Закрепление пола на лагах и обустройство пола на лагах в квартире и домах, пошаговый процесс монтажа своими руками

Укладка доски пола по лагам

Метод укладки досок пол на лаги актуален для частных деревянных домов и срубов, строений из других материалов, а также для квартир с жб перекрытиями при достаточной высоте потолка. Пол по лагам или балкам является альтернативой цементной стяжке и используется, когда основание ослаблено и не выдержит массив наливного пола.

Более подробно о креплении лаг к бетонному полу читайте в специальной статье.

Конструкция пол при укладке на лаги

Деревянный настил, уложенный таким способом, может быть черновым или чистовым, а может и вовсе сочетать в себе черновую конструкцию с утеплителем и финишный декоративный слой из досок высокого качества. В последнем случае потребуется дополнительная отделка досок лаком, воском, маслом или краской.

Дощатый пол в ванной

Деревянные полы всегда выглядят дорого и красиво, они долговечны и экологически чисты, поэтому могут применяться для спален и детских комнат. Для обустройства помещений с высокой влажностью – ванных, бань, используют древесину, устойчивую к воздействию влаги, быстро высыхающую и не подверженную деформациям под воздействием температурных перепадов.

Нюансы изготовления деревянного настила по лагам

Основная особенность любого деревянного пола заключается в уязвимости материала перед воздействием влаги, которую древесина может поглощать из окружающей среды, перед деформациями при температурных перепадах и склонности к гниению. В связи с этим, лаги, перед их установкой, и доску пола со всех сторон тщательно обрабатывают антисептическими составами.

К нюансам изготовления дощатого настила по лагам можно отнести следующее:

Наиболее опасная ошибка – это пренебрежение устройством пароизоляционного слоя. Для его изготовления используют плотный полиэтилен или пенофол, с помощью которого можно также повысить звукоизоляцию помещения. При отказе от пароизоляции в скором времени настил из дерева начнет гнить, плесневеть, появится скрип и признаки разрушения.

Чтобы избежать ошибок, необходимо строго следовать технологии укладки

Основные слои при изготовлении пола по лагам

Вторая ошибка заключается в неправильном выборе древесины касательно влажности. Оптимальное значение составляет 15 %. При повышении влажности окружающей среды древесина начинает поглощать влагу. Если влажность на улице повышена, например, несколько дней подряд идут дожди, то монтаж пола лучше отложить.

Слишком влажные доски при высыхании деформируются, между ними образуются щели и перепады, появляется скрип.

Проверить ровность лаг можно при помощи строительного уровня

Также важно выставить лаги по уровню, чтобы они располагались в единой плоскости, иначе, из-за перепадов, настил будет скрипеть и в скором времени расшатается.

Еще один нюанс, которым ни в коем случае не стоит пренебрегать, заключается в формировании компенсационного зазора между стеной и настилом шириной не меньше 1 см. При температурном расширении материала, в настиле не будет концентрироваться излишняя нагрузка, которая может стать причиной возникновения скрипа и растрескивания досок.

Пол по лагам – плюсы и минусы

К плюсам деревянного пола, изготовленного по лагам, можно отнести следующее:

Прокладка коммуникаций под лагами

К минусам деревянных полов относят следующее:

Функции лаг и требования к ним

Полезные функции лаговой
подосновы:

Конструкция пола на брусьях имеет достаточную для повышенных нагрузок и укладки массивного материала жёсткость.

Преимущества лаговой
подосновы из бруса:

При этих положительных качествах, стоит учитывать то, что лаговая
конструкция уменьшает высоту помещения.

Приблизительные показатели уменьшения высоты комнаты

Лаговая система относится
к капитальным сооружениям, и независимо от того применяются лаги из досок или
используется брус, к древесине предъявляются требования:

Допускается наличие в
древесине незначительного количества здоровых, сросшихся с основой и не имеющих
загниваний сучков.

Особенности конструкции
спланированной системы устройства пола в конкретном помещении и вариант
применяемого настила определяют выбор лаг — из бруса или досок. Чаще
применяется брус.

Важно — дерево должно пройти термическую обработку (сушку) в сушильной камере.

Устройство пола на лагах в квартире и домах, пошаговый процесс монтажа своими руками

Перед вами стоит задача выровнять, поднять или утеплить пол и вы не знаете, как это сделать? Тогда вы зашли по адресу, ведь сегодня мы разберем, как устраивается пол на лагах, и поговорим о его преимуществах и недостатках. Данная технология используется людьми уже очень давно, но она до сих пор не утратила своей актуальности. Конечно, есть ситуации, когда ее применить будет нельзя – о чем идет речь, вы поймете по прочтении всей статьи. Итак, поехали!

