- Выгребная яма
- Где же лучше расположить туалет?
- Делаем пол и стульчак
- Закрытие выгребной ямы и люк для очистки
- Изготовление и установка рамы двери
- Как сделать летний душ из профнастила и профильной трубы с раздевалкой
- Какие инструменты и материалы потребуются
- Какой профлист лучше использовать
- Каркас
- Конструкция дачной душевой и туалета под одной крышей
- Котлован
- Материалы и инструменты
- Монтаж бака для воды
- Монтаж конструкции
- Монтаж сантехники
- Недостатки
- Необходимые инструменты
- Обшивка каркаса и крыши
- Обшивка профнастилом
- Особенности конструкции и функционирования
- Отделка помещения
- Подготовка проекта душевой, совмещённой с санузлом
- Пошаговая инструкция
- Пошаговая инструкция по сооружению своими руками
- Преимущества и недостатки перед раздельными сооружениями
- Создание каркаса
- Туалет из профлиста и его достоинства
- Устанавливаем каркас
- Установка двери
- Установка и нюансы использования на даче
- Установка профлиста
- Установка стоек
- Этапы возведения
- Заключение
Выгребная яма
Выгребная яма бывает двух видов:

- дренажная яма;
- герметичная яма.
Предпочтение отдается установке герметичной ямы, так как ее использование исключает возможность загрязнения, и, как следствие, заражение грунтовых вод.
- Определяем размеры выгребной ямы.
Стандартно используются размеры 2 Х 1,5 Х 2. Размер ямы задает параметры будущего туалета.
Важно учесть следующие моменты:

- размеры котлована должны быть больше ( 15 см), чем предполагаемая выгребная яма;
- к задней стенке должен быть небольшой уклон, что обеспечит сбор нечистот возле люка.
Дно котлована засыпаем слоем песка (15 см).
- Следующим шагом на дно котлована помещаем гидроизоляционную пленку, можно воспользоваться полиэтиленом. Важно, чтобы края пленки заходили внахлест на стены (40-50 см).
- Укладываем арматуру, предварительно связав ее между собой.
- Устанавливаем опалубку.
Если котлован получился достаточно большим, этот шаг можно пропустить.
Для прочности конструкции туалета для дачи из профнаcтила желательно подождать неделю, чтобы дно выгребной ямы устоялось и полностью просохло.
- Возводим кирпичные стены (25 см толщина).
Желательно, чтобы выступ над землей составлял 10 см.
Дачный туалет из профнастила своими руками
Для максимальной надежности воспользуйтесь штукатуркой (цемент песок), нанеся ее поверх кирпичной кладки. Эта процедура обеспечит более медленное разрушение кирпича.
Где же лучше расположить туалет?
При выборе места, необходимо учитывать все особенности данного сооружения. Далеко не новость, что со временем данная конструкция может стать причиной возникновения неприятного запаха, поэтому лучше всего установить туалет подальше от жилых помещений, не только своих, но и соседских.

Свою лепту в определение места будущей постройки может внести и колодец, расположенный на вашем участке. Туалет должен быть максимально далеко от него. Все потому, что выгребная яма создается на достаточной глубине (несколько метров) и может пересекаться с подземными водами, а это грозит заражением воды.
Помните, участок для постройки туалета должен исключать наличие слишком рыхлой почвы. Это необходимо для того, чтобы все несущие конструкции туалета держались крепко, и не возникало опасных ситуаций, связанных с обваливанием или осыпанием постройки.
Эффективное лечение псориаза ультрафиолетом, это не придуманный нами метод, это совершенно доказанный, эффективный метод лечения псориаза ультрафиолетовыми лампами 311 нанометров от компании Philips. За сорок лет применения данного метода лечения псориаза произведено более 400 клинических исследований, абсолютно подтверждающих эффективность лечения псориаза ультрафиолетом 311 нанометров. При данном методе лечения кожных заболеваний побочные эффекты практически отсутствуют.
Если вы хотите недорогой, максимально комфортный и хорошего качества туалет на даче, не задумываясь, отдайте предпочтение такому материалу, как профилированный лист. Такой туалет своими руками сможет установить как профессионал, так и новичок. Чертежи и наша инструкция вам в помощь!
Делаем пол и стульчак

