включая покупку, замену, монтаж, контроль сроков проверок, делает энергосбыт. Кроме того, постепенно обычные изделия буду заменять «умными» приборами, автоматически отправляющими дистанционно показатели и данные о своем состоянии.

Стоимость установки, самого изделия и манипуляций по ПП N 554 для пользователя условно нулевая. То есть раньше в законе было закреплено, что покупку и содержание счетчика оплачивали его владельцы, теперь — поставщик услуг, но цену сервиса включили в тариф. По сути плата теперь в составе ежемесячных абонентских взносов. Позитивный момент: гражданин не обязан следить за состоянием прибора, за периодичностью поверок, проверок, он должен лишь обеспечить доступ.

Но процедуры дополнительные, не входящие в минимальный перечень, осуществляемые по внеплановому порядку, могут быть платными, например, замена аппарата до истечения сроков поверки и эксплуатации.

Можно ли менять электросчетчики самому

Самостоятельная установка возможна с разрешения (письменного) энергосбыта по заявлению пользователя. После принятия ПП N 554 такая процедура стала менее актуальной, но она уместная, если гражданин не хочет ждать плановой замены или желает установить многотарифную или лучшую, по его мнению, модель. Теоретически для работ потребуется группа по электробезопасности не ниже 3, но это рекомендационное правило, и его, конечно же, часто не соблюдают. Но о замене надо уведомить поставщика, узнать, опломбирует ли он изделие.

После монтажа не желательно сразу подключать к сети – неправильное подсоединение, тянет за собой штраф, суммы санкций в данной сфере чрезвычайно объемные. Надо подать заявление поставщику о регистрации прибора и осуществить подключение, когда работник учреждения проверит установленный прибор, опломбирует его и поставит на учёт.

Основные технические требования к установке

Все работы должны производиться при обесточенной сети, отключение делают на главном распредщитке, ВРУ. Наличие напряжения проверяют обычным мультиметром, вольтметром, указателями (отвертками-индикаторами).

Пред тем как установить электросчетчик, надо хотя бы в общем ознакомиться с нормами по проводке. Сечение жил ввода в квартиру по п. 7.1.34 ПУЭ должно быть не меньше 2.5 мм², материал — медь. Стандартно используют 6 мм².  Но это не строго фиксированная характеристика — ее значение зависит от совокупной мощности электроприборов в доме.

Если предполагаемое потребление всех одновременно включенных устройств составит до 10 кВт, то потребуется 6 мм². Если есть мощные водогреи и подобные агрегаты, мощность которых может достигать 5 и больше кВт, то подбирают большее сечение, оборудуют трехфазную сеть. В любом случае рекомендовано брать жилы с запасом около 20 %. Но надо смотреть, чтобы вводной кабель не слишком превышал толщину внутренней проводки, так как это может быть небезопасно. Электросчетчик в квартире, его номинал также должен соответствовать токовым нагрузкам с запасом.

Уже действующую алюминиевую проводку в старых зданиях использовать разрешено, но она менее качественная, более ломкая: ток для меди 8 А/1 мм, для Al — 10 А/1 мм; 2.5 мм² первой соответствует около 4 мм² второй. Скрутки и пайки на жилах ввода не допускаются. Не надо путать сечение (в квадратах) и диаметр проводника — это разные понятия, хотя иногда они обозначаются значком ∅.

Первым делом надо установить бокс, шкаф, где монтируется электрический счетчик, автоматика, шины. Большинство аппаратов модульные, то есть защелкиваются на монтажную планку — DIN рейку. В щитке с этими элементами крепления можно удобно и компактно разместить защитное отключение, ограничители, индикаторы. Модули просто вставляются в планку в ряд и защелкиваются, так же отщелкиваются. Бокс имеет специальные места для переходных клемм и шин.

В старых щитках счетчики крепят на болты или оборудуют ту же дин-рейку (приваривают, крепят саморезами). Можно докупить и универсальный крепеж, некоторые модели сразу с ними в комплекте.

Боксы обычно из огнеупорной пластмассы, могут быть и из металла — тогда потребуется заземление корпуса. Есть модификации под разные климатические условия для наружной установки, навесные, встраиваемые. Пример распространенного стандартного изделия — навесной, на 24 позиции, с двумя дин-рейками.