Требования к монтажу

Конструкция пола чаще остальных подвергается серьезным нагрузкам. В связи с этим некачественная фиксация ламелей приводит к их скорому расшатыванию и появлению скрипа. Спустя время, если не предпринять никаких мер, зазоры между досками увеличатся, и начнется постепенное разрушение конструкции.

Дощатый пол в интерьере

Поэтому при самостоятельном обустройстве дощатого пола особое внимание следует обратить на выбор способа крепления, учитывая назначение помещения и предстоящие нагрузки. Чтобы конструкция получилась жесткая, прочная и долговечная, необходимо следовать некоторым рекомендациям, речь о которых пойдет ниже.

При изготовлении дощатого пола следует учитывать следующее:

Конструкция дощатого пола на лагах

Размеры лаг для пола

При относительной простоте монтажа лаг, необходимо
скрупулёзно подойти к подготовительному этапу, связанному с расчётом параметров
бруса и проведением разметки для его укладки. От этого зависит качество
настила, надёжность его эксплуатации, долговечность.

Базовыми данными для расчёта являются:

В коридорах и проходных комнатах лучше монтировать каркас в поперечном движению направлении. Это позволит использовать брус меньшего размера.

Стандартные размеры

Существуют стандартно усреднённые значения, которые принимаются
для расчётов сечения лаг и расстояния между ними, в пропорции с длиной пролёта.

Эти данные могут использоваться для уточнённых расчётов шага
между лагами.

Как вычислить размер и сечение

Чтобы правильно рассчитать, какого размера брус следует использовать для лаг
пола, нужно измерить габариты помещения и выбрать направление укладки лаг —
вдоль или поперёк,

Для компенсации сезонных расширений дерева длина цельных брусков или
сборной конструкции берётся на несколько сантиметров меньше расстояния между
стенами, перпендикулярно которым они укладываются.

На выбор сечения или толщины бруса оказывают значение:

Для жилых помещений за номинальное значение принимается
нагрузка 300 кг/м2.

При длине комнаты менее 2 м можно использовать лаги сечением
100 × 50 мм.

Оптимальным считается брус, опорное ребро которого в 1,5-2
раза превышает ширину.

Совет — выбирать лаги с запасом по сечению, учитывая толщину утеплителя и нагрузку.

Выбрать шаг между лагами

При уточнённом расчёте межлаговых расстояний обязательно
учитывается высота настила пола и нагрузка на него. Указанные в таблице
рекомендации приведены для пустых помещений, поэтому необходимо принимать соответствующие
поправки, в зависимости от конкретных условий:

Пример. Если доска пола толщиной 2 см, то расстояние между
соседними брусьями не должна быть больше 30 см. При каждом увеличении толщины покрытия
на 5 мм, шаг можно увеличивать на 10 см.

Особенности и способы крепления лаг саморезами, анкерами, уголками

Устройство деревянного пола по лагам на бетонном основании – распространенный способ создания теплой, хорошо вентилируемой конструкции, которая может служить чистовым покрытием при использовании шпунтованных досок или быть отличной основой для финишного облицовочного материала. На стадии изготовления такого пола, встает вопрос: каким образом лучше всего произвести крепление лаг к бетонному полу? Об этом и пойдет речь в сегодняшнем материале.

Для чего нужны лаги

При большинстве способов монтажа пола, классическим, и часто
используемым, остаётся вариант, с применением конструкции из лаг. Это
поперечные опоры, служащие подосновой, на которое укладывается черновое или
готовое чистовое половое покрытие.

Самым популярным материалом для лаг являются деревянный брус
или доска.

Брус и доска для пола

По большому счету, пол на лагах – это часть пустотелого деревянного перекрытия, которые устраивались в домах раньше, сейчас эта технология также активно применяется в малоэтажном строительстве. Идея очень проста и состоит в следующем. Основание перекрытия формируют балки, установленные с определенным шагом, поверх них делается черновой настил, который, по сути, уже и является полом.

Строение деревянного перекрытия в разрезе

Если в перекрытии используются мощные балки, способные выдерживать вес всей конструкции, а также мебели и людей в помещении, то при выравнивании или поднятии пола на лагах достаточно использовать брус небольшого сечения, так как под ним уже есть капитальное основание, на которое он будет надежно опираться.

Разновидности бруса для лаг

Лаги выставляются в одну плоскость и при необходимости надежно фиксируются. Среднее сечение лага, укладываемого на бетонное основание, составляет 50*50 мм. Это означает, что такой пол будет выше, чем старый. С одной стороны это может быть недостатком, например, в помещении уже установлены двери, или пол станет банально выше входного порога. Бывает такое в основном в квартирах и домах, где изначально такие конструкции не планировались.