- Определив высоту и расстояние от задней стенки, возводим кирпичную кладку спереди и по бокам, до уровня, отмеченного на вашем плане, чертежи вам в помощь. Стандартно эта высота достигает 50 см.
- Устанавливаем деревянную опалубку на месте предполагаемого пола.
- Укладываем арматуру.
- Заливаем раствором бетона с добавлением щебня.
Закрытие выгребной ямы и люк для очистки
Для обслуживания герметичной выгребной ямы потребуется обеспечить удобный подъезд специальной техники и люк, обладающий достаточно просторной крышкой.
Герметичный септик следует дополнить вентиляционной системой, в качестве которой лучше всего использовать канализационную трубу диаметром 11,0 см.
Трубную вентиляцию нужно опустить внутрь отстойника практически до донной части резервуара.
Чтобы предотвратить скопление воздуха в боковых стенах, труба подрезается на уровне чуть выше расположения сточных вод.
Перед откачкой сточных вод из отстойника, с вентиляционной трубы удаляется дефлектор, после чего надевается шланговый раструб.
Металлический профиль относится к категории современных материалов, поэтому возводимый своими руками уличный туалет на его основе, обладает долговечностью и прочностью, доступной стоимостью и малым весом, а также обусловленной широкой цветовой гаммой внешней привлекательностью.
Изготовление и установка рамы двери
Дверная рама создаётся с применением металлического профиля, сечение которого аналогично размерам каркасных стоек. Четыре элемента обрезаются под углом 45о, что позволит легко и быстро собрать прямоугольную раму двери.
К собранной конструкции необходимо приварить пару поперечин, способствующих получению надежной рамы.
Затем привариваются стандартные дверные петли на расстоянии четверть метра от нижней и верхней кромки. После того, как петли будут приварены на конструкцию, дверная рама фиксируется на ответных петлях, приваренных на каркасном основании туалета.
Как сделать летний душ из профнастила и профильной трубы с раздевалкой
Уличный душ с раздевалкой своими руками из металлопрофиля строят по подготовленным чертежам. Обустройство конструкции схоже с возведением простой душевой. Отличием является размер каркаса.
Пошаговая инструкция изготовления душа с раздевалкой следующая:
- На подготовленном участке расчищают землю от мусора и растительности. Выкапывают котлован для обустройства дренажного стока воды. Яму засыпают щебнем.
- Производят разметку под установку каркаса душевой с раздевалкой. По указанным на чертеже размерам вбивают клинья, вокруг сливной ямы. В отмеченных местах при помощи бура делают отверстия диаметром 10-15 см. Помещают пластиковые канализационные трубы сечением 10 см. Внутрь заливают бетон. Устанавливают металлические зацепы, на которые будут крепить каркас. Основание под кабину бетонируют.
- Из металлического профиля отрезают детали по размерам, указанным в чертеже. При помощи сварочного аппарата детали соединяют в единую конструкцию.
- Каркас крепят к зацепам. Обшивают профнастилом.
- Устанавливают бак и подключают сантехнические трубы, краны и лейку. Проверяют работоспособность.
- Между душевой кабиной и раздевалкой устанавливают наверху трубу, к ней подвешивают на специальные крюки занавеску.
- Устанавливают дверь. В раздевалке ставят небольшую лавочку, крепят вешалки. В душевой крепят полки для хранения моющих средств и мочалки.

Какие инструменты и материалы потребуются
По приготовленному чертежу душа дачного из профлиста, просчитывают необходимое количество материала. Для работы потребуются следующие инструменты:
- рулетка;
- уровень;
- фитинги;
- саморезы;
- шуруповерт;
- хомуты;
- герметик;
- лопата;
- грунтовка, краска атмосферостойкая;
- цемент, песок щебень для бетонирования основания;
- сварочный аппарат и электроды, если каркас делают из металлопрофиля;
- стальные трубы квадратного сечения 40*50-60 мм или деревянный брус 50*50 мм;
- листы профнастила;
- бак для воды;
- шланг;
- сифон;
- душевая лейка.