Схема подключения однотарифного счетчика ничем не отличается от таковой для многотарифных моделей.

Щиток для счетчика и автоматики состоит из 2 частей: наружная защитная крышка с дверкой и внутренняя часть с 1 или несколькими рейками, а также нулевая шина, так как по правилам питающий ноль распределяется между всеми отходящими проводами именно с ее помощью.

Со щитка надо снять верхнюю панель, открутив 4 болта. Затем — монтаж на стену. Не должно быть перекосов, при разметке и фиксации. Высота счетчика по ПУЭ внутри помещений — 0.8–1.7 м от пола для удобного снятия показателей, визуального контроля табло. Как правило, оснащение ставят на уровне глаз – 1.6–1.7 м. Далее, крепим к стене, используя, в зависимости от ее материала, дюбели по бетону, гипсокартону, саморезы (винты) по дереву.

Правильная установка электрического счетчика обязательно осуществляется по правилам, содержащимся в нормах ПУЭ, которые гласят, что такие приборы, как автоматы, размещаются за пределами квартиры (общий коридор, лестничная клетка). Соответственно, такое же расположение наиболее целесообразное для учетного устройства.

Установка в сложных условиях

Как своими руками подключить автоматы, электросчетчик на даче, в сложных условиях, например, на столбе, осуществляется по обычным правилам. Используют щитки для наружной установки, защищенные, часто они из металла.

Установка электросчетчика в частном доме на столбах, улице подразумевает выполнение следующего (ссылки на ПУЭ):

• кабели на столбе в защитной оболочке, коробах, каналах;
• шкаф запирающийся, с окошком на уровне циферблата (п. 1.5.30);
• до коробки зажимов 0.8–1.7 м. Может быть меньше 0.8 м, но не менее 0.4 м. Высоту в сторону увеличения иногда по указаниям специалистов энергосбыта увеличивают, если есть техническая необходимость для защиты оснащения и при подобных обстоятельствах;
• щиток с подогревом, если электроэнергию вырабатывает генератор электростанции (п.1.5.30) с защитой не хуже IP X4. Впрочем, правило по подогреву застарелое — если температурный режим изделия допускает, то можно ставить и без этой опции. Например, Меркурий 206 может работать при −45… +45° C;
• вводный автомат на расстоянии не меньше 10 м (п.7.1.36 и 1.5.36);
• заземление для металлических шкафов обязательное (обычно это штырь, вбитый в землю);
• после счетчика в доме — вводное УЗО номиналом до 300 мА (п. 7.1.84).

Способы крепления и как установить электросчетчик в частном доме на нестандартных конструкциях любые, обеспечивающие ровное положение, устойчивость, надежность, опору: металлические хомуты, кронштейны, рамы, толстые монтажные полосы с зажимами.

Установка счетчика и автоматики в щиток

Нормы, как правильно подключить электросчетчик, обязательно содержат требование установки перед ним вводного (противопожарного) автоматического выключателя. Аппарат обязательно должен быть селективным (учитывает время сработки последующей автоматики). Есть однополюсные АВ, но двухполюсные обеспечат лучшую защиту. Номинал подбирается под совокупную мощность и ток приборов на объекте.

Вводной автомат защелкивается на DIN рейке чаще перед счетчиком, можно и после, но, подключается обязательно перед ним, то есть сначала вводные жилы идут к АВ, затем от него дальше.

Также установка счетчика электроэнергии, как подключить автомат к счетчику в частном доме предполагает монтаж автоматики и после него (АВ на каждую линию, а лучше УЗО, АВДТ).

Обязательность вводного автомата

По п. 7.1.64 ПУЭ подключить счетчик надо с коммутационным аппаратом, в его роли вводной противопожарный АВ, которым снимают напряжение со всех фаз при обслуживании оборудования, попутно он выполняет защитное отключение при КЗ и перегрузках. Раньше его роль выполняли ручные рубильники, но у них нет функции авторасцепления при опасных факторах.