Минеральная вата для утепления пола

С другой стороны, такое строение сулит нам следующие возможности. Во-первых, под лагами или между ними мы можем пропустить различные коммуникационные линии, например, трубы отопления или водоснабжения. При этом не потребуется ничего штробить и маскировать. Во-вторых, появляется возможность разместить под полом слои тепло- и звукоизоляции (в основном речь идет про первый пункт). В-третьих, таким способом вы выровняете свои полы достаточно быстро и качественно, вам не понадобится возиться с мокрой и грязной стяжкой. И в-четвертых, есть возможность за короткие сроки поднять пол на нужный уровень.

Укладка минералловатного утеплителя между лаг

На лаги укладывается черновое покрытие. Это могут быть деревянные доски или сделанные из древесно-полимерного композита (ДПК) – второй материал чаще используют для укладки на улице. Также популярны листовые материалы: фанера и ОСП. Ими обшивать лаги проще всего, так как размер одного листа в среднем составляет 1,5*1,5 м, однако в отличие от досок они в обязательном порядке отделываются чистовым материалом, тогда как те могут быть одновременно и финишным покрытием.

Отделка фанерного пола на лагах может быть любой: ламинат, линолеум, ковролин и даже керамическая плитка.

Интересно знать! Любое финишное напольное покрытие в идеале нуждается в хорошем прочном и ровном основании. Пол на лагах именно таковым и является. Он в значительной степени облегчит укладку любого из названных выше материалов и станет залогом их долгой службы, естественно, при соблюдении всех норм и правил монтажа.

Установка лаг для пола

Несмотря на то, что
лаги, чаще всего, непосредственно не взаимодействуют с внешней средой, дерево —
материал, требующий защиты, поэтому перед укладкой брус должен пройти
антисептическую и огнеупорную обработку.

Предварительная антисептическая обработка бруса

Лучшая прочность лаговой
конструкции для всех видов оснований достигается установкой бруса на ребро.

Различные способы
установки лаг имеют и некоторые особенности выполнения этих работ.

Установка на деревянные перекрытия

Наиболее распространённым в своём доме является перекрытие
по несущим балкам. Конструкция из деревянных лаг по таким несущим элементам считается
очень надёжной для всего пола. Способ крепления брусьев зависит от вида балок:

Ровность пола достигается выравниванием самих балок или за
счёт лаг.

Крепление к балкам

Если не получается выставить
ровно балки, брус крепится к их боковой части. Такой способ даёт наилучшее
выравнивание всей конструкции по горизонту, без использования регулирующих опор
или подкладок.

Боковое крепление к балкам

1 — Несущее балки.

2 — Лаги.

3 — Саморезы.

Крепится брус к балкам саморезами, по длине в 2,5 раза
превышающей его ширину.

Укладка поперёк балок

Хорошая жёсткость
системы получается при укладке лаг поперёк деревянного перекрытия.

Последовательность
укладки такого основания:

Этот вариант
даёт возможность использовать бурс с меньшим сечением.

Поперечная установка лаг на балки

Брусья соединяются с балками саморезами или при помощи
металлических уголков.

В зависимости от вида деревянного перекрытия предъявляются
свои требования к использованию изоляционных материалов:

Его основная функция — отсечь холод, поступающий из
неотапливаемых помещений или цокольного этажа.

Пирог деревянного перекрытия

Толщина слоя утеплителя и изоляционные материалы выбираются
в зависимости от конкретных требований к половому покрытию.

Установка на бетон

При монтаже лаг на бетонную стяжку необходимо придерживаться
следующей последовательности:

Достижение правильного уровня основания по маякам
производится деревянными столбиками, клиньями из пластика или применением
втулок, регулирующих высоту брусьев.

Регулированные лаги на втулках

Установка по грунту

Перед финишным покрытием между лагами закладывается материал
для утепления и пароизоляции.

Как вариант, пошагово технология укладки лаг по грунтовому
основанию выглядит так:

Между лагами можно установить
черепные бруски или произвести нижнюю подшивку для настила чернового пола.

Монтаж по столбикам

На черновое основание стелется
гидроизоляция (рубероид или плёнка) и укладывается любой вид теплоизоляционного
материала. Утеплитель от финишного пола отделяют пароизоляционной мембраной.

Материалы и инструменты

Работа по укладке пола на лагах не требует наличия специализированного оборудования и инструментов. Приготовить потребуется:

Потребуется приобрести гидроизоляционный материал с учетом выполнения нахлеста на стены по периметру помещения не ниже чем на 15 – 20 см.