Для каркаса специалисты советуют приготовить металлический профиль 4*6 см толщиной 3 мм. Летний душ из профнастила – строение не капитальное, однако дачники предпочитают делать качественные сооружения.
Современные производители выпускают бак для воды для летнего душа вместимостью 50-200 л. Его легко устанавливать на крышу кабинки. Некоторые дачные умельцы мастерят емкость для сбора воды из металлической бочки. Таким образом, значительно экономят на материалах.
https://www.youtube.com/watch?v=bN5WMY2g194
При выборе бака обращают внимание на вместимость. Исходя из количества членов семьи, просчитывают объем. Вес бака влияет на выбор материала для каркаса. 200-литровая емкость очень тяжелая, поэтому выбирают металлический профиль толщиной минимум 3 мм и сечением 40*60 мм. Деревянный брус также выбирают шире 8-10 см.
Емкость может иметь готовые отверстия для забора воды и слива в душевую кабину. При необходимости устанавливают водонагреватель. Форма бака может быть квадратной и круглой. Цвет специалисты советуют выбирать черный. Чем темнее окрас, тем быстрее нагревается вода в баке.
Готовят сантехнические материалы. Трубу для отвода выбирают по диаметру трубы в септике и сифоне. Для подвода воды потребуется шланг. При выборе также необходимо правильно определить диаметр, чтобы сечение совпадало с размером лейки для летнего душа из профнастила.
Какой профлист лучше использовать
Прежде чем обшить душ профлистом, производят сравнительный анализ материала. Современные производители изготавливают профнастил различной прочности, толщины и ширины. От исходных данных зависит стоимость материала.
Профилированный лист стали для летнего душа выбирают окрашенный, толщиной 0,45-1,2 мм. Такой материал устойчив к внешним повреждениям и коррозии металла. Срок службы производители определяют в 10-25 лет.
Обустройство начинают с подготовки и расчистки места. На выделенном участке убирают хлам, мусор, выкорчевывают кустарники и сорняки. Выравнивают поверхность земли. Работы по обустройству садового душа своими руками из металлопрофиля производят в несколько этапов:
- подготовка сливной ямы;
- изготовление и установка каркаса;
- монтаж бака для воды;
- обшивка душевой;
- монтаж сантехники.
Каркас
По подготовленному чертежу отмеряют отрезки от металлопрофиля. При помощи электродов и сварочного аппарата крепят детали между собой, чтобы получился крепкий каркас. После проведения сварочных работ при помощи болгарки места стыков зачищают от заусенцев и неровностей, поверхность шлифуют. Чтобы душевая кабина служила много лет, металл грунтуют и покрывают атмосферостойкой влагоотталкивающей краской.
Внимание! При проведении сварочных работ одевают защитный костюм или фартук, маску и перчатки. При попадании искры на кожу может появиться сильный ожог.
Готовый каркас устанавливают поверх дренажного котлована. Для этого по периметру готовят ямы при помощи ручного бура глубиной 50-100 см. Устанавливают профиль и заливают бетоном. Раствор готовят из цемента, щебня и песка в соотношении 1:2:2. После того как бетон застыл, на профиле производят разметку по уровню, отступают снизу 10-20 см. Лишнюю трубу отрезают. К оставшимся столбам приваривают готовый каркас.

Конструкция дачной душевой и туалета под одной крышей
Конструкции туалета с душем в совмещенном варианте давно перестали быть новинкой и успешно используются в любых местах временного проживания. Это удобно, не занимает много места и позволяет пользоваться одним накопительным баком для смыва в продвинутых конструкциях клозетов.
Особенностями таких построек можно считать:
- общий фундамент;
- общая крыша;
- общая выгребная яма;
- отдельный вход в каждое и полная перегородка (обеспечивают достаточный уровень уединения).
Основные элементы конструкции — выгребная яма, фундамент, каркас, стены и внутренняя перегородка, крыша, вентиляционная система. Общие элементы серьезно снижают трудозатраты и количество материала.
Котлован
Сливную яму обустраивают либо непосредственно под летним душем или недалеко от него. В первом варианте котлован делают глубиной 50-100 см, на 40 см подсыпают гравийную подушку крупной фракции, затем подсыпают щебень и песок. Поверх дренажного слоя устанавливают деревянную обрешетку, оставляя зазор между досками в 1 см.
Обустройство септика недалеко от душевой связано с бетонированием канализационной трубы. Слив воды происходит в сантехнический трап, а затем по трубе в сливную яму. Септик располагают не дальше 5 м от летнего душа из профнастила.
Для обустройства сточной ямы под душевой производят работы в следующем порядке:
- Участок расчищают и производят разметку.
- Выкапывают яму глубиной 50-100 см.
- В центр помещают пластиковую трубу диаметром 40 см. В стенках проделывают отверстия диаметром 0,5-1 см. Если нет трубы, устанавливают бочку, днище срезают.
- Вокруг слива, на дно помещают дренаж из гравия, гальки или битого кирпича высотой 40 см.
- В трубе сверху подводят канализационную трубу.
- Щебнем и песком подсыпают оставшуюся часть котлована до уровня верхней части трубы.

Материалы и инструменты
Строительство туалета и летнего душа требует подготовки в части закупки материалов и инструмента. Многое наверняка уже есть на участке или в гараже, так что стоит просто поискать. Потребуется:

- лопаты — совковая и штыковая;
- пила;
- бетономешалка;
- ведра;
- отвертки;
- топор;
- молоток;
- рулетка, уровень, угольник, шнур;
- саморезы, гвозди;
- карандаш.
Материалы:
- брус для каркаса;
- тонкий брус;
- обрезная доска;
- пластиковые трубы и сгоны;
- цемент;
- песок;
- гравий;
- шифер или черепица;
- фанера;
- пластиковое ведро;
- бак.
Монтаж бака для воды
Чтобы установить емкость на крышу летнего душа из профнастила, делают обрешетки из металлического профиля. Шаг между прутами обрешетки делают 30-40 см. У готовых баков в некоторых моделях предусмотрен паз, в который вставляется направляющие. В таком случае дополнительно делают квадратный каркас по размерам выемки в емкости.

Монтаж конструкции
Вертикальные опоры стен устанавливаются на каркас по углам и отстреливаются по уровню, крепятся также на металлические уголки и пластины. В каркасе надо сразу установить дверные столбы. После установки всех опор нужно сделать верхнюю обвязку из тонкого бруса, с креплением на металлические уголки и пластинки с помощью саморезов.