Схема подключения однофазного электросчетчика наиболее распространенная для среднестатистического жилья. Для быстрого усвоения информации рассмотрим самый простой вариант с двумя однополюсными АВ после учетного прибора. Все остальные схемы строго по счетчику аналогичные, только вместо последних можно ставить групповое селективное УЗО или АВДТ, чаще всего так и делают, так как такая схема обеспечивает лучшую защиту.

Следует сказать, что «земля» не участвует в подключении: клемм для нее у приборов нет, она идет мимо них, на отдельную шину, на контур заземления.

Подключение автомата к вводу

Первым подсоединяют АВ:

1. На верхние контакты заводят жилы питающего кабеля: в один — фазную (L), в другой — рабочий ноль (N, минус). Синим обычно на схемах обозначают рабочий ноль; коричневым или красным — фазу; зеленая, зелено-желтая — земля (PE). От ввода фаза идет к левому верхнему месту зажима в АВ, ноль — к правому. Следствием неверного подсоединения жил будет некорректная работа устройства и электросчетчика;
2. Отходящие снизу контакты АВ: в левый — фазу, в правый — ноль. Аналогично как в верхних клеммах.

Фазу найти можно отверткой-индикатором. Для подсоединения счетчика лучше применять провод одинакового сечения с питающим или превышающий его. Максимальное значение для клемм, как правило, 25 мм². Наибольшая величина тока для среднестатистического однофазного изделия (его номинал) 50–60 А, что соответствует 10–12 кВт. В таком случае подойдет медная жила на 10–16 мм² или алюминиевая — 16–25 мм².

Схема подключения однофазного счетчика, как и трехфазного, должна включать АВ, и он подбирается всегда ниже номиналом, чем предельная пропускная способность счетчика, то есть, если последний рассчитан на 50–60 А, то АВ подбирают на не более чем 40–50 А. Если мощность выше 7–10 кВт, то поставщики для усреднения нагрузок оформляют ТУ не на 220 В, а на 380 В и это уже трехфазная проводка с 5 жилами (если считать «землю»), потребуется 3-фазный счетчик.

Сечение жил можно высчитать по таблицам соответствия току, мощности, материалу. В табл. 1.3.4 и 1.3.5 ПУЭ есть соотношение для медных/алюминиевых проводов и длительности допустимого тока. В сети есть также таблицы и по подбору АВ.

Подключение АВ к счетчику

Следующий этап — перемычки между АВ и электросчетчиком, то есть проводками соединяем их. Обычно применяют ПВ1 (жесткий) провод; ПВ3 (многожильный) — реже, так как потребуется пропайка концов оловом или специальные гильзы. Вставляем зачищенные концы перемычек в нижние клеммы снизу АВ и в нижние ответные счетчика, соблюдая полярность (фаза от АВ к клемме фазы на приборе учета).

Затягиваем болтики соединений, при этом:

• изоляция не должна попасть в прижим: пластина фиксирует только голый проводник;
• голый сегмент жилы, торчащий из контакта, как можно более минимальный или же вообще отсутствует, что исключит несанкционированное подключение, кражу электричества.

Затем подсоединяем ноль, изготовляем перемычку: один конец в правый нижний контакт на двухполюсном АВ, второй к третьей клемме учетного прибора.

Соединение электросчетчика с автоматами после него

Соединяем счетчик с АВ после него: можно использовать двух или однополюсные (по одной клемме внизу и вверху) аппараты. Рассмотрим последний вариант, когда фаза идет на автоматический выключатель, а минус, минуя его, к шине, к которой подключают линии потребителей.

Перемычка устанавливается снизу электросчетчика на отдельную фазную клемму (по соседству с той, на которой закреплена фаза от первого АВ). Второй конец — к верхней клемме однополюсного АВ, пока его только наживляем, затянем контакт при объединении его со вторым автоматом.

Далее, распределяем идущую со счетчика L между всеми однополюсными АВ после. Таких аппаратов может быть несколько на каждую линию, например, на розетки и на освещение. Можно сделать перемычки своими руками, но также есть специальные соединительные гребенки для сетей с 1 фазой, это медная шина с зубчиками-контактами на равном расстоянии, соответствующим клеммам автоматов на рейке. Выступы заходят в верхние соединения этих аппаратов, объединяя их, фаза распределяется. Сверху шина изолирована пластиком.