Инструменты для укладки лаг

Существует ряд рекомендаций относительно приобретения самих лаг:

Особенности крепления лаг к полу

Не смотря на то, что преимущества создания настила с жестко закрепленными к основанию лагами очевидны, существуют противники этого способа, которые утверждают, что таким образом можно повредить целостность бетонной стяжки и нарушить звукоизоляцию помещения за счет образования акустических мостиков в местах установки крепежей.

Если стяжка при сверлении разрушается, то это говорит о ее плохом качестве и должно послужить сигналом к тому, чтобы демонтировать её полностью и залить новую. Качественно изготовленная стяжка не меняет своей целостности при сверлении в ней отверстий при помощи дрели.

Подробнее о демонтаже стяжки читайте тут.

С помощью анкеров конструкция пола может быть поднята на необходимую высоту

По поводу звукоизоляции: жесткая конструкция передает звуковые волны, но если учесть, что между лагами прокладывается утеплительный материал, который гасит звук, то это утверждение можно считать спорным. К тому же бетон намного плотнее древесины, а потому звук, который передается через акустический мостик на бетонное основание до соседей снизу не дойдет.

Один из нюансов деревянного настила по лагам – возможность образования скрипа, который становится слышен даже соседям снизу. Это происходит при смещении элементов конструкции (брусьев, лаг и крепежей) относительно друг друга. При жесткой фиксации лаг к бетонному основанию, этих неприятностей удается избежать.

В пространство между лагами укладывают утеплитель

Важно! Если лаги не закреплены жестко, а их влажность, заявленная продавцом, не соответствует действительности, то в скором времени из-за процесса коробления древесины, конструкция пола начнет деформироваться и смещаться.

Сторонники отказа от жесткого крепления лаг предпочитают конструкции плавающего пола, когда настил не зафиксирован к несущим конструкциям. В этом случае необходимо очень тщательно подойти к выбору материала лаг. Устойчивости плавающей конструкции придаст особое крепление брусьев между собой – в виде решетки, в пустоты которой укладывается утеплительный материал.

Плавающий пол на лагах

Установка пола на лагах

Теперь давайте подробно рассмотрим, как происходит монтаж пола на лагах.

Подготовка к работе

Приготовления к работе, это не только закупка материалов. Сюда же стоит отнести и приобретение нужного инструмента, и обработку основания с материалами. Давайте обо всем подробно и по порядку.

Тут ничего особенного, практически все отыщется у любого домашнего мастера. Остальное можно докупить, взять в аренду или найти у друзей.

Таблица 1. Необходимые инструменты

Дополнительно вам могут понадобиться и другие инструменты, например: молоток, гвоздодер, стальной нож и прочее. Тут уже каждый смотрит сам, по ситуации.

Таблица 2. Необходимые материалы

Опять же, мы назвали лишь основные расходники, возможно, вам понадобится что-то еще. Конкретно все решается прямо на объекте.

Итак, давайте уже приступим непосредственно к рабочему процессу. Начинаем мы с подготовки основания.

Шаг 1 – смочить бетон

Начинаем мы с того, что осматриваем бетонный пол на наличие повреждений. Как видите, у нас в плите оказалось несколько вот таких дырок. Оставлять их ни в коем случае нельзя, заполняем все пеной.

Чтобы пена качественно сцепилась с бетонной поверхностью, ее необходимо предварительно смочить, что и делает мастер на фото. Вода из распылителя разбрызгивается внутрь отверстий и по краям сверху.

Зачем это делать? Дело в том, что полиуретановая пена застывает и набирает прочность, вступая в контакт с влагой, содержащейся в воздухе, то есть именно вода является катализатором процесса, а значит, мы таким образом усиливаем эффект и ускоряем его.

Шаг 2 – заполнение полостей пеной

Сразу же после того как нанесли воду, заполняем отверстия пеной. Обратите внимание, что используется профессиональный материал. Он имеет низкое вторично расширение и расходуется намного экономнее. Так что если у вас большой объем работы, купите пистолет для пены и пользуйтесь им. Так и удобнее, и дешевле по итогу.

Совет! После использования пистолет необходимо продуть специальным очистителем, который накручивается на него вместо пены.

Шаг 3 – сухая уборка

После всех описанных выше процедур пол стоит очистить от грязи и пыли. Используем для этого щетку, а лучше строительный пылесос. Уборка необходима для следующего этапа.

Шаг 4 – грунтование

Далее бетон нужно обработать антисептическим грунтом. Делаем это имеющимся у вас инструментом. Состава при этом не жалейте, так как его должно хватить для качественной пропитки.