После верхней обвязки начинается монтаж крыши. Сначала — стойки с коньковой доской, затем стропила, ветровые доски и покрытие черепицей или шифером. Сразу укладываются потолочные доски. Дачный туалет с душем — помещение неотапливаемое, поэтому изоляционных слоев не будет.
Следующим этапом зашиваются стены (при необходимости — с утеплением), из бруса монтируется над ямой и зашивается досками постамент для туалетного сиденья. В стенах необходимо вырезать отверстия для выхода вентиляционных труб.
После стен и перед установкой полов нужно сделать сливную систему. Самый простой вариант — под полом душа установить соразмерный душевому помещению пластиковый поддон с заниженной серединой из хозяйственного магазина. Крепится на саморезы к каркасу. Присоединить сливы от туалета и душа к входной трубе в яму. После установки слива монтируется пол (в душе — доски со щелями в 0,5-1,5 см).
Последним этапом проводится вывод вентиляционных труб и навеска дверей. После этого осталась только отделка внутри помещения по собственному вкусу и установка емкости для воды.
Монтаж сантехники
В баке имеется отверстие для подвода воды и слива. К входящему гнезду устанавливают гран и подводят шланг. К сливному отверстию крепят лейку и кран. Проверяют работоспособность системы.
Если в душе обустраивают заливной пол, то к выводящей канализационной трубе подсоединяют трап. Затем заливают пол раствором бетона, оставляют сохнуть на 14 дней до созревания раствора. Поверх устанавливают деревянную решетку или антискользящий резиновый коврик.
Недостатки
Что касается негативных сторон данного материала, можно выделить следующее:
- Периодическое подкрашивание.
- Очистка от ржавчины.
Необходимые инструменты
При строительстве дачного туалета с душем понадобятся следующие инструменты:
- Лопата штыковая и совковая;
- Электролобзик или ножовка;
- Бетономешалка;
- Электросварочный аппарат;
- Большая ёмкость с водой;
- Вёдра или тачка для переноски бетонной смеси, гравия и песка;
- Плоскогубцы и кусачки.
- Шуруповёрт или крестовая отвёртка.
- Топор.
- Молоток.
- Строительный уровень.
- Угольник.
- Измерительная рулетка.
- Шнур.
- Саморезы и гвозди.
- Рубанок.
- Карандаш.
Обшивка каркаса и крыши
Лучше всего использовать с этой целью металлические листы марки «С20» и «С21» с толщиной в пределах 0,5-0,7 мм.
Фиксация листового материала к профильному каркасу осуществляется посредством специальных кровельных саморезов.
https://www.youtube.com/watch?v=THCaDIV2ycE
Важно помнить, что стыкование листового материала осуществляется исключительно внахлест, что позволит предотвратить попадание атмосферных осадков внутрь помещения возведенной конструкции.
Обшивка профнастилом
Листы профнастила раскраивают по размерам готового каркаса. При помощи саморезов по металлу шуруповертом крепят подготовленные отрезки к обрешетке. Устанавливают дверь. Ее также обшивают листом профнастила.
Из деревянного бруса делают обрешетку для пола. Чтобы вода стекала в септик, между досками оставляют щели 0,5-1 см. При необходимости делают бетонную стяжку и устанавливают трап, который подключают к канализационной трубе.
Особенности конструкции и функционирования
Основной особенностью конструкции туалета с душем является единая постройка и общая разделяющая стена. Каждое помещение оборудуется отдельной дверью.
Конструкция туалета, разделённого с помещением душевой, оборудуется ёмкостью для хранения и подачи воды. К этому резервуару подсоединены пластиковые трубки, подающие воду. В душевой комнате трубка соединена с лейкой. Регулировка подачи воды осуществляется с помощью крана.
Выгребная яма должна находиться от колодца или водяной скважины, не ближе, чем в 15 м. Наиболее приемлемое расстояние — 25 м. Это необходимо для избежания вероятности попадания посторонних примесей в используемую воду.
При выборе места для строительства этого сооружения нужно учитывать возможность доступа ассенизаторов для откачки нечистот. Если выгребная яма глубокая и широкая, она будет дольше заполняться. Нужно не забыть оборудовать её люком для отвода содержимого.
В случае размещения ямы ближе, чем в 15 м от колодца или станции водоснабжения, её стены и дно необходимо тщательно герметизировать.
Отделка помещения