В примере только 2 автомата (1-полюсные, их легко различить — с одной клеммой вверху и одной внизу) после счетчика, поэтому применим перемычки (из ПВ1). После зачистки один конец — верхнюю клемму первого автомата, второй — в верхнюю клемму другого, то есть соединяем их таким способом проводком. Распределение фазы сделано. Автоматов может быть много, например, каждый на несколько групповых или даже индивидуальных (для каждого мощного бытового прибора) линий — 5, 10 и так далее. Тогда уместно применить шину-гребенку, чтобы сэкономить время на изготовление перемычек.

Остается последний свободный четвертый контакт электросчетчика — это ноль (минус). На него изготавливаем перемычку, длину рассчитываем до нулевой шины, которая должна быть в стандартной комплектации бокса, впрочем, ее можно докупить и прикрепить в нем.

Нулевая шина распределяет ноль по линиям, идущим в квартиру. Ставим шину в корпус, закрепляем перемычку — вставляем один конец в контактные места указанной конструкции и другой в АВ, затягиваем прижимные болты, подтягиваем их, проверяем, надежно ли подсоединен этот элемент.

Подключение однофазного счетчика завершено, осталось вывести провода к линиям проводки в квартиры к потребителям.

Закончив подключение счетчика и автоматов к вводу и между собой, надо подсоединить отходящие к квартирным линиям провода: на свет, розетки, стиралку. Следует напомнить, что такие мощные устройства, как водогреи, крайне рекомендовано подключать на индивидуальные линии с УЗО или АВДТ.

Итак, фазные жилы от линий потребителей в квартире в нашем примере идут на нижние клеммы однополюсных автоматов. Нулевые — к нулевой шине, к ее зажимам, желательно по проводу на каждый, максимум по два.

Жилы линии от квартиры можно подключать как угодно, не имеет значение, какой провод идет к фазе, какой к нулю, кроме «земли», которую заводят на специальную шину в щитке соединенную с контуром заземления. Исключение — особая спецификация приборов, но такое встречается крайне редко.

Обязательно надо проверить надежность фиксации всех проводов в клеммах, шинах, подергав проводки с разумным усилием: шатаний и люфтов не должно быть. Болтики надо подтягивать, пока они не перестанут тянуться, но без чрезмерных усилий, чтобы не сорвать резьбу или критически повредить зажимаемые жилы. Между проводами соединений в щитке обязательно должен быть зазор.

Другие схемы, трехфазные счетчики, с УЗО и АВДТ

Вместо однополюсных АВ можно ставить и двухполюсные, тогда минус подключается по аналогии как мы описали, но он идет к шине через второе (верхнее и нижнее) контактное отверстие на автомате. Так же можно ставить и УЗО, и АВДТ, что более желательно.

В своей основе все схемы как установить счетчик электроэнергии одинаковые:

• жилы подводятся, соблюдая полярность к подписанным клеммам на счётчике, защитной автоматике;
• рабочий ноль всегда идет на распределительную шину;
• после счетчика подключают автоматические выключатели, но лучше УЗО или АВДТ. Можно обойтись и без них, но полноценную защиту одни автоматы не обеспечат.

Трехфазная проводка имеет 5 жил: фазы — L1, L2, L3 (желтый, зеленый, красный); ноль (синий), земля (зелено-желтый). В подключении участвуют все, конечно, кроме последней.

Трехфазный электросчетчик можно подключить как однофазный, но наоборот так сделать нельзя.

На роль вводного автомата применяют четырехполюсный или трехполюсный аппарат для трехфазной сети. После счетчика подключаются аппараты защиты, есть несколько вариантов:

• однополюсные автоматы для однофазной нагрузки;
• трехполюсный автомат;
• трехфазное УЗО или АВДТ, после которого идут автоматы для линий потребителей — это самая популярная схема так как прямо рекомендуемая п. 7.1.84 ПУЭ.

В трехфазной сети может подключаться также и однофазная нагрузка, так как часто в доме есть потребители для двух типов проводки.

Видео по теме