Шаг 5 – работа с коммуникациями

Теперь мастера укрепляют проложенные ранее трубы, по которым будет циркулировать теплоноситель от котла к радиаторам отопления. Трубы укладываются по периметру помещения, чтобы они не мешали установке лаг. Если такой возможности нет, то необходимо точно рассчитать положение каждого элемента, чтобы потом не было пересечений с коммуникациями.

Обратите внимание, что мастера фиксируют трубы при помощи специальных клипс. Под них они укладывают ленту теплоизолятора (пенофола), чтобы все тепло во время зимнего сезона отражалось наверх, и не грелся ненужный в этом случае бетон.

Шаг 6 – обработка бруса пропитками

Мы уже писали о необходимости обработки лаг, чтобы предотвратить их преждевременную порчу микроорганизмами и насекомыми. Эта процедура выполняется на данном этапе. Все делается на улице, чтобы материал быстро просох, а мастер не надышался химией.

После обработки дереву нужно просохнуть. Точное время подскажет инструкция на упаковке от пропитки.

Делаем пол по лагам

Итак, вся подготовка у нас завершена. Переходим непосредственно к монтажу.

Шаг 1 – нарезка бруса по размеру

Начинаем с того, что все брусья нарезаем по размерам комнаты, в которой они будут установлены. Предварительно все размечаем.

Совет! Разметку лучше делать массовую, чтобы ускорить процесс. Для этого выровняйте в линию один край нескольких брусков. На крайних отложите размер по рулетке. Соедините метки при помощи красящей нити.

Имеющимся режущим инструментом нарезаем брусья по линиям. Готовый материал заносим в помещение.

Шаг 2 – раскладываем лаги

По всему помещению раскладываем лаги. Мы помним, что расстояние между ними должно быть строго выверено. Для этого вы можете пользоваться красящей нитью, рулеткой и карандашом. Как вариант можно сделать из бруса шаблон, на котором на нужном расстоянии будут сделаны пазы, по которым положение лаг и выставляется. Происходит все очень быстро, главное, точно определить положение первого элемента.

Шаг 3 – выставление элементов каркаса по уровню

Положение бруса должно быть строго горизонтальным. Чтобы задать его используем подкладки. Их можно наколоть из того же бруса, или задействовать специальные клинышки из пластика. Проверяемся при помощи строительного уровня.

Для фиксации элементов используем монтажную пену – наносим ее под лаг в небольшом количестве, чтобы при расширении брус не подняло.

Шаг 4 – фиксация на шурупы

Теперь лаги нужно зафиксировать капитально, чтобы никакие процессы впоследствии не могли их сместить с подпорок. Используем для этого шурупы по бетону, их еще называют турбо-винты. Для этого лаг, подкладка и бетон просверливаются перфоратором, после чего в отверстия заворачивается длинный винт.

Чтобы не выверять уровнем положение каждого элемента можно поступить так. Устанавливаем крайние лаги, проверяем их уровень относительно друг друга и фиксируем. Промежуточные бруски выставляются по приложенному сверху поперек правилу – быстро и удобно.

Шаг 5 – утепление пола

Затем пол нужно утеплить. Данный этап вы можете пропустить, но лишним он точно не будет. Энергоэффективный дом требует намного меньше тепла для прогрева. Вы будете существенно экономить на отоплении, и постепенно отобьете потраченные деньги.

Шаг 6 – пароизоляция

Минеральная вата очень боится влаги, поэтому ее необходимо защитить от воды и пара. Делается это при помощи специальной мембранной пленки, которая растягивается прямо поверх лаг. Также этот материал не позволит попадать мельчайшим частичкам утеплителя в воздух.

Шаг 7 – черновой настил

На последнем этапе делается настил. В нашем случае мастера использовали ОСП панели. Материал отрезается по месту и прикручивается на саморезы.

Как видите, ничего сложного в такой работе нет, главное, соблюсти все нормы, не пропускать ни одного важного этапа и точно и прочно выставить лаги, так как они определят качество будущего пола.

Цены на доски для пола

доски для пола

Видео — Пол на лагах

https://youtube.com/watch?v=sR9FWkh_DSA%3Ffeature%3Doembed

Видео — Устройство пола на лагах

https://youtube.com/watch?v=auu3jUOj9dg%3Ffeature%3Doembed

Как усилить половые лаги

Усиление лаговой системы производится для увеличения запаса прочности или
укрепления её отдельных участков при их повреждении.

Вариантов усиления несколько:

Современным способом усиления лаг является армирование бруса углеродным
волокном, с фиксацией эпоксидным клеем.