- Помещаем на кирпичные стенки предполагаемого стульчака либо толстый слой фанеры, либо деревянные доски, предварительно обработав материал средствами, препятствующими гниению.
- Вырезаем овальное отверстие, куда позже мы поместим сиденье для унитаза.
- Так как снизу остается видна кирпичная кладка, закрываем ее с помощью фанеры.
- На пол можно постелить линолеум.
- Если ваш туалет предполагает использование его в холодное время года, можно установить теплоизоляцию, воспользовавшись стекловатой.
Заключительным этапом строительства дачного туалета из профлиста своими руками станет закрытие выгребной ямы с помощью досок.
Туалет из профнастила своими руками готов! Быстро, комфортно и надежно!
Подготовка проекта душевой, совмещённой с санузлом
Конструкция совмещённого туалета с душем должна быть, прежде всего, функциональной и удобной. Её конструируют любой формы, размера и цвета. Комфортным в использовании станет домик размером 2750х200х2520 мм. В таких помещениях удобно устанавливать прямоугольные лавки и полки.
Здесь представлен раздельный туалет с душем в одном сооружении. Конструкция расположена на столбчатом фундаменте. Её размеры позволяют удобно использовать сооружение по назначению. Помещения душевой и туалета имеют габариты, достаточные для размещения дополнительной мебели и сантехники.
В туалете можно поместить умывальник и полки, а в душевой комнатке — лавки и кабину для купания. При ширине 130 см и длине 200 см в каждом помещении не будет тесно. Высота 2,5 м даёт возможность пользоваться этой постройкой даже очень высокому человеку.
Если дверь открывается, как показано на чертеже, то умывальник лучше расположить с правой стороны. В этом случае при входе и выходе из помещения туалета не будет мешать раковина. Лавку в душевой комнате можно установить таким же образом.
Пошаговая инструкция
Разметка на местности делается с помощью рулетки, колышков и бечевки (подойдет любая веревка, шнур). Затем внутри разметки выкапывается котлован для выгребной ямы. При выходе за разметку стоит понимать, что часть ямы будет за фундаментом и необходима прочная крышка. Глубина котлована — от 1,5 м и более, размеры — примерно 1*1,5 м.

Укрепление стенок происходит с помощью кирпичной кладки или наливки бетонных стен. Первый способ гораздо дешевле и не требует много времени и сил. В кладке у дна ямы нужно предусмотреть отверстие для подводки трубы для откачки. На дно получившегося квадратного колодца насыпается смесь гравия и песка, хорошо утрамбовывается, заливается бетоном.
Для фундамента в лунки глубиной 80-100 см с утрамбованным на дне слоем песка примерно в 10 см ставится опалубка, и с помощью арматуры и бетона наливаются столбы. Сохнет конструкция в накрытом виде 1-2 суток. Затем опалубка вынимается, и на столбы ставится деревянный каркас постройки из брусьев, закрепляемых металлическими уголками. Над ямой стоит продублировать каркас швеллером.
Пошаговая инструкция по сооружению своими руками
Когда все необходимые материалы приобретены, а инструменты подготовлены к работе, можно приступать к строительству дачного туалета с душем:
- Сначала нужно правильно выбрать место для этого сооружения. Участок не должен находиться в низине или яме.
- Для этой постройки будет использован столбчатый фундамент. Чтобы его установить, необходимо сделать разметку на земле с помощью рулетки и шнура.
- После этого необходимо выкопать котлован для выгребной ямы. Её глубина должна быть от 1,5 до 2 и более метров. Ширина и длина котлована может быть разной. Обычно эти значения равны 100х150 см.
- Когда яма выкопана, её необходимо укрепить. Для этого стены ямы выкладываем кирпичом. В качестве склеивающего вещества используем цементный раствор.
- Когда стены готовы, дно ямы засыпать смесью песка и гравия, после чего забетонировать. В результате получится бетонная ёмкость, не пропускающая сквозь свои стены содержимое.
- Далее необходимо установить столбчатый фундамент. Для этого выкапываем лунки глубиной 80 см и диаметром 20 см.
- Их дно сначала следует засыпать 10-сантиметровым слоем песка, который необходимо утрамбовать.
- Сверху песка насыпать слой гравия толщиной 10 см, который тоже необходимо тщательно спрессовать.
- После этого, из фанерных листов или досок, нужно изготовить опалубку для столбов, которая должна возвышаться над землёй на 30 см.
- В середину лунки вставить от 3 до 5 прутьев арматуры для укрепления бетона. Элементы металлического каркаса соединить с помощью проволоки.
- Замесить бетон и залить его в опалубку. В случае проведения строительных работ в жаркую погоду опалубку с незастывшим бетоном необходимо чем-нибудь накрыть. Если этого не сделать, бетон может растрескаться.
- Оставить будущий фундамент на пару суток для застывания.
- По истечении указанного времени снять опалубку.
- Далее необходимо установить сливную трубу под душевой. Слив разместить в установленном месте, а другой конец трубы вывести наружу.
- Для нижней обвязки использовать брусья сечением 100х100 мм. Соединять деревянные элементы способом в полдерева. Между древесиной и бетонным столбом проложить два слоя рубероида. Каркас с бетонным основанием соединить на металлические шпильки с гайками.
- В качестве каркаса над выгребной ямой использовать металлический швеллер.
- Теперь можно перейти к возведению каркасных стен. Для этого нужно брусья сечением 50х100 мм установить по углам. Их вертикальное положение проверить с помощью строительного уровня. В качестве соединений, вертикальных опор и нижней обвязки, использовать металлические уголки и пластины.
- В каркасе установить два столба высотой 1960 мм на место дверей. Расстояние между ними сделать 770 мм.
- После того как все вертикальные опоры установлены, необходимо сделать верхнюю обвязку из брусьев сечением 100х100 мм. Закрепить её на металлические пластины и уголки с помощью саморезов.
- На верхней обвязке, посередине, установить три вертикальных стойки, сверху которых закрепить коньковую доску.
- Из досок сечением 10х40 мм сделать стропила для двускатной крыши с шагом 65 см. Длина стропильных ног должна быть на 20 см больше, чем края стен сооружения. Все элементы закрепить саморезами.
- Затем из обрезной доски сделать обрешётку с шагом от 20 до 30 см. На коньковом элементе соединить её друг с другом. Длина досок должна подбираться так, чтобы они выступали на 20 см.
- Прибить ветровые доски. Крышу накрыть листами металлочерепицы, которые закрепляются к обрешётке на саморезы. Пароизоляционный слой для этой конструкции не предусматривается, так как она не будет отапливаться.
- Теперь перейти к установке пола в туалете. Нарезать брусья нужной длины из досок толщиной 40 мм, которые закрепить на нижней обвязке саморезами. Длина пола от входа до постамента с сидением составляет 100 см.
- Нарезать 5 брусьев длиной по 40 см, и с помощью металлических уголков и саморезов прикрутить их к половой доске. Параллельно им на швеллере тоже установить 5 вертикальных брусьев, соединив их такими же досками. К боковым опорам (будущего помещения туалета) и задним прикрепить такие же брусья. В результате, должен получиться каркас, похожий на большую ступень. Эта конструкция из деревянных брусьев предназначена для постамента.
- Обшить его доской толщиной 20 мм. Затем необходимо утеплить стены туалета и душа. Для этого внутреннюю сторону каркаса сооружения оббить досками толщиной 20 мм. Затем между каждой вертикальной опорой плотно вставить пенопластовые плиты толщиной 10 мм. Щели между ними заполнить монтажной пеной. Также необходимо утеплить потолок.
- Затем нужно оббить наружные стены и внутреннюю сторону потолка досками, толщиной 20 мм.
- Теперь можно заняться строительством душа. Чтобы вода уходила в землю не под постройкой, нужно сделать сливную систему. Для этого выкопать небольшую канаву, в которую уложить обычную канализационную трубу диаметром 10 см. Один конец этой трубы должен вести к отводу с прямым углом, для соединения к канализационному сливу.
- Накрыть его полиэтиленом и присоединить к трубе.
- В помещении душевой засыпать полы слоем щебня. Это нужно, для того чтобы тратить меньше бетона. Щебень нужно расположить так, чтобы его уровень вокруг слива был меньше, чем по периметру.
- Сверху залить бетоном и разровнять его. В результате поверхность по всему периметру будет иметь равномерный спуск к месту слива для воды. Это основание должно быть без ямок и выступов, чтобы она беспрепятственно стекала.
- Подождать, пока бетонное основание застынет, после чего покрыть его слоем битумно-резиновой мастики. Перед применением её необходимо разогреть до жидкой массы. Затем, с помощью кисточки, нанести на сухой и очищенный от пыли бетонный пол. Таким же образом необходимо обработать нижнюю обвязку конструкции.
- Когда мастика затвердеет и остынет, можно перейти к установке деревянного пола в душе. Для этого необходимо доски толщиной 40 мм нарезать на фрагменты длиной 137 см.
- Указанные доски уложить на обвязку и прикрутить саморезами. Чтобы вода уходила сквозь пол, необходимо между древесиной оставлять расстояние от 15 до 20 мм.
- Оббить внутреннюю поверхность помещения для душа досками толщиной 20 мм. Всё обработать влагозащитным составом. Покрыть всю душевую яхтным лаком в два слоя. После первого раза дать ему высохнуть и только потом приступать ко второму нанесению. Такими же досками оббить все внешние стены постройки.
- С помощью шлифовальной машины зачистить деревянные поверхности душа и туалета.
- Затем нужно обезопасить фундамент от потоков воды. Для этого необходимо установить систему водослива. К краям стропил прикрепить сливные каналы, к которым с каждой стороны установить водосточные трубы.
- Теперь необходимо уделить внимание вентиляции в туалете и его яме. Для этого нужно в крышке выгребного отдела сделать отверстие диаметром 10 см, в которое вставить пластиковую трубу. Её высоту нужно сделать выше коньковой части крыши на 70–100 см.
- Для вентиляции в помещении туалета необходимо просверлить отверстие в его стене диаметром также 10 см. В него вставить пластиковую трубу и вывести параллельно предыдущей. Сверху каждой трубы закрепить зонтики от попадания осадков.
- Для использования дачного душа и туалета в тёмное время суток необходимо провести электричество. Для этого в перегородке между туалетом и душем просверлить отверстие, в которое завести провода и подключить их к распаячной коробке. Лампу прикрепить к потолку и прикрутить плафон закрытого типа. Выключатель вывести на стену. Это сделать в обоих помещениях.
- Теперь нужно установить двери. Их необходимо обработать теми же составами и лаком, как и помещение душевой.
Преимущества и недостатки перед раздельными сооружениями
К пареимуществам следует отнести следующие критерии:
- Строительство туалета и летнего душа целесообразней проектировать в одной постройке. Каждый метр земли на дачном участке — это плодородная почва, на которой можно вырастить овощи, посадить дерево или разбить клумбу. Постройка отдельных сооружений займёт гораздо больше места, чем единый каркас.
- При строительстве отдельных сооружений необходимо большее количество материала, так как для каждого из них нужен индивидуальный фундамент, крыша и возведение дополнительных стен (в совмещённом варианте нужна только стена-перегородка). Это также скажется на финансовых затратах.
- Строительство совмещённого туалета и душа позволит сократить время постройки, так как в этом случае одновременно делаются работы для обоих сооружений.
- Если строить всё отдельно, то для обеих конструкции нужно оборудовать свою сливную яму. К тому же, стены каждой из них необходимо укреплять кирпичами, рубероидом, шифером или бетоном, что дополнительно повлечёт за собой денежные растраты.
К недостаткам относятся такие моменты:
- Неприятный запах из выгребной ямы, риск загрязнения нечистотами почвы и подземных вод, а также высокая стоимость услуги по откачке её содержимого.
- Если к баку летнего душа не подключить насос, то, чтобы искупаться, придётся носить воду в вёдрах и заливать её с помощью рук в ёмкость на крыше.
- При отсутствии солнечных лучей вода во все сезоны будет плохо нагреваться. А чтобы она стала тёплой в жаркие дни, её необходимо готовить заранее.
Создание каркаса
На боковых частях, между опорными стойками, приваривается по паре поперечных планок. Такое же усиление созданного каркасного основания осуществляется на задней стенке. Металлические планки, привариваемые в верхней части конструкции, послужат надежной и удобной опорой для последующего обустройства кровли.
Монтируемое по периметру каркасное основание, может устанавливаться по размерам выгребной ямы, но наилучшим вариантом является использование более широкой, облегчающей обслуживание, конструкции.
Туалет из профлиста и его достоинства