Армирование бруса углеволокном

Углепластик клеится
несколькими слоями до достижения требуемой жёсткости бруса. Малый вес, не
утяжеляющий конструкцию, и простота работы делают этот материал популярным.

Сращивание лаг

При укладке в больших помещениях брус можно сращивать.

Основные способы соединений:

Большей прочностью на прогиб и смещение обладают соединения
последних двух видов.

Варианты сращивания лаг

Места соединений промазывают водостойким
клеем, фиксируют сращиваемые элементы болтами или при помощи оцинкованных
накладок.

Обязательные условия при использовании
составных лаг:

Пол на лагах — это практичный и
доступный вариант. Знание того, как выбрать древесину и правильно рассчитать параметры
используемого материала, принесут практическую пользу. А соблюдение технологий
устройства лаговой системы в различных условиях позволит своими руками
оборудовать надёжное покрытие, предотвратит риск его преждевременного ремонта.

Варианты фиксации досок

Существует несколько способов фиксации доски пола, каждый из которых имеет свои особенности. Среди них можно выделить:

Варианты фиксации досок

Но прежде чем подробнее рассматривать способы фиксации половой доски, необходимо знать, что она собой представляет.

Доска для пола – особенности

Современные половые доски являются технологичным и функциональным материалом. Основная особенность заключается в наличии пазо-гребневой системы фиксации и вентиляционных прорезов на тыльной стороне.

Строение доски пола

Таблица 1. Разновидности досок для пола

Фиксация при помощи гвоздей

Крепление на гвозди может быть выбрано при укладке досок на лаги или сплошное основание. Способ забивки гвоздей производится несколькими способами – через паз, через гребень или через тело доски. Первые два случая обеспечивают скрытое крепление, а в третьем варианте шляпки потребуется впоследствии замаскировать при помощи шпаклевки по дереву, если это чистовой пол или оставить как есть, если настил – черновой.

Варианты расположения крепежа

На первом этапе монтируют лаги – брус с квадратным сечением располагают с шагом в 60 – 70 см. Важно обработать его антисептиками. Если предполагается укладка утеплителя, то шаг между лагами должен соответствовать его ширине.

Монтаж лаг на бетонное основание на регулируемые опоры

Первую доску укладывают шипом к стене, шип при этом обрезают. Доску фиксируют таким образом, чтобы впоследствии шляпки не мешали установить плинтус.

Схема фиксации на гвозди

Фиксация последующих лаг производится с расположением гвоздей в пазах под углом в 45 градусов.

Для скрытого крепления лучше использовать гвозди без шляпки

Таким же образом можно производить крепление досок через шип, только в этом случае предварительно придется просверливать отверстие под крепеж, чтобы шип в процессе забивки гвоздя не треснул.

Крепление палубной доски на гвозди

Обратите внимание! При укладке по лагам досок, длина которых меньше длины помещения, важно контролировать расположение мест стыковки двух ламелей – стык должен располагаться по центру лаги.

Крепление на гвозди по сплошному настилу

Фиксация на саморезы

Также как и в вышеописанном способе, саморезы применяются для укладки доски по лагам или сплошному основанию. Схема проста: в шпунт вкручивают саморез под углом 45 градусов.

Принцип фиксации на саморезы

В отличие от гвоздей, которые имеют гладкую поверхность и со временем под воздействием нагрузки начинают расшатываться, приводя к скрипу настила, саморезы более прочно закрепляются в массиве доски.

Обратите внимание! Исключить повреждение шпунта позволит высверленное заранее отверстие под саморез.

Высверливание отверстия под саморез

Таблица 2. Процесс укладки покрытия

Дощатый настил изготавливается с применением специальных саморезов, которые благодаря своему строению способны обеспечить максимально плотное крепление ламелей, и создать долговечное напольное покрытие. От прочих саморезов они отличаются своей формой и защитным слоем.

Шуруп по дереву

При выборе шурупов для фиксации досок пола необходимо выбирать изделия, которые подходят именно для работы с древесиной, так как они имеют особые эксплуатационные свойства:

За счет антикоррозийного покрытия металлический крепеж долгое время защищен от воздействия влаги и образования ржавчины, которая способна ослабить его фиксацию в массиве.

Преимущества и особенности специального крепежа

Особое строение шурупа – с фрезой на кончике и гладким стволом около шляпки, позволяет обеспечить максимально плотное вхождение элемента в древесину.

Фиксация доски к сплошному основанию

За счет наличия обтекаемой головки, саморез при вкручивании, качественно утапливается в древесный массив, что положительно влияет на качество сборки дощатого настила.