Металлический профиль – современный материал, который нашел достаточно широкое применение в различных областях жизнедеятельности, все благодаря своим свойствам:
- Долговечность.
- Прочность.
- Универсальность.
- Экономичность.
- Малый вес.
- Широкая цветовая гамма.
Туалет из профнастила для дачи легко устанавливается, а еще, что немаловажно, если вы решили делать это своими руками, вам понадобится минимальное количество инструментов и грамотно построенные чертежи.
Устанавливаем каркас
- Привязываем профильную обвязку 40 Х 20 (60 Х 40) на стойки. Это придаст прочности будущему туалету для дачи, построенному своими руками.
- Верхние точки стоек соединяем поперечными балками, приварив их с помощью сварочного аппарата.

Пусть вас не смущает, если верхние балки будут находиться не строго горизонтально, все потому, что наш туалет из профнастила имеет скатную крышу.
- Готовим обрешетку для крыши, перед этим закрепив металлический профиль на наклонных поперечинах, на расстоянии 70 см друг от друга.
- Дополнительную профильную обвязку делаем с трех сторон, кроме той, где предполагается дверь.
Если вы не обладаете достаточными умениями работы со сварочным аппаратом, можно воспользоваться болтами.
- Устанавливаем на каркасе дверной проем, для этого заранее на чертеже определяется место двери и на определенном расстоянии, на каркасе закрепляем поперечину, два профиля привариваются параллельно стойкам.
Установка двери
В туалет из профлиста обычно устанавливается металлическая дверь.