Рекомендации по выбору саморезов

Саморезы, имеющие конусную головку и неполную резьбу, применяются в следующих случаях:

Укладка на клей

Укладка на клей производится при наличии сплошного настила из ДСП или фанеры, или по бетонному, ровному основанию. В первом случае можно комбинировать укладку на клей и саморезы. Метод используется при укладке инженерной доски, а также штучного или модульного паркета.

Фиксация на клей

Такой способ укладки возможен там, где высота помещения предполагает небольшую толщину конструкции пола. Особое внимание уделяют подготовке основания, которое должно быть гладким и ровным. Если кладка будет происходить по стяжке, то ее выравнивают специальными составами и грунтуют для повышения адгезии с клеем.

Грунтование бетонной стяжки

Если предстоит монтаж сплошного настила, то поверх гидроизоляционного слоя монтируют влагостойкую фанеру толщиной 18 мм. К очищенному от мусора и пыли основанию она крепится на дюбели или шурупы.

Пирог пола при клеевом способе укладки доски

Для нанесения клеевого состава используют зубчатый шпатель.

При укладке доски клеевым методом рекомендуется учесть следующее:

Дополнительно можно использовать саморезы для более плотной фиксации ламелей.

Дополнительное крепление на саморезы

Применение скрытого крепежа

С помощью скрытых крепежных элементов можно создавать эстетически привлекательное дощатое напольное покрытие качественно и в короткие сроки. К их преимуществам можно отнести следующее:

Принцип укладки доски таким способом заключается в фиксации крепежа саморезами и креплении к нему последующих ламелей. Отличаться может только сам крепеж.

Крепеж ГвозDECK Twin

Таблица 3. Укладка доски с помощью крепежного элемента «ГвозDECK Twin»

Еще одна разновидность скрытого крепежа – «ГвозDECK Classic». С его помощью можно произвести быстрый монтаж настила, используя только молоток.

Строение элемента для скрытого монтажа

Таблица 4. Укладка доски с помощью крепежного элемента «ГвозDECK Classic»

Тип крепежа выбирается в зависимости от вида доски.

Схема монтажа доски с симметричным пазом

Далее показаны шиповые крепежи, которые можно использовать в условиях отсутствия электричества, имея только один молоток и отвертку.

Ключ террасный КТЦ

Кнопа 8 КПЦ

Лаги и крепеж

По СНиП 3.04.0187 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия» для формирования пола по лагам используется деревянный брус камерной сушки, влажностью 1218%,, без трещин, коры и следов гнили. При этом длина стыкуемых опор должна быть не менее 2 м, толщина – от 40 мм, а ширина – 80100 мм.

Хотя многие специалисты рекомендуют приобретать рейки с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, на практике чаще всего используются лаги 50х40, 50х50, 50х70 и более. Причем высота опорных элементов зависит от разных параметров: уровня нагрузки, сечения применяемого утеплителя, предельной высоты пола и даже личных предпочтений заказчика. Универсальных рекомендаций нет, комплектующие подбираются в каждом случае отдельно.

Для обустройства несущего каркаса в квартирах и частных домах требуется максимально ровный, прочный брус из недорогих пород: сосны, ели. Если позволяют финансы, то можно приобрести продукцию из устойчивой к перепадам влажности лиственницы, осины, ольхи.

Не забывайте о том, что деревянные элементы конструкции не отличаются высокой биостойкостью. Поэтому их обязательно нужно обрабатывать фунгицидными и гидрофобными средствами. Это существенно увеличит срок службы всей конструкции пола.

Нелишним будет упомянуть о подкладных элементах под лаги. Строительные нормы и правила не рекомендуют использовать деревянные клинья и бобышки из-за того, что материал легко изменяет форму при перепадах влажности. При монтаже на бетонное либо дощатое перекрытие, минеральную стяжку или точечные опоры под брус лучше стелить полосы из оргалита.

На практике многие мастера предпочитают укладывать на пол куски ОСБ, ДСП, МДФ или влагостойкой фанеры. Минимальный размер подкладки должен быть 10х10 см или 10х15 см, интервал между ними – не менее 30 см.

Укладка лаг на склеенные фанерные подкладки.

В качестве альтернативы, нечувствительной к влаге, можно использовать специальные опорно-крепежные элементы с антикоррозийным покрытием, предназначенные для устройства регулируемых полов.

Рассмотрим еще один важный компонент напольной конструкции – метизы. Помимо лаг, вам понадобится крепеж для их фиксации к основанию, а также для крепления листов фанеры на каркас. Это могут быть анкеры, гвозди, саморезы универсальные или с самозенкующимися шляпками, уголки металлические и т. п.