- Сделаем заготовку двери из профнастила, заранее приготовив все чертежи, на которых отражены параметры двери, согласно которым разрезается лист. Затем с каждого края уберем по 0.5 см, для того, чтобы она закрывалась и существовала дополнительная вентиляция.
- Петли также можно сделать своими руками, для этого воспользоваться толстым слоем резины, равномерно установив ее в нескольких местах по всей высоте двери с внешней стороны.
- Закрепляем дверь на каркасе с помощью болтов.
Установка и нюансы использования на даче
Когда конструкция дачного туалета и душа возведена, можно перейти к непосредственной установке бочки для воды, присоединению к ней трубки с душевой лейкой. Также необходимо установить место для сиденья в туалете.
Для установки бочки с водой наиболее подходит плоская крыша. Так как в нашем случае она двускатная, то для этой ёмкости необходимо соорудить подставку. Её нужно изготовить из металлических труб, швеллера или уголка, с помощью электросварки.
В нашем случае использован уголок из металла со сторонами 50 мм и толщиной 3 мм. Для укрепления конструкции нужно перпендикулярно, через каждые 100 см, приварить усилители. Общая длина каркаса составляет 4 м. В результате должна получиться цельная подставка в виде треноги. Затем, около стены душевой пробурить три ямки глубиной 1 м. В них опустить треногу и залить бетоном.
В качестве бочки для воды использована пластиковая ёмкость высотой 20 см, длиной и шириной — 100 см. Из-за небольшой высоты, вода в такой ёмкости нагревается от солнечных лучей довольно быстро. Под ней необходимо сделать деревянный каркас. В нашем случае он изготовлен из брусьев сечением 50х50 см, по 100 см каждый. Следует соединить их концы способом в полдерева и закрепить саморезами.
Деревянный каркас необходимо прикрепить к стойке на саморезы.
Теперь можно перейти к монтажу труб для душа. Для этого лучше использовать пластиковые, диаметром 25 мм. В бочке аккуратно просверлить аналогичное отверстие, в которое, используя контргайки и резиновые уплотнители, установить фитинг. К нему присоединить трубу, в которой через 50–60 см подсоединить шаровой кран.
Он необходим для перекрытия воды в случае каких-либо ремонтных или строительных работ. Затем просверлить отверстие в потолке и просунуть в него трубу. Используя тройники и фитинги, расположить её в душевой. В трубке под потолком установить лейку с краном.
Теперь необходимо установить сидение в туалете. Чтобы сделать ровное отверстие, необходимо приложить ведро к середине постамента и обвести его карандашом. С помощью электролобзика вырезать отверстие в размеченной области.
В него вставить ведро и закрепить на саморезы. В случае использования туалета в зимний период, необходимо приобрести сидение из пенопласта. В любую погоду оно будет тёплым, что немаловажно для здоровья.
Установка профлиста

Итак, каркас туалета своими руками с использованием профлиста готов, теперь необходимо обшить конструкцию. Лучше всего использовать профлист марки С-20 или С-21.
- Нарезаем профилированные листы в соответствии с размерами каркаса.
- Закрепляем профнастил на каркасе, используя сварочные работы или крепление специальными кровельными саморезами.
- Саморезы ввинчивают в низ волны профнастила через одну гофру и в каждую поперечную балку вертикально.
Установка стоек
В качестве материала для стоек можно использовать:
- деревянный брус;
- швеллер;
- профильные трубы.
Мы более подробно рассмотрим вариант с использованием профильных труб.

Отлично подойдут профильные трубы 60 Х 40. Высота стоек определяет высоту будущего туалета для дачи, созданного своими руками.
- Разделим стойки на задние и передние, которые будут чуть выше, так как предположительно наш туалет будет иметь скатную крышу.
- Устанавливаем передние стойки, для этого:
- устанавливаем каждый профиль, выравнивая строго вертикально при помощи уровня.
- тщательно утрамбуем;
- вскопаем углубления 1,2 метра, засыпав на дно песок, можно также использовать мелкий щебень;
- Для того чтобы установить задние стойки, используем такой же алгоритм. Важно, чтобы задние стойки были шире основания выгребной ямы (закрыть до метра длины ямы). Пространство между стойками и кирпичной кладкой засыпается землей.
Этапы возведения
Непосредственному строительству дачного туалета с душем обязательно предшествует выбор места на участке. Наличие выгребной ямы накладывает свои ограничения на выбор места:
- 20 м от источника питьевой воды.
- 12 м от основного здания (для уюта можно сделать навес над дорожкой). Правило складывается из требований СНИПов — в 8 м до душа и 12 м — до туалета.
- Не менее 1 м до соседнего участка.
- Возвышенное место. Не регламентировано, но полезно для самостока воды без монтажа насоса для откачки.
Этапы строительства:
- Разметка местности для столбчатого фундамента.
- Котлован.
- Укрепление стенок и герметизация.
- Фундамент.
- Монтаж слива и вентиляции ямы.
- Устройство каркаса.
- Возведение стен.
- Монтаж крыши и пола.
- Установка стен и потолки.
- Устройство постамента в туалете и смыва в душе.
- Монтаж полов.
- Вентиляция в помещении.
- Навеска дверей.
- Внутренняя отделка.
- Установка освещения, сливного бачка (по усмотрению) и подводки к душевой лейке.
Заключение
Летний душ из профнастила сделать несложно, выполняя пошаговые рекомендации специалистов. Правильный подбор материалов для строительства гарантирует срок эксплуатации конструкции до 25 лет.