Ассортимент крепежных элементов огромен. Для фиксации подкладок или непосредственно лаг к бетонному основанию чаще всего используются дюбель — гвозди с резьбой диаметром не менее 6 мм или металлические анкеры механического типа. Первые стоят дешевле, зато вторые обеспечивают более надежную и долговечную фиксацию реек к основанию.

Пример фиксации лаг к полу уголками.

Анкерный крепеж для бетона и кирпича изготавливается из качественных сплавов – латуни, нержавеющей стали. Состоит из распорной или рабочей втулки (изменяет размеры при образовании соединения) и не распорной части – стержня. Для монтажа каркаса к основанию в бетоне высверливается отверстие диаметром, равным сечению гильзы или меньше его на 0,5 мм. При забивании или вкручивании крепежная стойка распирает втулку, вставленную в канал. И за счет этого прочно фиксируется в бетоне.

Размеры метизного изделия зависят от габаритов опор. Для монтажа подкладных элементов из ДСП, фанеры, ОСП, а также деревянных лаг чаще всего используются изделия категории 12, то есть с диаметром стержня или клина от 6 до 12 мм. Длина подбирается исходя из толщины лаг и/или подкладных опор, с учетом глубины введения в бетон от 5 см и более. Примерный интервал между крепежными элементами составляет 3060 см.

Чтобы жестко прикрепить подкладки или лаги к деревянному черновому полу, можно использовать саморезы по дереву с редкой резьбой или же универсальные оцинкованные диаметром от 4 мм. Расстояние между метизами – не менее 30 см, глубина вкручивания – от 30 мм. Для крепления фанеры к лагам удобнее всего использовать специальные саморезы для ГВЛ и ДСП или же универсальные оцинкованные. Первые отличаются от стандартных смешанной винтовой резьбой и насечками на конусообразной шляпке, обеспечивающими раззенковку. Длина метиза должна быть в 22,5 раза больше толщины покрытия, диаметр – от 3,5 мм и более.

Для фанеры на лагах не рекомендуется использовать черные каленые саморезы по дереву. Практика показывает, что при сезонных изменениях геометрических размеров этот вид метизов разрывается под нагрузкой, а конструкция «теряет» жесткость.

Можно применять и обычные гвозди с цилиндрическим стержнем и острым концом. Эффективность и скорость работы возрастет в несколько раз, если вы будете использовать крепеж не россыпью, а в кассете, предназначенной для нейлера. Изделие пристреливается к основанию или несущему каркасу часто – на расстоянии 1525 см.

Какую фанеру выбрать

Фанера представляет собой многослойный древесно-листовой материал, который изготавливается путем перекрестного склеивания нечетного количества пластов лущеного шпона. Для производства чаще всего используется березовое сырье или хвойные породы технических сортов, реже – дуб, бук, липа и прочие.

Минус листового материала в том, что для производства применяются клеевые составы, небезопасные для здоровья людей. Как правило, изделиям присваивается класс эмиссии не ниже Е1.

Фанерная продукция классифицируется по следующим признакам:

Области применения листового материала безграничны – от строительства до электротехники. Но для формирования сборной стяжки или чистового пола рекомендуется использовать конструкционную и строительную разновидности.

Это параметр определяется по типу используемого клеевого состава. Рассмотрим три базовых вида:

Согласно ГОСТ 3916.196 продукция отличается по количеству допустимых дефектов и пороков древесины, а также браку, допущенному при обработке. Различают пять степеней качества:

Для чернового пола на лагах, как правило, используют листовой материал 14 степени качества. Учтите: фанера обычно имеет двойную маркировку, например, 1/2 или 2/2. Соответствует сорту каждой стороны. То есть изделие класса 1/3 характеризуется тем, что одной поверхности присвоена категория 1, а второй – 3.

Шлифованная и нешлифованная фанера.

Фанерные плиты бывают шлифованные и нешлифованные. Маркируются:

Укладка пола по лагам производится с применением плит любого вида. Но здравый смысл подсказывает, что лучше использовать продукцию, шлифованную хотя бы с одной стороны. Это позволит создать максимально ровный и гладкий пол под монтаж линолеума, ламината и т. п.

Длина фанерных листов может достигать 6 м, ширина 3 м, а толщина начинается от 3 мм. Для черновых и чистовых работ по горизонтальным основаниям применяется материал:

Оптимальная толщина фанеры для пола по лагам зависит от типа сборной стяжки и уровня нагрузки. Если предполагается монтаж в два слоя, то лучше выбирать продукцию сечением 812 мм, а для однослойной укладки – 8 мм.